Maison paille et habillage pierre

[invite4469587b]

De plus , si t'en as envie , tu peux chauffer un noyau central , disposé quelque part , rempli de galets avec un gros réservoir d'eau au milieu grâce à l'air chaud pulsé :
un tube de 60 à 80cm de diamètre , de 3 à 4 m de haut , entouré de 10cm de galets= réserve de chaleur pour l'hiver ..

Effectivement, j'avais l'intention de faire un pilier porteur du plancher du 1er étage, je pourrais peut-être faire un très gros pilier rectangulaire (2m sur 1 m) porteur, à cheval entre la véranda et l'habitation, en intégrant un conduit de cheminée pour le poêle à bois d'appoint. ( voir dessin) mais je me demande si les différences de °C à l'intérieur ne vont pas tout faire péter, et la dalle et le pilier.

voire un "double mur" rempli de galets ..les américains en ont placé plein de ces systèmes en climats froids ..

Je n'ai pas encore réfléchi à la possibilité de valoriser thermiquement parlant le "jardin d'hiver" central. Les murs des habitations donnant sur ce jardin ont-ils besoin d'être aussi isolés comme les murs doubles ? Je pensais les faire en briques , je pourrais peut-être en faire des "double murs" de stockage. En été, ils seraient réchauffés également par rayonnement solaire direct, par contre, en hiver, dans la serre, la °C peut fortement chuter.

Ci-joint un croquis du RDC


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[herakles]

mais je me demande si les différences de °C à l'intérieur ne vont pas tout faire péter, et la dalle et le pilier.

En restant des des intervalles de température courant pour un intérieur de maison =20 ~40°C , aucun risque , pour des stockages de courte durée (3 à 6 jours , vu le volume de ce pilier) , les murs TROMBE encaissaient bien plus =15~40°C ..

pense aux murs de briques creuses isolés par l'intérieur, exposés au sud-ouest = en hver =-15°C et en été =+50°C soit un delta de 65°C .. et ils n'ont pas pété ... tout juste "fissurés" au bout d'un grand nombre de cycles (sur 1~2 ans...on voit les 1eres fissures )

[invite4469587b]

Même le fait d'y intégrer un conduit de cheminée pour un truc du style ?


Afin de favoriser l'inertie, et vu que le 1er étage sera en ossature bois, il me semble nécessaire de faire une dalle béton non isolée entre RDC et 1er, plus qu'un plancher bois léger.

[herakles]

Si tu n'es pas en zone sismique , pas de problèmes ..

Par contre , si des secousses sont à craindre , une dalle lourde à cet endroit rique de faire effet de "marteau pilon " en ébranlant les murs à chaque secousse ..

en Hte Savoie , à Cruseilles , j'avais fait mettre une dalle lourde pour à la fois renforcer les vieux murs et apporter de l'inertie supplémentaire (dalle BA feraillée de 20cms coulée à même le vieux plancher de sapin avec ses grosse poutres apparentes )

Excellent confort d'hiver et d'été , mais petit revers = un petit séisme de magnitude 4 à 5 = petite fissure horizontale sur un mur de refend intérieur sur les 2/3 de la largeur du séjour et de aprt et d'autre du mur ...pas bien méchante = 1mm ....et pas d'autes dégâts ..

[invite4469587b]

Pas de risques sismiques chez moi.

Je reviens sur le double mur maintenu par les aiguilles inox et rempli de ouate de cellulose injectée. J'ai lu qu'il était préférable de faire des caissons isolés pour injecter la ouate.
Donc je me demande s'il ne serait pas ingénieux de monter le mur porteur intérieur en fixant des pattes à scellement sur l'extérieur, puis d'y fixer tous les mètres des planches de l'épaisseur de l'isolation (20 cms), puis fixer un deuxième rang de pattes sur lequelle va s'accrocher le mur extérieur de parement.

1) Cela facilite la montée des murs.
2) pattes à scellement faites en bouts de laminé à froid de 4 d'épaisseur. Sans doute moins cher que l'inox
3) rupture de pont thermique.


Coupe de l'ensemble fondations + murs

[invitedae67b2c]

Juste une question pourquoi fais tu un trottoir, alors que tu peux faire remonter l' isolation des soubassements jusqu'au niveau de tes caissons ?(15 à 20cm audessus de sol pour info et mettre des plaques ciment et autre comme le dit souvent herakles)

[invite4469587b]

Juste une question pourquoi fais tu un trottoir, alors que tu peux faire remonter l' isolation des soubassements jusqu'au niveau de tes caissons ?(15 à 20cm audessus de sol pour info et mettre des plaques ciment et autre comme le dit souvent herakles)

Ben oui, tu as raison, vu que c'est dans le prolongement.

De plus, les plaques de ciment rapportées, elles servent à quoi ?

Cependant, il faut bien une assise au mur extérieur, il ne tient pas que par les pattes à scellement, dans le vide, non ?
Il faudrait donc réduire le trottoir à 15 cm, histoire de porter le mur extérieur.

Sinon, pas d'isolation de la dalle, sur ou sous le hérisson, cela ne me semble plus utile avec tout ce que j'ai appris en quelques jours.

[invite4469587b]

Le week end prochain, ça tombe bien a lieu à Paris Porte de Versailles, le salon de l'habitat écologique : Ecobat

[invite4469587b]

bonjour

Concernant la mise en place de l'isolation périphérique des fondations:

le liège expansé en 60 ou 80mm peut être plaqué contre le béton des fondations , bien jointives , après on plaque une membrane géodrainante à picots (lame d'air isolante ) , un feutre drainant (enkadrain) puis du remblai = on peut déverser de la pouzzolane ou des débris de tuiles cassées = ca augmente le pouvoir isolant du remblai ... voila voila ..

Ca me pose un problème pratique:
Je pensais creuser les fondations à la pelleteuse sur 1 mètre de profondeur et de 40 cms de large, plaquer le liège (ou polystyrène sur le coté extérieur en le calant en bas avec des pierres puis couler au BA (semelle) en incorporant de temps en temps des pierres au BA , dans ce cas comment je m'assure du bons jointoiement du liège: est-il vendu avec des rainures à emboitement avec collage ?
Le fait que le liège soit direct en contact avec la terre pose-t-il problème ?
la membrane géodrainante à picots et le feutre drainant (enkadrain) sont-ils indispensables ?