Oui bien expliqué Laurent,
Donc on en revient au faite que pour toute chaudière bois, sont propre ballon tampon (20 X le foyer)est obligatoire pour un fonctionnement simple et propre, ainsi, uniquement à charger quant tampon trop bas.
Mais avec du solaire le plus simple est encore un poêle à pellet (pour rester dans le bois) à eau, car il peut s’éteindre, s’allumer, moduler sa puissance suivant les besoins.
A+
Re salut, en feuilletant un peu, j'ai pas vu le schéma de l'instal ?
Serais sympa de voir le schéma, sachant que je vais avoir un jour la même configuration. Pour info mon retour de recyclage est dans mon cas une vanne trois voies manuelle (pas kit C ou autre dispositif). 2/3 de mon eau chaude est utilisée pour recycler avec un démarrage de la pompe à 60°C.
Je pense que dans le cas présent il faut travailler par étape. Et dans un premier temps couper avec une vanne d'arrêt la liaison solaire. En effet il est nécessaire de vérifier les fondamentaux (on a tous aprés qq années d'utilisation les valeurs que l'on atteint tous les jours) : A savoir pas de consommation de la maison, une mesure de la masse de bois chargée (22 kgs pour du bois trés sec et 30 kgs pour du bois à 25% pour un volume de 85 litres)...
Si Louisou veut bien. Je suis sur que cela va marcher. On pourra ainsi lui donner le rendement ...et la température que le ballon va atteindre.
A+
Bonjour,
A partir des pièces jointes, je suis, en attendant le remplacement de chaudière bois par un chauffage d'appoint pour l'hiver prochain, à l' écoute des conseils permettant d'optimiser mon chauffage central actuel.
S'agissant des radiateurs , est il judicieux à défaut d'avoir un plancher ou des murs chauffants (cout ?) de les surdimensionner , d'affiner leur réglage ( à la sortie basse : sans diminuer leurs performance) et ce pour améliorer l'autonomie du chauffage tout en chauffant à une température plus douce si radiateurs surdimensionnés.
Pour confirmation, et dans l'attente d'avoir trouvé le chauffage d'appoint automatisé correspondant à notre mode de vie, je précise que je vends ma chaudière actuelle .
Merci
A+
LOUIS
Salut Louis, dans les pièces jointes aucune ne donnent le schéma de l'installation. Peux tu nous en fournir un avec le solaire. ?
Une petite chaudière électrique peut remplacer la chaudière "manuelle" à bois.
A+
Bonjour,
Voici en pj les doc de mon installation : 1 /3
Louis
A+
Bonjour,
Voici en pj les doc de mon installation : 2 /3
Louis
A+
Bonjour,
Voici en pj les doc de mon installation :3 /3
Louis
A+
Les derniers doc
Louis
A+
Salut, en fait n'aurais tu pas le schéma de l'installation, c'est plus facile à analyser que des photos. Le seul truc bizarre c'est le conduit, qui part de l'arrière puis revient vers l'avant pour rejoindre le conduit de cheminée. C'est la photo qui déforme ou c'est réellement comme ça ?
A+
Bonjour,
Je n'ai pas de schéma,
de bas en haut et coté cloison avec le conduit de cheminée il y a le tuyau de retour d"eau " froide" revenant du ballon; au dessus le tuyau d'alimentation en eau chaude du ballon et le tuyau noir au dessus du conduit de cheminée vient en entrére de l' alimentation générale du chauffage central.
Même s'il est difficile d'expliquer des photos, le ballon est juste de l'autre côté de la cloison ou l'on voit les les trois tuyaux et le conduit de cheminée.
A+
Louis
Salut louisou,
En fait, la créosote en haut de ton foyer et la clapet au fond est déjà rouillé me fait penser que le bois n'est pas assez sec meme si tu pense qu'il est sec...et cela explique que tu ne pousses pas assez ta chaudière ou des cycles d'arret-marche trop fréquents ce qui fait enfummer ton foyer... il faut pousser à FOND du début à la fin du chargement...Je remarque que le conduit est mal monté, elle ne doit pas "contourner" la chaudière! et aussi il y a une fuite au niveau du retour chaudière, en dessous de la pompe...c'est vachement rouillé... Pourquoi a t-on installé la chaudière dans une pièce trop petite et je ne vois pas d'arrivée d'air frais pour la combustion...Il est possible que la chaudière "s'etouffe" un peu...vu le volume très restrient de la pièce... Je crois qu'il faut une arrivée d'air frais pour que la chaudière fonctionne bien...etc...etc...
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Salut ,
En fait, il y a bien une bouche d'aération d'air frais derrière les ballons rouges d'expansion, (10cm x 18 cm) dans la petite pièce, qui n'est pas visible sur la photo.Pas d'autre choix possible d'implantation de la chaudière.
Concernant le bois, je vais en recevoir de très sec (3 à 4 ans ) mais reste perplexe sur le moins de cendre, de goudron , de résidus !
Mon souci est de ne pas enfumer ma maison à chaqe chargement de bois aprés l'allumage initial? Que faire? Je sais que sur certaines chaudières il y a unextracteur de fumée lors des ouvertures de portes.
De toute façon je n'ais pas d'autre choix que de terminer ce long hiver avec cette chaudière qui pour l'instant ne me satisfait pas : trop de contraintes ; beaucoup de bois consommé; mon souhait initial était de faire un chargement journalier voire 2; par très grand froid .C'est loin d'être le cas . Quelle chaudière aurait pu mieux répondre à mon souci d'autonomie et sans fumée?
Dans ce même local, il y avait mon ancienne chaudière fioul : pas la moindre odeur ni fumée
Merci ;
Louis
Bonjour,
Même si je ne pense pas me chauffer au bois l'hiver prochain,je commence à apprivoiser ma chaudière CTC PV 118.
Quelques questions : comment puis éviter de la fumée lors des chargements?
Car si j'attends l' état de braise , ne vais je pas consommer d'avantage de bois que si je rechargais à mi combustion?
L'utilisation de graisse graphitée sur les joints est elle utile pour empécher les fuites d'odeur ? (son usage permettant surtout d'éviter que le joint ne colle.
Pour conserver le plus longtemps possible des braises incandescentes , quels réglages doit je faire :Hi(differentiel d'enclenchement de la température de chaudière(2°C-9°C) ; dt(differentiel de température de la limite de fonctionnement (10°C à 30° C) .
Quel serait le plus d'un Laddomat 21 par rapport à mon thermovar garantissant une entrée d'eau dans la chaudière à 61°C ?
Merci
LOUIS.
Bonjour,
Arrivant à la fin de cet hiver voici quelques questions :
Même en présence de bois très sec , il y a pas mal de bistre et de goudron dans le foyer.
Comment le réduire?
Mon termovar est réglé pour un retour d'eau à 61° dans ma chaudière , avec une température d'eau chaude maximale pouvant être réglée à 80 °C .
Quel intérêt y a t il à faire chauffer le ballon à 80° C ou plus dès l'instant ou je n'utilise jamis de l'eau à plus de 55° .(expérience sur ce dernier hiver en cours)
Y aurait il intérêt à chauffer l'eau de chaudière à 70° (par exemple) avec régualtion ensuite.Quelle incidence en matière de goudron, de bistre, ou de consommation de bois?
Le technicien CTC me dit qu'un retour d'eau à 61° n'est pas un problème pour le fonctionnement de la chaudière.Qu'en pensez vous?
Je vous remercie de vos éléments de réponse à partir de retours d'expéreince.
A+
Louis
salut,
Je pense personnellement que l'eau du retour à 61°C est TROP froid. Je ne laisse pas passer à moins de 65-70°C et pas de probleme à faire monter l'eau à 90°C et l'interet de chauffer le ballon à 90°C est la DUREE de l'autonomie ...
plus c'est chaud plus ca tient longtemps avant de rallumer la chaudière. SURTOUT faire fonctionner la chaudière à FOND c'est à dire air primaire ouverte à fond. Si tu as du bistre dans la chaudière c'est que tu ne tires pas assez...
Est ce que derrière la chaudière il y a un coude ou un té de 90°C ?
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Bonsoir,
Derrière la chaudière, il y a un un T de 90°C avec un accélator et un embout prise d'air.
Comment optimiser le réglage d'air primaire et secondaire ?
Merci.
A+
Bonjour,
Eh bien c'est ce té de 90° qui freine l'évacuation de la fumée.. il faut une sortie à 45° puis une assez long conduit droite et qui monte, avant de se déboucher dans un coude de 45° qui entre dans le conduit de la maison
Maximum : 2 coudes de 45° dans TOUT le conduit...
Pour AIR PRIMAIRE ET SECONDAIRE : Les Ouvrir à fond, et diminuer le tirage par un clapet de tirage qui se trouve à l'arrère de la chaudière...Il faut que ca tire au maximum en début de combustion ou en cas de rechargement. Une fois le feu très bien pris, diminuer par palier le tirage de sorte que la combustion du feu soit constante et régulière.
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Bonjour,
Je viens de trouver cette discution concernant le problème de chaudière.
L'avez vous résolu ?
Personnellmeent je suis dans le même cas que vous, j'ai acheté une PV125 en octobre dernier et elle a réussit à monter une ou deux fois à 80° mais depuis c'est impossible. Elle à beaucoup de mal à dépasser 65°.
J'avais le même soucis concernant le ballon que j'ai résolu en partie en supprimant le clapet dans le termovar. La chaudière met plus longtemps à monter en température mais le ballon monte en même temps. Je pense investir dans un Laddomat pour l'année prochaine.
Bonjour,
Oui, j'arrive à monter ma chaudière rapidement à 80 °C .
Mon problème est d'arriver à réduire au maximmunla production de bistre et de goudron, dès lors que j'utilise du bois très secs.
Un retour d'eau à plus de 61°C serait il une réponse ?.
Comment disposer le tuyau en sortie de chaudière pour favoriser la combustion?
Perso, j'ai une sortie en T avec un accélérator et une prise d'air à son extrémité basse. Le tirage est par ailleurs très bon.
Merci beaucoup.
Louis.
Envoi donnézes techniques.
Merci beaucoup !
Ce volume est fonction de :
- La température minimum dans le ballon pour les radiateurs ou plancher chauffant puissent continuer à chauffer la maison.
- Du rendement de la chaudière.
- Du bois qui sera utilisé.
Dans le calcul, on prévoit que la totalité de l’énergie produite lors d’une combustion pourra être stockée dans le ballon quant celui si est au minimum de sa T° pour alimenter la maison.
Donc la base de 20 fois, est une approche qui reste très correcte, surtout qu’avoir un ballon un peut trop gros n’est pas un problème (si la chaudière est bien dimensionné par rapport à la maison) alors qu’un ballon trop petit lui sera cause de problèmes (sauf si chaudière trop petite).
L’autonomie est dû au couple chaudière-tampon, si la chaudière n’a pas un foyer suffisamment important, elle n’arrivera jamais par grand froid à chauffer et la maison, et le tampon.
Je n’ais pas trouvé de doc sur ta chaudière sur internet, mais si tu as vraiment besoin de 23kW (à vérifier) il y a peut de chance que cette chaudière plutôt conventionnelle soit suffisante avec un seul chargement par jour.
En moyenne la charge d’une chaudière est brulée entre 4 à 6h, donc si la chaudière produisait 40kW durant 5h, cela ferait 200kWh, si la maison a besoin de 23kW durant 24h cela fait 552kWh, donc ce qui ferait 3 flambées par jour.
Attention ceci est à titre d’exemple, car certaines chaudière on des gros foyers et d’autres de tout petit foyers.
Si tu as le volume de ton foyer, le rendement de ta chaudière, le bois utilisé et le descriptif de ta maison je pourrais t’en dire plus
Pour ton problème de fumée, tu connais la dépression de ton conduit ?
A+
Bonjour carpiste,
Désolé pour le retour tardif, je croyais m'être abonné au fil mais manifestement non
Je suis effectivement bien rassuré, merci.
J'avais déjà un peu exploré cette piste, mais ça n'est pas safisfaisant.
Suffit qu'une bûche se mette mal et j'enfume un peu la pièce.
Pour le reste, CTC m'a parlé de 2-3 ans pour le remplacement du réfractaire...
C'est pas que je ne sois pas solidaire, mais j'espère ne pas être dans la même m.... que toi :s
En tout cas, merci pour ta réponse.
A+
Vince44
Salut Chataxe,
Donc, pour 40kW, 150L, ils préconisent 2400L (2000L mini)
Moi c'est donc 40kW, 185L et 2000L (CTC dans sa doc préconise 1600L). En dessous ils disent comme toi "ça se calcule", mais personne ne le fait chez eux manifestement... J'ai quand même ajouté 25% et on m'a gentiment dit "ça sera largement bon" à la façon "toi t'es un inquiet de la vie!"...
Le volume idéal est en dessous, mais proche des 20 fois, mais un volume de tampon idéal, cela peut se calculer.
Ce volume est fonction de :
- La température minimum dans le ballon pour les radiateurs ou plancher chauffant puissent continuer à chauffer la maison.
- Du rendement de la chaudière.
- Du bois qui sera utilisé.
Dans le calcul, on prévoit que la totalité de l’énergie produite lors d’une combustion pourra être stockée dans le ballon quant celui si est au minimum de sa T° pour alimenter la maison.
Donc la base de 20 fois, est une approche qui reste très correcte, surtout qu’avoir un ballon un peut trop gros n’est pas un problème (si la chaudière est bien dimensionné par rapport à la maison) alors qu’un ballon trop petit lui sera cause de problèmes (sauf si chaudière trop petite).
C'est bien pour cela que j'ai ajouté 25% contre l'avis de tout le monde. Pour moi, le seul risque c'est que ça augmente les déperditions du ballon, mais ça, un "suremballage" règle le problème à peu de frais...
23kW c'est la somme des déperditions calculées pour chaque pièces afin de choisir les radiateurs. 27kW (marge de 10% ajoutée) c'est la somme de la puissance des radiateurs.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que dedans, plus ou moins 90m² (sur 310m² au total) qu'on ne va pas mettre en chauffe de si tôt. Mais bon, ça sera quand même déperditif vu que c'est des combles aménageables dont les chambres ne seront séparées que par un plancher (et des cartons).
Tu sais pourrir une journée toi
Je ne sais pas comment les déperditions sont calculées ici. J'avais dis: sous 0°C (à Gaillac, entre Toulouse et Albi, c'est 2-3 semaines dans l'année) je veux bien faire 2 chargements par jour.
Donc, volume foyer: 185L, rendement théorique 93%, le bois c'est du feuillu dur pour le moment (hêtre et chêne) mais j'ai encore le choix
Non, je sais que j'ai 6m50 de conduit tout droit, au dessus du coude en sortie et du raccord un peu en "Y" à l'envers (avec sortie pour les condensats).
Comment on mesure ça?
Merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème!
Vincent
Bonjour,
Donc 310m² ce qui devrait faire 775m3
Maison qui je suppose sera isolé suivant RT2005, compacte, ce qui me donne environ un coef G de 0.9
-5° de T° mini pour le calcul dans ta région et 19° à l’intérieur donc delta T de 24
Les déperditions seraient d’environ 24 X 0.9 X 775 = 17kW
Ce qui me donne avec un rendement chaudière de 0,9 + les rendements de l’installation un besoin de 177litres pour le foyer avec 2 chargements par jour
Si il y a production d’eau sanitaire pour 4 personnes, sela fait une demande de 10,5kWh de plus par jour, donc dans ce cas un besoin d’un foyer de 182litres.
Donc pour le volume chaudière, ton foyer parait bien adapté, tu vois que tu peux avoir de la chance.
Pour le bois, c’est si tu n’avais que du bois léger qu’il aurait fallu un foyer plus important, mais attention quant même au chêne, dans certain cas il peut poser un problème en faisant une voute lors de la combustion, mais tu peux aussi le mélanger à du résineux, regardes le fil Vigas ver la fin, il y a même un très beau schéma de Nours pour le placement de son bois http://forums.futura-sciences.com/ha...ation-ecs.html
Pour le volume tampon, j’obtient 3.600 litres pour l’idéal qui est de pouvoir stocker 1 flambé complète, à moins que tu n’est des radiateurs basses T° ce qui ferrait baisser un peut le volume
Explication, 185 litres X 0,35kg/litre (bois dure) soit 64,75kg de bois dans la chaudière.
64,75 X 3,6 kWh/kg (PCI moyen du bois) X 0,9 (rendement chaudière) soit 210kWh à stocker.
Avec un delta T de 50° sur la T° de l’eau du ballon, cela donne 210kWh/(1,16 X 50) = 3600 (1,16 étant le nombre de Wh nécessaire pour monter 1 litre d’eau de 1°C)
Donc en demis saison, fait attention de ne pas trop charger la chaudière.
Pour info, tu devrais consommer autour 25 stères par an.
La dépression se mesure avec un appareil de mesure, voir un modérateur de tirage pour avoir une idée.
Normalement avec 6m de conduit tu devrais avoir un peut trop de dépression (combien ils demandent sur la notice ?)
Tu as suffisamment d’entrée d’air dans la chaufferie ?
Pour les mécontents de la marque qui sont dans le coin, CTC sera apparemment présent au grand salon qui à lieu à Lyon mi-février.
A+
Salut Chataxe,
Cela serait plutôt 815 m3, mais on va laisser environ 120m² non chauffées au début.
Alors, l'isolation, initialement, on aura:
- rampants : 32cm de ouate (en moyenne, plus au faitage) + 3 cm de fibre de bois.
- murs : rien pour le moment, c'est des murs de 60 cm en pierre calcaire tendre montée à la chaux et au ciment en proportions variables...
- fenêtres : on va dire 1,8 Uw en moyenne, plutôt meilleur côté froid.
- VMC hygro A ou B (j'ai pas résolu le pb des entrées encore).
- sols: RDC 2/3 tomettes et 1/3 dalle sur terre plein. Etages: planchers sur poutres bois.
La maison est un gros cube assez bien exposé.
L'idée c'est d'isoler progressivement les murs, sans perdre les qualités du bâti ancien.
D'après mon installateur qui sort 23kW, c'est -7°C la référence chez nous. Donc, ça semble cohérent.
Pas de production d'eau chaude pour le moment (électrique). On m'a soumis une idée à ce propos: prendre un ballon d'eau chaude chaudière gaz par exemple et y faire passer le circuit de chauffage. Ballon à mettre en amont du cumulus électrique.Si il y a production d’eau sanitaire pour 4 personnes, sela fait une demande de 10,5kWh de plus par jour, donc dans ce cas un besoin d’un foyer de 182litres.
Donc pour le volume chaudière, ton foyer parait bien adapté
J'ai déjà constaté ça effectivement. J'irais voir le schéma et je peux avoir un peu de tout donc ça devrait aller.
Pour le volume tampon, j’obtient 3.600 litres pour l’idéal qui est de pouvoir stocker 1 flambé complète, à moins que tu n’est des radiateurs basses T° ce qui ferrait baisser un peut le volume
Explication, 185 litres X 0,35kg/litre (bois dure) soit 64,75kg de bois dans la chaudière.
64,75 X 3,6 kWh/kg (PCI moyen du bois) X 0,9 (rendement chaudière) soit 210kWh à stocker.
Avec un delta T de 50° sur la T° de l’eau du ballon, cela donne 210kWh/(1,16 X 50) = 3600 (1,16 étant le nombre de Wh nécessaire pour monter 1 litre d’eau de 1°C)
Donc en demis saison, fait attention de ne pas trop charger la chaudière.
Pour info, tu devrais consommer autour 25 stères par an.J'ai le modérateur de tirage mais pas l'appareil. 1,5 à 2mm CE recommandé par CTC.La dépression se mesure avec un appareil de mesure, voir un modérateur de tirage pour avoir une idée.
Normalement avec 6m de conduit tu devrais avoir un peut trop de dépression (combien ils demandent sur la notice ?
Pour le moment, oui, mais le menuisier est en train de changer la porte passoire de la chaufferieTu as suffisamment d’entrée d’air dans la chaufferie ?
et je vais isoler le chaufferie du reste de la maison qui sera soumise à l'action de la VMC....
A ce propos, comment dimensionner l'ouverture à percer? J'ai un diamètre de sortie de 200mm...
Merci de ton aide,
Vincent
J'ai oublié qqs précisions et une question.
C'est donc une maison ancienne, avec une certaine inertie. Les radiateurs sont en fonte et je les ai sur dimensionné pour abaisser la température de fonctionnement.
Puis-je compter là dessus pour un gain de (pseudo-)autonomie?
Genre, pendant la chauffe (idéalement en soirée) je met +1°C par rapport à ce qu'on souhaite au thermostat. Quand on est sur le ballon, je règle à -1°C. Il y aura un petit yoyo dans la maison mais si on le synchronise avec notre mode de vie, ça peut le faire non? Ainsi, la maison fait accumulateur aussi...
Sinon, ma pompe de circulation fonctionne en permanence. Est-ce un problème?
L'autre jour j'ai essayé de charger le ballon et, pour moi, ça ne l'a pas fait correctement. J'ai un thermostat central, supposé piloter une électrovanne qui gère la demande du réseau. J'ai une pompe de circulation qui fonctionne en permanence et également un ladomat supposé gérer la priorité du réseau sur le ballon (quand la maison "à froid" on lui donne la priorité, sinon, on charge le ballon).
Ce qui s'est passé:
10h - 15°C au thermostat, consigne à 20°C, ballon presque "vide" (20°C en moyenne).
12h - 17°C au thermostat, je passe à 15°C de demande pour charger prioritairement le ballon.
16h, la température continue de monter, il fait 18°C je baisse la consigne des thermostatiques (j'ai 3 radiateurs en manuel).
18h, les radiateurs thermostatiques sont tièdes mais les manuels toujours bouillants. 19°C au thermostat (qui est au pied d'une cage d'escalier ouvertes vers les combles pas encore totalement isolés!!!
Le ballon monte en température mais "gentiment".
Plus tard, le retour du circuit est à 75°C , le ballon à 75°C de moyenne et la chaudière "régule" car elle dépasse les 87°C que je lui ai donné et donc elle coupe la ventilation.
Je passe la vitesse du chargement du ballon sur le ladomat de 1/3 (préconisation CTC) à 3/3 et là, ça baisse vite dans la chaudière et ça repart en combustion forcée. Cela dit, la température dans le ballon ne monte pas (en moyenne) elle s'homogénéise.
Le plombier prétend que c'est une histoire d'inertie de l'installation si la maison est montée en température bien après que la consigne soit donnée. Je dis bizarre. Que les radiateurs non thermo, seuls grands ouverts, soient à 50°C après qq heures, admettons. Mais pas plus chauds que quand la régule était en demande!
Admettons que pour que le ballon prenne sa part il fallait augmenter la vitesse de charge sur le ladomat, pourquoi pas. De toute façon, la chaudière aurait dû réguler, c'était pas au circuit de distribution d'encaisser le surplus il me semble...
Un avis?
Vincent
bonjours a toi Vince44
je peux un petit peu t'aider moi aussi dans la panade ctc
tout d'abord pour le laddomat effectivement tu n'as pas la bonne vitesse ctc m'avait aussi dit vitesse 1 tu parle oui dans la doc laddomat il précise bien que la vitesse 1 ne doit pas être utilisée car trop faible inertie si tu met la vitesse 1 tu va faire du 25 a 30° de delta entrée sortie chaudiere du coup normal tu rentre a 70° elle monte a 90 et stop ca ventilation. chez moi et grâce a l'aide de beaucoup sur ce forum j'ai pu trouver que la vitesse 2 été le mieux adapté a ma chaudiere. si tu as le clapet laddomat 72° tu doit faire en sorte d'avoir toute la phase de charge retour 60°65° chaudiere environ 76° moi c'est ce quelle fait et cela fait un delta de 10 a 15 maxi pour cette chaudiere et elle ne monte qu'a 90° que lorsque les retours ballon sont a 80° autant dire qu'elle a fini sont boulot.
pour le laddomat tu dis qu'il gère les priorités maison ballon il me semble que jamais c'est sont rôle: lui assure les retour non froid a la chaudiere et lui permet de se maintenir légèrement au dessus de son ouverture 72° par exemple chaudiere 75 76.
oui tu gagnera en autonomie avec des radiateurs sur dimensionné car tu utilisera une courbe de chauffe plus basse si ta régule fonctionne avec courbe.attention toutefois chez moi j'avais regule avec vanne 3 voies et sonde extérieur courbe de chauffe etc etc et j'avais une incompatibilité entre cette manière de chauffer (suivant une courbe) et les tète thermostatique des radiateur de l'étage: pour résumer moi j'accélérais mon chauffage par la régule et sa courbe alors qu'a l'étage je freinais par thermostatique. j'ai solutionné ce problème: tu ouvre tous tes radiateurs a fond tu cherche sur 2 a 3 jours la courbe qu'il te faut pour avoir ta température dans la pièce principale et/ou est la sonde ambiante puis tu bride les RETOURS de tes radiateurs ou les pièces monte trop (exemple les chambre a 18 19°) ensuite tu affine la courbe au plus juste j'ai mis une semaine et j'affine encore
