Projet de construction - votre avis

[invite6c178aaf]

Salut à tous / toutes

Je voudrais avoir votre avis sur un projet de construction.

Habitation à construire en Ardennes belges.
Trois niveaux (caves, rez et étage partiellement engagé dans la toiture).
Construction en blocs de béton lourd (40 cm d'épaisseur dans les caves, 15 cm ailleurs).
Isolation entre cave et rez (chauffage-sol possible): 8 cm de polyuréthane.
Isolation extérieure des murs: 10 cm de polyuréthane (2 couches croisées).
Isolation du toit: panneaux autoportants (caissons) remplis de 19 cm de polyuréthane + possibilité d'ajouter 15 cm d'isolant dans le plafond au-dessus des chambres.
Revêtement en pierre et bois.
Une baie vitrée orientée au sud (mais uniquement au rez pour ne pas trop crâmer en été).
Un double vitrage HR partout.
Dimensions: 10,70 m sur 8,80 m.
Pas de garage dans la maison.
4m² de panneaux solaires thermiques orientés au sud-sud-est.

Qu'en pensez-vous ?
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[Linn]

Le polyuréthane est excellent pour l'isolation contre le froid, mais très médiocre (mauvais) contre le chaud: tu vas le regretter en été. Dans quelle région es-tu?

Malgréle risque de surchauffe, facilement gérable avec les protections solaires appropriées, il faut mettre le maximum de vitrages au sud, et éviter le nord et l'ouest.

[invite6c178aaf]

Merci pour ta réponse.
L'habitation sera située dans les Ardennes belges.
Il y fait plus souvent froid que chaud (c'est la raison du choix du polyuréthane).
Pour ce qui est de la surchauffe en été, j'ai insisté auprès de l'architecte pour avoir une structure en blocs de béton lourd et pas une structure bois.
Je voulais de l'inertie.
Les vitrages sont presque tous orientés entre le sud-est et le sud-ouest. Tout comme les pièces de vie (les locaux plus techniques sont au nord).
Un poele à bois en position centrale et un grand espace ouvert au rez.

[invite6c178aaf]

Pour ce qui est de l'inertie, il y a:
des murs de blocs de béton lourd de 15 cm d'épaisseur (isolation extérieure),
une cheminée dont la structure est également en blocs de béton lourd,
les planchers lourds (hourdis béton 13 cm + chape).
Le seul truc, c'est que la dalle entre le rez et les caves, je ne pourrai pas en profiter en terme d'inertie puisqu'on a prévu la possibilité d'un chauffage par le sol (le jour où je ne serai plus capable de faire du bois de chauffage).
Question inertie, ça parraît suffisant d'après vous ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite0d6a8826]

Largement oui. Tuaura quand meme de l'inertie au sol ... une chape liquide enrobant les tuyau reste un bloc de beton.

Bonne construction, Le bilan carbone n'est pas excelent à cause des matériaux utilisés mais ca devrait compenser avec la faible quantité de chauffage et de refroidissement que tu vas utiliser pour ton habitation.

[invite6c178aaf]

Merci pour ta réponse fcarla

Mon architecte arrive à un K global pour le bâtiment = 34.
C'est pas trop mal je pense.
Si ça vous intéresse, je peux vous donner les chiffres détaillés
D'après l'outil de calcul PEB de la Région wallonne, je devrais consommer 7-8 stères de bois par an pour me chauffer.
J'ai 50 stères qui sèchent bien à l'abri depuis 2 ans ... qui devraient me permettre de tenir au moins 6 ans

[invite6c178aaf]

Coucou, c'est encore moi

J'ai longuement repensé à la remarque de Linn sur la protection contre la chaleur en été.
C'est vrai que le polyuréthane n'assure presqu'aucun déphasage.
Mais, comme je l'ai dit, dans les murs, je suis limité en épaisseur pour l'isolant. Et comme il fait plus souvent froid que chaud, j'ai choisi l'isolant le plus performant.
Mais, j'ai pensé (sisi, ça m'arrive ): si je dois déphaser, n'est-ce pas dans le toit que c'est le plus utile ?
Comme les chambres sont légèrement mansardées, ne pourrais-je pas remplir le plancher situé au-dessus des chambres avec un isolant permettant un excellent déphasage ?
Avec des panneaux de fibres de bois par exemple ?
J'en ai repéré un qui a un coefficient de conductivité thermique = 0.040, et une densité de 160 kg/m³.
Si j'en plaçais une épaisseur de 16 cm, ça me ferait un déphasage de plus ou moins 10-12 heures, non ?

Qu'en pensez-vous ? Bonne idée ou bide ?
Merci.

[Linn]

C'est vrai que si ton climat n'est pas trop chaud, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Je pense également que c'est dans le toit que le déphasage est le plus intéressant.
Dans les parties mansardées, la fibre de bois dense sera très bien. Par contre, 16cm c'est léger. A moins qu'il y ait encore un autre isolant?
Si c'est pour isoler le plancher des combles perdus, je te conseille la ouate de cellulose an vrac: il te suffit de l'épandre au sol (tu le fais toi-même) et ça coute bien moins cher que la fibre de bois. Par contre, viser 35-40cm d'épaisseur.

[invite0d6a8826]

Tu n'as pas besoin de plus de dephasage ou d'inertie !
le polyurethane est un tres bon isolant contre le chaud et contre le froid (barriere thermique). Ce qu'as essayé de dire Linn c'est que le polyurethane conserve la température donc le chaud a l'interieur l'été.
Seulement ton isolation est exterieure ! ton mur dephase sufisament. du coup il fait frais dedant l'été et le polyurethane conserve le frais dans la maison.

[invite6c178aaf]

Merci pour ta réponse Linn

C'est vrai que le climat est généralement tempéré, mais on vient d'avoir une période de 8-10 jours de températures comprises entre 20° (la nuit) et 29° (le jour).
J'ai cru comprendre que ce genre d'épisode semi-caniculaire serait plus fréquent à l'avenir, ... donc, étant de nature prudente ...

Il y aura bien un autre isolant dans la toiture.
Cette dernière sera réalisée en panneaux (caissons) autoportants remplis de 19 cm de polyuréthane.
Mais comme je n'ai pas besoin de toute la hauteur sous toit dans les chambres, un plancher supérieur sera placé (avec accès à un petit local technique pour la vmc) au-dessus des chambres.
C'est celui-là que je proposais de remplir d'un isolant offrant un bon déphasage.

Tu n'as pas besoin de plus de dephasage ou d'inertie !
(...) ton mur dephase sufisament. du coup il fait frais dedant l'été et le polyurethane conserve le frais dans la maison.

Bonjour fcarla

Les murs en blocs de béton avec 10 cm d'isolant extérieur déphasent suffisament, je le pense aussi ... mais le toit
Il n'y a rien de lourd dans la toiture.
Les 19 cm de polyuréthane feront-ils à eux seuls une barrière efficace contre les épisodes chauds ?
D'un autre côté, il n'y a pas de fenêtre en toiture (type Vélux), les murs intérieurs sont en blocs de béton et le plancher de l'étage est en hourdis (13 cm) avec une chape.
Question déphasage et inertie à l'étage, ça suffirait ?

D'ailleurs, petite question subsidiaire :
Si je place du parquet à l'étage, profiterai-je toujours autant de l'inertie de la chape ?

[Linn]

le polyurethane est un tres bon isolant contre le chaud et contre le froid (barriere thermique). Ce qu'as essayé de dire Linn c'est que le polyurethane conserve la température donc le chaud a l'interieur l'été.
Seulement ton isolation est exterieure ! ton mur dephase sufisament. du coup il fait frais dedant l'été et le polyurethane conserve le frais dans la maison.

Non, le polyuréthane isole très mal contre le chaud: la chaleur de l'extérieur traverse rapidement l'isolant pour s'installer dedans. Et une fois que les murs se chargent, c'est cuit.
Ceci dit, cela n'est vraiment gênant que lorsqu'il y a des épisodes de chaleur prolongés, type climat méditerranéen, ce qui n'est pas le cas ici.

Par contre, en toiture, comme le dit le coyote , une fois que la chaleur a traversé l'isolant, elle est dans les chambres, et elle va aussi lentement charger les éléments lourds. Encore une fois, s'il n'y a que 2 semaines de grosses chaleur, le fait que les murs se chargent ne devrait pas jouer beaucoup.

Mais en toiture, ça risque de chauffer assez vite dans les chambres car le soleil qui tape sur les tuiles, ça chauffe pas mal, même si la t° extérieure reste tempérée.

A priori (mais je ne connais que très peu d'éléments), je dirais que tu devrais avoir un confort correct en te contentant de mettre un isolant ayant un bon déphasage sur le plancher supérieur. Mais bon, c'est pifométrique, je ne sais pas faire les calculs comparatifs. Seul un BE (bureau d'etude) pourrait te faire les deux simulations (et encore, même pas sûr que ça leur dise quelque chose, le déphasage et l'inertie avec une ITE)

[invite0d6a8826]

Etant un thermicien ... un isolant est aussi efficace contre le chaud que contre le froid. C'est une abération de dire qu'un isolant laisse passer le chaud et pas le froid.
Linn comprend bien ton raisonnement, le polyU laisse passer le chaud et pas le froid. l'hivers le froid ne rentre pas ... mais le chaud de la maison sort (puisque laisse passer le chaud) et inversement l'été le chaud rentre mais le froid de dedant ne sort pas ...
Un isolant résiste au flux thermique qu'il soit chaud ou froid du moment que celui ci n'altere pas ca composition interne.


Le toit à besoin d'etre plus isolé que le reste car sur exposé au soleil l'été et l'hivers les zones les plus chaudes se concentre au plafond.

L'inertie des murs est suffisante. Apres il suffi de savoir vivre dans ca maison: fermer les volets quad il y a du soleil, ventiler la nuit ...

[invite6c178aaf]

Merci pour vos réponses

Mais, du coup, je ne sais plus trop quoi penser

Comme info complémentaire, voici des données plus précises sur la (future) maison:

° superficie totale de déperdition: 400,71 m²
° volume protégé du bâtiment: 489,00 m³
° déperdition totale: 142,17 W/K
° coefficient moyen de transmission thermique: 0,35 W/m²K
° coefficient de transmission thermique:
- fenêtres: 1,69 W/m²K
- portes: 1,69 W/m²K
- murs: 0,25 W/m²K
- toiture: 0,18 W/m²K
- plancher: 0,31 w/m²K

Je n'ai que 31 m² de fenêtres, ... mais elles représentent à elles seules 37% de la déperdition thermique de la maison
Heureusement que celles orientées entre le S-E et le S-O me serviront aussi à prendre de la chaleur solaire

[Linn]

Etant un thermicien ... un isolant est aussi efficace contre le chaud que contre le froid.

Et bien non.

La conductivité thermique définit le pouvoir isolant d'un matériau: plus il est faible, plus le matériau est isolant (on est d'accord, cela varie avec l'humidité, ce qui explique pourquoi un isolant mouillé isole moins bien)
C'est ce qu'on regarde pour l'hiver

La capacité thermique désigne son aptitude à stocker de la chaleur. Plus elle est grande, plus il peut stocker de calories avant que sa température ne s'élève et qu'il ne transmette la chaleur.
C'est ce qui nous intéresse en été

La diffusivité thermique découle des deux caractéristiques précédentes (a=/)

Le polyuréthane a un de 0.03 et un de 15 environ
La fibre de bois dense 160 kg/m³ a un de 0.04 et un de 80;

Y'a pas photo

J'ai oublié mes sources: La conception bioclimatique, Courgey et Oliva

[Linn]

Coyotosaure, on parle bien d'une construction neuve?
Qu'est-ce que tu as prévu comme fenêtres (quel est le Uw)?
et comme isolation au sol (tu es sur cave si je ne m'abuse)?

[invite6c178aaf]

Oui Linn, on parle bien d'une construction neuve

Pour les fenêtres, honnètement, je ne sais pas encore. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est du double vitrage HR (Uw = 1,1 à 1,3) et des châssis en bois.
Pour l'isolation du sol (au-dessus des caves), l'architecte a prévu 8 cm de polyuréthane.
Il m'a conseillé de mettre dans la chape des tuyaux de chauffage ... au cas où ... autant les placer maintenant.

La capacité thermique d'un matériau découle directement de sa masse ?

Et pour ma petite question subsidiaire ?
Un parquet ne m'empèchera pas trop de profiter de l'inertie de la chape ?
Je pense que non, vu sa faible épaisseur et son coefficient d'isolation, mais je voudrais avoir votre avis

[Linn]

Si tu vises une maison BBC, prend des fenêtres avec Uw le plus faible possible (on descend jusque 0.7 pour les maisons passives, mais c'est pas la peine d'aller jusque là), au moins 1.1.
Attention de bien regarder le Uw (window, c'est-à-dire toute la fenêtre, bati compris) et pas seulement Ug (glass = vitrage seul).

Pour le sol, 8cm de polyuréthane c'est pas mal. Encore une fois, si tu veux davantage, il faut passer à 10. Les tuyaux pour le chauffage au sol doivent passer dans la chape. Mais du coup, quelle épaisseur as-tu? Souvent avec du chauffage au sol, la chape n'est pas trop épaisse, et du coup n'intervient pas trop pour l'inertie. Pour toi, il y a les murs, donc c'est pas vraiment un problème.

A l'étage, tu as aussi du chauffage au sol? Quelle épaisseur fait ta chape?
Le parquet n'est pas conseillé dans le cadre d'un chauffage au sol. Il en existe fait exprès pour, mais ce sera cher, et cela va forcément réduire un peu le bénéfice de l'inertie.
C'est surtout si tu veux te servir de ton sol pour stocker la chaleur du soleil que ça va faire une grosse différence. Le parquet ne permettra pas d'accumuler les calories transmises par les rayons du soleil. Tu n'optimiseras pas le solaire passif.

Edit: la capacité thermique ne dépend pas de la masse, c'est une propriété du matériau. Mais la plus le matériau est dense, plus sa capacité est importante. Bon, on pinaille là.

[invite0d6a8826]

Tu comprends meme pas ce que tu dis ... tu sort des formules et impossible pour toi de les commenter.

Tu me parle de puissance thermique pour monter un matériaux a température On comprend bien par ta formule qu'il faut plus d'énergie pour chauffer de la laine de bois (essay avec le beton ca sera pire encore) que la polyU

En été le beton est tres interessant donc, puisqu'il peut absorber (par ta formule) beaucoup d'énergie. (energie statique)

Pour ce qui est de la chaleur qui traversse un matériaux (flux de chaleur) seul le lambda est interessant. que ce soit en été ou en hivers !!

L'energie qui traverse le matériaux par metre carré = lambda x dT divisé par l'épaisseur.

dans cette formule tu remarquera que la puissance qui touche le beton ne dépend que de la différence de température interieur/exterieur (moins grande en été(35°C-20°C) qu'en hivers(20°C- -5°C) !!) et de la résistance thermique (e/lambda).

Donc le polyU protége le beton car beaucoup plus résistant aux flux de chaleur.

Isolation Exterieure:
Le polyU encaisse la différence de température interieur/exterieur (flux de chaleur)(20°Cbeton / 35°C extérieur)
Le béton absorbe l'énergie qui a filtré par les vitrages et ventilation (energie statique)

température d'ambiance = températude béton

Isolation Interieure
Le béton chauffe à l'extérieur (energie statique) (absorption de l'énergie gratuite de l'air a 35°C)
LE polyU encaisse la différence de température (flux de chaleur)(35°béton / 20°C dedant)

Le polyU n'absorbant pas l'énergie de la maison (energie statique) la température interieure monte avec les apports solaires ou autre. La ventilation nocturne n'as que peu d'effet puisque l'écart de température entre le beton et le polyU reste constant : le beton garde ca température élevée la nuit (inertie)!

C'est pareil pour le plafond !
Plus l'isolant sera épais plus la chute de température entre l'interieur et l'exterieur sera importante (flux thermique). Apres avec des murs en beton on a pas besoin d'inertie dans le plafond du moins l'inertie du plafond sera vraiment négligeable en rapport avec celle du beton. ca n'a aucun interet si ca apporte des frais supplémentaire.

[invite6c178aaf]

On ne visait pas à priori une certification (construire avec l'énergie en Région wallonne), mais ce qu'on recherchait, c'est diminuer autant que possible les frais de fonctionnement de la maison ... en restant dans des limites budgétaires raisonnables.

Pour les fenêtres, on choisira les meilleures ... et les moins chères
J'ai confondu Uw et Ug dans mon post précédent.
On fait des châssis en bois qui permettent d'atteindre un Uw = à 1,1 ?

La chape ferait 9 cm au-dessus de la cave.
Le chauffage-sol (uniquement au rez) ne sera pas utilisé dans l'immédiat (tant que je sais faire mon bois de chauffage )

Le parquet serait uniquement à l'étage (carrelage en grès au rez).
C'est aussi pour ça que je cherche du déphasage à l'étage.

[invite0d6a8826]

Pour le plancher chauffant encore faux !

Le parquet réduit l'effet de diffusion de la chaleur dans la piece (c'est comme metre un radiateur derriere un rideau). plus le parquet sera fin mieu ce sera (parquet flottant).

La ou le parquet est vivement déconseillé c'est dans le cas ou le plancher chauffant est prévu pour etre réversible. Avec un risque de condensation sous le parquet.

Ceci dit le parquet va couper en partie l'effet d'inertie de la dalle.

Une dalle béton + murs beton = beaucoup d'inertie c'est pas sur 2 ou 3 centimètres de béton supplémentaire que la maison va changer du tout au tout.

[Philou67]

fcarla, Linn, l'intérêt du déphasage réduit avec le R de la paroi : plus le R est important, plus le flux de chaleur est réduit, et par conséquent, moins le déphasage est important. Par ailleurs, le déphasage perd également de l'importance avec une baisse des variations jour/nuit.
En cas de canicule, lorsque la température de nuit ne diminue pas significativement, l'onde de chaleur ayant une amplitude plus faible, l'amortissement ne jouera plus son rôle.

En revanche, lorsque l'on parle de R courants (3 en mur, 5 en toiture), il peut être intéressant d'avoir un meilleur déphasage, afin d'éviter aux parois intérieures (ou à l'air pour un plafond) de s'échauffer et de se cumuler avec les apports par les vitrages (qui sont certes, de loin les plus significatifs si les protections solaires ne sont pas présentes).

[Linn]

Tu comprends meme pas ce que tu dis ... tu sort des formules et impossible pour toi de les commenter.

Je m'exprime ici à titre personnel.
En tant que modérateur, je vous demande de respecter vos interlocuteurs. Si vous ne pouvez pas débattre poliment, vous serez modéré

On comprend bien par ta formule qu'il faut plus d'énergie pour chauffer de la laine de bois (essay avec le beton ca sera pire encore) que la polyU

On peut le dire comme ça si tu veux. C'est donc exactement ce que j'explique: la laine de bois résiste davantage au passage de la chaleur (flux thermique) que le poly ou le béton: c'est donc un meilleur isolant en été. Elle s'échauffe moins vite, et transmet la chaleur moins vite: elle a un meilleur déphasage

Je n'ai aucune envie de polémiquer éternellement sur des données physiques: elles sont telles qu'elles sont.
Philou a raison, il faut considérer l'ensemble du projet. Tout ça pour dire qu'il faut prendre en compte le confort d'été!

Pour le plancher chauffant encore faux !

Ben qu'est-ce qui est faux? Il me semble qu'on dit tous la même chose: il y a un impact, même léger...

[emmanuel30]

Quand on dit qu'un isolant sans déphasage, isole mieux du froid que du chaud, ce n'est pas faux, mais bien sur si l'on prend ça au premier degrés, on peut à la limite, par esprit de contradiction, dire que c'est faux, en effet à R égal et à delta T entre l'intérieur et l'extérieur constant on aura toujours le même flux thermique qui passe.

Le problème c'est quand été on n'a pas un delta T constant.

On a un delta T important l'après midi et une delta T nul voir inversé la nuit au moment ou on dispose d'un climatiseur gratuit qui est la ventilation en ouvrant les fenêtres.

Il est donc évident qu'un isolant qui a un bon déphasage, qui retarde le flux thermique assez longtemps pour pouvoir le contrer en ouvrant les fenêtres le soir quand la fraicheur arrive, est plus efficace qu'un isolant qui a un faible déphasage.

Ce déphasage est bien utile pour faire la sieste au plus chaud de la journée, mais je l'admet moins utile si c'est pour occuper la chambre à 22 h le soir quand le coup de chaud est passé.

Ceci est d'autant plus vrai quand on a pas d'inertie pour lisser les températures et comme le dit Philou quand le R n'est pas au top.

L'inertie est bien utile car en lissant la température on évite d'avoir trop chaud le soir en se couchant et trop froid au matin quand la température est au mini.
Par contre l'inertie quand on a une canicule qui dure aura l'inconvénient d'établir une température moyenne supérieure à la température de confort.

Dans le cas d'une chambre qui est occupée que la nuit , l'absence d'inertie permettra d'atteindre plus rapidement la température de confort, grâce à la fraicheur qui arrive par les fenêtres et grâce à l'absence de lissage des températures qui permet d'atteindre une température mini la nuit quand on dort.

[invite6c178aaf]

Bonjour tout le monde

Pour être précis, la composition du plancher au-dessus des caves est la suivante:
Hourdis béton (13 cm)
Isolation PU (8 cm)
Chape (avec chauffage-sol) (9 cm)
Revêtement (carrelage en grès normalement)

La composition du plancher au-dessus du rez est:
Hourdis béton (13 cm)
Chape (7 cm)
Revêtement (parquet normalement)

Au rez, question inertie et déphasage, je crois que c'est bien suffisant (les murs sont lourds, la chape fait 9 cm, le plafond est lourd aussi et il y a une cheminée en maçonnerie au centre de la maison).

Pour l'étage, le déphasage est quand même important. Pas tellement, comme le dit Emmanuel30, pour faire la sieste, mais parceque madame coyote fait les pauses (infirmière) et donc, doit assez régulièrement dormir pendant les heures les plus chaudes de la journée
Par contre, elle tient absolument à avoir un parquet à l'étage ... donc, on ne discute pas et on cherche du déphasage.

Si je vous suis bien (j'essaye ), de l'inertie à l'étage, j'en aurai quand même suffisament (les murs sont lourds, et le sol, même avec un parquet est lourd aussi).
Du déphasage est intéressant à l'étage vu les périodes de dodo de madame coyote, si on a des R courants (3 dans les murs et 5 dans le toit).
Avec l'isolation prévue, on arrivera à R = 4 dans les murs et R = 5,5 dans le toit. Donc, un peu de déphasage reste intéressant dans ma toiture.

On a prévu un plancher au-dessus des chambres (avec un petit local technique pour la VMC). Une structure en bois que rien ne m'empèche de bourrer d'isolant ayant une densité élevée.
Après une petite recherche rapide sur le web, je trouve des prix de 30 € le m² pour de la laine de bois (16 cm d'épaisseur).
=> 1.500 € pour isoler les plus ou moins 50 m² de ce plancher.
Rien n'empèche de laisser ce plancher vide dans un premier temps et de voir le comportement thermique en été ... quitte à le remplir d'un isolant à forte densité par après.

Je comprends à peu près correctement vos conseils ?
Merci de m'aider en tout cas.

[invitec9e3da9f]

+1 pour Emmanuel

En été :
Le déphasage permet de faire en sorte que l'onde de chaleur arrive à l'intérieur le soir quand la température à baisser.
L'inertie sert à stocker la fraicheur de la nuit

En hiver le déphasage ne sert à rien.
L'inertie sert à stocker les apports solaires ce qui diminue les besoins et la saison de chauffe.

Un isolant a deux propriétés importantes la conductivité thermique lambda (qu'il faut la plus faible possible) et le déphasage (12h c'est bien)

[Philou67]

Encore juste une chose pour relativiser l'intérêt de l'inertie de l'isolant : si les ouvertures (vitrages) ne sont pas protégés (est-sud-ouest), l'inertie de l'isolant ne compensera pas les apports thermiques indésirables en été par ces vitrages.

[herakles]

En hiver le déphasage ne sert à rien.

ouh là !!! si , si , le déphasage sert encore= beau temps ensoleillé = apports de chaleur= stockage = restitution 12h après le coucher de soleil ....

entre hiver et ETE , ce phénomène de déphasage est juste décalé (déphasé ) de 12h..

-fraîcheur nocturne déphasée de 12h pour pallier à la surchauffe dee la journée
-surplus d'apports solaires en hiver déphasés de 12h pour palier au refroidissement dans la nuit hivernale

entre les deux situations , la seule différence est le décalage de 12h .

[Linn]

Hello
Pour ce qui est de l'inertie, je pense qu'il y en a suffisamment puisque tous les murs sont des murs "lourds" isolés par l'extérieur. Les cloisons intérieures sont-elles aussi en briques ou parpaings? (je ne sais plus en quoi tu construis) Héraklès devrait pouvoir te confirmer ça.
La laine de bois reste relativement chère. Pour tes planchers de combles, regarde donc du coté de la cellulose en vrac qu'il suffit de déverser au sol (35cm à cause du tassement). Ce n'est pas un endorit où tu marches, n'est-ce pas?
En tous cas, tu ne peux pas le laisser sans isolant, il faut mettre quelquechose.

[herakles]

Ce n'est pas un endorit où tu marches, n'est-ce pas?

Bien vu ..on peut aussi mettre des "chemins" en planches suspendues au-dessus de la ouate déversée , juste pour acccéder à la VMC , elle aussi suspendue ou posée sur un matelas antivibratile en panneaux de laine de roche .

Si les murs sont en béton isolés par l'extérieur , il est possible de prévoir un système de brassage léger de l'air du bas vers le haut pour rafraîchir les pièces sous toiture .

[invite6c178aaf]

Les murs sont tous "lourds" et isolés par l'extérieur (2 x 5 cm de PU) en effet.
Les cloisons intérieures sont en blocs de béton également (blocs de 20 pour les murs intérieurs porteurs (des hourdis) et blocs de 10 pour les simples cloisons entre les chambres).

Pour le plancher au-dessus des chambres, ... a priori, on ne marchera dessus qu'en cas d'entretien / problème de la VMC.

Merci pour vos conseils