A L'AIDE : Chaudière electrique !

[invite420f64a4]

Bonjour à tous,

j'ai sérieusement besoin de vos lumières, voilà mon pb :

J'ai retapé une vieille baraque en pierre, fenetres double vitrage neuves, isolation refaite à neuf par un pro, murs d'origine de 30 cms + 100 mm LDV, plafonds 240 mm de laine de roche, la maison fait 165 M2 habitables avec un etage, les pièces sont assez grandes, hauteur sous plafond 2m50 sauf pour 3 chambres 3m.

Mon plombier m'a installé une chaudière electrique Gialix (18) de chez Auer (car c'est une maison pour faire du locatif, sinon j'aurais mis une PAC) via des radiateurs à eau ; le tableau electrique est en tri ; mon electricien m'avait indiqué que 9 Kw suffirait....

Mon pb est le suivant, edf a mis 9 kw de puissance et 15 A ; malheureusement la chaudiere fait tout disjoncter au bout de 20 min ; j'ai appelé EDF qui me dit qu'il faut passer à 18 Kw et 30 A de puissance ; mon souci est que l'abonnement va exploser !!

Cela risque donc de couter excessivement cher à l'année ; connaissez vous des solutions pour reduire la facture EDF ?
J'ai entendu parler de ballon tampon (750 L) à installer à coté de la chaudiere pour que la chaudiere ne tourne qu'en heures creuses ??

Merci pour votre aide les amis !!!
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[benlamb]

Bonjour, si le modèle que tu as choisi est bien la Gialix (18), sur un pdf du constructeur, il est indiqué qu'elle fait de 9 à 18 kW (http://www.auer-gianola.fr/pdf/chaudiere/gialix.pdf). Avec un abonnement à 9kW, c'est normal que ça disjoncte non ? Ton plombier à peut être quelques notions d'élec à revoir...

Supposition : il y a deux résistances de 9kW chacune, si le des deux se mettent en marche, couic.
Solution : déconnecter une des deux résistances. A ce moment là, on peut se poser la question du choix d'une installation en triphasé pour "seulement" 9kW. Mais je ne suis ni plombier, ni électricien.

[invite17353edb]

Déjà, tu n'as pas besoin d'autant de puissance puisque la puissance est modulable, j'ai une Gretel officielement elle est donné pour 6-8-10-12KW max mais en réalité elle peut être selectionné de 2 à 12KW par palier de 2KW, Sur la gialix je crois que c'est des résistance de 1.4KW. Mais pourquoi tu as du tri? Perso je suis en mono avec du 9KW, le compteur tolère du 13KW max pendant une courte période quand j'ai fait des test de puissance max, mais en générale j'ai besoin de 2 voir 4KW max pour le chauffage de ma maison de 135-140M². De plus j'ai mis un délesteur electronique + un J/N. et mon compteur ne déleste jamais, et pourtant j'ai un chauffe eau de 3000W et four électrique, LV /LL etc...

Le tri est à envisager seulement qiuand le mono n'est pas assez fort... Pour info à 4KW mon eau est à 50°, c'est largement suffisant...

Il y a d'autre solution d'économie comme l'inertie de la maison, la régulation fine possible avec l'élec etc.... mais avec 9 ou 18KW c'est largement trop!!! Il ne faut pas l'assimiler avec du fioul ou du gaz: c'est une régulatiuon plus fine avec un confort meilleur et une faible puissance maitrisé...

[invite0d6a8826]

Je suis d'accord avec beon. approximativement tu as besoin d'une puissance entre9 et 12kW en periode froide.

Le ballon tampon ne sert que pour avoir un peu d'inertie mais sinon c'est innutile. Pour l'abonnement EDF 9kW pour ton chauffage + conso maison, un abo de 12kVA ou15kVA suffi ! du 9kVA c'est rvaiment trop juste

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite17353edb]

Pour ma part du 9KW est largement suffisant (ECS 300L et four élec) et le compteur tolère du 12KW sans disjoncter si tu veux une chauffe rapide suite au retour de tes vacances mais dans des conditions normal et quotidienne: Il faut au préalable des robinets thermostatique de bonne facture. Un très bon thermostat sans fil vivement conseillé sur une base de temps de 10 voir 15 minutes. enfin essai d'obtenir les heures creuses méridienne, c'est pas mal mais chez EDF il souhaite le supprimer, pas encore chez sorégie.

Tout d'abord, il faut placer le thermostat où il réagira le mieux (c'est l'intêret du sans fil). Perso, j'ai changé mes contacteur interne "manuel" qui sert à sélectionner la puissance par des contacteur auto à ouverture (style chauffe-eau), ceci permet de délester 2 résistances de 2KW sur les 6KW via le délesteur, ce dernier est raccordé au compteur "télé-information" et contact HC, mais je n'utilise que 2 résistances en tout dont 1 seul est délesté.

Voilà le fonctionnement en pleine saison froide: la nuit HC, la chaudière fonctionne sous les 4KW, 1à 2H avant la fin de HC j'augmente la température du thermostat de 1° (à régler +3°) puis en HP je met la température de confort ou d'abscence(travail) et la chaudière tourne sur les 2KW. entre 12H et 14H (toujours présent), la chaudière repasse en 4KW car en HC et j'augmente le thermostat de 1°, puis après 14H elle repasse en 2KW avec la température de confort ou d'absence, jusqu'au soir, puis la nuit c'est la température de nuit(1H avant le dodo) qui est programmé -2° (tourne très peu).

Ainsi tu feras des économie, mais il faut des élément indirect pour que ce soit viable : les HC méridienne, délestage et contacteur J/N, et fatalement l'isolation sans oublier d'optimiser l'inertie de la maison qui permettera le fonction réduit de la chaudière en HP sans modifier le confort.

Amicalement,

[invite420f64a4]

Merci à tous pour vos reponses.

Béon, merci pour cette analyse très précise, j'avoue ne pas avoir tout compris.....c'est un peu trop technique pour moi, lol..

Pourquoi suis je en tri ? En fait la maison faisant près de 180 M2, avec 12 radiateurs + chauffe eau (300 L) + LV + LL +SL +VMC...etc
après calcul mon electricien m'a affirmé qu'il n'y aurait pas assez de puissance en mono ; je ne pense pas qu'il m'est roulé car c'est un ami de longue date.

J'ai appelé EDF ce matin, il m'ont dit qu'il faudrait passer à 15 kw pour ne pas avoir de soucis.....pfff bonjour l'abonnement...mais je n'ai pas vraiment le choix !

Je reste bien sur à l'ecoute de vos commentaires, merci !

[invite17353edb]

Oui tout à fait, pour 180M², effectivement il faut tabler sur un 12KW avec délestage, sans délestage du 15 voir 18KW. Pour info un délesteur pour compteur électronique coûte moins de 100€. Sauf que le tri est valable que pour de grosse puissance car la section en mono est plutôt limiter dans de fort ampérage, mais il faut bien répartir la puissances de chaque phase (3) sinon la coupure est inévitable. De plus à cette difficulté de répartir les puissances, en mono, la "réserve" est réduite au max. En tri, cette réserve est d'autant élevé qu'en mono mais a multiplié par les 3 phases, et donc 3 fois plus de réserve et d'autant de "perdu". C'est pour cela que le mono est fortement conseillé en premier lieu au max des possibilité d'EDF sinon c'est le tri qu'il faut choisir... et je penses, comme beaucoup d'ancien tombe dans le pièges: pour avoir chaud il faut une grande puissance (genre 18KW), et une forte puissance du tri....

Alors qu'une maison isolé, aura jamais besoin de 18KW et heureusement...Sinon je pencherais sérieusement à l'étanchéité a l'air, car tu doit avoir de sacré troue... Perso je pense que tu aurais besoin de de 4 à 6KW en alternant les puissances, et voir du 8KW dans des périodes très froide... Moi aussi j'ai eu peur avec mes 9KW, je pensais et m^me préparé le tableau pour accepté du 12KW au cas où. Mais l'utilisation me la prouvé que 9KW est largement suffisant et cela m'a était confirmé/conseillé par l'installateur sorégie(EDF) lors du devis d'installation du compteur électronique. Et je suis également tomber sur des pro pourtant très bon, qui me proposait du 18KW ou essayer de mettre la m^me puissance que la chaudières gaz, C'était n'importe quoi!!! Et j'ai bien eu raison de persévérer mais les avis dans mon sens sont plutôt mince car souvent les pro ont des préjugé et préfère vendre une machine a 10000€ et +.

Amicalement,

[invite17353edb]

Et en plus voici un lien de quelqu'un qui aussi installé une chaudière élec:

http://www.petoindominique.fr/php/chaufavis.php

http://www.petoindominique.fr/php/chauffag.php

[invite420f64a4]

Oui j'ai lu son récit concernant la chaudière electrique ; super interessant, je conseille à tous d'aller voir ça !

Ok beon j'ai bien compris, je pense en effet que mon electricien n'a pas voulu prendre de risques, il m'a effectivement expliqué que la repartition par phases en tri était beaucoup plus simple.

Pour info, je n'a pas de "troue" comme tu dis car la maison est rénovée complétement isolation RT 2005 et fenetres neuves !

Le pb c'est que avec la chaudiere, volets roulants elec partout, porte garage elec, four, plaque, LL, LV, SL, seche serviette...Etc....le tri était la solution de facilité ! Au detriment à mon grand regret de l'abonnement EDF .....

Par contre, j'aurais peut etre du faire installer une sonde externe avec la chaudiere ?? C'est ce que Mr Petoin dans le doc que tu cites met notamment en avant.

[jojo17]

salut,
J'abonde dans le sens de beon, le délestage est la solution pour les problèmes de puissance souscrite et éviter "d'exploser l'abonnement".
Surtout que comme apparemment la chaudière en question fonctionne sur une plage de puissance, l'appelle de puissance importante ne se fera pas "tout le temps", et donc le délestage sera "ponctuel".

Pour info, le délestage, c'est mettre hors tension certains appareils (LL,LV...), lorsque l'appelle de puissance dépasse la puissance souscrite.

Mais effectivement, il faudra (à mon avis) relevé de 9 KW à 12 KW.

EDIT : Une autre solution possible au problème, c'est peut-être un mauvais équilibrage des phases (tri)?

[invite420f64a4]

Ok Jojo17, je vais me garder cette solution de délestage sous
le coude ; dans tous les cas, edf est passé ce matin je suis désormais
en 15 kw et 25A.

Après lecture de la doc technique, ma chaudiere Gialix a une puissance maxi de 18 Kw (livrée par le constructeur en l'état) avec 6 étages de puissance de 3 kw ; j'ai possibilité de supprimer une phase par réglage pour mettre la puissance maxi à 15 kw, ce que je vais faire, mais je n'en mesure pas les conséquences ?? Le fait de supprimer une phase veut dire que l'acoup de puissance à cette etage va etre plus important et la conso plus importante ??

[jojo17]

Dans le doute on s'abstient me semble un bon adage ici.
Fais appel à ton électricien, c'est plus sûr, et pose lui la question du délestage au lieu d'essayer de "bidouiller".
Mais ce n'est que l'avis d'un mec qui quand il sait pas fais appel à un pro.

[invite17353edb]

Vincent, as-tu la doc avec le schéma électrique et quelque photos?

Le système de régulation n'est pas génial (contrairement ce que dit la marque) mais d'après les accessoires un thermostat peut être branché (pas sonde) , alors pourquoi vendre en option un thermostat? il me semble qu'il y a une grosse erreur de conception et du marketing à fond. Car la température de l'eau seul ne suffit pas... Pour la sonde extérieur, elle est utile seulement pour le plancher chauffant...

Maintenant en générale, le tri peut-être modifié en mono si souhaité. le tri possède 3 phases qui alimente chacune 1 étage de puissance dont la première L1 alimente en plus la partie "commande" et circulateur... Donc, en théorie mais a vérifier sur le schéma électrique, 1 ou 2 phases peut-être déconnecté de manière définitive. ¨Pour le délestage, il est préférable et souhaitable d'utiliser la partie "commande" si prévu. sinon, s'intercaler sur 1 résistances pour 1 seul contacteur auto HC (à fermeture) ou délestage (à ouverture). Se sont des contacteurs semblable voir identique installé pour les chauffe eau en HC et admettent facilement les 300L donc 3000W. Attention, toutefois ne pas utilsé des contacteur avec retour auto automatique...

[invite420f64a4]

Oui beon, j'ai schéma et photos, le temps de scanner tout ça et je mets ça en PJ demain.

Merci encore.

[invite17353edb]

Si tu peux scanner toute la doc, ça serait cool, car parfois il balance des informations très utile entre des lignes vraiment banale.

[invite8668b212]

Bonjour,

J'ai également fait poser par le chauffagiste une Gialix 12 kw en mono avec un plancher chauffant (100m² au RDC et 75m² à l'étage). Je voudrais installer un délesteur et pouvoir limiter mon abonnement à 12 kw.

Seul souci, même si j'ai réaliser toute l'installation électrique, je suis nul pour le branchement d'un délesteur, et lequel choisir?

Si vous pouvez m'aider ce serait sympa. Merci d'avance.

Je continue sur cette discussion car je peux fournir la notice pour la 12kw

fichier pdf: Branchement_Gialix-1.pdf

[invite17353edb]

Bonjour janloup,

Perso un abonnement de 9 kw suffit amplement. Sans trop modifée ta chaudière je te conseille d'utiliser les voies de délestage prévu pour "DP1 et DP2" (partiel), par contre evite le delestage total "Dt". Les delesteur de la marque flash sont très bien, mais as-tu un nouveau compteur edf electronique car ceci possède la teleinformation, plus pratique pour le branchement du delesteur.

En page 9, tu peux choisir ta puissance,en deconnectant les fils comme précisé sur la page, fait des essais mais pour un PC 6Kw voir même 4KW, ça suffit amplement.

Sinon, pour le délestage DP1 DP2, tu peux mettre un en "position délestage" et l'autre en "position heures creuse", ceci de permet de délester une partie de la puissance (cela suffit largement) et l'autre partie autorisant une puissance supplémentaire en heures creuses où le tarif est au plus bas. Conjointement, si tu peux avoir les heures méridienne,s en fonction de tes planning est particulièrement interressant.

[invite8668b212]

Bonsoir Beon,

Et tout d'abord, merci pour ta réponse et ton aide.

La maison est une construction neuve, le consuel devrait passer la semaine prochaine et ensuite EDF. Donc pour le compteur ce sera un modèle récent. Il sera situé à l'intérieur de la maison sur une platine avec le disjoncteur.

La téléinfo c'est systématique avec les nouveaux compteurs?? et pour les heures creuses c'est avec la téléinfo aussi? même quand le compteur est dans la maison? (je suis à une vingtaine de m du coffret posé par ERDF)

9kw tu parais sur de toi et je veux bien faire l'essai, même si je dois faire revenir EDF, je risque de faire une économie car je suppose que la différence du tarif de l'abonnement est intéressant.

Si j'ai bien compris je fonctionne normalement en 6kw, en cas de besoin un délestage en 4kw et le deuxième en position heures creuses . Donc un délesteur deux voies, mais compte tenu du tarif, un trois voies me laisserait une possibilité supplémentaire en cas de besoin.

Merci d'avance pour tes commentaires.

[cornychon]

Ou est le problème ??
Lorsqu’on a une maison de 165 m2, trois chambres qui ont des hauteurs de plafond de 3 mètres, 100 mm de laine de verre pour isoler les murs, il faut prévoir au moins 70 W m2 pour le chauffage soit une puissance installée et utilisable de 12 000 k W.

Pour faire fonctionner tous les appareils de la maison sans se poser trop de problème il faut une puissance installée de 15 kW abonnement HP HC

Un abonnement de 9 kWA coûte 155 €
Un abonnement de 15 kWA coûte 293 €
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j...te-141626.html

La différence est en gros de 138 € par an, la facturation du kW h est la même dans les deux cas.

Pour 11.5 € par mois, je ne m’amuserais pas à bricoler quoi que ce soit !

Pour avoir un budget chauffage plus faible, le plus simple est de diminuer la surface habitable chauffée.

[herakles]

Pour info, le délestage, c'est mettre hors tension certains appareils (LL,LV...), lorsque l'appelle de puissance dépasse la puissance souscrite.

Il me semble que le délesteur est destiné a DECONNECTER les appareils NON prioritaires tels que chauffe-eau , radiateurs , chaudière , suivant un ordre de priorité , dés qu'il y a risque de dépassemetn de la puissance appelée , pour avoir la possibilité d'utiliser le LL , LV , et garantir le fonctionnement d'autres appareils comme frigo, prises de courant ( Tv , ordi..) ...

[invite17353edb]

Delesteur flash, 3 voies, sélectionnable séparemment (ouverture/fermeture, fil pilote), utile en cas de radiateur électrique dans la salle de bain(pour obtenir 23-24° au moment de la douche) / configurable selon contacteur type J/N du chauffe-eau, délestage par "téléinformation, soit le même modèle que le mien (80€), "flash delestar 33T". Le contacteur sont du type legrand 040 49 à "fermeture" pour les heures creuse, identique a celui d'un chauffe-eau mais sans retour automatique. + "04050" pour le délestage.

Où est placé ta chaudière vis à vis du compteur électronique?
Les bornes de la télé-information et et celle des heures creuse sont situé en bas du compteur électronique, avec accès client autorisé/non scellé. Ses 2 bornes sont différente.

Pour profiter de la téléinformation ou/et des heures creuse il faut relier obligatoirement la chaudière aux compteur avec une gaine autre que l'alimentation de la chaudière, petite gaine, petits fils.

Le delésteur doit avoir sa propre alimentation (N,ph) , être relier aux bornes de téléinformation(2fils), puis être branché au contacteur 04050 qui ce dernier sera branché aux borne DP1, mais le delestage n'est pas cohérent: il faut d'abord en levé les shunt DP1 et DP2, la borne commune: le neutre est la borne "12" du DP1, relie le premier contacteur entre la borne 12 et 13. Après soit tu ajoutes un delestage "04050" ou heures creuses"04049, les branchements sont presque identique que le premier contacteur: il faut le relier aux borne 12 et 15. La partie commande du contacteur heures creuse doit être relier à la bornes HC du compteur électronique sortie 220V (la première borne HC doit être à la phase), l'autre borne du contacteur aux neutre tout simplement.

Sinon, tu reprend les dispositif de protection du chauffe eau pour le délestage et heures creuse.

Sinon je pensais que tu pourrais tourner à 4KW en HP et 6KW en HC (augmente la température pour "forcer" la chaudière environ 1H/1H30 avant la fin des heures creus en nuit, + entre 12H et 14H (méridienne), selon de ta présence chez toi . Pour info, c'est largement suffisant et déjà trop puissant, avec des calculs simple: fonctionnement 70% du temps en hivers, puissance 4KW"/H" : 4*70%= 2.8KW/H soit sur 24H:67KW/jour, et avec 200jours de chauffe cela donne: 13 440 KWH/an. tu es déjà au dessus de la RT 2005 avec ce mode de fonctionnement avec seulement 4KW, ce qui prouve que 4KW suffit largement.

Tu peux faire des essais à 4KW en deconnectant les fils pour voir ce que ça donne sur 1 journée. Tu seras surpris! Il ne sert à rien d'avoir de la puissance car c'est un plancher chauffant et donc limité en température.

Chez moi avec des radiateurs en fonte sous 4KW, l'eau se régule entre 30-40°. Pour info en continue ou porte extérieur ouverte, l'eau monte à 50°.

Voici un schéma de principe avec en plus l'option HC que tu peux mettre sur ton delesteur mais le delestage ne sert que pendant les heures creuses.

[cornychon]

Avec une maison qui a des déperditions de l’ordre de 2.5 m2. °C.W , pour un delta t de 20°C il faut au moins 2 W h m2 K

Dans une maison faut au moins pouvoir chauffer lorsque les températures extérieures descendent à – 10°C.

Dans ces limites inférieures déraisonnables, pour 165 m2 il faut
2 x 165 x 30 = 10 kW h

Dans ces mêmes limites inférieures, avec 4 kW h il est possible de chauffer lorsque les températures extérieures sont à une moyenne de + 8°C

[invite17353edb]

C'est faux... Alors, comment explique tu que je chauffe entre 21.5 et 23.5° avec 4KW pour 135M² alors que mon isolation n'est pas fini et avec de simple radiateur en fonte... Pour info, les radiateur électrique sont déjà surdimensionné... Et, m^me avec un chauffage électrique dans une RT2000 de 130M² (à l'époque en location), se contente de 9KVA avec ECS élec et four élec/LL et LV.... Pour info 9KVA tolére une surpuissante de + de 12KW sans que le compteur saute...

Je ne sais pas si tu te rend compte mais 10KW est trop puissant, elle s'arrêtera très souvent avec de "micro-chauffe" ce qui n'est pas très bon... de plus ce sont des plancher chauffant et donc basse température ce qui est idéal.

Le mieux c'est que janloup essai de mettre 6KW car la maison est neuve (neuf= surconso moyenne de 20%) pendant une semaine , le temps que la dalle chauffe (montée en température lente car limité en température pour des raison de sécurité et bien être),. après il pourra passé a 4KW pour voir...

Par contre, j'ai installé un indicateur de conso, qui aide vraiment sur les réglages pour avoir un bon rapport confort/coût, c'est vraiment génial.

[cornychon]

C'est faux... Alors, comment explique tu que je chauffe entre 21.5 et 23.5° avec 4KW pour 135M² alors que mon isolation n'est pas fini et avec de simple radiateur
Je ne sais pas si tu te rend compte mais 10KW est trop puissant,
Le mieux c'est que janloup essai de mettre 6KW car la maison est neuve (neuf= surconso moyenne de 20%) pendant une semaine , le temps que la dalle chauffe (montée en température lente car limité en température pour des raison de sécurité et bien être),. après il pourra passé a 4KW pour voir...

Par contre, j'ai installé un indicateur de conso, qui aide vraiment sur les réglages pour avoir un bon rapport confort/coût, c'est vraiment génial.

Tu parles d’une consommation de 4 kW h pour 135 m2 mais dans quelles conditions climatiques ?

Tu dis que 10 kW h c’est trop puissant ! Quelles sont les caractéristiques d’isolation et les conditions climatiques les plus défavorables retenues pour dire ça ?

Janloup pourra effectivement essayer de chauffer avec 4 kW h pour essai. Que doit-il mesurer pour pouvoir exploiter les résultats ?
Comment va t’ il les exploiter pour connaître la consommation d’énergie nécessaire dans les conditions climatiques les plus défavorables ?

Un indicateur de consommation permet effectivement de constater en temps réel les économies faites en diminuant les températures intérieures de la maison.

[invite17353edb]

un indicateur de conso permet aussi de choisir la mise en route en HC au lieu des heures pleines... La conso en ECS et générale.

De plus, la RT 2005 fixe à 85 kwh/M²/an maxi soit 14000KWH/an pour 165M², soit en éléctrqiue, il faut divisé ça par un facteur de 2.58, donc 5426KWH/an réel pour le client, en euros cela reviens à environ 450-500€... ce qui est correct puisque les factures par chez moi sont autour de 800€ en tout.

Par contre il est vrai que le lieux est très important, mais dans cette mesure, on est loin du pôle nord... La puissance est nécessaire en cas d'augmentation de la température dans des radiateurs 70-90° par exemple comme autre fois sans isolation, mais elle coupé/limité dans un plancher chauffant, donc ça ne sert a rien de poser une sur puissance inutile. chez moi avec les portes ouverte, l'eau arrive au point de sécurité soit 90° à 8 KW au bout d'un moment...

[golfo57]

Bonsoir à tous,

A beon. Tu as indirectement répondu à mes questions demandées en MP. Une question encore: As -tu un ballon tampon, ou c'est direct dans les radiateurs ? Merci. @+

[invite17353edb]

J'ai seulement un ballon tampon intégré à la chaudière, les radiateurs sont assez gros 80cms de large 1M de haut, 4 RD

Le facteur G généralement constaté tourne autour de 0.6 (moyenne) donc avec 165M² et une hauteur de 2.5M cela fait 412M3. donc la deperdition du bâtiment tourne autour de 245W/°C. Avec une témpérature intérieur moyenne 19° et par exemple une température de référence -5°: Soit 5 880 W à installer, mais il faut aussi prendre en compte les apports gratuit, des personnes et appareillage electrique (TV, PC, four etc...). c'est pourquoi je maintiens ce que je dis, ça tourne autour de 4-6 kw (6KW pour les moment les plus froid en HC ou permanent, c'est pour cela que je t'es décrit les modèles sans retour automatique), mais il faudrait savoir de quel régions est ta maison neuve?

[invite50e618bb]

De plus, la RT 2005 fixe à 85 kwh/M²/an maxi soit 14000KWH/an pour 165M², soit en éléctrqiue, il faut divisé ça par un facteur de 2.58, donc 5426KWH/an réel pour le client, en euros cela reviens à environ 450-500€... ce qui est correct puisque les factures par chez moi sont autour de 800€ en tout.

Non, non la RT2005 fixe comme consommation maxi entre 190 et 230 kWh/m2 ep ... donc avec le facteur 2,58 ... pour chauffage, ecs, ventilation et eclairage

[invite17353edb]

Merci, je parlais seulement pour le chauffage seul. Mais, si le global varie au final en élec entre 73 et 89 KWH/m2/an pour le client, alors cela fait encore moins de KWH/an pour le chauffage, je n'ai pas envie de compter encore mais grosso modo cela doit tourner autour de 3500-4000KWH/M²/an pour le chauffage, donc moins de puissance nécessaire.

[cornychon]

Une petite erreur sur les 3500 à 4000 kW h / m2 / an. Ca donnerait 660 000 kW h par an pour ta maison de 165 m2 ! ! !

Tu as probablement voulu dire 13 200 kW h par an pour 165 m2