Réussir une bonne isolation en rénovant ?

[invite685670f3]

Bonjour,

J'ai pour projet la réhabilitation d'une grange qui est pour l'instant à l'état brut. En cherchant des infos sur les systèmes de chauffage possibles, j'ai commencé par comprendre qu'il fallait d'abord penser isolation avant de penser chauffage.

Je me demande si la réhabilitation de l'ancien, avec ses contraintes, peut permettre une très bonne isolation du logement. Sachant que je ne souhaite pas faire une isolation par l'exterieur ou sinon je perds l'intérêt (en tous cas pour moi) d'acheter de la vieille pierre ...

La configuration des lieux est la suivante :


Rien en dessous de la grange (pas de cave ...)

Au RDC : une pièce de 43m² murs en pierres d'environ 45cm d'épaisseur (par endroit recouvert d'un vieil enduit). Sol en terre battue !
- au NE mur de 7m donne sur l'extérieur, pas d'ouverture existante ni prévue
- au NO mur de 6,90 m donne sur l'extérieur, porté d'entrée prévue
- au SO facade de 5,60 m, baie vitrée de 3,5 mètres prévue
- au SE mur de 7m collé à celui de la maison voisine

A l'étage idem 43m²:
- au NE mur de 7m donne sur l'extérieur, une fenêtre existante et conservée
- au SO facade de 5,60 m, baie vitrée de 3,5 mètres prévue
- au SE mur de 7m collé à celui de la maison voisine

Comme il y a une hauteur de 5m35 sous plafond, une mezzanine est envisagée.

Donne sur cet étage par le NO : une autre pièce de 27 m².

- au NE mur de 7m donne sur l'extérieur, pas d'ouverture
- au SO facade de 3,80 m, deux fenêtres de 1m prévues
- au NO mur de 7m collé à celui de la maison voisine

Les deux pièces de l'étage sont direct sous la charpente (vue directe sur les tuiles). Il est prévu deux veluxs.


Pour l'instant il y a donc zéro isolation, ni des murs, ni de la toiture. Toutes les pièces à vivre seront orientées SO.

Mes questions sont :

Dois-je isoler tous les murs (y compris ceux qui sont collés aux maisons voisines) ?

Les deux baies vitrées orientées SO vont-elles être un obstacle à mon objectif d'isolation max ?

Puis-je réussir (si j'y mets un gros budget), en même sans isolation par l'extérieur, à obtenir une isolation au dessus de la moyenne ?



J'ai lu que les normes d'isolation (dont j'ai pas très bien compris les indices ) en France ne sont qu'un "minimum" et qu'il serait opportun de copier sur nos voisins allemands pour avoir quelque chose de vraiment efficace pour réduire les consomations d'énergie. Comment trouver les préconisations allemandes ?

Merci par avance de vos réponses, et désolée pour le pavé ...
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[invite9edf6e96]

Bonjour,

Tout d'abord, un petit commentaire, en isolant, tu perds forcement une face des vieilles pierres, ça peut être sympa des vieilles pierres apparentes à l'intérieur...
Bon, si tu veux vraiment isoler par l'intérieur, il y a un point important, est ce qu'il y a des murs de refend et est ce que la dalle de l'étage est à refaire ou pas ?
Si il n'y a pas de murs de refend et la dalle à refaire, tu peux avoir une super isolation en faisant une dalle à rupture de pont thermique et en isolant les murs avant de cloisonner les pièces.
Par contre si la dalle est déjà là et/ou que tu as des murs de refend, ça sera obligatoirement d'énormes ponts thermiques ...

[invite2064ead1]

Je suis à peu près dans ton cas (vieille ferme du Nord Franche-Comté, région connue pour ses hivers cléments...).
J'ai opté pour l'isolation intérieure en doublant mes murs en laine de bois sur ossature bois. Si tu as un refend, tu devras faire "tourner" ton doublage de façon à neutraliser les ponts thermiques. La taille du retour dépend de l'épaisseur de tes murs et j'ai trouvé plusieurs théories à ce sujet, je suis finalement parti sur un retour de 60, soit une largeur de panneau d'isolant à rajouter aux 20cm d'épaisseur le long du mur extérieur.
Dans mon cas, le plancher étant en bois, j'ai fais filer mon isolation en crevant tous les planfonds au droit du doublage, de manière à ce que l'isolation soit continue entre le rez de chaussée, l'étage et le grenier (combles perdus avec 30cm de ouate de cellulose).

[invite685670f3]

Bonjour,

Merci de vos réponses.

Tout d'abord, un petit commentaire, en isolant, tu perds forcement une face des vieilles pierres, ça peut être sympa des vieilles pierres apparentes à l'intérieur...

En fait je ne suis pas du tout attachée à avoir tous les murs en pierre à l'intérieur. Le mélange des genres me convient bien aussi. Je pensais éventuellement, si l'isolation des murs collés aux maisons voisines n'était pas impérative, de garder un peu de pierre sur ces murs là mais d'isoler tous ceux qui donnent à l'extérieur.

Bon, si tu veux vraiment isoler par l'intérieur, il y a un point important, est ce qu'il y a des murs de refend et est ce que la dalle de l'étage est à refaire ou pas ?
Si il n'y a pas de murs de refend et la dalle à refaire, tu peux avoir une super isolation en faisant une dalle à rupture de pont thermique et en isolant les murs avant de cloisonner les pièces.
Par contre si la dalle est déjà là et/ou que tu as des murs de refend, ça sera obligatoirement d'énormes ponts thermiques ...

Alors j'ai 50 % bon !

Il n'y a pas de mur de refend. Mais, la dalle de l'étage doit en principe être conservée.

Si je comprends bien (rien n'est moins sur), le pont thermique se trouve à la jonction de la dalle et des murs existants, donc sur les 4 côtés

Un point positif, y'a tout un côté de la dalle qui va sauter pour la trémie de l'escalier. Donc côté NE, donnant sur l'extérieur, je vais pouvoir isoler tout le mur de haut en bas.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite685670f3]

Bonjour,

J'ai relu plein de posts sur ce forum et ça m'a déjà appris pas mal de trucs.

Mais majoritairement, ce sont des conseils pour une isolation correcte avec un budget réduit.

Personnellement, je veux bien attribuer une part conséquente, de mon budget travaux, à l'isolation si cela me permet d'atteindre des performances plus que correctes.

Pensez-vous que cela est possible en n'envisageant que de l'isolation interieure ? (pour les raisons esthétiques évoquées)

Quelle distance devant chaque mur doit-on s'attendre à perdre pour obtenir une très bonne isolation ?

Les baies vitrées orientées Sud Ouest sont-elles un obstacles à cet objectif ?

Merci si vous pouvez me guider car je suis une nana et je vais devoir défendre mes choix dans un monde d'entrepreneurs masculins, et qui parfois souhaitent aller au plus simple, au plus commun et au plus rapide.

[Tonia]

Bonjour turtle,
pour une très bonne isolation par l'intérieur, compte au moins 12 cm, voire le double si tu peux pour les murs, et 25 à 30 cm pour le toit.
Les murs qui donnent sur les maisons voisines n'ont pas besoin d'être isolés thermiquement si ils donnent sur des pièces chauffées... Si ils donnent sur un jardin ou sur un garage, même en partie, si... Tu verras si tu as besoin d'isoler phoniquement quand même...
Pense aussi à isoler les sols, à mettre des fenêtres et des portes à double vitrage faible émissivité, et réfléchis à comment sera aérée ta maison... (une fois la maison bien isolée, la plupart des pertes de chaleur se font par la ventilation)
Les baies vitrées au sud, même sud-ouest, sont plutôt une bonne chose... peut-être prévoir une végétation caduque pour éviter la surchauffe l'été... car en isolant beaucoup par l'intérieur, tu vas avoir facilement chaud l'hiver, mais aussi l'été...
C'est vraiment dommage d'isoler une maison en pierre entièrement par l'intérieur, car tu perds toute la formidable inertie de tes murs lourds... Cette inertie te permet de garder une maison fraîche en été, de mettre le chauffage plus tard en automne et de lisser les écarts importants de température sur 24 h ou plus...
Pour le choix des isolants, sache que tes beaux murs en pierre ne sont pas équipés de rupture de capillarité, ce qui veut dire qu'ils pompent l'eau du sol et sont donc régulièrement humides : il te faut donc un isolant qui soit compatible avec l'humidité, au moins sur le premier mètre au dessus du sol. Il y a, par ordre croissant de prix, la laine de roche (en panneaux haute ou moyenne densité), le liège en panneaux, et les panneaux de roseaux...
Une solution si tu en as les moyens et la place : tu mets une bonne couche d'isolant directement sur les murs (8 à 12 cm de liège ce serait déjà très bien, plus si tu veux), et tu reconstruis ou fais reconstruire une contre-cloison en briques de terre crue ou adobes devant... Tu isoles très bien et tu recrées de l'inertie à l'intérieur, là où elle est utile... De plus la terre crue est un matériau qui assainit l'atmosphère des pièces de la maison en l'aidant à gérer l'humidité due à la présence et aux activités humaines à l'intérieur. Elle absorbe l'humidité de l'air quand elle est en excès dans la pièce, et la restitue quand elle baisse...
Bon courage !
Tonia

[invite685670f3]

Tonia, merci infinement pour ta réponse.

Accessoirement, bravo pour ta rénovation, j'ai lu ton fil hier !

Tu me remontes le moral avec ta solution d'isolation + re-montage de murs permerttant de retrouver de l'inertie. Je vais de ce pas me renseigner sur les briques de terre crue.

Dans la mesure où certains murs donnent chez les voisins (je vais me renseigner pour savoir dans quel genre de pièces ils donnent, merci du conseil), et que les baies vitrées prennent aussi de la place, j'ai pas tant que ça de mur à isoler. Donc je pense que je peux me permettre de perdre 25/30 cms sur ces endroits là.

Pour les sols, comme y'a rien d'existant, les solutions sont plus faciment adaptables.

Pour le vitrage, idem, en lisant le forum, je pense avoir les bonnes infos. (double vitrage avec le gaz au milieu ou triple vitrage)

C'était surtout les murs qui me posaient problème. Et ta solution me plait beaucoup, je vais creuser ça !

Par contre j'aurais un pont thermique au niveau de la dalle de l'ètage, que je ne comptais pas démolir pour refaire. La peut-être bonne nouvelle, c'est que je l'aurais sur les deux cotés qui donnent sur les maisons voisines. Donc c'est peut être pas si catastrophique que ça.


Me reste encore le problème de la ventilation du logement ... faut que je me penche sur les solutions possibles et voir celles qui pourraient être adaptées dans ma grange.

L'archi vient ce WE, faut que je sois au TOP de mon argumentaire !

Encore merci Tonia.

[Tonia]

Sais-tu comment est faite ta dalle d'étage et quelle est son épaisseur turtle ?
Si elle est en ciment, elle fait effectivement un gros pont thermique...
Si c'est un simple plancher bois, le pont thermique est négligeable et tu n'as qu'à isoler phoniquement par dessus.
Mais ça peut être encore autre chose : du torchis sur un plancher et sous de la terre cuite, (ce qui ferait là encore un pont thermique négligeable) ou que sais-je encore...
Pour la ventilation le top c'est la VMC double flux ou le puits canadien... le top du top la VMC double flux couplée à un puits canadien... sinon une VMC Hygro B c'est déjà bien, et beaucoup beaucoup moins cher... il y a aussi la solution "Ventilation Naturelle Assistée", qui peut être envisagée dans un bâtiment ancien rénové avec des matériaux compatibles (parois dites "perspirantes"), si tu as par exemple un conduit de cheminée qui peut être utilisé pour faire passer 1 ou 2 gaines d'évacuation d'air en provenance de la salle de bain et des chambres...
Sur ces sujets il y a plein de fils ici aussi, et beaucoup à lire !
Tonia

[Tonia]

Au fait, n'oublie pas de penser aussi à tes sols : on est presque toujours en contact direct avec le sol, bien plus souvent qu'avec les murs, et la sensation de froid qui remonte par les pieds est très inconfortable, ça pousse à monter le chauffage ! Une couche d'isolant sous la dalle (pas de ciment hein ? pas de polyane non plus...) est bienvenue...
Tonia

[invite685670f3]

Sais-tu comment est faite ta dalle d'étage et quelle est son épaisseur turtle ?
Si elle est en ciment, elle fait effectivement un gros pont thermique...
Si c'est un simple plancher bois, le pont thermique est négligeable et tu n'as qu'à isoler phoniquement par dessus.
Mais ça peut être encore autre chose : du torchis sur un plancher et sous de la terre cuite, (ce qui ferait là encore un pont thermique négligeable) ou que sais-je encore...

Je crois que c'est pas terrible terrible ma dalle d'étage ... genre poutrelles métalliques avec ciment ...

Bon je vais voir ce WE le budget pour faire tomber et refaire ... C'est pas la peine que je mette des tas de sous dans une isolation de qualité pour garder un pont thermique monstrueux par ailleurs ...

Au fait, n'oublie pas de penser aussi à tes sols : on est presque toujours en contact direct avec le sol, bien plus souvent qu'avec les murs, et la sensation de froid qui remonte par les pieds est très inconfortable, ça pousse à monter le chauffage ! Une couche d'isolant sous la dalle (pas de ciment hein ? pas de polyane non plus...) est bienvenue...

Oui j'ai lu pas mal de trucs ici et j'ai pris des notes : hérisson, dalle de chaux, liège. Mais est-ce compatible avec le chauffage au sol que je comptais mettre ? Ca je ne sais pas encore...

Sinon j'ai une autre question (c'est que ça nous occupe sacrément l'esprit ce genre de projet ... ). J'ai des cloisons à monter pour séparer les pièces (en bas et à l'étage). Il me semble pertinent de les monter avec un matériaux intéressant en matière d'inertie. Mais que choisir ?

Egalement en bas, côté mur nord, nous avons décidé de faire passer l'escalier vers l'étage, avec des placards en dessous et un couloir parallèle. Donc les pièces à vivre du bas (cuisine et salle à manger) seront "isolées" du mur nord (lui même isolé par l'intérieur) par des placards et un couloir. En quelle matière faire cette séparation pour
que la "fonction" un peu isolante du couloir par rapport aux pièces à vivre soit réussie ?

Merci par avance.

[Tonia]

Oui une dalle de chaux est compatible avec un plancher chauffant. Il existe aussi des murs chauffants, sur le même principe...
Pour tes cloisons si tu veux qu'elles soient très inertielles, tu peux les faire en briques de terre crue, mais je ne pense pas que ce soit si nécessaire si tu as déjà refait toutes les contre-cloisons ainsi... Il y a aussi la brique de terre cuite pleine (attention toujours pas de ciment hein : chaux et/ou terre)
Sinon il y a plein de solutions, carreaux de plâtre, plaques de fermacell, briques alvélolées, bois... j'ai même lu qu'il existe des plaques de paille compressée pour cloisons... Tu n'as que l'embarras du choix...
Pour ton idée de faire du couloir et de l'escalier avec ses placards un "espace tampon" je ne suis pas sûre que ce soit judicieux : tu vas quand même chauffer cet espace je suppose... ou sinon le contenu de tes placards risque de ne pas aimer, et les parois au nord sous l'escalier, cachées par les placards risquent de se dégrader (humidité si pas chauffé) sans que tu le voies de suite... sans parler de l'inconfort pour passer d'un étage à l'autre... ce qui va isoler ton mur nord c'est l'isolant que tu y mettras, pas les placards, l'escalier ou les meubles que tu mettras devant, qui devront faire partie de l'espace chauffé comme le reste... Il est souvent conseillé au contraire d'ouvrir la cage d'escalier sur la pièce à vivre, de façon à ce que la chaleur monte naturellement du bas chauffé vers l'étage, ce qui permet de ne rien prévoir de particulier pour chauffer l'étage...
Qu'est-ce qui chaufferait l'eau ou le liquide de ton plancher chauffant ?
Tonia

[invite685670f3]

Bonjour Tonia.

En fait, l'espace escalier - placards - couloir, serait chauffé par le sol, comme le reste. On a prévu la trémie de l'escalier là, car cela permet de faire tomber la dalle de l'étage à l'endroit où elle fait un pont thermique avec le mur nord. Ca nous permettrait d'isoler le mur nord de haut en bas de tous les étages.

Par conte effectivement il nous est possible de faire en sorte qu'il y ait + de passage d'air entre les pièces à vivre et l'escalier. Faut qu'on réfléchisse à cela.

Pour le moyen de chauffage, je pense que l'idéal, si on peut, ce serait une petite chaudière gaz naturel à condensation (pour l'eau des sols), completée par un poel à bois qui serait à l'étage avec envoi de l'air chaud dans la chambre et vers le bas.

Mais c'est vrai que pour l'instant, je me suis + penchée sur l'isolation que sur le chauffage. (j'ai pas encore une idée précise de mes besoins en chauffage par rapport à l'isolation que j'aurais réussi à mettre en place).

Merci pour tes conseils en tous cas.

[Tonia]

Très bonne idée la suppression du pont thermique de la dalle par la cage d'escalier côté nord !
Une remarque : le poêle à bois à l'étage, c'est pas patrique, (faudra monter le bois, et descendre les cendres) et pas très logique non plus... pourquoi tenter de forcer la chaleur à descendre, alors qu'elle monte naturellement...
Si vraiment tu isoles aussi bien ta maison que prévu, tu n'auras besoin de rien d'autre que de ton poêle à bois, mais au rdc, et la chaleur montera toute seule à l'étage...
Il existe des poêles dits "bouilleurs" qui peuvent alimenter un plancher chauffant et même l'eau chaude sanitaire... Mais il faut le trouver, et trouver l'installateur de confiance, car ça doit être bien dimensionné pour être efficace, et il faut se préparer à "la corvée de bois"...

Chez moi j'ai choisi un poêle de masse en brique, (au rdc) pour une maison à peu près de mêmes surfaces que la tienne, mais avec un ajout de 20 m2 environ au rdc.
Avantages :
- Consommation et corvée de bois réduites car, d'après le concepteur-constructeur, un feu de 40 min par jour suffira même par froid bien installé. On peut quand même faire 2 feux s'il le faut, ou un feu tous les 2 jours s'il fait doux ou si le soleil a bien donné dans la journée...
- Pollution minimale, voire quasi nulle si le bois est bien sec et le feu mené comme il se doit.
- Chaleur rayonnante très agréable et très saine, sans mouvement d'air et donc sans brassage de poussières, avec réchauffement des masses (murs, sols) au lieu de l'air.
- Prix du matériel et de l'installation inférieur à celui d'une chaudière avec son réseau de radiateurs ou de plancher chauffant...
- Fonctionne sans électricité
- Peut être équipé d'un four pour les gourmets... (et le four électrique ne fonctionne plus de l'hiver...)

Points délicats :
- Il faut de la place pour stocker le bois, un assez grand espace à l'extérieur, sous abri mais pas fermé, et un petit à l'intérieur, pour que le bois finisse de se débarrasser de son humidité (2 ou 3 jours) avant d'être brûlé.
- En cas d'absence prolongée l'hiver (plus de 3 jours), il faut trouver qqch pour que la maison reste hors gel... Je n'ai pas encore trouvé, à part demander aux voisins de venir faire un feu au bout de 3 ou 4 jours, mais toi si tu installes un puits canadien ta solution est là !
- Il faut apprendre à "faire un bon feu", et à connaître son poêle...
- Ce système ne produit pas l'eau chaude sanitaire, sauf modèles plus chers et moins fiables...

Enfin c'est ce que j'ai choisi mais pas encore testé : le poêle est construit mais pas encore tubé (normalement mercredi ce sera fait !)

Tonia

[invite685670f3]

Ayé visite de l'architecte hier.

Résultat, du bon et du moins bon ...

Le bon :

- il est ok pour isoler à fond (même les murs mitoyens car on se sait pas ce que deviendront les maisons d'à côté plus tard : inhabitées, démolies ... ce qui est pas bête comme raisonnement). Budget isolation prévu : 14.000 euros (sol : 43 m², murs : 80 m², toiture : 133 m²). A affiner bien sur.

- il nous a refait une esquisse du RDC en virant le couloir ! Circulation de la chaleur bien meilleure ! Escalier plus central permettant à la chaleur de monter. Tonia, tu avais vu juste sur les inconvénients de nos plans initiaux.

- le chauffage : va faire une étude pour analyser nos besoins après isolation. En sa balladant dans le village, on a vu des maisons avec des capteurs solaires. Je vais aller aux renseignements voir si cela leur sert pour le chauffage ou seulement pour l'ECS.

Le moins bon :

- il pense que nous serons quand même dans l'obligation de faire de petites ouvertures dans le mur Nord pour la ventilation. (puisque les murs est et ouest sont mitoyens donc pas de possibilité d'ouverture).

Le beaucoup moins bon voire très mauvais :

Il semblerait que nous n'ayons pas droit au taux réduit de TVA sur les travaux car nous concourons par l'ampleur des travaux à la "production d'un immeuble neuf"... Alors ça, ça m'énerve pas qu'à moitié ...

[Tonia]

Salut turtle,
ah pour cette histoire de TVA tu dois remplir un formulaire dans lequel tu affirmes que tu ne touches qu'à maximum 4 des 5 points ci-dessous : (si je me souviens bien)
changement des ouvertures (fenêtres et portes)
chauffage
électricité
cloisons intérieures non porteuses
planchers non porteurs
C'est à vérifier, je n'ai plus le papier sous la main...
Moi je suis le maître d'oeuvre, et je fais tout ce que je peux par moi-même, et avec des amis... Comme je me suis occupée moi-même, entre autre, des cloisons, des sols et de l'isolation, en payant tout le matériel pour ça au prix fort, pour le reste, quand je fais intervenir des artisans, la TVA à 5.5, ça passe...
Pour l'isolation des murs mitoyens, oui le raisonnement de ton archi se tient, si on veut... A ta place je ferais cette économie d'argent et de place si les pièces derrière sont chauffées... Démolir une maison habitée c'est quand même rare... Et qu'une maison reste inhabitée longtemps, oui ça arrive, en cas de problème de succession par exemple, m'enfin... Ne reste qu'une isolation phonique à faire, qui sera forcément un peu thermique, mais peut être beaucoup moins épaisse et préserver l'inertie de ce côté des murs dans avoir à reconstruire une contre cloison en adobes...
Qu'a t-il dit de cette idée au fait ? Ce n'est pas très courant, et si on fait tout faire ça peut vite être cher, alors que c'est très simple à monter soi-même... Fabriquer soi-même ses adobes, c'est faisable aussi, mais il faut de la place et surtout du temps... Donc les acheter c'est possible aussi, mais je ne connais pas les prix...
A quel type d' isolation pense-t-il exactement, pour chaque poste ?
La démarche de faire une étude des besoins de la maison en chauffage après isolation avant de se décider est de bon sens... Même si y a peut-être pas besoin de 36 calculs si savants... Avec le R de chaque paroi et les DJU de ta région tu trouves vite de combien de kwh tu as besoin à l'année, éventuellement avec l'aide des pros de ce forum, et à partir de là ça devient très simple de savoir quelle puissance ton chauffage doit posséder...
Sinon pour la ventilation je pense qu'il a raison : c'est toujours appréciable de pouvoir créer un courant d'air, d'une part, et d'autre part si tu mets une VMC il faudra que l'air puisse circuler dans toute la maison et ce sera compliqué s'il n'y a des ouvertures que d'un seul côté... même si c'est le côté sud, le bon côté... et c'est encore plus vrai si tu choisis une ventilation naturelle, même assistée d'un ventilo ou deux statégiquement placés...
Tonia

[invite685670f3]

Je me suis plongée dans la réglementation fiscale et effectivement le second oeuvre est réparti en 5 postes dont il faut refaire à neuf à moins de deux tiers au moins l'un d'entre eux. (pour bénéficier de la TVA à 5,5 sur l'ensemble des travaux).

On devrait donc être "sauvés" par les planchers non porteurs (la fameuse dalle de l'étage pleine de ponts thermiques si on la laisse en place).

Car tout les 4 autres postes, on les créé à 100 %.

Ca sera un peu "chaud" mais je pense que ça passe. Il vaudrait mieux car on parle quand même de 18.000 euros de TVA qui pourraient être utilisés pour les travaux.

Pour en revenir aux matériaux, l'archi a pris note de nos volontés et va nous faire des propositions. Lors de la visite, on a pas parlé de trucs très concrets (il était quand même étonné de mes "connaissances" acquises grace à vous ! )

Par contre, nous, on a ni le temps (on bosse du lundi au samedi) ni les compétences pour faire des trucs nous mêmes (à part les finitions décoratives à la fin). Donc va falloir trouver des entreprises qui savent bien poser les isolants que l'on va choisir et là l'archi il en connaît pas plus que nous.

J'ai vu une entreprise qui vend des matériaux écolo d'isolation près de chez nous, je vais leur demander s'ils sont des entreprises à nous conseiller.

A bientôt et encore merci pour les remarques constructives et conseils.

[Tonia]

Salut turtle,
n'oublie pas de nous tenir au courant de tes travaux...
Bonne idée le marchand de matériaux naturels, il connait forcément des artisans qui savent bosser avec ses produits...
Et pour les briques de terre compressée, il n'y a rien de plus simple à monter, n'importe quel maçon apprenti peut le faire, avec un mortier de terre bien entendu.
Dans les écoles de maçonnerie ils utilisent du mortier de terre, parce que c'est réutilisable à volonté : tant que ce n'est pas sec on peut le défaire et le refaire... Du coup les maçons croient que c'est un truc pas assez solide pour durer ! Mais il n'y a rien de plus faux, il faut juste attendre un peu que ça sèche, et le mortier ou la brique de terre deviennent aussi solides que du béton... Le pb sera peut-être de trouver un maçon qui veut bien le faire, qui a confiance en ce matériau ancien... Mais tous savent forcément...
Parfois il faut convaincre les artisans de tester de nouvelles choses... Il y en a que ça intéresse, qui sont curieux et ouverts...
Bonne chance dans vos recherches !
Tonia

[invite685670f3]

Bonjour à tous,

Voilà des nouvelles de mon projet et de mes réflexions allant avec ...

Déjà au niveau du projet en lui-même, nous avons fait une belle avancée puisque le compromis a été signé !

Nous avons jusqu'au 28 décembre pour déposer notre demande de permis de construire.

Niveau isolation, j'en suis là :

Murs isolés par l'intérieur : 16 cm de liège (deux passages de 8 cm) et remontage de murs en briquettes ou fermacell selon les endroits (je peux laisser un peu d'air pour passer mes cables électriques ? )

Reconstruction de deux murs au dessus du porche : brique monomur (ça m'a l'air le mieux niveau poids) et isolation extérieure laine de bois - pare-pluie ? - et bardage bois.

Vitrages nord (2 ouvertures) : triple vitrage, volets roulants électriques pour pas avoir la flemme de les fermer le soir ..

Vitrage sud - ouest : double vitrage - argon

Toiture : 30 cm laine de bois. Et ensuite ?

Sol : hérisson, liège, dalle de chaux et carrelage (le choix de la matière du carrelage a-t-il une importance ? )

Il me reste à voir :

- les rutpeurs de pont thermique pour ma dalle de l'étage (la fameuse )
- comment isoler par l'extérieur le sol de la pièce (chambre) qui est au dessus du porche.

et comparer avec les idées de l'archi.

Je me demande à quel R global je vais arriver et quel système de chauffage sera dès lors envisagé ...

Voilà les news. Idées et suggestions bienvenues bien sur.

[inviteb362ca85]

Je réhabilite une fermette que vous pouvez voir sur: ### Voir le profil de l'auteur.

Je dois couler une dalle beton sur terre plein.Je vais mettre le produit EFISOL TMS MF épaisseur 60mm avec un R=2,60. la dalle fera 100m². par dessus la dalle il y aura des lambourdes pour mettre un plancher de chataignier en épaisseur 23mm.

1) comment faire ? : terre plein, polyane, efisol, dalle beton.
2) y a t'il un produit qui ressemble à EFISOL et - cher pour isoler sachant que je peux aussi isoler entre les lambourdes et le plancher mais avec quoi?
3) avec quel produit désolidariser la dalle du mur et quelle épaisseur et hauteur ( bande de rive ou polystyrene)?

Merci de votre aide.

[Tonia]

Murs isolés par l'intérieur : 16 cm de liège (deux passages de 8 cm) et remontage de murs en briquettes ou fermacell selon les endroits (je peux laisser un peu d'air pour passer mes cables électriques ? )oui tu peux laisser une lame d'air entre l'isolant et le fermacell ou les briquettes... c'est entre le mur et l'isolant qu'il vaut mieux éviter la lame d'air...

Reconstruction de deux murs au dessus du porche : brique monomur (ça m'a l'air le mieux niveau poids) et isolation extérieure laine de bois - pare-pluie ? - et bardage bois.oui pour le pare-pluie sous le bardage

Vitrages nord (2 ouvertures) : triple vitrage, volets roulants électriques pour pas avoir la flemme de les fermer le soir ..

Vitrage sud - ouest : double vitrage - argon

Toiture : 30 cm laine de bois. Et ensuite ?

Sol : hérisson, liège, dalle de chaux et carrelage (le choix de la matière du carrelage a-t-il une importance ? ) oui les carrelages sont souvent un peu trop étanches à la vapeur d'eau, et en bloquent les échanges : tout l'intérêt de la dalle de chaux pour éviter de concentrer l'humidité du sol dans les murs tombe... mais la terre cuite et certaines pierres naturelles n'ont pas cet inconvénient

Il me reste à voir :

- les rutpeurs de pont thermique pour ma dalle de l'étage (la fameuse )
- comment isoler par l'extérieur le sol de la pièce (chambre) qui est au dessus du porche. heu là je ne vois pas du tout ce dont tu parles

et comparer avec les idées de l'archi.

Je me demande à quel R global je vais arriver et quel système de chauffage sera dès lors envisagé ...

Voilà les news. Idées et suggestions bienvenues bien sur.

eh bien ça avance ! continue à donner des nouvelles...
Tonia