Conseils pour maison climatique en Provence

[camore]

Bonjour Herakles, merci pour votre réponse et félicitations pour votre promotion

Citation:
Enfin, est-ce qu'il est possible d'envoyer l'air chauffer la dalle béton par dessous, plutôt que d'envoyer de l'air dans la maison?

Je pensais à la possibilité que l'air sortant du tunnel serve à réchauffer ou à rafraichir la dalle béton, plutôt que d'être insufflé directement dans la maison.
Pour avoir un mini plancher chauffant assurant un réchauffement/refroidissement minimal, sans l'inconvénient de la perte d'inertie du sol et sans que la puissance trop importante pose problème pour la gestion de la température intérieure.

un autre inconvénient de taille= vous ne prévoyez ni véranda ni capteur à air optimisé pour l'hiver !

Effectivement, je sais par expérience que les vérandas sont de véritables fours en été, et ça serait dommage de pas pouvoir profiter de la terrasse en été donc pour l'instant ce n'est pas prévu.
Malgré tout je viens de relire l'étude thermique que vous avez postée au début, effectivement le système véranda + tunnels de galets est très intéressant, mais la conclusion de l'étude me laisse songeur : "réalisation technique difficilement standardisée", "demande une grande rigueur dans la réalisation des plans ainsi que dans la mise en oeuvre complexe des réseaux de gaines et du stockage de galets"
Malheureusement je ne vois pas comment je pourrais trouver quelqu'un qui serait capable de réaliser la même chose que vous.

Et c'est pareil pour le RTH, impossible d'avoir des infos sur un éventuel distributeur

Ca y est j'ai enfin réussi à parler au commercial aujourd'hui, donc il n' y a pas de soucis pour l'approvisionnement apparemment.
Par contre ils ne fabriquent plus le bloc avec 10 cm d'isolant, uniquement celui avec 7.5 cm. Parce que c'est suffisant pour respecter la RT 2005, et faute de demande pour les 10 cm. Dommage

L'avis technique donne un U = 0.37, soit R = 2.7.
La même valeur que pour une monomur de 37 cm, mais pour le monomur la valeur réelle sera bien inférieure (zone sismique donc renforts béton, plus problèmes dûs à la mise en oeuvre plus délicate).

Dernière question : avez-vous une idée du prix de l'enduit intérieur à mettre sur les agglos ou briques, pour garder l'inertie du mur? Quelle est l'épaisseur de ce type d'enduit? est ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec une machine type airless par exemple?

Auriez-vous quelques infos sur les enduits intérieurs?
-----

[jaro]

bonjour Camore

J'avais comme vous un projet de construction de maison en Provence (autour de l'étang de berre).

Il est tres difficile de se lancer et de trouver des gens compétents, j'en étais arrivé à songer à l'autoconstruction. Mais pour le moment je n'ai pas trouvé le terrain idéal donc c'est en standby.

J'ai vu sur le site citemaison une etude sur les maisons passives en France. Elle est très intéressante.

voici les liens : http://www.citemaison.fr/maison-pass...on-france.html

et pour Marseille : (il faut créer un compte avant pour voir le resultat)

http://www.citemaison.fr/scripts/mai...ille=marseille

j'en suis arrivé à la conclusion suivante :

maison compacte de type mas provençal en R+1 et toit 4 pentes
dalle sur terre plein isolé en périphérie (par mes soins)
parpaing classique de 20 (les autres systèmes maçonnés sont pénalises par les renforts anti-sismiques)
isolation intérieure en laine de bois (posée par mes soins en double peau)
cloison brique intérieure pour inertie
triple vitrage ouest et nord
double vitrage sud et est
vmc hygro B
poêle à bois + radiants elec à l'étage
isolation comble 30 cm ouate de cellulose

d'apres l'etude de citemaison, la maison devrait être agréable et surtout éviter les problèmes de surchauffes dues aux periodes de canicule (ce qu'apparement une iso exterieure entraine!)

qu'en penses les experts ? rbobeda et herakles ?

merci

[Ridezebigone]

Jaro,

Aprés consultation de qqles constructeurs et maitre d'oeuvre, j'en suis arrivé pratiquement à la meme solution que toi (murs, VMC et isolation combles); c'est en fait le meilleur compromis que j'ai trouvé entre ce que les artisans savent faire sans surfacturer et les perfo thermiques de la maison en été (je suis en région toulousaine et les hivers froids me font moins peur que la canicule). Je serai de plain-pieds sur VS sur mon terrain (argile).
j'ai rdv ce week end avec un archi qui fait des maisons basse conso avec murs chauffants (contact qui m'a été conseillé par notre nouvelle animateur Herakles )

je suis trés intéressé par les rq des experts.

PS : petite anecdote, j'ai eu au téléphone un archi ce midi qui fait des maison s HQE, la conversation n'a pas durée longtemps car on m'a annoncé un prix mini de 1500€/m² pour une maison lambda, et qu'il fallait compter +30% pour une maison bioclimatique (soit 1950€/m²), honoraires non compris, je l'ai remercié sans penser à lui demander qu'elle perfo atteingnait ses maisons pour ce prix

[jaro]

le mur chauffant est tres attirant, l'ideal pour le mur chauffant est qu'il soit sur le mur de refend

le "soucis" c'est qu'on ne peut pas mettre de meuble devant (si j'ai bien tout lu), d'autre part percer le mur pour y accrocher quelque chose reste plutot perilleux, enfin quel va etre ton choix pour la source de chaleur ?

ca souleve pas mal de problematique (entre les baies vitrées et les murs chauffants, ben tu mets où tous tes meubles ?!!)

la solution poele placé contre ou meme "encastré" dans le mur de refend me parait plus judicieuse (si corvée de bois = ok, sinon voir poele à pellets, quoique moins agreable je pense car beaucoup plus de convection que de rayonnement ??)

[Ridezebigone]

justement, je rencontre l'archi samedi pour discuter de tout ça je ferai un topo si ca t'intéresse.
je sais qu'il y a qqles critères sur la disposition des murs intérieurs et leur surface pour que le système soit efficace.
Sur les exemples de maisons que j'ai pu voir sur ce principe, une chaudière à bois était utilisée pour l'ECS et les murs chauffants. Il faut aussi un ballon assez conséquent. (exemple : toulousaine bioclimatique)Bref à voir les arguments car tout ça a un prix non négligeable devant un simple poêle à bois d'appoint.
Les murs chauffants ne sont pas une obligation non plus, il fait aussi des maisons avec des murs non chauffants, mon intêret est surtout dans ses connaissances dans les types de briques (sa spécialité je pense) et qu'il sait trés bien ce qu'est l'inertie.

[camore]

Bonjour,
Ca fait plaisir de voir que ce fil intéresse quelques autres personnes!

J'ai vu sur le site citemaison une etude sur les maisons passives en France. Elle est très intéressante.

http://www.citemaison.fr/scripts/mai...ille=marseille

j'en suis arrivé à la conclusion suivante :

maison compacte de type mas provençal en R+1 et toit 4 pentes
dalle sur terre plein isolé en périphérie (par mes soins)
parpaing classique de 20 (les autres systèmes maçonnés sont pénalises par les renforts anti-sismiques)
isolation intérieure en laine de bois (posée par mes soins en double peau)
cloison brique intérieure pour inertie
triple vitrage ouest et nord
double vitrage sud et est
vmc hygro B
poêle à bois + radiants elec à l'étage
isolation comble 30 cm ouate de cellulose

Je suis d'accord avec vous sur tous ces points hormis peut être l'isolation extérieure qui d'après les spécialistes du forum est le meilleur système, même pour le confort d'été puisque l'inertie et le déphasage sont optimisés.

J'avais déjà vu cette étude, elle est intéressante car elle permet de comparer de nombreux systèmes constructifs.
Certains résultats me paraissent étonnants. Je ne suis pas sûr que la VMC DF soit la plus adaptée à Marseille, et le gain en confort d'été dû au triple vitrage m'étonne un peu surtout qu'apparemment un auvent bien dimensionné est pris en compte dans l'étude.
J'espère qu'un spécialiste pourra nous éclairer.

Après, le problème quand on s'est bien informés et qu'on a fait les choix constructifs que vous avez donnés, c'est que malheureusement on n'a fait que le tiers du chemin. En regardant l'étude thermique qu'herakles a donnée dans le post #13, on peut voir que les besoins de chauffage initiaux sont diminués d'un tiers en adoptant une serre avec récupération de chaleur, et d'encore un tiers en couplant la serre avec un stockage inter saisonnier.

Donc les choix que vous me conseillez sont très bons, mais si on veut une maison vraiment performante il faut aller encore plus loin et là ça devient compliqué.

Dommage qu'il soit si difficile de trouver un maitre d'oeuvre intéressé et compétent pour mener à bien ce type de projet.

[Ridezebigone]

d'accord avec toi Camore, l'isolation extérieure c'est le top, reste à trouver les artisans compétent et dispo qui font la bonne isolation extérieure (pas en PSE) et cela sans que ca plombe complètement le budget.

Le mieux étant l'enemi du bien et que le temps passe (personnellement j'ai signé une promesse de vente pour un terrain donc je compte les jours maintenant!), il faut bien faire des choix.

Ce compromis cité plus haut semble atteignable par les constructeurs/maitre d'oeuvre et donne des perfs honorables.
Je n'ai pas détaillé mon projet mais je compte bien essayer de mettre en oeuvre un PC, le stockage dans les tunnels de galets m'a bien accroché, etc...
Mon but n'étant pas d'arriver à la maison passive, mais de faire au mieux avec mon budget et avec les compétences des gens que je trouverais.

Comme tu dis, ca se complique vite dès qu'il faut gérer tous les aspects en parallèle: inertie, isolation, ventilation, climat, chauffage, disposition des pièces, budget et planning!

bon aller, je vais préparer mon dossier, demain j'ai rdv avec un maitre d'oeuvre

[alexandresud]

alors CAMORE, qu'as tu retenu comme système constructif?

[jaro]

hey moi aussi ca m'interesse !
je viens de rencontrer un constructeur ce soir, je lui ai dis "bloc RTH", je pense qu'a cette heure ci il est encore en train de se gratter la tete... pauvre de nous !!

[camore]

Bonjour,

Je n'ai malheureusement pas beaucoup avancé. Le compromis pour le terrain a pris beaucoup de temps, et je suis en train de préparer le dépôt du permis.

Surtout, je me pose encore plus de questions qu'avant de découvrir ce forum.

Au niveau de la maison en elle-même déjà : il faut des protections solaires mais ça va assombrir la maison; il faut améliorer la compacité mais on ne souhaite pas avoir une bastide comme il y en a partout ici; il faut faire une étude thermique faire les bons choix mais il faut déjà avoir les plans pour faire une étude thermique; etc.

Pour les choix constructifs c'est pareil, je suis complètement perplexe.

Il y a le bloc RTH, mais qui n'est disponible qu'en épaisseur 7.5 cm et que les quelques maçons que j'ai rencontrés ne connaissent pas.
Le commercial de Périn et cie devait me conseiller une entreprise et me faire visiter une maison en construction, mais je l'attends toujours.

Donc je partirais plutôt sur une isolation extérieure, mais ça n'est pas très répandu dans les Bouches du Rhône... D'ailleurs si quelqu'un a un tuyau à me donner pour l'ITE, je suis preneur.
Pour le matériau utilisé et l'épaisseur, il faudra que je fasse une étude thermique quand les plans seront finis. Du coup, je n'ai pas de devis pour l'ITE et il faudra que je prévoie un budget assez large pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

L'ITE se ferait sur agglos ou brique. Apparemment la brique est mieux pour l'inertie et le confort d'été, ainsi que pour la régulation de l'hygrométrie. Mais pour garder la perspirance du mur, il ne faut pas mettre de peinture glycéro côté intérieur et il faut un enduit chaux côté extérieur. Donc il y a un surcoût, à chiffrer quand on aura les plans définitifs. Et quid de l'isolation phonique, si les cloisons de distribution sont aussi en briques, toujours pour augmenter l'inertie?

Pour le plancher bas du rez de chaussée, pour augmenter l'inertie et améliorer le confort d'été il vaut mieux avoir un terre plain isolé en périphérie plutôt qu'un vide sanitaire.
Mais ça m'embête un peu que les réseaux d'eau et d'évacuation soient inaccessibles. Il faudrait voir la faisabilité et le coût d'une galerie technique, et si c'est nécessaire ou pas.

Pour les émetteurs de chaleur, avoir un terre plain isolé me permettrait peut-être de faire le plancher chauffant que madame réclame avec insistance. L'isolation sous le terre plain permettrait de ne pas mettre l'isolation sous les tubes PER, afin de ne pas se couper de l'inertie du terre plain. A voir.
Sinon, des radiateurs tout simples, avec peut-être un ou deux murs chauffants.

Pour la production de chaleur, je me renseigne sur les chaudières bois, les poêles de masse, voire les capteurs à air. Mais la encore, ça dépendra de l'étude thermique.
Ces trois systèmes permettent également de produire de l'eau chaude, mais je ne sais pas quelle est le meilleur compromis investissement/confort d'utilisation/coût d'utilisation.

En résumé, je n'ai trouvé aucun professionnel capable de concevoir le projet de manière globale donc je patauge un peu.
Il y a énormément de choix à faire et ce n'est pas évident d'avoir quelque chose de cohérent et de réalisable, à un coût acceptable.
Il faudrait peut-être que je mette en ligne les plans provisoires, il y aurait sans doute des choses à changer et que nous n'avons pas vu.

[herakles]

fais les réseaux d'assainissement avec des regards de tringlage qui débouchent sur l'extérieur ...Bien conçu , les raseaux ont une grosse durée de vie

Si jamais il y a des modifications de l'agencement des pièces 10 ou 15 ans après , il reste toujours les sanibroyeurs ou broyeurs avec pompe branché sur un accès libre du réseau .

le plancher chauffant que madame réclame avec insistance

En Provence , il vaut mieux avoir des panneaux rayonnants -réactifs - en dehors des zones ensoleillées à travers les baies vitrées bien orientées , la dalle épaisse sur terre plein- bien isolé en périphérie - s'échauffera doucement jusqu'à atteindre presque la T° ambiante : en été , avec la ventilation nocturne , cette dalle constituera un volant de fraîcheur appréciable .

Dans le séjour , il est possible d'associer mur de refend lourd et panneaux chauffants rayonants ou murs chauffants discrets (comme helioterre ) .

Crois-moi , madame appréciera une maison fraîche en été ...et confortable en mi-saison (ce qui risque de ne pas être le cas avec un plancher chaufffant et sa chape trop mince près d'une grande baie vitrée SUD)

[invitefb8b0f3d]

salut,

compte tenu des difficultés que tu as à trouver des artisans, tu peux envisager le monomur en grande épaisseur. Les allemands se servent de brique de 50 avec isolant pour du passif.
On peut imaginer que tu fasses venir un maçon qui sache travailler le monomur. L'exécution est officiellement plus rapide mais doit être bien soignée. Tu as également des briques que tu peux laisser apparentes, de couleur brique, idéal pour capter les rayons solaires et lisser les amplitudes thermiques.
En auto-construction l'ITE est la meilleure solution, mais vu les prix atteint par les artisans, il semble préférable de prendre de la super brique monomur.

[herakles]

Il y a le bloc RTH, mais qui n'est disponible qu'en épaisseur 7.5 cm et que les quelques maçons que j'ai rencontrés ne connaissent pas.

Le commercial de Périn et cie devait me conseiller une entreprise et me faire visiter une maison en construction, mais je l'attends toujours.

Le R de ce bloc est suffisant pour la Provence, surtout avec l'option baies vitrées orientées entre sud-est et sud-ouest ..ici aussi mes artisans ne connaissaient pas , mais après leur avoir remis l'Avis technique , ils s'y sont bien collés .

[alexandresud]

ok pour ton bloc RTH mais à quel tarif? vu qu'il est plus lourd, la main d'oeuvre sera plus chere... et voilà on explose le budget... acr après on ne rattrape pas en rapidité de pose!

[herakles]

acr après on ne rattrape pas en rapidité de pose!

prends en compte le temps gagné avec un seul poste= isolant extérieur monte en même temps que le mur et la protection de l'isolant ....surtout qu'il se pose à la truelle avec du mortier classique , et non au ciment-colle pour joints minces qui doit être malaxé rigoureusement et par temps optimal ( ni trop froid ni trop chaud) .

[alexandresud]

pour avoir un peu bricolé, je pense qu'il est plus simple et plus rapide de poser au ciment-colle qu'au mortier...

[herakles]

je pense qu'il est plus simple et plus rapide de poser au ciment-colle qu'au mortier...

bien entendu , mais sur un chantier , tu crois que le temps sera constant sur un mois ?? mon copain du Forez , il a râlé de devoir attendre des périodes favorables pour poser son monomur ; de plus ,il a des allergies aux mains pour avoir touché ce ciment-colle ..

[invitefb8b0f3d]

salut,

en considérant la facilité de pose, la possibilité d'avoir un mur fini posé, une produit résistant au feu, ... le monomur semble tout de même avoir beaucoup d'avantage. En théorie, une maison en monomur peut être monté en quelques heures, avec du mortier, c'est pas possible.
L'allergie est peut être moins importante en utilisant des protections.

[herakles]

En théorie, une maison en monomur peut être monté en quelques heures, avec du mortier

Une maison de schtroumpf peut -être ..mais dis cela à un artisan qui doit faire du 200m2 habitables ..les gros yeux qu'il va faire !!!

[invitefb8b0f3d]

il y'a des années, pour la promotion du monomur, des maçons, une grosse équipe, ont construit une maison en quelques heures.

[rbobeda]

bien entendu , mais sur un chantier , tu crois que le temps sera constant sur un mois ?? mon copain du Forez , il a râlé de devoir attendre des périodes favorables pour poser son monomur ; de plus ,il a des allergies aux mains pour avoir touché ce ciment-colle ..

Des allergies... disons que la peau des mains est bouffée , sans doute. La liant-colle pour BGV est essentiellement de la chaux aérienne : PH 13. C'est très agressif.
Alors oui, c'est vrai, ça picote un peu les doigts, forcément Il faut travailler avec des gants, comme pour un mortier à la chaux.

Pour en revenir au débat sur la maçonnerie roulée, attention aux informations de type commercial : non, on ne monte pas une maison en quelques heures, les chaînages, même avec blocs spéciaux, ne se font pas comme ça. Le calepinage est important si on ne veut pas avoir à reboucher des trous partout, couper les briques n'est pas vraiment simple, même avec la scie "qui va bien". Certaines séries récentes ont même tendance à casser comme du verre (problème d'extraction des argiles de moins bonne qualité en carrière semble-t-il). Enfin, en zone sismique, les raidisseurs nécessaires au renforcement de la structure finissent pénaliser les performances.
Donc non, tout n'est pas rose (ou rouge, disons) dans le monde de la brique. Et rappelons que ce système reste un compromis : une inertie moyenne car la partie externe du mur est bien sûr en contact avec l'extérieur, une isolation moyenne aussi si on cherche à obtenir de bonnes performances. A moins de passer sur des épaisseurs importantes (briques de 49 cm) mais les prix sont importants aussi, et les points ci-dessus encore plus pénibles à gérer, en plus du poids du bloc.
Ne pas oublier aussi que la performance thermique de blocs de 50 cm peut être obtenue avec 12 cm d'isolation extérieure (PS) sur brique de 20 (ou 15 cm de liège), par exemple, ou encore avec un mur à ossature bois de 26 cm seulement.
Ça a son importance parce que la SHON diminue alors pas mal , les surfaces couvertes aussi, les dalles, etc...
Voir un exemple ici :
http://www.architecturenaturelle.com/projets-101-2.html
Les murs font 38 cm composés de : enduit intérieur chaux,brique roulée de 20, 16 cm de liège en extérieur+enduit chaux, pour un R de 4.5 environ. Ce qui se ferait sinon avec une brique de 49 cm
Autre avantage de l'ITE : on peu la faire descendre jusqu'à la semelle de fondation, et construire sur terre-plein (donc stockage inter-saisonnier sous le bâtiment). C'est plus délicat avec la monomur, le pont thermique de la dalle et des soubassements étant plus difficile à gérer sans iso complémentaire.

[invitefb8b0f3d]

on est d'accord, c'est un compromis intéressant au niveau prix/delai

[herakles]

on est d'accord, c'est un compromis intéressant au niveau prix/delai

conclusion hâtive ..si on compare la RTh et le monomur , et compte tenu de ce que dit Rbobeda , il est évdent que pour les ponts thermiques , le RTh surclasse le monomur de 36.5 , car il est le seul à pouvoir descendre en parties enterrées , les abouts de dallee t le terre-plein étant toujours isolés par le voile continu du PSE de 8 cm + 2 cm de lame d'air respirante

le monomur ou le BC = non , il faut changer de type de mur sous l'arase sanitaire , prendre par exemple des cogetherm ou du parpaing avec isolation rapportée ..

c'est ce qui a guidé mon choix entre 85 et 2000 tant que je n'avais que ces 3 options , accessibles avec les artisans de l'époque ...

maintenant on a une foultitude d'autres matériaux à ne savoir où donner de la tête..twinstone , cogetherm en forte épaisseur , porotherm 42 , parpaings + ITE avec aussi une foultitude d'isolants disponibles dont le bien connu PSE+enduit mince , ce qui complique encore davantage le choix

mais pour la provence , le RTh a sa carte à jouer : bon compromis "coût/perfs/inertie thermique" , adapté aux soubassements , pose à bain de mortier classique , compatible avec une utilisation bioclimatique. Cest aussi le matériau préféré de M GERBER ( cité par OLIVA...qui d'ailleurs ne connait pas ce bloc , bizarrement , à moins qu'il soit allergique au PSE ??) pour le neuf car intéressant pour le confort d'été .

[herakles]

Enfin, en zone sismique, les raidisseurs nécessaires au renforcement de la structure finissent pénaliser les performances.

exact= avec le monomur , le béton cellulaire , la présence de potelets BA de 15x15 ou de chaînages complémentaires amoindrit les performances thermiques sauf si ces blocs sont ensuite isolés par l'extérieur ou s'ils sont en 49 ou 50cm..

Pas avec le RTh = le voile PSE n'est jamais entamé dans son épaisseur , l'armature de renfort en BA prend simplement la place de l'épaisseur du bloc interne de 15 sur 15 à 25 cm de large , l'isolation est toujours intacte ,

de plus , cette augmentation de masse de béton s'accompagne d'une augmentation de l'inertie , bénéfique pour le confort d'été et d'hiver ...

Au final , le bon compromis serait blocs à bancher Stepoc(15cm) ou Bellmberg de 17.5 cm = murs anti-sismiques + ITE de 16cm = murs de 30 ouc32.5 convenant très bien au climat Provencal , avec ses alternances climatiques rapides jour-nuit .

[invitefb8b0f3d]

en comparant tout les aspects, pratique et financier, la brique monomur offre un avantage non négligeable.
Objectivement, le monomur, monté fini et proposé en général pour la cave en 50cm est nettement moins cher que le bloc rth avec les finitions.
Les monomurs en 50cm sont utilisés pour du passivhaus, ils sont probablement intéressant également de ce point de vue.
D'un point de vue purement financier, en dehors de l'auto-construction, une maison monomur offre les meilleures prestations.


Il serait interessant de chiffrer le prix d'une maison rth monté, la même maison en monomur 50 cm monté fini brique apparente et enfin en brique classique et ITE.

[herakles]

Il serait interessant de chiffrer le prix d'une maison rth monté

les coûts ont peut-être évolué , cependant ce que je sais , c'est que les derniers devis en 99 que j'ai fait faire pour une maison de 125 m2 ont avantagé le RTh ..sur le BC et sur le monomur à R égal...sans tenir compte de l'inerie qui m'a paru être l'atout décisif .

[invitefb8b0f3d]

effectivement, cela dépend aussi de la situation, chez moi en sibérie le monomur sera probablement moins cher et l'inertie pourra être compenser par des briques pleines à l'intérieur.
Ce qui m'interesse le plus c'est la possibilité de laisser le mur en bique apparente. Par souci esthétique, pratique et également financier.
Le rth me plait bien, mais il ne peut être laissé brut à l'intérieur et il coute

[camore]

Bonjour,

La monomur de 50 ça doit être bien, mais vu la différence de prix qu'il y a entre celle de 30 et celle de 37, je n'ose même pas imaginer le prix de la monomur de 50 posée. Je ne sais pas si c'est particulier à la région ou si c'est parce que les artisans voient que la maison est plutôt grande et qu'ils nous prennent donc pour des américains.
En plus on perd pas mal au niveau shon/surface habitable, alors que les impôts, taxes et autres sont calculés sur la shon pondérée.
Et pour profiter à 100% des avantages de la brique au niveau hygrométrie il faut utiliser des peintures naturelles et un enduit chaux, qui alourdissent encore le coût du mur fini.

Pour le RTH, j'ai lu l'avis technique (arrivé à échéance le 31 janvier 2009) et je me demande comment sont traités les points particuliers :
Par exemple les linteaux au dessus des baies vitrées : apparemment sur l'AT ils sont faits avec des blocs multifonction, mais je ne vois pas comment on peut faire un linteau de 2m avec des blocs de 50 cm. Je ne sais pas s'il existe des blocs spéciaux comme pour la monomur, en tout cas je ne les ai pas vus.
Pour les retours de tableau aussi il y a une adaptation à faire.

Citation:
le plancher chauffant que madame réclame avec insistance

En Provence , il vaut mieux avoir des panneaux rayonnants -réactifs - en dehors des zones ensoleillées à travers les baies vitrées bien orientées , la dalle épaisse sur terre plein- bien isolé en périphérie - s'échauffera doucement jusqu'à atteindre presque la T° ambiante : en été , avec la ventilation nocturne , cette dalle constituera un volant de fraîcheur appréciable .

Dans le séjour , il est possible d'associer mur de refend lourd et panneaux chauffants rayonants ou murs chauffants discrets (comme helioterre ) .

Crois-moi , madame appréciera une maison fraîche en été ...et confortable en mi-saison (ce qui risque de ne pas être le cas avec un plancher chaufffant et sa chape trop mince près d'une grande baie vitrée SUD)

En fait je pensais à la possibilité d'isoler le terre plain en périphérie, afin de poser les PER directement sur la dalle béton sans mettre d'isolant sous la chape.
En plus d'assurer la paix du ménage , le plancher chauffant permettrait juste d'assurer une température de base minimum, quitte à transmettre une partie de la chaleur au terre plain en dessous, qui serait restituée ensuite.

[jaro]

au sujet linteaux des baies vitrées et du bloc RTH je me pose les meme questions

d'autre part est il envisageable d'installer des baies vitrées à galandage avec ce bloc ?

[jaro]

Je viens de revoir mon constructeur, d'apres lui "le bloc RTH, ça coute 4 fois plus cher que du parpaing de 20, donc si vous avez 30k€ de maconnerie, ben là ça va vous faire 120k€..." bref on ne travaillera pas ensemble c'est certain !

j'ai vu un autre constructeur et voilà ce qu'il propose : http://www.villaslaprovencale.com/V-F-C/vfc.html (petit film...)