Mon mur et son R : comment améliorer

[SK69202]

Bonjour,



Dans la pj, mes relevés d'humidité, longère en granit, maçonnée à l'argile (?), dalle béton partout, peinture glycéro (intérieur) et piolithe (extérieur) des enduits d'origine etc..

En bleu, la moyenne de l'hygrométrie (hg) extérieure journalière= (max-min)/2 + min (Je ne sais pas si c'est correcte comme méthode)

En rouge l'hg du RDC. (simple lecture ne varie quasiment pas sur la journée)

En vert l'hg de l'étage. (simple lecture ne varie quasiment pas sur la journée)

En marron la T° du sol nu au pied du mur nord.

C'est en construisant le graphique par copier-coller, que je me suis aperçu de la corrélation entre l'hg du RDC et la T° du sol plutôt que de celle des murs (non isolés). Toutefois cela suit bien la montée des T° maximales journalières.
Le chauffage (constant) a été coupé vers le 20 avril, pas de VMC, étanchéité approximative.

J'archive mes mesures pour comparer après travaux.

J'ai sur mes murs, une partie des symptômes d'humidité que décrivent Tiez Briez et rbobeda, mais le trottoir isolé défendu par heraklesne doit pas être si néfaste que ça, car mes murs de refend (1 dalle de chaque coté donc) ne présente pas les symptômes, le plus abimé reçoit des infiltrations de la douche et probablement de l'évacuation de cuisine.

J'ai l'intention de rétablir la respiration de mes murs, d'isoler par l'extérieur au panneau 431 enduit et de faire un trottoir isolé en périphérie, pour que les canicules restes agréables au RDC et les hivers supportables par le porte-monnaie.

@+
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[palus06]

C'est très intéressant SK69202.
C'est vrai qu'il y a un beau parallélisme entre hg RDC et la T du sol.
Il y a aussi un bel amortissement des variations importantes d'HR extérieures.
ça sera sans doute encore plus amorti après travaux.
@+

[herakles]

Oui : se procurer le bouquin de l'école d'Avignon : "Techniques et pratique de la chaux".

A quelle adresse ? par Internet ?

[lachesis]

On le trouve sur le net ... sur un site qui porte le nom d'un grand fleuve au Brésil. (je sais pas si on peut dire le nom sur le forum sinon je le donnerais par MP)
J'ai acheté ce bouquin mais bon c'est bien d'avoir un retour sur des gens ayant mis en oeuvre ces techniques. De mon point de vue l'avantage d'un forum c'est justement d'avoir un retour de la part de personnes ayant lu les bouquins et qui se sont frotté à la mise en oeuvre des techniques qui y sont explicité.
Ensuite c'est sur c'est chiant de tenir la main à des gars qui n'y connaisse rien mais à ce moment la faut pas forumer
Hérakles connaissant ta compétence et surtout ta localisation géo tu serais me dire si l'estimation du R que je fais de mon mur est correcte ?
Je ne suis pas encore propriétaire de la maison donc je ne connais pas exactement toute la composition du mur mais normalement par chez nous c'est brique et galet sur 30cm d'épaisseur maçonné à la chaux ...

[herakles]

serais me dire si l'estimation du R que je fais de mon mur est correcte ?

tu n'as précisé ni l'épaisseur du mur ni la proportion des briques /galets ...

les conductivités thermiques pour un mur de 0.45 seraient de :

-1.7 à 2.0 pour le mur galets/chaux
-0.7 à 1.0 pour les briques foraines

les murs toulousains font souvent 0.42 à 0.45m d'épaisseur , quelquefois 0.50m ..

R d'un mur galets/chaux= 0.20à 0.30
selon la proportion de galets/mortier chaux/sable
R d'un mur de briques/chaux = 0.5 à 0.6 selon densité de la brique et degré d'humidité ..

pour 0.30m d'épaisseur :

R =0.18 à 0.20 pour le mur de galets
R = 0.36 à 0.40 pour les briques ...

Il faudrait rajouter 20cms de liège ou laine de roche côté extérieur pour atteindre un R moyen de 5 .5 tout en ayant une excellente inertie ...

Y a du taf en perspective ...

[lachesis]

ahah oui y'a du taff en perspective comme tu dis.
Le mur fait 40cm d'épaisseur par contre pour la proportion briques/galets je ne sais pas trop.
Comme je ne serais propriétaire de la maison qu'a la fin du mois je n'ai pas encore fait tomber de l'enduit pour voir de quoi il retourne.

A l'intérieur de la maison il y a des murs en brique de terre crue, si j'isole par l'intérieur en doublant le mur je vais perdre l'inertie de celui ci mais avec les murs intérieurs cela devrais être moins pénalisant ... non.

[Philou67]

A l'intérieur de la maison il y a des murs en brique de terre crue, si j'isole par l'intérieur en doublant le mur je vais perdre l'inertie de celui ci

A oui, et ce serait bien dommage

mais avec les murs intérieurs cela devrais être moins pénalisant ... non.

Pas si sûr, si ces murs sont baignés de soleil en hiver...
Edit : euh... je me réveille... quel intérêt d'isoler les murs intérieurs ? Tu parles bien des cloisons séparatives entre les pièces ?

[herakles]

Le mur fait 40cm d'épaisseur par contre pour la proportion briques/galets je ne sais pas trop.

Plus la proportion de galets est forte , plus le mur est lourd -et hélas moins isolant - et plus il y a TRIPLE - voire quadruple - intérêt à l'isoler par l'extérieur avec un complexe respirant :

1 - les mortiers à base de chaux-sable sont sensibles aux cycles gel-dégel et aux agressions climatiques
et le mur sera encore plus soumis aux surchauffes estivales et au froid hivernal

et cela est aggravé par une isolation intérieure , surtout pour le mur ouest , très exposé au soleil couchant = il chauffe trop en été = fissures et dilatations ..

2 - l'isolation (respirante) extérieure ne te fait pas perdre de surface habitable et tu peux laisser apparents les briques-galets dans les pièces à vivre = cela captera très bien le rayonnement et la chaleur par convection d'un poele , en même temps que les apports solaires gratuits par les vitres SUD

3 - tu disposes ainsi d'une énorme masse inertielle = stockage de très grand volume de capacité thermique = 100m2 en 40cms = 40m3 de volume de matérieau =
l' équivalent d'une capacité thermique de 25 à 30m3 d'eau = tout bon pour climatiser en été et garder la maison tiède lors des grands froids de quelques jours sans qu'il soit besoin de pousser le poele ou la chaudière

4- disposant d'une telle masse inertielle (40m3 de matériau pour 100m2 , 80m3 pour 200m2 de façade et murs intérieurs de refend , etc ..) , tu pourras ajouter en façade sud une belle véranda avec dispositif de ventilation ou des capteurs à air + ventilateurs ..

Après , tu calculeras tes besoins de chauffage qui seront divisés par 6 ou 8,
à condition de viser un R supérieur à 5pour le manteau isolant respirant .(en toiture R=6 à 7 )

ex= plaques de laine de bois+ossature bois+lame d'air +HPV+treillis nergalto ( qui peut en plus supporter le poidds de plaquettes fines de terre cuite pour encadrements de fenêtres .

[lachesis]

Philou,
Je me suis mal exprimé, je parlais d'isoler par l'intérieur les murs périphérique et donc perdre leur inertie tout en comptant sur l'inertie des murs intérieurs qui font dans les 30/40cm de terre crue. Dans ma maison il n'y a pas de cloison au sens ou on l'entend d'habitude, la moindre séparation fait 30cm il y a même un mur intérieur qui fait 70cm d'épaisseur.

Herakles,
C'est surtout à l'isolation du mur nord à laquelle je pense, en effet coté Ouest de la maison il y a un appenti qui fait tampon avec les pièces d'habitation du RdC.
Pour le coté Sud je ne vois pas comment je pourrais ajouter une véranda la disposition de la maison par rapport au jardin et à la route ne me semble pas le permettre mais faut voir.
Sur un treillis nergalto on peut aller jusqu'a qu'elle épaisseur d'enduit?

[herakles]

Sur un treillis nergalto on peut aller jusqu'a qu'elle épaisseur d'enduit?

la notice parle de 20 à 25 mm d'épaisseur ..
je peux t'envoyer cette dernière à ton @ perso

l'appentis dont tu parles est-il clos ou simplement un couvert balayé par les vents ?

dans ce dernier cas , tu as intérêt à isoler aussi ce mur ouest mais inutile de mettre un bel enduit , de simples plaques de fibre-ciment vissées sur l'ossature suffiront (car protégées par l'appentis )

Cet appentis est il aussi haut que le corps d'habitation tout entier ?

Pour la véranda , il y a des exemples ou c'est plutôt une "galerie vitrée d'un côté ( côté sud) avec un mur = le mur actuel "Sud" avec simplement 1.50m à 2m entre les deux..et cela ressemble à un mur TROMBE ou on siroterait un thé entre vitrage et mur en hiver ..

exemples ici .. l'un près d'Avignon , l'autre dans les Corbières , bien d'autres exemples existent .

[lachesis]

l'appentis est complètement clos, j'ai pas mal de boulot pour en refaire le toit mais il est bien fermé.
Par contre il n'est pas de la hauteur du batiment la pente du toit de l'appentit démarre au niveau du plancher de l'étage.
Je réfléchissé à la possibilité de mettre un tunnel à galet dans cet appentit d'ailleur. Bon ça fait beaucoup de chose à penser on va y aller petit à petit mais les premières années risques d'être rudes financièrement.

[herakles]

Par contre il n'est pas de la hauteur du batiment la pente du toit de l'appentit démarre au niveau du plancher de l'étage.

ce qui veut dire que la façade côté Ouest de l'étage(du toit de l'appentis au toit du bâtiment principal ) est exposée aux vents d'Ouest et à la pluie , au soleil couchant ?

A isoler surtout ...et dans l'appentis , plaquer un isolant laine de roche contre ce même mur + plaques économiques genre isorel ou plaques de fibre-ciment (contre les souris ..)

[invite17353edb]

Bonjour, attention a l'inertie car si trop d'inertie, le pb s'inverse, surtout avec des murs ancien en pierre. Mais, il en faut pour réguler au plus juste: c'est un compromis à faire. de plus quand vous posez la main sur un mur en pierre, la paroi donne une sensation de "froid" alors que d'autre matériaux non!

Surtout, il faut essayé de voir une maison se rapprochant de votre souhait et demandé comment le chauffage est réglé / régulation. il y a certe des avantages mais aussi des inconvénients. Le mieux pour une maison en pierre est de "mixer" l'isolation, pour obtenir le plus d'avantages et moins d'inconvénients...