Isolation du toit avec la méthode sarking

[invite56dd3ad0]

Bonjour,

J'ai essayé de trouver des info sur d'autres fils, mais sans grand succès !
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà employé cette technique ?
Je connais le principe, mais je recherche des retours d'expérience.

(pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'isoler un toit par dessus les chevrons sans discontinuité)

Pour isoler mon toit, j'ai décidé d'utiliser de la laine de bois pour son pouvoir isolant mais surtout sa capacité de déphasage de la chaleur l'été.
Pour le moment, il est prévu de mettre les panneaux d'isolant entre les chevrons. Cependant, comme je vais refaire entièrement le toit, la méthode en sarking me paraissait intéressante et opportune.

Comment le mettre en oeuvre ?
Où placé le film perspirant ?
Quel en est le coût ?
Comment gérer la transition avec les zones de toit non isolées ? ( auvent )
Quelle épaisseur semble raisonnablement efficace ?

Merci d'avance pour vos conseils et témoignages.

A+
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[invite90bb2978]

Je connais cette méthode d'isolation ( malheureusement pas dans les détails ) et je me mords les doigts de ne pas l'avoir adoptée lors de ma réfection de mon toît il y a quelques années.

J'ai fait quelques recherches récemment et je crois que la firme DOW CORNING qui a mis le procédé au point. Plus d'infos sur leur site. L'inconvénient, c'est que tu es invité à prendre leur isolant qui est assez cher. Peut-être des imitations existent-t'elles mais je ne suis pas au courant.

riri

[invitec27b7f8c]

Bonjour .

Un post qui renvoie à quelques liens intéressants :
http://forums.futura-sciences.com/ha...-possible.html

[invite38674ab0]

Bonjour,

J'ai essayé de trouver des info sur d'autres fils, mais sans grand succès !

Comment le mettre en oeuvre ?
Où placé le film perspirant ?
Quel en est le coût ?
Comment gérer la transition avec les zones de toit non isolées ? ( auvent )
Quelle épaisseur semble raisonnablement efficace ?

Salut tu peux regarder ici c'est pas trop mal expliquer.

Pour le film perspirant il faut le placer coté chaud donc intérieur .
Pour le cout fait un devis chez un charpentier c'est plus simple.
Pour limité le prix tu peux aussi faire une partie en sarking et entre chevron (vises 30 cm en tout).
Pour les transition c'est simple il faut mettre une planche, de la hauteur de l'isolant, la ou tu veux qu'il s'arrête et mettre une sur- épaisseur sur les chevrons des debords de toit ou auvent.

Le top serait de faire une isolation exterieur des murs et de faire en sorte que l'isolant des murs et du toit se rejoignent.

salut

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite43a69159]

hello, chez moi je suis en sarking, 2 couches de laine de bois haute densité (170kg/m3), total 180mm + le panneau pare pluie/ coupe vent de 18mm et un pare pluie respirant par sécurité. Le plus délicat est de bien fixer les contre-lattes pour chercher le chevron de 95*95 raboté (vis de 10*300mm) !!!dans les années à venir si j'ai envie d'ameliorer, je peut toujours en plus isoler entre chevrons puis remettre un parement intérieur. Mais pour l'instant ça me convient.

[invite56dd3ad0]

Merci pour toutes ces infos.
Mon projet commence à devenir un peu plus clair !

Je me pose ces questions car j'envisage de réaliser la couverture moi-même ... pour des raisons de coût mais aussi car il est difficile de trouver des artisans qui maîtrisent le principe et qui sont prêt à se lancer (du moins en ce qui me concerne quand on raisonne local).

* pour la mise en oeuvre, je me demandais si l'utilisation de vis double pas était inévitable, car cela reste très cher ! ( environ 3€ la vis avec 2,5 vis au m² .. !!)
D'après ce que je comprend, elle est utilisée pour les isolant "semi rigide".
Dans ton cas, Jackfly, ta laine de bois haute densité est-elle considéré comme rigide ? As-tu utilisé des vis standards ?

Par ailleurs, la méthode sarking me permettrait de faire mes plafonds rampant directement avec la volige, c'est pourquoi je pense isoler entièrement par le dessus sans rien entre les chevrons.

Je souhaite isoler également les murs par l'extérieur, comme tu le conseil Stek_p ... pour le moment j'additionne les coûts jusqu'au moment il faudra faire des choix stratégiques par rapport au budget !

Je récolte encore d'autres infos et j'espère pouvoir faire une synthèse (croquis et tableau) prochainement.

[invite325cd7f1]

Bonjour a tous

m'interessant egalement a la methode sarking au niveau du cout est ce beaucoup plus cher que de l'isolation standart?

De meme on dit que cela isole mieu mais comment calculer le R en tenant compte du fait de la position exterieure e l'isolant? car on dit qu'il faut partir sur une epaisseur d'isolant de 300mm en isolation interieure mais la tu n'a que 180mm est ce suffisant?si sarking il n'y plus nécessite alors d'isoler le grenier en deversant de la ouate de cellulose?

[invite49098a8b]

Arf, je m'endormirais moins bête ce soir, pour moi, ce que tu décris, c'est ce que j'appellerais de l'isolation de toiture "par l'extérieur"...

Je vais garder le terme sous le coude pour l'éventuel jour où j'aurais les moyens de refaire ma toiture et donc, d'isoler "par l'extérieur"...

[inviteeb9ba6b4]

@David 47 .J'ai isolé ma toiture en sarking avec de la laine de bois Thermisorel .Elle est rigide (170 kg/m3) donc ne nécessite pas de vis double filetage . J'ai de bas en haut : pannes 15/15 entraxe 1.70 m , platelage jointif apparent en 35 mm , puis 5 x 4 cm de laine posée en décalant les joints , ensuite le pare-pluie Tyvek ,les chevrons 10/4 à plat fixés avec des vis de 300 dans les pannes . Puis volige et zinc .
(j'ai utilisé la meme technique pour les murs mais avec 14 cm d'isolant )

[invite56dd3ad0]

Merci pour ta réponse Jboulic.
Sacré sandwich !
Petite question, qu'est ce que le platelage ? J'ai supposé que c'était le voligeage ... mais tu mets de la volige un peu plus haut ...
Je suppose que toutes tes couches sont perpendiculaires les unes par rapport aux autres, non ?
- Pannes horizontales
- Platelage verticale ( est-ce une finition en plafond rampant ?)
- Isolant et pare-pluie
- Chevrons verticaux
- Volige horizontale
- et le Zinc qui doit être posé sur des liteaux ...

Cela doit représenter un sacré coût au m². L'as-tu fait toi-même ?
peux-tu, s'il te plait , nous donner des notions de prix ?

As-tu des pièces sous les toits ?
Qu'est-ce que ça donne question surchauffe estivale ?

Tant tous les cas c'est une technique très intéressante et assez différente de ce qu'on voit habituellement.

[inviteeb9ba6b4]

Oui le platelage en pin sylvestre est apparent (c'est un gros parquet en somme ) La volige est en sapin 18 mm et sert de support au zinc (le zinc ne peut pas etre posé sur liteau ) Le cout de la laine de bois n'est pas excessif par rapport aux laines souples , je l'ai touchée à moins de 200 € le m3 pour 60 m3 .Je l'ai fait moi meme mais je triche un peu car je suis artisan charpentier (camion-grue + tout le matos ) L'étage est réservé aux gamins et il y fait très bon été comme hiver. Le bois + la laine dense ça déphase d'enfer .

[herakles]

La volige est en sapin 18 mm et sert de support au zinc

Ne devrait-il pas y avoir une membrane genre bidim ou delta à picots entre zinc et sapin , pour éviter certains problèmes de corrosion galvanique (certains tanins sont acides ) et aussi pour ventiler les sous-faces du zinc et du platelage ? ??

[inviteeb9ba6b4]

Quand on pose un feutre c'est pour améliorer le phonique . J'ai précisé "sapin" car il est neutre , il faut éviter le mélèze , le douglas , le chene , le red-cedar et tous les bois tanniques en général .Pas de bois autoclavé non plus .La ventilation est assurée par la hauteur des chevrons (4 cm ) avec entrée et sortie d'air

[invite56dd3ad0]

... Le cout de la laine de bois n'est pas excessif par rapport aux laines souples , je l'ai touchée à moins de 200 € le m3 pour 60 m3 ....

Merci pour l'info.
De mon coté, je viens de me renseigner. J'ai trouvé du thermisorel en épaisseur 100 mm chez point P à 21€ le m² (après négociation) ce qui doit faire 210€ le M3 ! Par contre chez le même fabriquant (STEICO) ils proposent de la laine de bois souple (50 kg/m3) épaisseur 200 mm à 26 € le m². Dans mon cas, pour une isolation de 200 mm cela représente une économie d'environ 47% !!!

[invite56dd3ad0]

Jboulic,

As-tu un ordre de prix pour le platelage ?

[invite56dd3ad0]

Je m'interroge sur la manière de réaliser une couverture avec de la laine de bois souple ...
Avec des panneaux haute densité, on peut les poser en marchant dessus, clouer facilement les liteaux et ensuite marcher sur la couverture pour poser les tuiles.
Quand est-il avec un isolant souple ? Même si les vis double pas maintiennent l'écartement du litelage, je me demande si on peut marcher dessus ?
A première vue, cette technique me parait délicate à mettre en oeuvre !
Est-ce vraiment le cas ?
Quelqu'un a-t-il une expérience à ce sujet ?

Merci d'avance pour vos commentaires.

[invite56dd3ad0]

Bonsoir,

Je ressort ce fil du placard !!
Je l'avais un peu oublié .... du coup je vous fait un petit retour d'expérience sur le sujet.

C'est finalement le charpentier qui pose l'isolation en laine de bois selon la méthode sarking. Ca ne s'est pas fait sans difficulté ! Il n'avait jamais utilisé ce materiau. J'ai opté pour de la laine de bois basse densité ( 50kg/m3) en 200 mm de chez Ste ... avec un pare-pluie en plaque de 20 mm d'épaisseur, le tout posé sur un pare-vapeur et la volige.
La mise en oeuvre a été dans un premier temps catastrophique !!!
La laine de bois à été livré 3 semaines trop tôt et ne pouvais pas être stocké à l'abrit ! De plus les plaques sont emballées d'une telle façon que lorsqu'il pleut, la laine baigne dans l'eau .... résultat, tout était mouillé et ça commençait à moisire !!!!!!
Le comble c'est que le charpentier avait commencé à poser la laine telle quelle en me disant que ça allait sècher.
C'est vrai que ça sèche assez bien, mais en pleine air et au soleil.
Du coup j'ai fait démonter les parties déjà faites pour recommencer avec des plaques sèches. On en à profité pour revoir l'étanchéité du pare-vapeur dont les joints n'avaient pas été scotchés !
En résumé, si vous faites faire le travail, assurez vous que la laine de bois reste au sec et que le charpentier procède de la bonne façon.
Dans mon cas j'espère que la réalisation de la 2eme moitié de toit sera plus éfficace.
Ci dessous quelques photos du chantier.

[palus06]

Impressionnant le boulot!
toute la difficulté est aussi de donner un matériau à un artisan qui n'a jamais travaillé avec...
c'est pas toi qui avait montré une photo de ce même bâtiment d'origine, imposant, où il ne restait plus que 4 murs, assez hauts et c'est tout?
@+

[invite56dd3ad0]

Salut Palus,

Oui c'est bien ça.
Il y a d'autres photos sur ce fil : ici

[invite61d531c5]

Bonjour David,

Ton expérience m'intéresse car je vois que tu t'es posé des questions sur l'isolation avec des panneaux souples et que tu es passé à l'acte. Cette solution m'intéresse car une densité faible n'a pratiquement que des avantages pour ce que j'en ai vu pour l'instant : lambda plus faible, énergie grise moindre, prix moins élevé et, important dans mon cas, efforts moins importants sur la charpente.

As-tu rencontré des des difficultés de mise en oeuvre autres que celle décrite ci-dessus ? Quelles vis as-tu finalement utilisé ? Simple ou double pas ? Au dessus de l'isolant je compte mettre un pare-pluie rigide.

Merci d'avance de l'aide que tu (ou quelqu'un d'autre) pourras m'apporter.

[pleinlesyeux]

En utilisant de l'isolant de faible densité, la pose de vis double pas est préconisée. Ou alors faire des caissons !

[invite61d531c5]

David m'avait répondu par email, mais merci Pleinlesyeux

Le CR de ton isolation est un exemple pour moi ! Bon, vu le coût calculé jusqu'à présent, je le sens mal. Près de 70€/m² x 110m², sans compter le contre-lattage et la couverture ni même surtout la nouvelle charpente : les pannes en 14x14cm avec distance en appuis de 6m ne supporteront jamais la surcharge...

[invite1b8a5483]

Pour le sarking tu peux aussi utiliser du liege, je l'ai fait, c'est tres efficace et simple a mettre en oeuvre !

un peu + cher mais pas si tant que cela si tu as le temps de bien chercher et negocier les prix, et encore moins en ramenant cela à la durée de vie du materiaux;

[pleinlesyeux]

19€ht contre 12€ht pour la fibre de bois rigide, les deux en 80mm (3 couches croisées), ça fait un gros surcout, mais le liège est super (moins perspirant cependant)

Quand tu dis 70€m², tu comptes quoi ?

[invite61d531c5]

J'avais voulu éditer mon message pour préciser, mais le délais était passé. Alors vite fait avant de partir au boulot :

- Platelage en pin 21mm : 16.2€/m²
- Frein-vapeur : Proclimat DA : 2.86€/m²
- Isolant semi rigide : 10.2€/m² en 80mm x3 = 30.6€/m²
- Pare-pluie rigide 22mm : 7.2€/m² (sans mastic ou autocollant)
- Vis double pas : 12.27€/m²
- Soit 69€/m²

Je me suis arrêté là pour l'instant. Reste la charpente, le lattage, contre lattage et les ardoises. Je précise que je n'ai pas fait de demande de devis, j'ai regardé les prix sur internet pour me faire une idée. Pour l'instant je pars sur Isonat pour l'isolant, mais ça peut changer.

[pleinlesyeux]

De mémoire, je pense que tu as de la marge pour négocier :
Le platelage est cher (tu peux descendre à 18mm d'épaisseur et toujours respecter le dtu. Peut etre prendre une essence plus noble dans une scierie ? genre méléze ou douglas)
le frein vapeur peut etre moins cher (c'est l'intesana pour le sarking si tu veux un hygrovariable)
l'isolant souple à 12€, c'est ce que j'ai payé mon 140kgm3 il y a trois ans.
Pour réduire le coût, les ecran de sous toiture en rouleau sont très bien, est tu économise plus de 5€m², sans à mon avis de différences notables.
Je trouve tes vis double pas horriblement chères, quel est le prix à l'unité ?

[invitee9599630]

l'isolant souple à 12€, c'est ce que j'ai payé mon 140kgm3 il y a trois ans.

J'ai l'impression que tu parles en HT et lui en TTC.
Dans ton dernier message tu as précisé HT et les panneaux Isonat en 80mm je les trouve à 10.1€/m2 TTC sur un site Web que je connais. Ca correspond au 10.2€/m2 de Paqks.

Pour réduire le coût, les ecran de sous toiture en rouleau sont très bien, est tu économise plus de 5€m², sans à mon avis de différences notables.

Un pare pluie souple est effectivement moins cher qu'un pare pluie rigide.
Le rigide peut avoir une épaisseur plus importante et donc un R meilleur et a se moment là on peut réduire l'épaisseur de l'isolant en dessous. A étudier selon les cas. (sachant que l'augmentation de l'épaisseur du PP rigide à un cout non négligeable).

[pleinlesyeux]

oui, je parle ht.... J'ai tellement négocié avec les fournisseurs que j'ai pris le pli....

J'ai toujours trouvé trop cher le pare pluie rigide...

[invite61d531c5]

Ah oui désolé, je parlais en TTC, au temps pour moi.

Les vis sont effectivement horriblement chères, 225€ la boite de 50 et il m'en faudrait 6.
Pour le pare-pluie, j'ai du mal à me décider entre le rouleau et le rigide. Malgré le prix, j'avoue avoir plus confiance avec quelque chose de bien solide qu'avec un "simple film".
Concernant le platelage, je pense effectivement aller me renseigner dans la scierie où mon beau-père a acheté tout le bois de sa MOB. Par contre, j'ai été choqué de voir que, dans son livre, J.P. Olivia parle d'un simple BA13 comme platelage. Je n'y risquerai pas

[pleinlesyeux]

As tu regardé chez wurth pour les vis ?