Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[invite934d36f0]

Bonsoir Herakles,

Je trouve que tu mets trop de gaines et de plenums

Ça c'est une déformation professionnelle... Ah les tuyaux!

l'air vicié peut s'évacuer naturellement par les pièces humides vers des exutoires de sortie donnant sur l'extérieur (à travers les murs extérieurs)

Bah... Herakles! Tu oublis que pour notre projet, l'air vicié passe par un échangeur air/air, d'où le plénum d'air vicié obligatoire!!! Tu dois vraiment être fatigué en ce moment... 1,60 m au dessus des galets c'est mieux que rien, il faut pas que ça te travaille comme ça. Tu va l'avoir ta maison bio clim d'archi bio clim .

L'air neuf peut aller plus directement vers le plenum d'insufflation , pulsé par un second ventilo d'appoint quand on est en mode fin de stockage : le clapet peut être situé plus près du plenum.

Bon là je comprend pas bien mais on va dire que c'est parcequ'il est minuit passé et que la semaine a été longue... Je verrai si ça vient de moi plus tard .

le plenum d'insufflation est posé en faux-plafond ,dans les couloirs ou dans les pièces de service .

Niveau faux plafond, j'ai insisté pour avoir de la réserve. Ce devrait pas poser trop de problème. Reste juste à choisir un emplacement accessible pour les plenum. Dans le local technique pour ceux du RDC ( pas de soucis pour une grande trappe) et dans le placard pour l'étage (je ne sais pas où mettre les trappes de visites sinon...)

Fatigué maintenant... Vais dormir...
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[herakles]

Bah... Herakles! Tu oublis que pour notre projet, l'air vicié passe par un échangeur air/air, d'où le plénum d'air vicié obligatoire!

Autant pour moi ...je l'avais oublié ce truc-là..effectivement , le plenum d'extraction se justifie...

Perso , j'aurais mis les bouches d'insufflation au-dessus de la porte de communication ou à côté , l'air se propage vers le fond de la pièce par effet coanda ( cf google)
pour passer ensuite par le bas de la porte vers le couloir , de là , vers les pièces humides puis vers le plenum d'extraction

économie de gaines et éventuellement des faux-plafonds + suspentes dans les chambres et autres pièces ..

[pobedon]

Merci herakles pour ton message , je mets le lien pour mon fil avec les corrections apportées aux reseaux .
Je joindrai les plans rapidement
Merci

[pobedon]

Zut oublié le lien
http://forums.futura-sciences.com/ha...ossible-2.html

[invite934ba797]

Bonjour,

je suis assez intéressé par le tunnel à galets en tant qu'alternative au puits canadien. En effet je ne dispose pas assez d'espace pour créer de longues tranchées.
J'ai une maison de 100m2 environ. Chauffage bois et VMC hygro tout neuve.

Est-ce que par exemple 2 tunnels de 5m espacés de 2m seraient une bonne formule ?

De plus je voudrais savoir s'il existe des entreprises qui font ce type de réalisation sur de l'existant ? Pour l'instant je n'ai vu que de l'auto-construction.

[invite3ab3b2d3]

Bonjour,

Actuellement en projet de construction je suis tombé sur ce tunnel a galet.
Avec toutes les infos de ce site j'ai bien compris le principe et la réalisation.
par contre dans mon cas la maison est sur un sous sol complet, et la partie habitable n'est pas au sous sol.

Si je fais un tunnel de ce type mon idée est de le placé a coté de la maison et de faire rentré les tubes quelque part au RDC.

Es que ca un interet de faire ca ?
Es que l'hiver mes tubes de sortie du tunnel vont se transformer ou soufflerie d'aire chaud ? et l'été en climatiseur ?

Sinon avez vous une ou des solution pour une maison avec sous sol ?

Merci beauoup de votre aide

[palus06]

Si je fais un tunnel de ce type, mon idée est de le placer a coté de la maison

bienvenue
non, à priori, sans intérêt - c'est la masse de terre au dessus et sur les côtés du tunnel qui vont accumuler des calories-
si tu mets le tunnel à l’extérieur, eh ben, les calories fuiront vers l'extérieur
@+

[invite934ba797]

non, à priori, sans intérêt - c'est la masse de terre au dessus et sur les côtés du tunnel qui vont accumuler des calories-
si tu mets le tunnel à l’extérieur, eh ben, les calories fuiront vers l'extérieur

En fait je suis dans la même situation, je voudrais faire le tunnel dans le jardin. Il me semblait que même dans cette configuration on obtient le même effet qu'un puits canadien non ?

[invite3ab3b2d3]

En fait quand je dis a l'exterieur.
je veux dire a coté de la maison dans le jardin a 2m50 de profondeur, donc il y aura toujours l'inertie de la terre.
seulement il n'y aura pas la dalle de la maison au dessus, il y aura de la terre ou une terrasse.

vous en pensez quoi ?

Merci

[pobedon]

Bonjour à tous et aux nouveaux venus sur ce fil, je ne peux pas vous donnez des conseils car je suis comme vous novice mais vous devriez relire le fil , eh oui c'est treslong MAIS TTRES INTERESSANT et des explications sur ce que l'on pourrai vous conseillez plus tard.

pour mon cas, je voudrai savoir si un herisson est envisageable, helas je crois que je vais être obligé d'en faire un apres avoir prevu un terre plein. Je crois que dans les msgs precedents , il en etait question , pas encore fini de revoir les pages en totalité, une semaine de vacances qui sera bien utile.

Merci de votre commentaire
mon fil perso http://forums.futura-sciences.com/ha...ossible-2.html

[invite500a2d07]

Bonjour,
y- aurait-il contre-indication à faire une dalle sèche (fermacell sol) au-dessus des galets?
Merci d'avance

[invite934d36f0]

Bonjour OCIV,

Quand tu dis "au dessus des galets", je pense que tu veux dire sur la dalle en guise de chape. Si c'est le cas, je pense que le problème sera plus lié au stockage des apports solaire direct (vers mars-avril) car le béton est plus adapté à absorbé rapidement une quantité d'énergie donnée que le fermacell. Tu risques donc d'avoir un échauffement rapide de la surface du sol puis une sensation de froid à la tombée de la nuit entrainant de l'inconfort.
Pour ce qui est de la transmission de la chaleur par les TAG jusqu’au sol, je pense que ça freinera juste légèrement le passage de l'onde thermique.

A confirmer bien sur par les spécialistes du forum .

[invite934d36f0]

Bonjour à tous,

Je reviens après un petit temps de réflexion sur mon projet (et aussi parce que j'ai pas eu trop le temps vu que je suis à nouveau papa depuis le début du mois ). J'en suis à la validation de l'emplacement de mes bouches et la section des conduits dans l'optique de limiter au maximum le bruit. Je suis confronté à un problème de taille, la section des tuyaux est très importante et ne me permet pas d'utiliser la ridicule gaine technique prévu par l'archi pour passer du RDC à l'étage puis au toit...

J'ai en tout 8 tuyaux (auxquels je vais attribuer une lettre pour plus de facilité de compréhension) dont les diamètres sont les suivants :

- A : Arrivée du capteur / tube double peau 315 mm ext et 250 mm int.
- B : Arrivée d'air frais / tube double peau 200 mm ext et 160 mm int.
- C : Reprise sur séjour / 200 mm.
- D : Rejet extérieur / 315 mm.
- E : Vers plénums d’insufflation / 315 mm (en départ caisson).
- F : Vers plénums d'aspiration / 315 mm (en départ caisson).
- G : Départ TAG / tube double peau 315 mm ext et 250 mm int.
- H : Retours TAG / tube double peau 315 mm ext et 250 mm int.

L'isolation de certain des tuyaux se justifie ainsi :

- Pour A, G et H : éviter les déperditions dans la maison en période de charge des TAG (je ne suis pas sur que H doive être isolé?)
- Pour B : éviter les phénomènes de condensation (à l'extérieur du tuyau notamment) en période de froid intense qui contrasterait avec la chaleur ambiante de la maison.

Les tuyaux E et F partent du caisson en 315 mm pour alimenter chacun 2 plénums (RDC et étage). Il y a donc un premier piquage qui part en 250 mm vers le plénum du RDC puis la canalisation se réduit pour passer à l'étage en 250 mm pour l'alimentation du second plénum. J'ai donc les tuyau E et F en 315 mm du caisson au faux-plafond du RDC (où se trouve le premier plénum) puis E et F sont réduit à la section 250 mm à l'étage jusqu'au second plénum du faux-plafond.

Le problème, comme je l'ai dit plus haut, c'est qu'il faut que je passe tout ce petit monde dans un tout petit espace d'environs 115 cm x 50 cm ...
Cette espace est représenté sur la PJ en bleu clair (c'est un fondu du RDC et de l'étage superposé).

Après avoir pas mal cogité, j'ai réussi à caler tout ce petit monde dans le passage (cf PJ "passage RDC" et "Passage étage") mais maintenant, je n'ai plus vraiment de marge de manœuvre pour la réalisation du caisson (cf PJ "Coupe passage technique")...
C'est pourquoi, je demande un peu d'aide .

Voici maintenant les questions :

Herakles (car, oui! Ce message t'est principalement adressé au cas où tu aurais encore un doute ), peux-tu me faire un petit schéma rapide d'un prototype de caisson avec des cotes afin que je vois si les tuyaux sont bien disposés ou si il faut que je demande à l'archi qu'il refasse une partie des plan de l'étage pour avoir plus de place... J'avais pensé mettre le petit ventilo sur l'air extrait directement dans le caisson pour regrouper tout ce qui fait du bruit.
De même, penses-tu qu'il soit possible de placer la solarbox pour l'ECS directement dans le caisson ou c'est une mauvaise idée?

Autres questions concernant les caniveaux béton avant les TAG :
En période de charge, le caniveau qui répartie la chaleur vers les TAG ne va-t-il pas créer une surchauffe dans la maison? Faut-il l'isoler? Comment on les referme ? Doivent-ils rester visitables? Comment les dimensionner?

Concernant les plénums de répartition. Je suis super déçu de ne pas trouver dans le commerce de modèles tout fait convenant à l'installation. Tout ceux que je vois sont pour des installations de VMC "traditionnelle" avec des sections ridicules (80 mm). Comment procédais-tu dans tes précédents chantiers? Tu les faisais toi même?

Au niveau du dimensionnement des conduits après plénum, je suis passé de 100 mm à 125 mm pour les chambres et le bureau afin d'être sur de na pas entendre de bruit la nuit (je sais que la nuit on est à un renouvellement de 0,6 à 1 mais j'ai l'ouïe fine et ne veut pas avoir de soucis) et comme ça, si je veux faire la sieste au frais chez moi durant un après midi caniculaire, le bruit dû à la vitesse de l'air dans les canalisations avec les TAG en charge sera supportable .

Passage technique.jpgPassage RDC.jpgPassage étage.jpgCoupe passage technique.jpg

[invite500a2d07]

Quand tu dis "au dessus des galets", je pense que tu veux dire sur la dalle en guise de chape

Bonjour Moux, oui tu vois juste.
Je n'ai pas été très précis
et il faut que je détaille sinon ça sera pas forcément adapté pour la réponse!
voici un peu la configuration des sols à reprendre (deux pièces)

j'ai des murs de 40cm de brique partout et des voutes en brique pour la partie séjour à 3m de hauteur.
pdm 2t entre séjour et cuisine. donc pas mal d'inertie tout ça quand même.
la cuisine a une belle hauteur car en appentis en partant de la moitié d'une chambre de l'étage.
la difficulté pour moi est au niveau du sol au dessus de la cave (elle aussi voutée brique)
je ne dois pas avoir beaucoup d'épaisseur à ce niveau (je vais regarder dès que je termine le TG du séjour.
alors je pensais peut-être enlever tout ce qu'il y a au-dessus des voutes et partir sur un superisolant type sls20
puis du fermacell...
alors après faut voir la continuité avec le séjour et la cuisine (pont thermique, condensation)
pour l'instant: le tg cuisine est fini est les tuyaux en attente de raccordement dans la cave, le niveau est 24cm en dessous du séjour (tout doit être au niveau séjour actuel une fois fini).
merci et bonne soirée

[invite4bcd83a9]

Bonjour et merci à tous et particulièrement à Héraklès pour l'incroyable patience dont il fait preuve face aux questions répétitives des néophytes comme moi...

Voilà, j'envisage de rénover en Ardèche une ancienne batisse d'environ 300 ans (2 étages, soit environ 120m2 au total – voir plan ci-dessous (tunnels en orange).

Celle-ci présente des murs en pierre locale de 55cm d'épaisseur (sans doute une roche métamorphique très locale*comme le gneiss et l'amphibolite...).

J'ai lu plusieurs bouquins dont l'excellent livre de Jean Pierre Oliva et Samuel Courgey sur «*La conception bioclimatique*» et tout naturellement mon intérêt pour les murs capteurs m'a guidé vers le sujet des tunnels à galets... Et me voilà sur ce formidable forum, dont l'utilisation n'est cependant pas aisé compte tenu du nombre impressionnant de réponses...

Bref, j'envisage comme beaucoup ici de faire un tunnel à galets sous cette ancienne batisse. J'ai malheureusement un problème, celle-ci est directement construite sur la roche... Aussi, faire 2 à 3 tunnels à 2,5m et sur 4 à 5m, n'est pas chose des plus aisée et je me demande si cela reste très pertinent...

Il me semble que la roche présente une excellente capacité thermique... Mais, j'imagine qu'en fonction des facteurs de diffusivité et d'effusivité thermique de cette roche, les choses se compliquent et que la l'effet saisonnier du tunnel à galets doit être différent ?!?

D'autre part, je suis un peu dubitatif sur l'intérêt de ce procédé dans mon cas compte tenu du prix du terrassement (j'ai demandé un devis par un terrassier, mais comme la maison existe déjà, l'accès présente une hauteur de 2,5m maximum, soit peut-être permettre le passage à une petite pelle avec un marteau piqueur...).

Tout ça à sans doute plus d'inconvénients que d'avantages, je suis un peu perdu, j'avoue...

Bon, j'espère cependant que je ne vous ai pas trop pris la tête si un cas semblable avait déjà été abordé... Milles excuses par avance si tel est le cas (j'ai lu de nombreuses pages du forum, mais je n'ai pas tout lu, je reconnais...).

Je crois qu'Héraklès devrait écrire un livre, il y aurait sans doute pas mal d'acheteur potentiels et ce serait plus simple à lire...

Merci d'avance pour vos réponses..

[invite934d36f0]

+1 pour le livre d'Herakles!

Sinon, concernant ton cas Jobilou, la faisabilité de ton projet dépend de beaucoup de facteurs dont le principal est évidement le budget... Si ta maison est construite sur de la roche, le terrassement occupera une part importante financièrement sans pour autant être sur de l'efficacité des TAG. À ma connaissance, les préconisations sur la construction des TAG ne concerne que des sols composés majoritairement de "terre" et ne s'appliquent peut-être pas à ton cas (voir avec Herakles).
Il faut aussi voir si l'orientation de ta maison permet des apports directs que tu pourrais optimiser avec une bonne ITE vu l'inertie thermique que tu possèdes.

[invite500a2d07]

Bonjour Jobilou,
il y a effectivement le prix qui rentre en compte mais il ne faut pas oublier le temps.
les galets, faut les trier et les laver et les placer.
C'est un sacré boulot.
bien sûr sans parler si tu dois excaver manuellement (comme moi).

enfin, il faut d'abord avoir intégré les how-to et se fournir pour le matériel (c'est pas mal de temps aussi).
a+

[invite934d36f0]

Bonjour à tous,

J'ai regarder un peu plus en détail quel type de ventilo conviendrait à mon instal. J'ai estimé avoir environs 280 Pa de perte de charge (en stockage estivale) correspondant à 180 Pa pour les TAG, 50 pour les capteurs et 50 pour le réseau aéraulique (je me suis basé sur tes messages précédents Herakles). Concernant les débits, je suis partis sur environs 800m3/heure TAG en charge.

Chez Fran.. Air, le modèle qui conviendrait le mieux serait le AT DDF 10-8 vu qu'il est en mono. Par contre j'ai peur que sa pression statique vers 800 m3/H soit un peu légère (plus 250 Pa que 280 Pa). De plus, le moteur nu est tout de même à 724 € HT... J'ai donc cherché un autre modèle chez un concurrent.

Chez Unelv..t, j'ai trouvé un modèle s'en rapprochant : le "CBM 240/240-42" qui est à 400 Pa à 800 m3/h pour 454 € HT.

Le second me parait plus adapté d'autant qu'il est moins cher ... Par contre, je ne connais pas sa vitesse de rotation (que je préfèrerais la plus faible possible pour le bruit et la longévité...) ni les accessoires permettant de réduire sa vitesse de rotation sans occasionner de vibrations intempestives... Sinon, je peux miser sur le sur-dimensionnement de mon réseau aéraulique afin de baisser la somme des pertes de charges vers 250 Pa et pouvoir ainsi prendre le modèle de chez Fran.. Air qui a visiblement ta préférence Herakles...

Pourrais-tu me donner ton avis?

Moto-ventilateur CBM_Unelvent-1.jpgMoto-ventilateur CBM_Unelvent-2.jpgMoto-ventilateur CBM_Unelvent-3.jpgMoto-ventilateur CBM_Unelvent-4.jpg

[pobedon]

bonsoir à tous , je remets mon lien vers mon fil
http://forums.futura-sciences.com/ha...-possible.html

J'esper que si Herakles , alligator ou les specialistes , des serres ,capteurs, tunnels à galets passent par là, viennent me donner leurs avis, j'ai avancé seul apres la 1ere aide d'herakles, aigleroux .
Voilà , je ne sais pas s'il faut tout remettre ici.

[mermoz31]

Salut, me revoilà après pas mal de temps... Santé et petit bout de chou à s'occuper... et bien ça ne laisse pas beaucoup de temps pour les travaux. Je me penche donc sur le fameux caisson de ventilation et sa régulation, et j'ai un max de questions vu que je n'y connais que dalle !
1/ Rien à voir avec l'électronique, sur la prise d'air neuf qui va de l'extérieur aux ouïes du ventilo, elle est sensée refroidir le tout, mais qu'est ce qui se passe quand l'air extérieur est comme cet été à 38°C à l'ombre ??? Ça ne refroidi rien du tout là... sauf si je me goure. C'est quoi la manip quand on n'a pas de puits canadien ?
2/ Question très bête sans doute, ça ressemble à quoi une sonde de température ? Parce que j'ai beau faire des tas de recherches gogol, y'en a de toutes sortes et je comprends rien aux caractéristiques PT100/1000, à tête, filaire ou autre, sur gaine, d'ambiance... Bref, faut que je prenne quoi pour dévolter un ventilo ?
3/ Tout ce matos (ventilo, sonde, variateur, servo-moteur....) ça se branche comment ? Quelle alim électrique, quel disjoncteur, quel voltage, quel ampérage, quels fils ??? Vous voyez je suis vraiment newbie
4/ Si je branche la batterie air-eau en thermosiphon, faut-il penser un by-pass, ou un circulateur, ou un clapet anti-retour lorsqu'on a atteint la bonne température dans le ballon d'eau chaude ? Comme ça je ne vois pas trop pourquoi il en faudrait mais comme j'ai cru voir ça dans un post je pose la question au cas où
5/ Bon j'en ai plein d'autres comme ça, mais pour l'instant je m'arrête là...

[invite934d36f0]

Bonjour Mermoz,

Je vais essayer d'apporter ma modeste contribution en tentant de répondre à tes questions...
1/ Lorsque l'air extérieur est à 38°C le moteur doit souffrir un peu plus c'est vrai. Je pense à plusieurs solutions si on ne peut pas utiliser de puits canadien. La première serait tout simplement de mettre un thermostat de sécurité sur l'arrivée d'air "frais" qui couperais le système lorsque cette température est trop élevée. L'inconvénient principal de cette solution est de ne pas charger les TAG alors que la température de l'air est la plus chaude... Sinon, avec un jeu de clapets,il doit être possible de renvoyer sur le moteur une partie de l'air en sortie des TAG qui doit normalement être plus fraiche mais là, il faut voir avec Herakles pour les détails techniques...
2/ Pour le choix de tes sondes, tout dépend de la régulation que tu comptes mettre en place. Si tu gères en "tout, peu ou rien", tu peux t'en sortir avec des bulbes à contact sec et des "fin de courses" sur les volets sans réellement d’électronique (voir schémas d'Herakles en PJ). Par contre, si tu veux gérer avec de électronique et de façon proportionnelle, des sondes électroniques dispo sur conr.d seront indispensables et là, seul les pros de l'électronique pourront t'aider...
3/ Pour l'alimentation électrique du caisson, il faut que tu additionnes toutes les puissances des équipement du caisson (le ventilateur est le plus gourmand) afin d'obtenir la puissance maximal nécessaire. Ensuite, une fois que tu as ta puissance en Watt, tu calcules l'ampérage correspondant en divisant ta puissance par 220V. Une fois que tu as ton ampérage, tu choisi le disjoncteur correspondant mais à mon avis, un disjoncteur de 16 Ampères couvrira sans aucun soucis l'alimentation du caisson. Pour ce qui est de la section des câbles, il faut se référer à la fiche technique du ventilateur qui doit imposer une section pour son raccordement. Pour le reste, tout dépend de l'intensité des appareils raccordés, mais du 1,5 mm de diamètre voir même du 0,75 mm devrait amplement suffire pour le câblage des vérins et autre registres.
4/ Dans le cas d'une batterie air-eau avec capteurs à air, je ne pense pas qu'il faille installer un système de limitation de la température. En effet, l'air venant des capteurs ne dépassera jamais 80°C (du moins je pense!) et par conséquent l'eau dans le ballon non plus. Il suffit juste d'installer une vanne mélangeuse thermostatique en sortie de ballon afin de mitiger l'eau chaude sanitaire en limitant sa température à 60°C quelque soit la température de stockage du ballon. Sinon, il faudrait utiliser un "calorstat" qui ne laisserait pas passer l'eau de la batterie vers le ballon lorsque la température est trop élevée.
5/ moi aussi si ça peut te rassurer !

Pour ta régulation, je te conseil d'abord de détailler à l'écrit le fonctionnement que doit avoir le caisson en fonction des différentes situation climatique (intérieur et extérieur) afin d'avoir bien en tête le fonctionnement de chaque éléments (registres, volets, etc...). Et seulement ensuite de se pencher sur la partie électrique... J'avais déjà fais un texte de ce type concernant le caisson qui doit fonctionner dans notre futur "chez nous" (cf message #2900).

Bon courage à toi.

Les schémas d'herakles sont accessibles dans ce message..
Philou67 pour la modération.

[mermoz31]

Merci Moux !
Sur le choix des sondes, vu que ne suis pas calée du tout en électronique, je vais passer sur un système tout ou rien, c'est ce qui me paraît le plus jouable. Mais mon souci est de savoir à quoi ressemblent ces sondes à bulbe à contact sec, je n'arrive même pas à trouver le produit avec gogol car il ne doit pas toujours s'appeler comme ça ou bien je ne sais pas me débrouiller avec les infos des sites où je tombe. Un lien vers un de ces types de sonde m'aiderait beaucoup (les liens d'Héraklès sont morts...).

J'ai a peu près en tête le schéma de régulation, sur le principe je suis ok. ce qu'il me manque ce sont les produits, comment ils se raccordent entre eux. C'est important pour savoir où les positionner au mieux pour éviter les longueurs de fil ou les pertes de calories. Dans ma config (rénovation) je suis obligée de faire avec les murs tels qu'ils sont positionnés et donc mon caisson n'est pas tout près de la sortie des capteurs. Donc la baterie air-eau + filtre sera près de la sortie des capteurs, comme l'ECS et ensuite le caisson sera plus loin (4/5m) avec le ventilo, les filtres, les clapets, les volets, ...

[invite934d36f0]

Salut Mermoz,

Le terme "contact sec" est générique... Si tu cherches une sonde en tout ou rien il faut que tu regardes dans gogol à "thermostat à bulbe". C'est ni plus ni moins qu'un interrupteur électrique qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la température. Il reste ensuite à l'utiliser intelligemment pour faire passer le courant là où on en a besoin en fonction de la température...

Je ne veux pas te faire peur mais même si tu veux aller au plus simple, ça va quand même être un peu complexe, surtout si tu es un vrai "newbie" comme tu le dis . Je te conseil fortement de te faire aider par quelqu'un qui maitrise le sujet sur le bout des doigts. Pourquoi ne pas ouvrir un nouveau sujet sur le forum dans une section + basée sur l’électronique en expliquant tes besoins afin d'obtenir un schéma de câblage?

Je vais essayer de t'éclairer un petit peu quand même. Si ton caisson ressemble beaucoup à celui décris dans le système de base d'Herakles (photos en PJ du précédent message), il n'y a rien de bien compliqué :

Pour l'ouverture et la fermeture des volets, il suffit d'envoyer le courant dessus quand on le souhaite (on revient sur l'utilisation intelligente des thermostats...). Le volet s'ouvre et lorsqu’il est ouvert à fond, il actionne un petit interrupteur "fin de course" qui stop son ouverture. Et inversement, lorsqu'il faut le refermer.

Tout les volets peuvent êtres commandé de cette façon et même un ventilateur sous condition qu'il soit prévu en tout ou rien (éteint ou allumé). Par contre, si tu souhaites le faire fonctionner en tout, peu ou rien, c'est le "peu" qui risque de poser problème... Tout dépend alors de ton moteur. il faut regarder sur la fiche technique si il peut fonctionner à 2 allures. Par exemple, sur certain moteur de VMC, il y a 2 vitesses : Le moteur est alimenté par une phase et un neutre en petite vitesse. et pour la grande vitesse, la phase alimente une seconde bobine dans le moteur le faisant ainsi tourner plus vite. Mais je ne pense pas que les ventilateurs utilisables pour ce type de caisson fonctionnent de la sorte. Il te faudra certainement utiliser un boitier qui diminuera le voltage du moteur pour le faire ralentir. Et c'est ce boitier qui devra être commandé (via un relais) par tes thermostats...

J'espère que ça t'aide un peu. J'aimerais bien t'aider plus mais je n'est malheureusement pas beaucoup de temps à t'accorder. Si tu me poses des questions plus précises, je pourrais certainement y répondre. Il faudrait d'abord que tu détails l'ensemble des équipements nécessaires à ton caisson (si tu l'as déjà fait) et sinon proposer une description du fonctionnement afin de pouvoir décrire l'équipement nécessaire au fonctionnement.

Bon courage à toi.


N.B. : ne te prends pas la tête pour les longueurs des fils et la longueur des tuyau EF/EC pour ta batterie air/eau (sauf si tu fonctionne en thermosiphon où certaine règles s'imposent...) que tu pourra facilement calorifuger, c'est le réseau aéraulique qui doit guider ton choix sur la disposition de ton caisson car c'est le plus imposant et le plus difficile à mettre en place.

[mermoz31]

Encore merci Moux,
J'ai bien compris tes explications, ça devrait le faire . Je suis newbie sur l'électronique, mais les schémas de principe, ça baigne Et les nouveaux trucs à apprendre, ça me botte bien
Bref, je vais bosser un peu avec ce que tu m'a donné et je reviens par ici si je bloque quelque part.
Sinon, mon réseau aérolique est déjà fait, le positionnement du caisson et du plenum vers l'étage itou. J'en suis à l'implantation des commandes, et justement mon chauffe eau devrait être en thermosiphon si j'ai assez de différentiel de hauteur entre la batterie et l'ECS. À voir.
Merci encore et à +

[mermoz31]

Avec les bons mots de recherche sur Gogol, c'est parfait. J'ai vois à quoi ça ressemble et j'ai pigé le principe de fonctionnement. Cool !

[invite500a2d07]

Salut mermoz,
je vais bientôt faire faire mon installation de ventilation (à priori octobre), les principes retenus sont exposés dans ce fil ou sur le fil ouvert sur ma restauration (rénovation bioclimatique fermette 1854)
http://forums.futura-sciences.com/ha...54-nord-2.html
message 29.
je crois que c'est plutôt simple. dès que c'est commencé, je vous tiens au courant. ma cave est maintenant prête avec les I/O des deux TG.
A bientôt

[palus06]

tu regardes dans gogol à "thermostat à bulbe"

c'est ce que je dois avoir chez moi, quelque chose comme ça, celui de bas de page.
ça fait pas costaud de prime abord!
pas sûr que ce soit le top.

[invite934d36f0]

Bien au contraire Palus06! C'est très rustique comme mécanisme et super précis!! C'est increvable et ça encaisse 10 A. Pour une régulation en tout ou rien, c'est l'idéal (à mon avis).

[invite500a2d07]

Salut à tous,
petite question pour ceux qui auraient fait les TG et en plus posé un PDM avec une entrée d'air extérieure.
je m'interroge sur la fuite de calories avec un tube de 150 branché sur l'extérieur même si dans mon cas, ce serait une serre.
j'ai mis la question également côté pdm : http://forums.futura-sciences.com/ha...asse-1030.html
quelqu'un l'a-t-il fait? des conseils de mise en oeuvre ou des photos?

Merci

[palus06]

@Moux... qui a l'air de s'y connaitre!
si je raboute la sonde temp (modèle discuté ci-dessus) avec 1 m de fil de cuivre, pour pouvoir en disposer 1 m plus loin, que va t-il se passer, en terme de mesure?
question déjà posée ici