Rigide ou semi-rigide, c'est la densité qui change.
Je t'avoue que je ne suis plus très sûr de ce que j'avais pris : rigide ou semi... Si tu me laisses un peu de temps, je devrais arriver à retrouver les tickets de caisse de l'époque (ouais, je garde tout ! Pour les assurances... Et ce sera justement l'occasion de faire le ménage).
Hé-hé, j'ai retrouvé le ticket (juillet 2003)
C'était de la laine de roche Rockwool alpharock ep 40 ; ce sont des panneaux rigides. La référence le roi magicien est 913122 (toujours dispo), au prix de 5,83€ le panneau de 135x60 (purée, c'était 4,30€ à l'époque !!! 35% d'augmentation en 6 ans !!!).
Je vais tout d'abord mettre du Soniroll , le plaquer par les fourrures en mettant Soniroll puis la fourrure , puis de la GR 32 en 100, puis placo phonique
Q en pensez vous ?
Je pense que tu t'approches de la bonne solution. Tu peux faire un essai comme ça sans repeindre et voir venir si 'est efficace ou pas
Après je vois pas ce que je peux mettre !
Bonjour,
Voilà, j'ai suivi votre "conversation" trés attentivement car j'ai le même souci.
@Dibanio : j'aurai aimé savoir ce que tu as fini par poser et cela est-il efficace?
Personellement j'avais pensé à :
Panneau de laine de roche Alpharock 135X60 Ep 40 mm ROCKWOOL Panneau 135x60 cm en laine de roche rigide nu lambda 0.035. Densité 70 kg/m3 dans mes montants
Panneau de laine de roche Rocksol Expert 30 mm ROCKWOOL Panneau 120x60 cm en laine de roche rigide nu. Densité 140 kg/m3 en arriére des montants
Placo impac ou Fermacell vissé sur les montants
Le tout placé à qq cm du mur existant.
Qu'en pensez vous svp?
J ai mis de la gr32 et du sonirol puis plaque placo silence bah franchement ....on entends pas la différence tres déçu
OK merci.
Juste une question, c'est quoi GR32?
Merci d'avance
regarde sur le site d isover
Bonjour à tous,
moi j'ai isolé un mur mitoyen avec moi voisin est le résultat est très bon pour une épaisseur mince. Le mur était simplement constitué de brique creuse d'environ 8/10 cm d'épaisseur. De son côté il a mis une simple épaisseur de "matson" (acheté à casto) avec 2 plaques de Fermacell. De mon côté, j'ai mis du liège (le matson est à base de bitume et je préfère des produits plus sains vu que c'est une chambre d'enfant...). C'est des plaques de liège acoustique (http://www.easy-liege.fr/LIEGE-ACOUS...rs-sol/c6.aspx), 2 couches de 1 cm + 2 plaques de Fermacell.
Franchement, le résultat est très bon, je pense que les 4 couches de Fermacell y sont aussi pour quelque chose car au total on a pas mis 3 cm d'isolants!
D'autre part, je veux monter de toute pièce un mur séparateur entre 1 nouvelle chambre et le salon, avez-vous des conseils pour constituer la paroi? j'ai environ 10 cm de dispo...
Merci d'avance,
Sylvain
Bonjour Dibanio,
Un heureux évènement est prévu pour février 2012 et je me prépare à la construction d'une cloison supplémentaire entre mon home-cinéma et la chambre du bébé. Peux-tu me dire si tu as construit la tienne et si le résultat est concluant!
J'ai fait appel à des professionnels de l'isolation et traitement acoustique mais mon budget ne me le permet pas.
Je compte mettre les choses suivantes:
-une masse lourde sur ma cloison existante style bitume ou peut-être comme disait Sylvain du liège.
- un vide d'air puis une nouvelle ossature métallique (rail de placo) avec une bande résiliente en périphérie pour désolidariser ma nouvelle cloison.
-insérer entre les rails de la laine haute densité (70kg/m3).
-viser sur mon ossature 2 couches plaques de placo impact ou fremacell, quel est le meilleur matériau?
Une fois ce chantier terminer, il faudrait traiter l'acoustique de la pièce avec ces fameux panneaux Epidaure qui coûtent la peau du dos. Etant un peu bricoleur, je suis ouvert à toutes vos propositions pour la réalisation artisanale de ces derniers
merci d'avance
Bonjour Isalole,
Attention, dans l'ancien, isoler uniquement la cloison séparative peut s'avérer insuffisant car il peut aussi y avoir des transmissions par les cloisons latérales, les plafond et plancher (c'était probablement le cas chez Dibanio compte tenu de l'ancienneté du bâti, ce qui peut expliquer sa déception). Mettre en oeuvre un système masse-ressort-masse apporte une atténuation certaine mais le résultat dépend aussi du système constructif du bâtiment et il est parfois nécessaire de compléter l'isolation sur les autres parois en créant un système de "boîte dans la boîte" pour obtenir l'isolement espéré.Envoyé par isalole
Ont-ils réalisé un diagnostic du bâti pour savoir par où chemine le bruit et s'il te faut ou non isoler tes cloisons latérales ?J'ai fait appel à des professionnels de l'isolation et traitement acoustique mais mon budget ne me le permet pas.
Il est certain qu'atténuer la réverbération dans la pièce home-cinéma comme tu l'envisages, avec des panneaux assurant une correction acoustique, c'est autant de bruit en moins à isoler pour les pièces contigües.
D'une manière générale, hors mesure acoustique du niveau sonore dont il faut s'isoler (nuisance sonore) et diagnostic du bâti avec étude du cheminement du bruit dans la structure, on peut commencer par isoler la cloison séparative directe par un système masse-ressort-masse mais il faut garder à l'esprit qu'un complément peut être nécessaire sur les autres parois pour avoir le confort attendu (sachant qu'on a tous une sensibilité différente au bruit et donc des exigences différentes...).
Sincères salutations, Sofi.
Bonsoir,
En ce qui concerne ma cloison qui sépare le HC et la chambre, elle est constituée de rail en 48 avec double peau de chaque côté et garnie de laine de roche en 45mm. La maison a été construite en 2006 par mes propres soins.
Pour ce qui est des autres murs latéraux, l’un est constitué de placo 80+10 collé sur le parpaing et de l’autre c’est une cloison creuse dans lequel vient coulisser une grande porte.
Les professionnels ne m’ont pas fait de diagnostic du bâti mais m’ont conseillé de réaliser une cloison montée sur bande résiliente à 4 cm de l’existante puis de placer les panneaux épidaure.
Le budget sans la nouvelle cloison placo comprenant bitume, bande résiliente, panneaux épidaures avec montants et notice : 3740€ttc livré.
Je pense commencer par créer ma cloison avec masse lourde intégrée entre les 2 plaques de placo, pour le traitement acoustique je verrai plus tard…
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Faudrait savoir ce que tu veux faire ( isoler ou traiter acoustique - c'est pas la même chose ), et faudrait savoir aussi ce que tu entends par "home cinéma".
- Si on le prend au pied de la lettre, ça veut dire écouter avec le potard ampli à 0dB après calibration. Ca veut dire aussi du 105 ou 110 dB dans la pièce, avec (comme tous les films ou presque ), 90% de la bande passante en dessous de 500 Hz. Dans ces conditions, il t'es strictement impossible d'envisager une chambre contigue, sauf tout casser, et refaire sol, plafonds, et murs de 80 cm (mini ) pour atténuer de 70 dB à 100 Hz ( ce qui est énormissime ).
- En réalité, plusieurs éléments sur photos me laisse imaginer que c'est n'est pas le cas ( tu es comme moi: du Davis dans le salon, mais çà n'en fait pas pour autant une vraie pièce HC, c'est juste un salon sonorisé par autre chose que les hauts parleurs de la télé ). Tes enceintes sont mal placés, la cloison avant est ( ??? ) trouée pour la frontale et la télé, le plafond est troué pour les spots, prises aux murs sans goulottes, milieu hyper réverbérant sans le moindre élément absorbant ( même pas un tapis ), présence d'une fenêtre, etc....Ca fait beaucoup d'erreurs, ça doit déjà être très pénible à écouter à -40 dB ( pour l'acoustique ), et l'isolation est impossible à rattraper dans un contexte HC.
Bref, à ce stade, le mieux que tu pourra faire est d'écouter en sourdine. Mais c'est très mal barré pour isoler correctement, et ne compte pas là dessus sauf tout casser ( et te retrouver avec une pièce de 10 m²)
Les pros que tu as contacté ont surtout cherché à te fourguer leurs panneaux, mais il me semble quand même qu'il y a d'autres priorités, vu l'état de base de système. Les panneaux, c'est la charrue avant les boeufs. Tu leur a parlé de la chambre enfant contiguë? Si leur solution est une nouvelle cloison de 4cm, ils se sont manifestement bien foutus de ta gueule.
bonjour,
et bien tu n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais au moins je sais à quoi m'en tenir.
En effet, quand je parle de HC, ce n'est pas le terme exact, c'est une pièce où je me pose le soir pour regarder les infos et les émissions sur ma télé ou les films sur mon écran de projection. Mais il est vrai que je ne dépasse pas la graduation 35 ( je ne sais pas à combien ça correspond en db) de mon ampli lorsque je visionne ces derniers.
Pour moi, la priorité serai comme je te le disais d'isoler ma pièce avec une nouvelle cloison en rebouchant trou de prise, de centrale, de télé etc... pour avoir au moins une atténuation du son vers la chambre du bébé ( je laisse de côté le traitement acoustique. Est-ce que d'après toi, cela vaut le coup ou je laisse tomber...
je leur ai bien parlé de la chambre derrière la cloison.
merci pour les réponses
au fait, ou d'après toi je dois placer mes enceintes? lequelles?
Elles sont trop dans les coins. Eloignes les de 50 cm au moins du fond, de l'angle, et du mur latéral. ( c'est pas des matisse, des vinci peut être ?)
Ta centrale est cohérente avec la télé, mais pas avec écran déroulé: elle est trop basse, ce qui doit donner l'impression que les acteurs parlent avec leurs pieds ( une bonne install demande un écran trans-sonore, de fait ), surtout avec un sol bien lisse comme le tien ( dans un HC, c'est moquette )
Pour ce qui est de l'isolation, traiter un seul mur ne serait efficace que si ce mur était réellement un maillon faible par rapport au reste de la structure ( par exemple; une cloison simple peau de BA alors que tous les autres murs seraient en gros parpaing désolidarisé ). Ce n'est pas le cas, donc doubler ou tripler le seul mur de séparation ne servira à rien ( peut être que tu gagnera 2 ou 3 dB dans le meilleur des cas, c'est à dire à peu près rien du tout ).
Soit tu refais tous les murs, + plafond et sol, soit ne fais rien du tout et reste comme c'est aujourd'hui.
J'ai été un peu direct, certes, mais il vaut mieux abandonner au plus tôt toute illusion.....
Pour l'acoustique, tu n'aura pas de mal à faire mieux que l'existant, qui doit réellement "sonner" comme une casserole ( désolé ). Temps de réverb' probablement élevé, résonnances diverses et nombreuses, etc....Pour un choeur façon cathédrale, c'est bien. Pour un film, c'est tout le contraire..... Et pour çà, pas de mal non plus à faire mieux qu'à ce jour avec moins de 3000 euros.
A l'heure actuelle, tu as des parois réverbérante partout. Tu dois placer le plus possible d'éléments absorbants un peu partout. Tapis au sol, moquette murale, un bon gros canapé, de gros rideaux en velours épais, ....Pour les bass trap, les corners, diffuseurs et autres, tu as encore le temps. Faut faire les choses dans l'ordre.
Je parlais d'écoute à 0 dB, et tu parles de curseur à 35.
En (vrai) HC, on doit faire une calibration de l'installation au début avec un micro au lieu d'écoute ( le fauteuil ). Le but est qu'une fois le potard réglé sur 0 dB ( affichage digital ), la sensation et la pression sonore qui parvienne à tes oreilles soit la même qu'en salle commerciale de cinéma, selon les règles édités par dolby ( tout çà est très normalisé - normalement tu dois avoir la même sensation sonore quelle que soit la sale de cinéma ou tu regardera le même film ). Si on ne calibre pas, on a du son multicanal, mais ce n'est pas du home cinema. Si on écoute à -10dB, -20 ou -30 ou -40, ce n'est plus du HC puisque tu n'entends pas ce que les ingé son du film souhaite que tu entendes. Quand l'acoustique n'est pas bonne, sans parler d'isolation, on ne peut pas monter au volume requis car ça casse les oreilles.
En install' calibrée, le volume tourne à 70 / 85 dB pour des dialogues ou situations "normales". Quand ça défouraille sur des scènes d'action, c'est 105 / 110 dB en pointes ( autant qu'en discothèque ). Dans ces conditions, pour isoler une pièce HC d'une pièce adjacente de type chambre à coucher, il est impossible de réaliser quoi que ce soit sans avoir des murs de 80cm / 1 mètres, un sol traité, un plafond de 50cm, pas de fenêtre, une vraie porte bien équipée et bien mise en oeuvre ( qui coûte un bras ), l’électricité en goulotte, pas de spot au plafond et pas de tous dans les murs, etc...
Bref, la meilleure "isolation" dans ton cas sera d'écouter à très faible volume......
Ta pièce est jolie, elle est même très WAF. Mais il y a trop d'incohérences dans la structure et l'aménagement pour en faire un salle HC.
bon,
tu viens de me faire économiser du temps et de l'argent, mes enceintes sont les axel 7. Je pense suivre tes conseils mais j'y croyais à cette 2eme cloison, j'y croyais!!! même avec bitume et masse lourde! allez trouve moi une solution
merci
Tout casser, prévoir des murs ( les 4 ) de 80 cm, combler la fenêtre, décaisser le sol et faire une lourde chappe flottante, et perdre 50 cm de hauteur sous plafond......bon,
allez trouve moi une solution
Ca fait peu être un peu lourd comme travaux
- Bon, sinon, un bon début serait de combler les trous que tu as pu faire au plafond et dans le mur mitoyen.
- Ensuite, éviter aux enceintes de transmettre un max d'énergie à la structure comme actuellement. Il faudrait qu'elles reposent sur un socle lourd ( très lourd ), qui lui même repose sur le sol par l'intermédiaire d'une bonne couche molle ( caoutchouc, bitume, etc...). C'est encore plus vrai pour le caisson, qui à l'heure actuelle sonorise allègrement toute la maison par le sol.
- Mettre des absorbants dans les pièce, sur les murs et par ameublement. Donc, des matériaux mous, poreux, fibreux. Bref, tout ce qui n'est pas lisse.
Je m’interroge beaucoup sur ta porte coulissante...c'est quoi ? Ca pèse combien au m² ? C'est une simple paroi ou c'est du sandwich masse ressort ?
EDIT: pour l'isolation en général, j'avais donné pas mal d'élément généraux ici, au delà du titre du sujet:
http://forums.futura-sciences.com/ha...cher-bois.html
Lire en particulier les dernières pages pour comprendre les sigles Rw, Lw, etc....
Dernière modification par agitateur ; 06/09/2011 à 21h04.
Bonjour,
pour la porte coulissante, elle a été faite par un menuisier, c'est une double paroi bois avec laine de roche à l'intérieur, donc aussi réfléchissante que les murs, d'ailleurs le son n'est pas le même si je ferme ou ouvre cette dernière, forcement!!
Le mur dans lequel vient se loger la porte est carrément creux, il y a des rails de placo (fourrure fk45 ceux pour le plafond)pour l'encombrement minimum et des plaques simple peau. Tout cela n'arrange pas les choses
Bon, au dessus du garage dans mes combles qui ne sont pas aménagés, j'ai 60m2 pour, quand les finances me le permettront, me fabriquer une vrai salle HC.Je comptais mettre des velux dans un premier temps avant d'isoler le toit mais je crois que je ne vais rien mettre du tout, n'est-ce pas? par contre j'ai du plancher et là je pense pouvoir faire le système de boite dans la boite... à suivre... et encore merci pour tout ces infos
Une salle HC en étage, c'est toujours très compliqué pour des raisons de charge admissible. D'ailleurs, c'est quasi impossible 99% du temps en plancher bois.
En faisant pas trop lourd, on a une dalle au sol de 250 Kg / m². Des parois de 150 Kg / m², et un plafond de 100 Kg/m². Pour une salle de 25 m², ça fait environ 17 tonnes, soit 700 Kg / m². Toutes les structures ne le supportent pas.....
Attention aux cas décrits dans le post "isolation de plancher bois", ce ne sont pas des solutions adaptées à un HC !!!! Mais tu y trouvera quand même, je pense, les principes de base et le vocabulaire minimum qu'il te faut comprendre pour savoir ou tu vas, et comprendre les fiches techniques sans te faire rouler dans la farine.
Pour revenir à ta salle actuelle.
Face écran, la paroi latérale droite est donc en simple peau avec un espace de 48mm rempli de laine ( je suppose ). Son Rw théorique est donc de 42 dB, mais de 39 dB en Rw+Ctr, et sans doute autour de 30/35 dB vers 100 Hz. En pratique, c'est encore moins puisque les parois ne sont pas désolidarisées.
Le mur mitoyen à la chambre, si pas troué, à pour lui les données suivantes ( espace de 48 garni de laine, et double peau de chaque coté ):
Rw 49 dB
Rw + Ctr 47 dB
Rw à 100 Hz vers 40 dB.
Idem en pratique, c'est moins pour les mêmes raisons.
Le mur mitoyen est plus performant, donc le niveau sonore qui parvient à la chambre est surtout dû aux transmissions latérales par cloisons, sol, plafond, et aussi à travers la paroi à droite, puis le couloir, puis la porte de la chambre. De fait, renforcer seulement le mur mitoyen ne sert à rien ( et l'entreprise qui t'a fait le devis, ce sont vraiment des branquignoles si tu leur donné la compo des murs - et ce sont des charlots quand même s'ils ne t'ont pas posé la question ).
Pour réduire la réverb' de ta salle:
Il faut que la salle ait un coef alpha le plus proche possible de 1 à toutes fréquences ( ou du moins que tu t'éloignes le plus possible de 0 ).
Voici quelques exemples de matériaux dans le tableau en bas.
Si par exemple toute la salle est recouvert de maçonnerie et d'enduits ( premières lignes ), c'est très très mauvais puisque tu es inférieur à 0.10 à toutes fréquences ( et c'est ton cas aujourd'hui )
Si les surfaces sont hétérogènes ( ce qui est toujours le cas ), alors tu peux calculer la surface d'absorption équivalente.
Exemple à 500 Hz, disons que ta salle fait 4 mètres X 5 mètres x 2.4 de haut. Si tu met 20m² au sol de moquette sur thibaude, tu aura une surface d'absorption de 0.5 X 20 = 10 m². Si tous les murs et le plafond sont recouvert d'enduit ou de plâtre, l'alpha à 500 Hz pour ces matériaux est de l'ordre de 0.02, soit pour une surface de 43 m² ( murs ) + 20 m² ( plafond ) à multiplier par 0.02. Ca donne une surface d'absorption équivalente de 63*0.02= 1.26 m² = rien du tout. Avec la moquette, la surface totale d'absorption équivalente ( sans mobilier ni occupant ) est donc de 10+1.26=11.2 m². Un spectateur assis, c'est un alpha de 0.9 à 500 Hz, à multiplier par 1.5 m². Soit au total 11.2+(1.5*0.9)=12.6 m².
Le temps de réverbération est donné par la formule de Sabine. T= 0.16 (V/A).
V= volume pièce = ici 48 m3
A = aire d'absorption équivalente = 12.6 m² dans notre exemple.
Donc T= 0.16 (48/12.6) = 0.60 secondes.
Au dessus de 0.5 s, le confort acoustique n'est plus optimal pour une conversation ( et là tu serais encore au dessus ). En HC, les exigences sont supérieures. Donc, tu as du boulotTout çà, c'était le sens des plaques qui t'ont été proposées.
On a intérêt à traiter le plafond ( à le recouvrir avec un truc fibreux poreux ) pour plusieurs raisons:
- Ca ne craint pas les chocs, les frottements.
- En partie basse, il y a des occupants et du mobilier qui absorbent un peu, et traiter le plafond empêche la réverb' de se passer au plafond pour te revenir dans les oreilles par l'arrière après avoir parcouru gentiment le plafond.
De la même manière le mur arrière doit être absorbant pour éviter qu'il te renvoie, par l'arrière, le message sonore des principales avant et de la centrale, ce qui fait une bouillie sonore en se mêlant aux surrounds.
Tout ceci est très vague, ce ne sont que quelques notions. Si tu dois refaire une salle HC un jour, je te suggère de lire avec attention des fora liés au HC. Ca t'évitera bien des erreurs, pourtant faites par bien des gens bien intentionnés qui ont parfois engloutis des fortunes dans des réalisations finalement bancales et peu efficaces. Une mauvaise acoustique peut ruiner un système électronique + enceinte de très très haut niveau. Alors qu'une électronique moyenne avec des enceintes justes "moyenne plus", couplés à une acoustique bien pensée, est capable de surpasser largement 99% des home cinéma à domicile existants ( ce que ne comprennent pas les idiophiles, qui préfèrent se masturber les neurones sur une barrette secteur ou sur le dernier ampli à 10 000 zeuros )
Dernière modification par agitateur ; 07/09/2011 à 16h27.
ok je ne comprends pas tout mais vois que ma pièce n'a aucun produit absorbant à part un tapis sous le canapé que l'on n'aperçoit pas sur les photos, donc j'abandonne le mur mitoyen et essaye de recouvrir les autres de matière absorbante et poreuse à commencer par le plafond, c'est ça?
T'as pas compris quoi, sur la réverb ?
Relis le calmement, ça devrait passer.
Pour les Rw, voir la discussion dont j'ai mis le lien un peu plus haut, surtout les 2 ou 3 dernières page ( pages 5 à 7). Ca explique un peu les différentes valeurs qu'on peut rencontrer en phonique, c'est une base indispensable pour qui se penche sur du HC.
Rappel, c'est ici:
http://forums.futura-sciences.com/ha...er-bois-5.html
Tout ceci ( enfin, les matériaux absorbants ) est de la correction acoustique du local d'écoute, ça n'a aucune incidence sur le bruit qui sera perçu dans les pièces voisines ( je rappelle, au cas ou )
Dernière modification par agitateur ; 07/09/2011 à 21h29.
ok je relis calmement et te remercie encore
Sinon, n'hésites pas à dire là ou ça coince.
Dans le premier calcul, le chiffre de "0.5" qui arrive après à 10 m² de surface absorbante équivalente pour la moquette vient du tableau. A l'intersection de "500 Hz" et "moquette", le coef est de 0.5.
J'ai pris 500 Hz, mais en théorie il faut faire le calcul à toutes les fréquences. En pratiques, on arrive vite à avoir une pièce correctement absorbante sur les médiums / aigus avec un ameublement "normal" ( mais pas dépouillée zen comme la tienne ). Pour les graves ( et en HC c'est pas ce qui manque ), par contre, l'ameublement ne suffit pas et il faut souvent compléter par des mousses audio dédiées ou divers revêtements adaptés.
Le hic, c'est que quand l'acoustiques est bonne, on est tenté de pousser le volume puisque ça "sonne" très bien sans fatigue auditive. Et là, les occupants des pièces voisines ne te diront pas merci
complément du tableau, avec la partie basse qui était tronquée:
