Isolation en sarking

[invite9cacadd8]

Bonjour bonjour.

Je vais attaquer l'isolation en sur toiture de ma maison dans peu de temps. Voici ce que je comptait faire :

1°)Chevron peuplier 8*8 apparent.
2°) Planche chêne 1.5 cm apparent
3°) Madrier, section ... 8*20 ?? 6*20 ?? 4*20 ?? javoue que pour la section des madriers, je n'ai pas trouvé beaucoup d'information, laquel me conseillez vous ?
4°) entre les caissons formés par les madrier, des copeaux de bois blanc raboté, en 20 cm donc.
5°) à nouveau une planche,1 cm je pense. j'ai entendu dire que le panneau OSB peut servir de pare pluie ...
6°) Lattage
7°) Contre lattage
8°) Tuiles plates.

Quel est mon R pour cette ensemble ?

Deplus, je me suis demandé si en faisant planche, lattage, planche, lattage, planche lattage 4, 5 fois, si ça ne serait pas bon isolant.

Ensuite, j'ai trouvé sur ce forum beaucoup de chose sur le paille chaux, mais jamais pour remplir des colombages anciens de 10,12 cm d'épaisseur tout en banchant encore 30 cm derrière.
Avez vous une recette pour que cela se tienne ? J'ai essayé en rajoutant de la brique pillé, mais je trouve que ça reste friable.
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[invitea5fe002b]

pour la toiture tu n'est pas obligé de poser de gros bois pour faire l'épaisseur , réfléchie différemment ;quel niveau d'iso ? en toiture il te faut un R 7,5 soit un équivalent de 300mm iso classique un copeau non retravaillé (8 a 10mm) a un lambda de 0, 06 , donc calcul ; poser un osb est a risque car frein vapeur ; tu peux poser sur ta structure un lambris non jointif et un pare pluie HPV ,ou un panneaux fibre de bois (240kgm3) traité pare pluie

[invitec27b7f8c]

De plus, je me suis demandé si en faisant planche, lattage, planche, lattage, planche lattage 4, 5 fois, si ça ne serait pas bon isolant.

En faisant une succession de lames d'air, quoi ?
Bof bof ...
Cela fera une structure bien lourde pour égaler 20-30 cm d'isolant .
L'air est un bon isolant ... à condition d'être immobile ... raison d'être des matériaux isolants !

Par contre, tu peux le mettre en œuvre avec un IMR au dessus de l'isolation, pour lutter contre le rayonnement IR l'été . (Je dis bien au-dessus de l'isolation, pas à la place)

[invite9cacadd8]

pour la toiture tu n'est pas obligé de poser de gros bois pour faire l'épaisseur , réfléchie différemment ;quel niveau d'iso ? en toiture il te faut un R 7,5 soit un équivalent de 300mm iso classique un copeau non retravaillé (8 a 10mm) a un lambda de 0, 06 , donc calcul ; poser un osb est a risque car frein vapeur ; tu peux poser sur ta structure un lambris non jointif et un pare pluie HPV ,ou un panneaux fibre de bois (240kgm3) traité pare pluie

oki, donc un 4*20 ferait l'affaire. Je ne peut pas mettre 30, pour une raison desthétique. La maison est tout simplement pas faite pour ça !

si je fais 20/0.06, j'ai un R de 3.33, c'est pas top top... mais combiné à deux planches de bois... plusieurs ami menuisier m'ont affirmé que le simple fait de faire un bardage sur leur enduit avait grandement changé la donne au niveau chauffage, comme si cela représenté 20 cm de laine, avez vous des infos dessus ??
Et donc à la place d'un panneau osb, des lambris et un pare vapeur... parceque le panneau osb ne respire pas ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitea5fe002b]

tu veux faire un montage le moins cher possible ou expérimenter? pour l'osb il est frein vapeur donc ça ne vas pas coté tuile j'ai bien dit des planches non jointives et dessus un pare pluie HPV (hautement respirant);
pour ta structure ma proposition tes chevrons apparent ta planche apparente (faire rainure et languette a cause des poussières) tu fixes une lambourde 60/40 sur ton chevron (tu te prépares des bande d'osb 10mm de 200 par 150mmque tu visse sur le coté de ta lambourde en alternant tous les 500mm environ , a l'espace de 200mm en haut de tes bandes d'osb tu visses une autre lambourde ( donc un espace de 120mm entre tes 2 lambourde)l'intérêt c'est de faire une iso en continue sans être interrompu par les bois; est ce compréhensible?

[invite9cacadd8]

pat 71 > Alors, le moins cher possible, mais c'est aussi expérimentale, puisque j'ai beau avoir fait pas mal d'isolation, le sarking pour moi est une première expérience.

Je tiens à m'approcher le plus possible d'un R de 7, pour cela, si les copeaux de bois on un lambda de 0.06, il vaut mieux que j'opte pour une laine comme la laine de mouton.

Ton système, je le comprend bien, en fait tu remplace les fameuses visses à filetage inversé de homatherm ?? Mais les madriers ne font pas pont thermique alors ?? Cependant, un 6*20 en 4m60, c'est vrai que le cubage monte vite ....
Une equerre de 20 ou 22 cm ne serait-elle pas un bon compromis ?

Ensuite, c'est vrai qu'il est préférable de rainurer et de faire une languette à mes planches déjà pour éviter les poussières, mais aussi pour isoler d'avantage me semble t-il ?

Changement de sujet, mais toujours sur l'isolation. J'ai deux possibilité pour remplir mon colombage entre pan de bois : les copeaux de pins rabotés, ou la paille.
J'ai expliqué que j'ai fais au sol un béton paille chaux, environ 5 pour 1 avec un ajout de brique pillée. Mais je trouve que ce mélange n'est pas très "solide" en fait qu'il tiendrai entre colombage, qu'il ne faudrait pas s'appuyer dessus, et que malheuresement je ne peux pas je pense le bancher derrière mes colombes ...
Peut-on utiliser de la chaux hydraulique ? quelqu'un de vous a t-il déjà testé ?

[herakles]

plusieurs ami menuisier m'ont affirmé que le simple fait de faire un bardage sur leur enduit avait grandement changé la donne au niveau chauffage, comme si cela représenté 20 cm de laine,

Bien sûr = la pose d'un bardage extérieur , relativement isolant , sur un mur , offre deux avantages supplémentaires:

-traitement de TOUS les ponts thermiques (refends , abouts de dalle , chaînages...) ce que ne peut faire une isolation intérieure

- le MUR est alors du bon côté , avec sa masse inertielle, qui permet de gérer les apports gratuis en hiver= solaire, chauffage d'un poele, activités humaines... Rien que l'inertie , savamment utilisée , génère déjà entre 15 à 25% d'économie , selon la disposition des façades vitrées par rapport au SUD et la conception architecturale ( aération, circulation de l'air ...)

[invite9cacadd8]

très très interressant tout cela herakles... Et j'imagine que ce qui est valable pour les murs l'est également pour la toiture non ? donc une couverture en tuile de bois serait très bonifiante pour l'isolation ...

Je reviens au système de pat 71 pour ses équerres. J'ai pensé à un truc tout bête : je souhaite 20 cm de l'aine en sur toiture, plutôt que de mettre des madriers qui coutent cher, et que de fabriquer des petites équerres en bois, pourquoi ne pas prendre un UPN de 18 cm de haut, le découper en bout de 5 cm pour faire une équerre, le prépercer, et mettre un 6*6 au dessus qui en même temps, plaquera légèrement la laine sur la toiture (pour moi, une pente de 40°) d'ailleur, un UPN de 16 ne serait-il pas mieux que 18 ?

[herakles]

un UPN de 16 ne serait-il pas mieux que 18 ?

aïe , les ponts thermiques ... à calculer suivant le nombre de tes UPN....

Et les "u*psi" alors .à disposer sur ta charpente (pannes/poutres ) au lieu des chevrons .. ces sortes d'échelles ont une âme très fine en OSB = pont thermique certes mais minimisée , et les ailes en bois du Nord = chevrons de grande hauteur , rigides , qui te permettront de faire des caissons avec quelques planches (ou autres u*psi ) , disposées en travers = tu les remplis de ouate de cellulose en 30 cm d'épaisseur , tu recouvres avec un HPV , tu pose tes liteaux puis tes tuiles (pas forcément en bois...) , tout cela pour un cubage minimum de bois..
http://www.ageka.fr/poutres_en_I.php
voila voila

[invite9cacadd8]

pas mal le système des poutres en I.

Dans mon cas, il faudrait que je les vissent en délard, je ne peut pas mettre de sabot.
Faire des caissons pour mettre de la ouate entre, pas mal comme idée...
Il faut 3 sacs de ouate pour 1m3, le sac est à 17€ chez moi.
Avec 1m3 je fais 5 m3
17*3 : 51
51/5 : 10€ du m2. C'est jouable !
Mais un hic... ça ne se tasse pas ?? car ma première idée en laine est laine de mouton, qui n'est pas mal aussi en sarking, et pas besoin de caissons.
Quel est le prix d'une poutre en I ??

[herakles]

Ben , faut négocier avec le fournisseur local... en tapant par exemple : lignotrend , finnforest, u*psi , poutres en i sur gogol , tu auras pas mal de coordonnées de fournisseurs ..

Sinon , tu peux te les fabriquer toi-même avec OSB et planchettes pin de part et d'autre avec cole uree-formol ou colle spéciale bois pour extérieur + clouage au pistolet pneumatique avec pointes alu ou inox

ça ne se tasse pas ??

Comme on le place en insuflation sous pression , ca ne se tasse pas ...
demandes à Philou 67 ou regardes son blog ....

[invite9cacadd8]

herakles> J'ai imaginé un système constructif encore mieux et beaucoup moins cher que les poutres en I

Ce système est pour de la laine.

au lieu de mettre une équerre en metal qui crée des ponts thermiques, tu m'a spécifié l'idée de la poutre en I avec un léger pont thermique dû à l'OSB.
le prix : 150€ la poutre en 20 cm de haut par 12m de long... cher cher....
Alors pourquoi ne pas prendre un bastaing 8*16, de 4-5-6m on le découpe en morceau de 20 cm... et on met 4 petites équerres autour.... comme cela plus de pont thermique, tout est en bois, le chevrons 6*8 est cloué ensuite dessus, et vient maintenir la laine...

Maintenant, comme mes chevrons du dessous sont espacés de 33 cm d'ax en axe, mes second chevrons vont être de 66 d'axe en axe histoire de faire des économies.
Personnelement, je trouve que latter avec 66 de large pour mettre de la tuile plate dessus c'est un peu beaucoup.

Donc j'ai l'idée de faire comme les anciens, mettre des tavillons (planches de peuplier fendues sur l'épaisseur) pour faire un bardage qui servira de pare pluie, d'isolation suplémentaire et également de lattage...

Est-ce que j'ai été clair ?

[herakles]

mettre des tavillons

tu voulais dire "tavaillons" ...


150€ les 12ml , ca donnerait dans les 19€ du m2 pour un chevronnage d'entr'axe de 0.66 m à remplir de ouate , les doigts dans le nez ..

pourquoi ne pas prendre un bastaing 8*16, de 4-5-6m on le découpe en morceau de 20 cm

ca ne te ferait pas beaucoup de main d'oeuvre ??

0.66 d'entr'axe est un intervalle courant pour poser des lattes et une couverture tuiles plates .

je ne connaissais pas cette technique

j'ai l'idée de faire comme les anciens, mettre des tavillons (planches de peuplier fendues sur l'épaisseur) pour faire un bardage qui servira de pare pluie, d'isolation suplémentaire et également de lattage...

tu poses ensuite les tuiles plates dessus ??

tu peux faire un croquis de ta solution ???

à bientôt

[invite9cacadd8]

Tavaillons, tavillons, je sais que par chez nous, on appelle cela des tavillons mais j'ai déjà entendu tavaillons.

19€ ?, Je ne sais pas comment tu trouve ce prix, car 150€ divisé par 12, cela fait déjà 12.5€ ... sans ouate, sans caisson ... et sans pare pluie.

Alors pour ce qui est du croquis de ce que je pense faire, voici en pièce jointe.

Mon problème (ma maison est en pan de bois) c'est le débord de toiture

je pose ensuite les tuiles plates par dessus

[herakles]

19€ ?, Je ne sais pas comment tu trouve ce prix, car 150€ divisé par 12, cela fait déjà 12.5€

c'est le coût de revient au m2 obtenu avec des u*psi espacés de 0.66 soit 150/12/0.66 = 19 €

s'ils étaient espacés de 1m , ca ferait bien 12.5€ du m2 (1ml/par m2 ...)

s'ils étaient espacés de 0.50 , le coût au m2 passe à 2x12.5 = 25 € du m2 ..

voili voilouuu

[invite9cacadd8]

et bien je trouve que 19€ c'est déjà cher pour juste ça !

je crois que l'on ne se comprend pâs sur le terme tavillon ou tavaillon. Pour toi ça doit être ce que j'appele des bardeaux , en gros des tuiles de bois, alors que mois ce sont des planches fendues dans l'épaisseur.