maison bioclimatique conseils?

[invite039ecff4]

Bonjour Chab_maison

Normalement les collerettes arrivent à fleur du liège . Par contre, si ton liège est enduit par la suite tu rattrapes la planéité de toute manière avec le corps d'enduit .

J'ai isolé tous les murs y compris le vide sanitaire avec le liège, on a passé de l'igakol sur les parpaings du vide sanitaire seulement.
Je n'ai pas posé le somdrain , mais c'est très bien de le faire !

Pour les menuiseries , ce sont des Minco. La pose au nu extérieur à poser beaucoup de problèmes surtout par manque de compétences dans ce type de pose inconnue chez les artisans du coin . Le menuisier a qualifié ma maison de bizarre !

J'ai eu des soucis , pas à cause des fenetres en elles-memes mais pour la pose.
Nous avions prévu des embrasements . IL faut poser les fenetres depuis l'extérieur à l'aide d'équerres . Il faut trouver un appui fenetres en alu (intégré aux fenetres minco )ou autre intégré pour éviter le pont thermique d'un appui en brique ou béton. Ensuite le problème vient pour la pose des volets battants ou des volets roulants , des gonds , des butées .
Il existent des accessoires étudiés pour les ITE , qui sont très bien, mais chers , je peux te donner les liens.

Il faut vraiment etre très vigilant pour les fenetres , je ne l'ai pas été assez , et j'ai fais confiance aux artisans à tord.
Le mieux c'est de leur faire des schémas, de donner toi meme les cotes précises.
Cela demande beaucoup de temps !
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[invitea9927837]

Merci pour toutes ces infos précieuses !

Pourrais-tu me préciser les points suivants :
-le liège étant rigide, je ne vois pas comment les collerettes peuvent arriver à fleur des panneaux de liège, à moins de « creuser » un peu dans le liège… Mais effectivement, comme tu le précises, pas de problème car le défaut de planéité peut être rattrapé avec le corps d’enduit.
-pour l’enduit qui recouvrira le liège des façades, avez-vous utilisé la technique suivante : enduit d’accrochage marouflant un treillis en fibres de verre, une couche de fond « corps d’enduit », et un enduit de finition à la chaux ? L’autre technique consiste à mettre en place le treillis grâce aux chevilles du liège, et à projeter un enduit épais de chaux hydraulique par exemple. J’hésite entre les 2 techniques…
-pour l’isolation de tes soubassements, tu as uniquement fait parpaing + igakol + liège ? Et remblais direct par-dessus, rien pour protéger le liège ?
-pour les menuiseries, je compte les poser moi-même, au nu extérieur à l’aide d’équerres avec un bon joint d’étanchéité tout autour et un appui de fenêtre intégré en dessous duquel viendra se glisser mon liège, comme chez toi, ça m’a l’air très bien fait malgré les problèmes que tu as pu rencontrer. Qu’as-tu utilisé comme produit pour assurer l’étanchéité entre le cadre de tes menuiseries et la maçonnerie ?

Merci d’avance et bon courage pour la suite !

[invite039ecff4]

Le liège n'est pas si rigide que cela , oui la colorette est lègèrement enfoncée.
Pour l'enduit , on a mis de la trame de verre à l'aide d'agraphe , ensuite on a mis des liteaux que l'on a vissé sur le liège . Ces linteaux placés de façon plane (à l'aide d'un cordeau ) ils serviront de repères pour le corps d'enduit et pour la passage de la règle. ensuite ils sont enlevés et rebouchés avant l'enduit finition.
Ensuite enduit de finition fin.
Notre enduit est presque fini. Il a été fait à la chaux NHL 3.5 Saint astier et sable rouge.

Pour le soubassement le liège n'a pas besoin d'etre protéger il est imputrescible ! D'ailleurs il est souvent utilisé pour cela. Mais il faut dire que mon vide sanitaire m'est pas totalement enterré .

Nosu avons assuré l'étanchéité avec du silicone entre le cadre et le liège et pas la maçonnerie , car le liège recouvrait la menuiserie .
Lors de la pose des fenetres , étant donné les espaces entre la brique et le dormant, on a mis un peu de laine de bois et de l'extérieur on a fermé avec de la chaux et un peu de ciment blanc. Enfin, c'était 1 cm environ.

Nous emménageons dans une semaine .

[aligator427...]

Le liège n'est pas si rigide que cela , oui la colorette est lègèrement enfoncée.
Pour l'enduit , on a mis de la trame de verre à l'aide d'agraphe , ensuite on a mis des liteaux que l'on a vissé sur le liège . Ces linteaux placés de façon plane (à l'aide d'un cordeau ) ils serviront de repères pour le corps d'enduit et pour la passage de la règle. ensuite ils sont enlevés et rebouchés avant l'enduit finition.
Ensuite enduit de finition fin.

ce n'est pas la première que cette façon de procéder est décrite sur le forum,mais ce n'est pas la bonne façon...
quel que soit le support,la trame de verre doit être marouflée dans la première couche d'enduit.elle ne doit en aucun cas toucher l'isolant.
dans le cas contraire,elle est incapable d’assurer au système, une résistance mécanique á la fissuration suffisante.
pour une finition parfaite,les têtes de vis doivent être rebouchées puis poncées.
on n'oublie pas non plus la pose de "mouchoirs de renfort" au niveau des ouvertures,...

[invitedae67b2c]

bonsoir

. Ces linteaux placés de façon plane (à l'aide d'un cordeau ) ils serviront de repères pour le corps d'enduit et pour la passage de la règle. ensuite ils sont enlevés et rebouchés avant l'enduit finition.

Il existe des règles comme pour les joints de dilatation du sol a mettre contre les murs (dommage c'est introuvable en France pourtant c'est le top ) et celle ci reste dans le mur ....regarde sur le net ...ou si Joanet passe par là, il doit connaitre

Ensuite enduit de finition fin.
Notre enduit est presque fini. Il a été fait à la chaux NHL 3.5 Saint astier et sable rouge.

vivement les photos

ce n'est pas la première que cette façon de procéder est décrite sur le forum,mais ce n'est pas la bonne façon...

regarde un peu par ici photo 61 et suivantes....(maison du clos )

pour une finition parfaite,les têtes de vis doivent être rebouchées puis poncées.
on n'oublie pas non plus la pose de "mouchoirs de renfort" au niveau des ouvertures,...

est ce que tu te rends bien compte de ce que tu demandes
cela est valable pour les gens qui font une ite du même genre que christian54 mais pas pour du liège car l'enduit n'aura pas la même épaisseur ..sans compter que le liège ce travaille beaucoup moins bien
apres si c'est pour l'histoire des micro ponts thermique....

[invitee4721f22]

http://www.embeplast.com/html/pvc.php?p=6

c'est qu'on utilise en Espagne pour faire le partitions et de fois pour assurer la planeité quand on applique des enduits traditionels (epaisseur>=10 mm).

Dans mon cas je ne pourrais pas utiliser car enduit mince de 5 mm maxi. Ici il faut assurer la planeité des plaques lièges pour avoir une bonne finition.

En reference au trelli je crois qu'il doit être toujours placé dans la couche d'enduit même pour des grands épaisseurs. Mon founisseur d'enduit fabriquait aussi un enduit pour être appliqué en plus de 10 mm et il preconissé la mise en place du trelli a 3 mm de la surface extérieur...

Meilleures salutations.

[SK69202]

Bonjour.

Treillis dans le 1/3 extérieur de l'épaisseur d'enduit, c'est ce que j'avais trouvé, c'est là sans doute que les fissures s'amorçent.
Fibre de blindage supplémentaire contre l'isolant, pour les surfaces exposées aux chocs chez STO par exemple.
@+

[aligator427...]

regarde un peu par ici photo 61 et suivantes....(maison du clos )

c'est bien de cette façon de procéder dont je parle ...
et je maintiens que ce n'est pas la bonne façon de faire.
c'est sur que c'est plus facile à réaliser,mais quel est l'intérêt de placer la trame à ce niveau là?
c'est le problème de tous les procedés qui n'ont ni ATEC ni DTA.

est ce que tu te rends bien compte de ce que tu demandes

je disais juste ça pour avoir un crépi nikel et durable

[invitedae67b2c]

Merci Joanet c'est bien de ce genre de produit ..apres il me semble en avoir vu des plus fins en en forme de T mais cela doit être pour les enduits intérieurs?

@ali
Je suis d'accord pour dans l'idée mais sur le chantier cela doit être un travail de fou ...(rien que si je regarde chez moi ,pour le soubassement cela doit faire 1 semaine de boulot en plus ..)
Après pour la place de la trame sur le liège, c'est surtout pour une question de tenu de celui ci (car l'enduit direct sur le liège pas top ...) Il faudrait un retour sur le sujet de Rob ..

Mais le sujet de la trame est valable pour tous les revêtements qui vont sur une ite....(liège, laine de bois, laine de roche etc..)
D'ailleurs j'attends toujours une devis concernant les nouveaux panneaux de laine de roche ...

[invitee4721f22]

@ali
Je suis d'accord pour dans l'idée mais sur le chantier cela doit être un travail de fou ...(rien que si je regarde chez moi ,pour le soubassement cela doit faire 1 semaine de boulot en plus ..)
Après pour la place de la trame sur le liège, c'est surtout pour une question de tenu de celui ci (car l'enduit direct sur le liège pas top ...)

En principe, si l'enduit est fait pour, la tenu sur le liège ne doit pas posser de problème, au contraire, je pense que la presence du trelli en contact direct avec le liège doit donner une adherence plus faible que si l'enduit s'acroche directement sur le liège. En fait, on pourrais dire que l'adherence est assuré que par le chevilles qui tient le trelli en place...

Tous les systèmes ITE que je connais preconise l'utilisation du trellis pour diminuer le risque de fisuration ou de rutpture par impact et dans tous les cas il est placé par marouflage sur de l'enduit frais.

Ce que j'ai vu parfois pour amelliorer la tenu sur le liège est l'utilisation de plaque reanurées

http://www.haganatur.ch/version%20fr...o_Korit_fr.pdf

mais même dans ce cas vous pouvez apprecier le a trame qui se place dans l'enduit.

Meilleures saltutations.