Composition de mur respirant et isolation ! aide

[etinou]

Bonjour à tous.

Voilà je fais créer un étage à ma maison. Au RDC les murs existants ne sont pas respirants (platre/5cm de brique +2cm de polystirène+ parpaing de 15 sur lesquel je vais faire ajouter une isolation extérieure de 150 de laine de verre en deux couche croisés de 75)

Il va y avoir une extension de 18m2 au RDC en OSB, est il utile pour moi de chercher des murs respirants dans l'extension????

L'extension sera composée comme tell:
bardage/80mm de p******** plus KN /OSB3 soit 150 de laine de roche avec son pare vapeur intégré (solution 1)
soit 140 de laine de bois avec frein vapeur (solution2).
Exposition plein sud pour l'extension.
Que me conseillez vous?

Le problème c'est que l'OSB3 n'est pas très respirant et ne laissera donc que très peu s'évacuer la vapeur d'eau. Donc comment réguler cette humidité et eviter d'abimer l'isolant???


A l'étage (qui va être créer ce mois çi). Les murs sont constitués comme l'extension donc même problème et même questionnement.
Par contre pour les rampants et plafonds voilà les solutions

Cas 1: 200mm de laine de roche entre pannes + 140 de laine de bois 50kg sous les pannes à travers des supentes par exemple + fixation d'un frein vapeur par dessus tout ça avant du fermacell

cas2 : 200mm de laine de bois entre pannes + 150 de laine de roche avec pare vapeur intégré.

Cas3: 340mm de ouate de cellulose. Mais technique plus compliquée peut être. Car il faudrait que je pose des suspentes et rails métalliques puis un frein vapeur style intello+ par dessus les rails (avec un tasseau en plus par exemple pour bien maintenir le frein vapeur et permettre aussi un vide technique et la possibilité pour le frein vapeur de se gonfler avec la pression de l'insufflation.

Biensur je pourrais aussi penser tout en laine de bois mais plus cher.
J'avais entendu aussi que le fermacell pouvait jouer le rôle de frein vapeur. Mais vu sa perméance, il en laise passer pas mal quand même.

Que me conseillez vous j'ai pas envie de faire tout ça pour que ça pourrise ensuite par ce que j'aurais pas mis les bons produits ou pas appliqué la bonne technique..Je précise que je fais poser une VMC hygroréglable.


Merci de votre aide.
-----

[lezeou]

Bonjour,

Si tu veux un mur respirant la laine de roche est hors jeu.
Donc : soit "pare vapeur" et laine de roche (Mur non respirant)
soit "frein vapeur" et laine de bois ou ouate de celulose.

Cdt,

[etinou]

Bonjour merci de cette réponse.
Si je mixte dans les rampants laine de roche et laine de bois pour améliorer le déphasage, dois je mettre un frein vapeur ou pare vapeur ?
Si je met par exemple 200mm de laine de bois + 150 de laine de roche avec pare vapeur intégré, est ce que je risque des moisissures dans la laine de bois ?

Merci de m'aider. Je suis en plein dedans. En plus je vien de me rendre compte que si je fais l'isolation moi même je perd un bouquet fiscal pour l'éco prêt, alors va falloir calculer.

Merci de votre aide.

Cordialement Etienne

[bv56]

Bonjour,

Si tu veux un mur respirant la laine de roche est hors jeu.


Cdt,

bonjour lezeou,
peux tu argumenter ? on trouve dans des doc techniques citées dans d'autres fils sur ce sujet que la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau de la LDR est plutôt bonne (laisse passer la vapeur), meilleure que celle du liège par exemple.
benoit.

[A voir en vidéo sur Futura]

[lezeou]

Effectivement la LDR est hydrophobe contrairement à la LDV. cependant, il faut faire attention aux successions de couches, parement/frein vapeur/isolation/pare pluie afin de respecter le principe de perspirance. cf : http://www.grossebotte.com/Accueil/d...espirantes.pdf

Dans le cas d'une isolation mixte (Laine de bois, LDR) l'idéal est de mettre la LDB coté intérieur pour l'inertie, mais je pense que ca risque de poser problème avec le frein vapeur de la LDR. Si quelqu'un a un autre avis ?

[poulif]

Mettre l'isolant le plus perspirant le plus à l'éxtérieur et ça devrait coller. Par contre pour une ext. de 18m², il y a peu d'intéret à faire un mur perspirant, surtout si c'est en OSB extérieur. Mets l'isolant que tu veux avec un pare-vapeur et un schéma de ventilation bien traversant.

[etinou]

Merci à tous pour votre aide.

Poulif, tu dits schéma de ventilation bien traversant, tu peux développer s'il te plait.
A l'téage aussi les murs sont en OSB3 et il y aura aussi une VMC Hygro alors frein va peur ou pare vapeur normalement tout devrait être bon de toute manière non ?
Mais je me pose quand même la question du bon vieillisement de ma paroie. Si je pose 200 laine de bois et 150 laine de riche avec pare vapeur intégré.
Sinon moins cher j'ai aussi 34cm de ouate et frein vapeur.

Jsui perdu.

Merci de votre aide.

[bv56]

il faut faire attention aux successions de couches, parement/frein vapeur/isolation/pare pluie afin de respecter le principe de perspirance.

Ce que je compte faire :

intérieur
enduit plâtre intérieur mu.d = 0.1
parpaing mu.d=2.7
LDR16cm mu.d=0.18
pare-pluie mu.d<0.18 à trouver !
lame d'air ventilée

mu.d décroît donc dans le bon sens (sauf entre l'enduit et les parpaings, mais comme tout ça est coté chaud, pas de condensation). C'est les parpaings qui jouent le rôle de frein vapeur (bon faut pas qu'il y ait des trous partout !).

Je me pose la question de l'étanchéité à l'air de tout ça ...
Qu'est ce que vous en pensez ?

[poulif]

Schéma de ventilation traversant = entrée au dessus d'une fenêtre, sortie sous une porte bien à l'opposée de cette fenêtre, pour balayer un maximum de volume d'air.

[edit] si tu as la ouate pour moins cher, alors n'hésite pas ! C'est moins bien que la LDB seule mais mieux que le mix LDB+LDR avec parevapeur.

[etinou]

Bonsoir.

Mon interrogation est surtout de savoir en étant à l'extérieur en OSB3 puis mixte isolant et pare vapeur je ne risquais pas d'abimer à court ou moyen terme ma laine de bois????

Si le budget passe (j'attends des devis) je ferais tout en laine de bois et dans ce cas je devrais poser un frein vapeur par dessus les supentes. Je le fixerais via des tasseaux fixer sur les rails pour que les liaisons tiennent bien et pour me libérer un espace technique.

Si vous pouviez répondre à ma première interrogation ça m'aiderais, la second dépendra du budget et je me renseignerais alors sur la technique.

Bon week end à tous.

[invite48fb04c5]

Bonjour,

Si tu veux un mur respirant la laine de roche est hors jeu.
Donc : soit "pare vapeur" et laine de roche (Mur non respirant)
soit "frein vapeur" et laine de bois ou ouate de celulose.

Cdt,

Je me permet d'intervenir sur cette affirmation qui est totalement fausse, la laine de roche est largement perméable à la vapeur d'eau et a exactement les mêmes propriétés que la laine de verre.


Pour revenir en général sur les idées qui sont percues :

- L'OSB est perméable à la vapeur d'eau, il l'est moins que les isolants en raison de sa consistance et des colles qui sont employées pour sa fabrication mais sa perméance reste tout à fait acceptable, et il ne va pas pourrir parce que de l'humidité passe à traver lui.

Pour exemple : un mur à isolation poussée de construction MOB composé de l'extérieur vers l'intérieur de :
5 cm d'isolation extérieure en polystyrène, un panneau OSB, de 14 cm laine de roche das l'ossature bois, puis de 80 mm de fibre de bois et d'une plaque de plâtre, a une valeur de diffusion de la vapeur d'eau entre 6 et 7 en valeur Sd ce qui est très bon

En réponse au premier post et si j'ai bien compris :

Au rdc en isolation extérieure : ne surtout pas mettre de pare vapeur sur la face extérieure de la maison, le pare vapeur doit toujours être placé du coté de la face chaude de l'habitat.

Un pare vapeur sert à empêcher l'humidité provenant de la maison (et non pas celle de l'extérieur) à venir dans le mur et à détériorer les éléments qui le composent.
Le pare vapeur permet de laisser passer un degré d'humidité maitrisé (diffusion lente) ce qui laisse le temps au mur d'absorber l'humidité à son état gazeux et à l'évacuer. Ensuite c'est la VMC qui fait son travail pour évacuer le surplus d'humidité du logement

Sans pare vapeur, l'humidité de l'intérieur de l'habitat entre trop rapidement dans le mur, celui ci n'a plus le temps de l'évacuer pleinement, il finit par saturer (comme une éponge qui peut absorber jusqu'à un certain point puis ensuite laissera l'eau circuler), résultat la vapeur d'eau se transforme en état liquide dans le mur puisque celui ci ne peut plus l'absorber suffisamment, et les problèmes commencent

Dans votre cas si vous avez un pare vapeur à l'extérieur de l'agglos, tout la partie intérieur de votre mur va se retrouver piégée derrière ce pare vapeur.

Dans un premier temps le plâtre (qui est un régulateur hydrométrique dans une maison) va absorber l'humidité intérieure, mais une foi saturé il va la laisser passer, et c'est l'agglo qui va faire l'effet d'une éponge (mais d'une éponge qui ne peut pas sécher puisque non ventilé), au bout d'un certain temps, des désordres vont apparaitre

Concernant les combles, il faut savoir que la ouate de cellulose est compliquée à mettre en oeuvre.
Il faut avoir un pare vapeur transparent intérieur pour pouvoir s'assurer que la laine est correctement diffusée partout (ça reste relativement simple), mais le principal problème est de maîtriser sa densité de façon homogène.
Si sur un rampant de 3 m de long, la densité en bas durampant est de 50 Kg/m3, de 20 Kg/m3 au milieu du rampant et de 35 Kg/m3 en haut du rampant, inévitablement la partie centrale va se tasser dans le temps ce qui fait que la ouate va descendre et il y a un risque d'absence d'isolant en partie haute du rampant.

Quoiqu'en disent les fabricants, une maison travaille et vibre considérablement surtout un rampant qui est soumis à la poussée du vent, le tassement est donc un phénomène bien réel, si la densité de l'isolant est constante il sera minime, si la densité est ponctuellement plus faible à certains endroits il y a un risque.
Donc ce procédé est valable dans le temps mais il faut s'assurer de sa parfaite mise en oeuvre, beaucoup d'entreprises de plâtrerie font de la ouate de cellulose, mais peu savent véritablement la mettre en oeuvre de façon maîtrisée.


Pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur le bois, je vous met le site d'un fournisseur de bois, il a l'avantage d'avoir de bonnes connaissances technique et a fait réalisé un site internet qui explique assez bien les propriétés des différents matériaux bois.

http://www.ageka.fr/sommaire.php

[Linn]

Pour exemple : un mur à isolation poussée de construction MOB composé de l'extérieur vers l'intérieur de :
5 cm d'isolation extérieure en polystyrène, un panneau OSB, de 14 cm laine de roche das l'ossature bois, puis de 80 mm de fibre de bois et d'une plaque de plâtre, a une valeur de diffusion de la vapeur d'eau entre 6 et 7 en valeur Sd ce qui est très bon

Le polystyrène est très peu perspirant, donc il faut impérativement du coté intérieur un frein vapeur ou un pare vapeur d'un Sd au moins équivalent à celui du polystyrène. Sinon, la vapeur d'eau va stagner dans les couches intermédiaires, et "pourrir" le mur.
Le Sd doit aller du plus grand à l'intérieur, au plus petit à l'extérieur. Il faut donc vérifier le Sd de chaque matériau si l'on veut un mur perspirant sans freine vapeur.

[invite48fb04c5]

Je n'ai pas indiqué le pare vapeur tout simplement pour démontrer la perméance des matériaux seuls.

Il est évident qu'il faut un pare vapeur, c'est obligatoire et diligenté par la norme NFP 21-204-1, par contre le pare vapeur doit avoir une valeur Sd bien supérieure à celle que vous annoncez.

Il doit en fait être d'environ 6 x plus que la valeur total du Sd du mur, sous réserve de respecter la norme NF P

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le polystyrène de façade a une valeur Sd acceptable, elle est certes loin d'être équivalent à celle des laines et fibres minérales, mais elle est inférieure à celle d'un mur béton ou encore à celle de l'ossature bois des construction MOB

[etinou]

Bonjour tout le monde,

Merci de votre contribution.

Linn tu m'interesse quand tu dis mur perspirant sans frein vapeur et sans pare vapeur.
Pour rampants et plafond d'étage est ce que je pourrais ensisager 32cm de laine de bois avec derrière directement du placo ou fermacell sans metytre de frein vapeur??

Même question pour les mur de l'étage. Ext (bardage/lainde bois de 80mm en 150kg/ OSB3 / 140mm de laine de bois en 50kg et frein vapeur ou direct parement (placo ou fermacell )??
Par ce que franchement fixer le frein vapeur c'est pas simple sur les suspentes et les rails métalliques.

Bon apéro à tous.

[bv56]

merci savalfaire pour ces infos,

je me permets d'insister sur ma composition :
(intérieur, enduit plâtre intérieur mu.d = 0.1, parpaing mu.d=2.7, LDR16cm ou ouate mu.d=0.18, pare-pluie mu.d=0.01, lame d'air ventilée)

du point de vue du transfert de la vapeur d'eau, ça parait correct, ça respecte en partie la norme allemande qui dit que le mu.d du matériau coté chaud, avant isolant doit être 6x moins perméant que l'isolant (ratio entre 2.7 et 0.18).
Ceci dit, je serais tenté de mettre qd même un frein vapeur entre l'isolant (extérieur) et les parpaings.
Utile ? inutile ?

[Linn]

tu m'interesse quand tu dis mur perspirant sans frein vapeur et sans pare vapeur.

Le spécialiste pour ça, c'est Yoghourt. Tu peux consulter ces fils:
la vapeur d'eau dans les murs
outils de calculs
C'est parfois un peu vieux... Yoghourt a developpé sa propre feuille de calcul, très complète, pour faire des simulations et voir si ça condense ou pas. Je te conseille aussi la lecture des articles qui traitent de ce sujet.

En très gros, pour avoir une paroi perspirante, la règlementation anglo-saxonne est la suivante. On considère le mu des matériaux de la paroi selon la règle du 5/1: le mu de l'intérieur doit être 5 fois plus élevé que le mu de l'extérieur (évidemment, il ne faut pas une couche étanche au milieu).
Mes compétences s'arrêtent là. Pour plus de détails, il faut demander aux spécialistes sur le fil Outils de calcul.

[invite48fb04c5]

Avec un pare pluie en façade il ne faut pas mettre de pare vapeur en plus

Qui plus est un pare vapeur n'est pas nécessaire puisque la lame d'air ventilé est justement faite pour l'isolation

Je n'ai plus en tête les normes des pare pluie pour les constructions maçonnées, par contre pour les constructions à ossatures bois, la valeur Sd doit être inférieure à 0.18 M pour les pare pluie.

[Linn]

Avec un pare pluie en façade il ne faut pas mettre de pare vapeur en plus

Le pare pluie se place du coté extérieur et protège comme son nom l'indique de la pluie. Le pare vapeur se place du coté intérieur et empêche l'humidité produite à l'intérieur de la maison de pénétrer l'isolant. Cela n'a rien à voir.

Qui plus est un pare vapeur n'est pas nécessaire puisque la lame d'air ventilé est justement faite pour l'isolation

Une lame d'air immobile est isolante. Une lame d'air ventilée accélère les échanges thermiques: c'est le contraire de ce qu'on recherche dans l'isolation. Généralement, on considère qu'au delà de quelques centimètres, des flux se créent dans la lame d'air qui perd alors tout son intérêt isolant.
D'autre part, le pare vapeur sert surtout à réguler l'humidité qui traverse le mur. Il n'a pas de propriété isolante en soi, si ce n'est d'assurer l'étanchéité à l'air.

[invite48fb04c5]

Le pare pluie se place du coté extérieur et protège comme son nom l'indique de la pluie. Le pare vapeur se place du coté intérieur et empêche l'humidité produite à l'intérieur de la maison de pénétrer l'isolant. Cela n'a rien à voir.
Une lame d'air immobile est isolante. Une lame d'air ventilée accélère les échanges thermiques: c'est le contraire de ce qu'on recherche dans l'isolation. Généralement, on considère qu'au delà de quelques centimètres, des flux se créent dans la lame d'air qui perd alors tout son intérêt isolant.
D'autre part, le pare vapeur sert surtout à réguler l'humidité qui traverse le mur. Il n'a pas de propriété isolante en soi, si ce n'est d'assurer l'étanchéité à l'air.

Vous vous méprenez, le concept de l'isolation par l'extérieur n'intègre pas de pare vapeur derrière l'isolant, et ceci que ce soit avec de la fibre de bois ou de la laine de roche .

Par ailleurs pour ce qui est de la lame d'air ventilée, elle est tout simplement obligatoire dès lors qu'un bardage est mis en façade, ni plus ni moins, il n'a jamais été question de lame d'air isolante.

[Linn]

Que voulez-vous dire par "derrière l'isolant"?
Le pare vapeur, si on en met un, doit être placé du coté chaud, quel que soit le type de matériau isolant employé ou sa position.

Pour ce qui est de la lame d'air, elle est tout simplement obligatoire derrière un bardage, ni plus ni moins

Nous sommes d'accord, mais en aucun cas on ne peut dire qu'elle est isolante, comme vous l'avez suggéré

Qui plus est un pare vapeur n'est pas nécessaire puisque la lame d'air ventilé est justement faite pour l'isolation

D'autre part, je le répète, la présence ou non du pare vapeur dépend des matériaux utilisés pour l'isolation, pas du fait que l'on mette en oeuvre une isolation intérieure, extérieure ou mixte.

[invite48fb04c5]

Que voulez-vous dire par "derrière l'isolant"?
Le pare vapeur, si on en met un, doit être placé du coté chaud, quel que soit le type de matériau isolant employé ou sa position. .

En fait je répondais à BV56 qui voulait dans le cadre de son mur composé de l'ext vers l'int : bardage bois - pare pluie - lame d'air - isolation laine de roche (ou de bois) - agglos - plâtre, mettre en oeuvre un pare vapeur derrière l'isolant, celui ci se retrouverait donc sur le coté extérieur de la façade.

Et comme déja dit maintes fois le pare vapeur doit être mis en place du coté le plus chaud de la paroi (pas de l'isolant) , autrement dit pas au milieu d'un mur mais coté intérieur

Nous sommes d'accord, mais en aucun cas on ne peut dire qu'elle est isolante, comme vous l'avez suggéré .

Vous m'avez mal compris parce que mon explication n'était pas claire. J'ai dit que la lame d'air ventilée était la pour l'isolation, en fait j'aurais du écrire que la lame d'air était la pour assurer la ventilation de l'isolation derrière un bardage bois.
Mais bon ma déformation professionelle fait que pour moi il sagit d'une évidence de fait j'ommet parfois de détailler les choses

D'autre part, je le répète, la présence ou non du pare vapeur dépend des matériaux utilisés pour l'isolation, pas du fait que l'on mette en oeuvre une isolation intérieure, extérieure ou mixte.

On est d'accord sous réserve de respecter ce que j'ai dit plus haut, toujours coté intérieur, mais pas au milieu d'un mur e qui implique que dans le cas d'une isolation extérieure, il faut veiller à mettre un pare vapeur à l'intérieur avec les laines minérales ou fibres de vois, ce qui n'est pas obligatoire avec le polystyrène

[Linn]

En effet, de réponses croisées à explications incomplètes, nous ne nous étions pas bien compris
Par contre, je ne vous suis pas lorsque vous parlez de polystyrène. Si l'on parle bien de cette configuration:

Pour exemple : un mur à isolation poussée de construction MOB composé de l'extérieur vers l'intérieur de :
5 cm d'isolation extérieure en polystyrène, un panneau OSB, de 14 cm laine de roche das l'ossature bois, puis de 80 mm de fibre de bois et d'une plaque de plâtre, a une valeur de diffusion de la vapeur d'eau entre 6 et 7 en valeur Sd ce qui est très bon

Le pare vapeur est indispensable.
D'après les valeurs du fichier de Yoghourt, le polystyrène a un mu de 75 (le polyuréthane de 50), l'OSB3 de 40, la laine de verre de 1.2, la fibre de bois entre 3 et 5 et la plaque de plâtre 10 ou 11.
On voit donc que l'OSB et encore plus le polystyrène vont bloquer la vapeur d'eau qui va rester dans l'isolant. Il faut impérativement un pare vapeur derrière les plaques de plâtre.

En fait je répondais à BV56 qui voulait dans le cadre de son mur composé de l'ext vers l'int : bardage bois - pare pluie - lame d'air - isolation laine de roche (ou de bois) - agglos - plâtre,

Ne faut-il pas plutôt mettre la lame d'air entre le bardage et le pare-pluie? C'est ce que j'ai toujours vu....

[ofmika]

Bonjour,

Une petite précision :
il y a pare vapeur et frein vapeur.

Un pare vapeur est une barrière "étanche" (du moins n'en laisse passer qu'une quantité infinitésimale) à la vapeur d'eau. Avec une pare vapeur, il n'y a plus de régulation à prendre en compte. Par contre :
1) la VMC de la maison doit être irréprochable.
2) le pare vapeur doit être posé avec soin et jointivement sinon la vapeur d'eau passe alors qu'il n'était pas prévu qu'elle passe => dégats possible dans l'isolant. Malheureusement cette pose est souvent baclée et pose problème dans certain endroit difficile de la maison.

Un frein vapeur laisse passer plus ou moins de vapeur d'eau. Il doit être choisi en fonction de l'isolant qu'on utilise et selon la règle du sd définie plus haut. Attention :
1) la VMC reste nécessaire. Un mur ne permettra pas de gérer intégralement la vapeur d'eau qu'on peut produire dans une maison.
2) la pose du frein vapeur doit également être irréprochable sinon risque également de dégat au niveau de l'isolant.

Michel

[Linn]

Tu as tout à fait raison d'apporter ces précisions, on commençait à faire des amalgames.

[invite48fb04c5]

En effet, de réponses croisées à explications incomplètes, nous ne nous étions pas bien compris
Par contre, je ne vous suis pas lorsque vous parlez de polystyrène. Si l'on parle bien de cette configuration :

Le pare vapeur est indispensable.
D'après les valeurs du fichier de Yoghourt, le polystyrène a un mu de 75 (le polyuréthane de 50), l'OSB3 de 40, la laine de verre de 1.2, la fibre de bois entre 3 et 5 et la plaque de plâtre 10 ou 11.
On voit donc que l'OSB et encore plus le polystyrène vont bloquer la vapeur d'eau qui va rester dans l'isolant. Il faut impérativement un pare vapeur derrière les plaques de plâtre.

Une foi de plus je ne me suis pas suffisamment bien expliqué

Pour la construction à ossature bois et cela quelque soit le type de construction (et c'est aussi valable pour les rampants d'une maison traditionnelle), le pare vapeur est obligatoire sur la face intérieure.

Dans mon exemple de mur je n'avais pas indiqué le pare vapeur pour montrer que le mur respirait correctement même avec du polystyrène,
et ensuite j'ai eu la maladresse de dire qu'on ne mettait pas de pare vapeur avec une isolation extérieure en polystyrène, mais j'ai oublié de préciser que je ne parlais plus du mur de mon exemple mais d'un mur tel que celui de BV56, soit un mur maçonné

En fait les maçonneries qui sont isolées par l'extérieur avec un ITE polystyrène n'ont pas de pare vapeur, essentiellement parce que le polystyrène ne craint pas l'eau.

Mais sur un mur à ossature bois à isolants multiples, ême avec un polystyrène en façade il faut obligatoirement mettre un pare vapeur.

Voila je pense que c'est plus clair.

Ne faut-il pas plutôt mettre la lame d'air entre le bardage et le pare-pluie? C'est ce que j'ai toujours vu....

C'est une fausse interprétation que j'ai beaucoup lu en effet

Bon plutôt que d'écrire en égyptien
je vais vous mettre 2 liens

pour le premier, allez à la page 25-26 un détail est assez explicite

http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3316.PDF

et un second lien

http://forums.futura-sciences.com/at...ur_bardage.pdf

[ofmika]

Pour la construction à ossature bois et cela quelque soit le type de construction (et c'est aussi valable pour les rampants d'une maison traditionnelle), le pare vapeur est obligatoire sur la face intérieure.

Bonjour,

Faudra que tu me montres l'article de loi, le DTU, l'ATEC, ... qui affirme cela.
Les freins vapeurs cela existent aussi.

Avec un pare vapeur, on ne se pose pas de question : on bloque définitivement la perspiration (transition de la vapeur d'eau).
Avec un frein vapeur, on régule cette perspiration.

C'est pas vraiment la même chose.

Michel

[kaiserf]

Salut.

Il me semble que le DTU des MOB (31.2) préconise un sd minimum de 18m pour le frein ou par vapeur.
Avec un tel sd ce n'est pas un "vrai" par vapeur mais ce n'est plus un "vrai" frein vapeur, alors comment le nommer...?

[etinou]

Bonjour à tous.

Merci pour toutes ces informations.

Une petite question, mon architect me dit que le fermacell peu jouer le role de frein vapeur.
Si je fait, pour les mur d'étage bardage/ 80mm delaine de bois en 50kg puis OSB3 puis 140 de laine de bois et fermacell. Il se passera quoi??
En rampant on pourrait imaginer 32 de laine de bois plus fermacell.

Alors les expert du mu et du sd vous dite quoi ??
Je précise que je merde avec la feuille de calcul de yoghurt.

Merci de votre aide.

[invite48fb04c5]

Bonjour,

Faudra que tu me montres l'article de loi, le DTU, l'ATEC, ... qui affirme cela.
Les freins vapeurs cela existent aussi.

Cela a été cité à de multiples reprises : norme NF P 21-204-1 qui n'est autre qu'un extrait du DTU 32-1 des constructions à ossature bois.

Une construction sans pare vapeur ou frein vapeur n'est tout simplement pas conforme aux DTU.

Les freins vapeur font partie de la catégorie des pare vapeur, le choix entre les 2 n'est pas une question d'étique ni de conviction personnelle, il est "imposé" en fonction du procédé constructif.

Dans le cas d'une ossature bois avec bardage ext et lame d'air ventilée : Valeur Sd à respecter supérieure à18 m donc un frein vapeur est utilisable, un pare vapeur aussi (certains ont des valeurs identiques aux freins vapeurs)

Dans le cas d'une ossature bois avec ITE en façade (avec une finition crépi), donc sans lame d'air ventilée : valeur Sd à respecter supérieure à 90, on met en place un pare vapeur.

Voici 2 liens qui vous intéresseront probablement

http://www.isover.fr/var/isover/stor...arioDuplex.pdf

http://www.griltex.com/Classeur%20GR...ementation.pdf

[invite48fb04c5]

Bonjour à tous.

Merci pour toutes ces informations.

Une petite question, mon architect me dit que le fermacell peu jouer le role de frein vapeur.
Si je fait, pour les mur d'étage bardage/ 80mm delaine de bois en 50kg puis OSB3 puis 140 de laine de bois et fermacell. Il se passera quoi??
En rampant on pourrait imaginer 32 de laine de bois plus fermacell.

Alors les expert du mu et du sd vous dite quoi ??
Je précise que je merde avec la feuille de calcul de yoghurt.

Merci de votre aide.

Votre architecte est... probablement un architecte qui est plus à l'aise sur l'aspect héstétique & architectural que technique.

Le Fermacell ne joue pas le rôle d'un frein vapeur. Certes il va légèrement ralentir la diffusion de la vapeur d'eau, mais cela reste minime, votre architecte confond peut être la propriété de régulation hygrométrique d'un matériau avec sa perméabilité à la vapeur d'eau.

Une plaque de fermacell à une valeur Sd dallant de 0.1 pour les plaques standard à 0.7 pour les plaques dites H2o, on est encore loin de l'efficacité d'un frein vapeur (qui doit être de 18 pour les MOB).

Par conséquent sans pare vapeur votre solution constructive ne répond pas aux normes françaises, et si c'est votre architecte qui vous l'a suggéré, il ferait mieux de consulter un bureau de contrôle s'il ne veut pas avoir un sinistre et payer une franchise à son assurance.

Tel qu'évoqué dans mon post précédent, le pare vapeur (ou frein vapeur selon le cas) est obligatoire dixit les DTU. En cas de sinistre seuls des DTU ou avis du CSTB font foi lors des expertises liées aux problèmes de condensation.

Par contre vous pouvez si vous le souhaitez, placer le pare vapeur dans l'épaisseur de l'isolant du mur à condition de respecter la règle de 2/3 - 1/3 préconisée par les DTU, cette règle permet de s'assurer que la condensation n'aura pas lieu dans la couche intérieure de l'isolant, la couche intérieure devant représenter maximum 1/3 de la couche principale d'isolant.

Ainsi si vous avez 20 cm d'isolant entre l'ossature bois, vous pouvez placer un pare vapeur puis ajouter 6 cm d'isolant à l'intérieur avec une plaque de fermacell ou de plâtre, cela reste conforme aux DTU.

C'est le procédé que j'utilise pour les constructions bbc ou passives car il permet d'éviter aux lots techniques (électricien - sanitaire - chauffage) de passer au travers du pare vapeur, ils passent dans la lame d'air de 3 cm qu'on leur laisse avant la dernière couche d'isolant, c'est donc un gage d'étanchéité à l'air accru car en général ils savent faire des trous mais ont du mal à les boucher...