Bonsoir Palus06,
le liège : on le déversera par-dessus puisqu'on va d'abord fermer la sous-face (suggestion de Pat71 : fermacell).
Donc ça ne sera pas trop galère.
la seule galère sera financière car c'est hors de prix. Mais on veut quelque chose d'efficace et d'imputrescible, qui pourra supporter une infiltration d'eau si on bricole mal.
Kinou.
Bonjour Pat71
vous avez proposé : "osb3 de 18 mm tous joint collé (mastic colle) fermacell collé vissé , double encollage des tomettes ,"
Je ne comprends pas trop 'double encollage des tomettes' .... je pensais à une chape sable/chaux NHL, donc chape humide ....
le pb est que c'est totalement incompatible avec les plaques de fermacell, donc je suis perplexe !.
à moins d'avoir mal compris, et que vous proposiez cela uniquement sous et à proximité proche du poêle à bois (avec du Fermacell powerpanel, pas du tout perspirant), tandis que partout ailleurs, ce sera OSB/chape/tomettes ?
concernant l'OSB, la chape humide ne doit pas trop lui plaire non plus .... à moins que je pose une sous-couche en liège (rouleau de 2mm d'épaisseur), entre l'OSB et la fameuse chape humide.
Pour la sous-face, je suis ok pour le fermacell sur tasseaux. Par contre, comment bien assurer l'étanchéité à l'air de cette structure (au jointures des plaques, et en pourtour) ?
ho la la je me pose bp de questions car j'ai tellement peur que l'on fasse n'importe quoi
Kinou.
bonsoir,
1- pour le fermacel , faire les joint qui peuvent etre que collé , et etanchéifier au poutour ( mousse +enduit par exemple) , la ventilation de la cave doit etre suffisante .
suite, pour la pose du fermacel sur l'osb , pour ne pas créer de tension sur les panneaux lors de collage il faut deux couches , (l'osb est support +frein vapeur ) le fermacel aide a l'equilibre hygrometrique , les tomettes peuvent etre collée avec une colle a carrellage en double encollage, prevoir un primaire sur le fermacell , si vous souhaité un chape , il faut une assez seche et humidifier le dessus poudré de chaux .
Bonjour
Je me permets de re-ouvrir ce sujet devant isoler le plafond d'une cave
Surface 48m2
Sol Beton
Murs en Pierres et mittoyens
Bonne aeration
Humidité faible à moyenne
Le plafond est
- pour 1/3 en dalle béton mais je ne vais isoler qu'une petite partie de cette zone car elle donne sur le garage (partie froide isolée du reste de l'habitat)
- pour 2/3 en bois (poutre + solivette + 1 parquet bois massif résineux verni + 1 parquet bois contecollé a venir avec peut etre un ragreage)
Ma question concerne le type d'isolation que je dois placer : quel matérieux me conseillez vous ?
Je dois gérer l'isolation thermique et les remontées d'air +/- froids et humides
Souci, les poutres sont à 1.7m du sol donc je ne peux placer de l'isolant qu'entre les poutres sur 3/4 cm afin de pouvoir passer entre les poutres (1.92m)
Je pensais a du polystyrene extrudé. Est ce justifié ? Faut il un Pare vapeur ?
merci
Allez je vais partir sur du polystyrene sans PV sur les conseils d'un archi
Bonjour
Je me permets de re-ouvrir ce sujet devant isoler le plafond d'une cave
tite nouvelle sur le forum
voila j'ai acheter une maison cette été de 1867 (oui c'est une vielle dame qui a pas était soigné mais avec beaucoup de charme)
mon soucis viens de ma cave qui donne sur deux chambre
la cave a l'air humide il y avait des tonneaux dont un qui c'est décomposer en le déplacent
les solive on l'aire pas trop mal mais je viens de remarquer que le planché(bois ) creusé et craqué sur tous dans les coin (au 4 coin de la cave )
donc j'aimerai vraiment sécurisé et assainir la cave et les deux chambre
j'aimerai avoir vos avis pour savoir par ou commencé en sachant que je ne roule pas sur l'or mais que j'aimerais faire au mieux pour limité la casse quitte a refaire dans 3 ans
je pense par commencé par traité le bois (mais avec quoi ?)
j'ai déjà permis la ventilation de dites cave en laissant la porte ouverte et débouchant une ouverture qui devait être bouché depuis des année.
je ne souhaite pas garder le parquet qui a mal vieillit c'est chambre seront destiné a mes enfant 15ans je souhaite mettre du stratifier (bonne idée ou pas ?
j'ai lu les 5 pages de se post qui sont bourré d'info d’ailleurs merci
par contre si vous pouviez m’aidè de me dire la marche a suivre et dans quelle ordre procédé pour les couche des différent matériaux
merci de m'avoir lu et merci pour vos réponses
bonsoir ,des photos de la cave (oui pas des bouteille)mais des solive et des points critique
Bonjour, je deterre ce post car j ai tout lu et j ai pas trouvé ma reponse...
Voila ma cave est semi enterré, plutot humide (quand je suis arrivé mes bouteilles de vins on eux des traces de moisissures en meme pas 2 semaines, j ai donc mis un vieille vmc en urgence dedans pour forcer un peu tout ca a se reguler) bref...
Mon bureau se trouve au dessus et le sol est glacé... les anciens proprios ont fait refaire les solives du plafond de la cave, donc sur ce point pas de soucis c est neuf...
Par contre ils ont bourrés a la degueulasse des morceaux de laine de roche avec des trous partout donc en gros totalement inutile...
et ils n ont pas enlevés les anciennes solives donc entre chaque solives j ai a peine 4/5cm...
Entre les solives et le plancher ( dalles d aglomere et parquet flottant ) j ai a peu près 5/8cm
J aimerais isoler tout ça mais je ne sais pas comment faire car j ai très peu de place pour glisser de l isolant entre les solive et le plancher, je ne sais pas vraiment si je peux virer les anciennes solives... ce qui me faciliterait grandement la tache...
j ai pensé a autre chose mais je ne sais pas si au niveau de l humidité ca foutrait pas la m**** je voulais virer l isolant mal posé et tout remplir de mousse PU, ce qui fait que seul la face plafond des solives serait visible, tout le reste serait entouré de mousse PU...
A votre avis ??!
PS: je ne peux pas vraiment mettre des polystirene extru en mode "faux plafond" car ma cave est deja très basse (1,60m) donc si je perde encore 10cm de haut ca m arrange pas
bonsoir ,démontée le parquet et coulé une dalle de chanvre http://www.poitou-chanvre.com/isolat...on-chanvre.php
Malheureusement pas possible pour le moment, le bureau sera l une des dernieres pieces que je referais dans ma maison... et comme le plancher est "pris" sous le placo (les rails sont fixés dessus) et que les dalles de plancher sont emboités les unes aux autres ca implique de vraiment tout demonter et je ne peux pas... mais je retiens cette solution pour le jour ou je refais la piece.
Pour le moment je ne peux acceder que par la cave...
Bonjour,
j'ai lu la discution mais je ne vois pas ou ne trouve pas la solution qui pourrait m'aider dans mon problème..
J'ai sensiblement le même problème, je possède une maison sur 3 niveaux ( garage\cave , salon\cuisine, chambre\SDB).
la maison est vieille ( plus de cent ans), et il y a du parquet partou, le soubassement est en pierre ( mur du premier niveau cave) et le reste en brique.
Avant sur le niveau 2 et 3, les murs extérieur étaient brique de 10 extérieur, vide d'air, contre cloison brique de 5.
Nous avons enlevé la contre-cloison et remplacer par du placo isolé avec de la laine de verre compacte.
Nous avons fait isolé le plafond du premier niveau ( la cave ) par un professionnels RGE, le plafond n'était pas isolé avant, il y avait les poutre et le plancher du dessus apparent.
Le professionnel a mis de la laine de verre de 20 ou plus ( je ne sais plus ) entre les solives, et posé de longs bardage en pin pointé a l'inox sur les solives.
mon probléme maintenant est que l'air passe partout a travers le plancher du salon\cuisine ! je ne comprends vraiment pas pourquoi alors que cela devrait être bien isolé en dessous.
j'ai essayé de boucher l'écart entre les lames ou passait l'air avec de la pate a bois, cela fonctionne même si pas trés esthétique, mais j'ai toujours d'enorme courant d'air !
faut-il que je m'oriente vers une solution sur le plafond de la cave ou sur le plancher du salon ?
J'ai comme idée de mettre des joints de finitions entre les lames du parquet, mais je ne suis plus trés sur de ce que ca pourrait donner..
help !! ^^
Bonjour,
Enième déterrage pour ce post.
Malgré les nombreux échanges, j'ai l'impression que personne n'a trouvé de solution idéale (à l'époque en tous cas).
1/ Avec quoi je pars:
J'ai acheté un vieil immeuble qui a entre 100 et 200 ans, bâti en tuffeau (pierre calcaire), que je rénove entièrement.
Je dois isoler un plancher de 15m² donnant sur cave (la cave présente une hauteur sous plancher d'environ 2,10m, sol en terre, murs en blocs de pierre ou moellons avec mortier).
Actuellement la structure du plancher est très simple: je n'ai que les solives + les planches en bois.
La cave étant naturellement assez humide, il faut que j'isole en prenant en compte cet aspect.
Pour l'heure j'ai amélioré la ventilation en réouvrant une bouche d'aération qui avait été condamnée et décrassée celle qui était existante. Avec deux belles aérations, je n'ai plus de problèmes de solive humide (que j'avais constaté il y a quelques mois après de grosses pluies). Ca semble beaucoup mieux ! A voir dans le temps...
Je dois remplacer une solive qui a été bien attaqué par l'humidité/insectes en périphérie.
J'ai traité au xylophène toutes les solives par sécurité. Je ferai aussi le plancher sur sa face inférieure prochainement (dans la foulée du remplacement de la solive et de la reprise de plancher qui en découlera).
2/ Les suggestions pour l'isolation du plancher bois
Relevés sur ce fil. J'essaie de résumer:
- plaque de polystyrene (ou autre isolant petrochimique "plastique"): pas cher mais pas top. pas respirant (bien ou pas bien dans mon cas ?)
- laine de roche (LDR). coût moyen, plus qualitatif sur le principe. Pas facile à bien installer pour que ce soit performant. Respirant (bien ou pas bien dans mon cas ?). Risque de garder l'humidité et donc d'abimer le plancher avec le temps. pertinence d'un pare vapeur, ou frein vapeur ?
- liège (en panneau ou en vrac). CHER. qualitatif. respirant. imputrescible.
- chape en béton chaux chanvre. prix inconnu ? Resistance thermique inconnue ? semble adapté au bâti ancien. (est ce que peut faire office de ragréage/chape allégée ?)
3/ Mon objectif
Avec le contexte du DPE (c'est pour de la location), l'isolation du plancher est primordiale pour moi.
Sachant que je vais probablement faire un ragréage (ou petite chape allégée) sur le plancher, et ensuite poser des lames PVC ou un stratifié, que puis-je envisager comme isolation pour avoir une bonne perf (Resistance thermique = 3.4 minimum pour correspondre aux standard de RT2012), que ça tienne dans le temps (au moins 10 ans), et limiter les risques d'humidité ?
Merci d'avoir lu mon pavé !
Merci d'avance si vous me répondez !
Bonsoir,
J'ai un sujet similaire à toi damzz !
Voici ma situation : j'ai mon séjour et ma cuisine qui sont au-dessus de la cave, simple plancher des années 30 poncé et vitrifié il y a 4 ans (xylophène passé aussi). Il n'y avait aucune isolation et j'ai opté pour de la laine de verre tenue par de petite lattes de bois clouées. Il y a environ 5 cm entre le plancher et l'isolant, donc lame d'air, l'air circule
Mais j'ai aussi laissé un espace entre le mur et le début de l'isolant, 5 bons centimètres. Etait-ce nécessaire pour la circulation de l'air (pour éviter les champignons) ou il aurait fallu aller jusqu'au bout pour ne pas laisser trop s'infiltrer le froid ?
Pas trop de ressenti de froid de mon côté mais j'ai l'impression que ce n'est pas optimal !
Voici quelques photos pour que ce soit plus clair.
Merci d'avance pour vos conseils.
Harold
IMG_2642.jpg
IMG_2640.jpg
IMG_2643.jpg
Bonjour,
Envoyé par Eauless
Pourquoi parler de matériaux perspirant (plutôt que respirant, les dalles n'ont pas de poumons) vu que tu vas poser des lames PVC. Si perspirant, c'est de bout en bout.
Le frein ou pare-vapeur se met du côté chaud.
Perso, j'irai au meilleur compromis efficacité/prix.
Il y a environ 5 cm entre le plancher et l'isolant, donc lame d'air, l'air circule
Mais j'ai aussi laissé un espace entre le mur et le début de l'isolant, 5 bons centimètres. Etait-ce nécessaire pour la circulation de l'air (pour éviter les champignons) ou il aurait fallu aller jusqu'au bout
Pour être efficace, une isolation doit être complète sans laisser de trous.
À+
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je retrouve la même difficulté en lisant les messages sur les forums que lorsque j'échangeais avec des artisans qui intervenait chez moi.
J'ai l'impression qu'un spécialiste de l'isolation dira toujours de tout bien fermer et dans mon cas de bien finaliser la laine de verre et mettre des plaques sous les solives...
Mais un "spécialiste des champignons" dira qu'il faut tout ouvrir, que l'air doit surtout circuler...
Je comprends la complexité vu que c'est de la rénovation mais je cherche à faire au mieux ^^
Voici le plan d'actions que j'imagine, je vous laisse me dire si vous changeriez quelque chose :
- combler les espaces qu'il restent avec de la laine de verre, il reste la lame d'air entre l'isolant et le plancher, et l'air passe à travers les lattes de plancher également
- je ne recouvre pas la laine de verre, elle tient bien depuis environ 2 ans et au moins ça respire !
- ne pas isoler la chaufferie : je n'ai pas mis d'isolant dans la pièce avec la chaudière, une pièce de 6 mètres carrés dans laquelle il fait chaud l'hiver, je me dis donc que c'est malin de laisser monter la chaleur à travers le plancher, surtout qu'elle n'a pas de murs humides
- isoler un peu la cage d'escalier de la cave : il n'y a pas vraiment de place, mais je peux mettre un peu de polystyrene extrudé sur le bois voir les marches, la porte entre la cave et notre séjour c'est plus compliqué...
- ventilation de la cave : j'ai peut-être un petit sujet même si la cave ne me semble pas humide ; j'ai mis en bas des portes de quoi bloquer l'air qui entrait, mais je lis maintenant qu'il faudrait laisser quelques centimètres en bas des portes :/ Je ne trouve pas d'info sur comment gérer cette ventilation avec plusieurs pièces ouvertes à la cave et à quel endroit je fais une ouverture en haut ou en bas, au nord ou au sud... bref pas si simple ça non plus ^^ donc preneur de conseils voir de liens
Bonne journée à tous !
Harold
Bonjour,
Les deux ont raison !
En fait, tu ne peux pas isoler un lieu humide sans supprimer la cause de l'humidité, justement pour éviter l'apparition de champignons et autres désagréments.
À+
Re,
Réponses dans le texte.
Attendons d'autres avis.
À+
@obijoba
merci pour la réponse. voici quelques précisions:
Perspirant (du coup) pour assurer la longévité des solives en bois et du plancher en OSB3 ? Sauf si ça ne sert a rien ?
Je me dis que ça pourrait permettre à l'humidité de ne pas rester bloquée dans les solives ou dans l'OSB en cas de forte humidité temporaire qui viendraient les charger d'eau par capillarité depuis les murs où les solives sont encastrées. ...Ou pas ? d'où mes questions
si je ne mets pas de dalles PVC, quel revêtement serait préférable ? Du stratifié peut-être ? Sachant que c'est pour de la location (il faut donc quelque chose qui resiste à un locataire maladroit ou peu respectueux des lieux) et que je ne peux rien mettre de trop épais (contraintes de hauteur sous plafond au RDC).
Et du coup, le meilleur compromis efficacité/prix... c'est quoi ?
Merci d'avance !
Dernière modification par Eauless ; 07/11/2022 à 17h46.
Bonjour,
Dalle PVC ou lino, peu importe. Au moins, ça fera office de pare-vapeur qui empêchera la migration de la pièce à vivre vers l'isolant qui est en dessous du plancher. Et tu ne devrais pas avoir de pb puisque ta cave est bien ventilée.
