Maison en BC avec tunnels à galets

[dicarma]

Bonjour à tous

Je vais débuter les fondations de mon auto construction en béton cellulaire de 30 dans les jours qui viennent. Je trouve le principe du tunnel à galets très intéressant et j'aimerai le mettre en œuvre .
Je ne sais pas où implanter les tunnels ni combien il en faut.
Dans un premier temps je voudrai mettre en place les tunnels et tubes d'entrée et sortie avant de faire les fondations.
D'autre part mon épouse désirant un plancher chauffant électrique et du fait de l'obligation d'un isolant au sol, est ce compatible ?
Voilà pour le moment mes interrogations.
Je vous joins le plan du rez de chaussée de ma future maison.
J'attends vos avis avant d'aller plus loin.
Merci d'avance
dicarma
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[jc_s2000]

Salut

Je vais suivre ce post de pres je suis dans la meme situation que toi.

Pour la construction en Bc de 30cm, tu as des prix?

Moi je vais construire en 30cm + 10cm de multipor, j'attend les devis.

Merci
jc

[herakles]

Béton celleulaire en 30cm : R de 3.1 environ.. un peu juste... exemple de tabeau ci-dessous

http://www.xella.fr/html/fra/fr/yton...ion=sub_detail

Vous devriez soit passer en 36 cm, soit passer un enduit léger isolant de 6cm genre Isolteco ( R de 1 en plus , au total mur de 30 + Ioslteco= R=4.2 ...)

D'autre part mon épouse désirant un plancher chauffant électrique et du fait de l'obligation d'un isolant au sol, est ce compatible ?

Mettre un isolant entre cette masse therlmique (chauffée par les tunnels QUI servent d'échangeur de chaleur) revient à se couper de la source de chaleur constituée pendant l'été !

Il faudrait donc - si on tient abslument à garder un plancher chauffant - mettre EN PLUS un réseau de tubes PEHD remplis d'eau avec circulateur pour récupérer à travers l'isolant cette chaleur ( double serpentin , l'un sous l'isoalnt , l'autre au-dessus , chauffant la dalle !!!)

Ce qui va rendre plus complexe le système .

Donc pas d'isolant ni de plancher chauffant électrique : il faut adjoindre simplement des panneaux électriques rayonnants = très réactifs et pouvant ajuster au degré prés la température de la pièce par rayonnement , tandis que la dalle +chape reste tiède du fait du cheminement de l'onde thermique depuis les tunnels .

Alternative= monter un ou deux "refends chauffants" entre la partie nuit et la partie jour . voir le procédé" Hélioterre" ou "ceratherm" sur google : les tubes de PER peuvent être alimentés en eau chaude (chaudière électrique et pourquoi pas poele bouilleur )

[jc_s2000]

Salut

Le tunnel a galet doit obligatoirement etre en contact avec la dalle?

Peut on le realisé en dehors de la maison? dans le jardin par exemple?

Et on obliger de le coupler avec un capteur de chaleur, style verenda?

Merci

jc

[A voir en vidéo sur Futura]

[RARA63]

jc_s2000 :

La réponse à tes questions ce trouvent juste au dessus, il me semble .
Non, le tunnel ne doit pas être en contact avec la dalle .
Oui, il est beaucoup plus pertinent de le mettre sous la dalle, sans rupture thermique (isolant ou vide sanitaire) .

Oui, on peut le mettre hors de la maison, sachant que les pertes seront alors perdues, tout en étant plus importantes, on est plus exposé aux variations climatiques .
C'est quand même peu pertinant a mon avis, surtout dans une construction neuve .

Quant au capteur thermique :
Ben ... comment dire ... Sinon comment compte tu chauffer ton tunnel ?

[jc_s2000]

Excuse moi mais il y a quelque chose qui m'echappe, comment transmettre la chaleur a la dalle si celle ci n'est pas en contact avec les galet ou la terre recouvrant les galet?

Vous auriez un schma?

Comme je n'ai pas de veranda, il faut que je realise un capteur de chaleur a air pour pour pourvoir realiser ce fameux tunel a galet.
Au contraire le puit canadien il n'y a pas bession de capteur ou de veranda, c'est a son avantage.


Merci

jc

[herakles]

Excuse moi mais il y a quelque chose qui m'echappe, comment transmettre la chaleur a la dalle si celle ci n'est pas en contact avec les galet ou la terre recouvrant les galet?

je vous invite très chaleureusement à relire toute la discussion " stockage intersaisonnier et tunnels de galets " A PARTIR du message 1...

Allez , courage !! et il y a maints exemples illustrés et schématisés ( au moins 1000 schémas .. )

Je n'ai vraiment plus le temps de répéter inlassablement les mêmes explications conçernant les tunnels , faites un effort , que diable !!!

[jc_s2000]

J'ai compris le principe, j'ai lu une partie de ce post.

La seul petite chose qui me reste a comprendre, c'est de savoir comment est transmise l'onde de chaleur en hiver a la dalle du Rdc, il faut obligatoirement realiser une dalle pleine sur terre-plein ou herrison au dessus des tunnels a galet?

Si c'est un Vide sanitaire, il faut utiliser un reseau de Pe comme vous l'avais dit plus haut.

C'est bien ca?

Je vais mettre les premiers coup de pelle mecanique au printemps 2010, pour une construction BBc, j'aimerais mettre en oeuvre ce systeme de stockage.

Merci

jc

[invitefb8b0f3d]

en interprétant quelque peu la prochaine RT2012, on peut considérer que le tunnel à galets, à ne pas confondre avec les galettes de froment, sera obligatoire.

Heraklès, je sens comme une certaine lassitude voire pire...

[jc_s2000]

désole d être aussi lourd mais j essaye de comprendre.
ca peut être utile pour d autre.
merci encore de repondre.
jc

[herakles]

désole d être aussi lourd mais j essaye de comprendre

la dalle chauffe par propagation lente de l'onde thermique , depuis le tunnel de galets

jetez un caillou au milieu d'une mare immobile : le centre de la mare = le tunnel et observez les vagues et leur propagation .

les petites vaguelettes = les isothermes = ondes thermiques se propageant vers l'extérieur ( en réalité , la vitesse est bien plus lente , environ 0.75m par mois... dans une terre compacte limono-argilo- marneuse )

Bord de la mare = la dalle du RDC , les soubassements latéraux , le fond

On peut donc comprendre que les soubassements étant bien isolés , la chaleur reste et est "réfléchie " à nouveau dans d'autres directions vers l'intérieur

Dans le hérisson ou le sable= la vitesse est très légerement influencée

Une lame d'air de plus de 2 à 3 cm constitue un frein sans pour autant couper le flux thermique , d'où l'intérêt de créer une dalle flottante sur hérisson et terre plein parfaitement compactée selon les règles de l'art habituelles et une plaque de PSE de 6cm oblige à by-passer cet isolant par un réseau de tubes PER= assez complexe ..mais permet de soutirer à la demande la chaleur nécessaire et de stocker plus sans risque de surchauffe

Pour stocker la quantité nécessaire en été , suivre la règle = entre 4 à 5 m2 de capteur à air par tunnel de 4ml ( 100 à 150m3/h en régime stockage)

Un tunnel par 25m2 de surface habitable dans un bâtiment conforme à la RT2005/2010 , par 30m2 si le bâtiment est mieux isolé (R=4 aux murs et R=6 au toit )

exemple = maison de 150 m2 au sol, avec demi-étage = 6 tunnels de 4ml + 24 à 30m2 de capteurs à air ou une véranda avec toiture solaire inclinée à 40° + stores d'ombrage intérieurs évitant de surchauffer le bas de la véranda en ETE

Voir la discussion avec Fof40 ..exemple d'une maison de 130m2 (d'après lui..)

[herakles]

Je vais débuter les fondations de mon auto construction en béton cellulaire

Attention à la correspondance "profondeur tunnel-profondeur des fondations "

cela a été expliqué dans le fil cité plus haut "stockage intersaisonnier et tunnels de galets " : règle des 2/3 en terrain normal ..
Cela a aussi un avantage= isolation périmétrique plus profonde afin d'isoler le volume conséquent de terre sous la maison

[herakles]

Au contraire le puit canadien il n'y a pas bession de capteur ou de veranda, c'est a son avantage.

Et on ne peut stocker les excédents de chaleur estivale ...


Puits canadien( que ce soit en multi-tuyaux de grès ou tunnel à galets) SANS véranda ou capteur à air ou toiture bretonne : la température moyenne de la masse de terre oscille entre 10°C et 15~16°C sur toute l'année

Le même puits canadien - sous la maison - AVEC véranda OU capteur à air : la température peut alors osciller entre 16~17°C (Fin hiver) et 28°~30° C , voire 32°C en fin de stockage (fin Août-début Septembre )

l'amplitude de température y est bien plus élevée et la restitution de chaleur à la maison plus importante , avec maintien d'une température plus élevée qu'avec un putis canadien seulement passif .

[dicarma]

bonsoir à tous et merci pour vos réponses.

Pour jc_s2000 :

-bloc pe :6,41 ht
-u sc :8,37
bloc d'angle sc :8,37
-sac de colle preocol :10,77

Pour herakles:

j'ai déjà les matériaux. J'envisage par la suite une isolation par l'extérieur,quand les finances le permettront.
Dans l'immediat j'aurai voulu savoir comment placer mes tunnels .Mes fondations seront à - 40 cm par rapport au niveau du terrain actuel.La maison sera réhaussée de 50 cm (pente d'évacuation oblige). je remblairai de cette hauteur tout autour de la maison.J'aurai donc une hauteur hors gel de 90cm.
Ma question :a combien dois-je mettre le fond de mes tunnels? 2m par rapport au terrain actuel ou par rapport à mon terrain fini ?
Dans le fil "puit canadien ,déjà dépassé" ou " stockage intersaisonnier et tunnels de galets " il me semble que vous aviez préconisé une hauteur moindre dans le cas de la mise en place d'un isolant sous dalle. Aurai-je mal compris?
Auriez-vous la gentillesse de me montrer sur mon plan la disposition qui vous semble la mieux approprié.
Des tubes en 160 de diamètre suffiraient -ils pour alimenter ces tunnels?
Merci encore pour toutes vos interventions sur ce forum .
A+

[Philou67]

Bonjour dicarma,

Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).
De plus, vous voudrez bien supprimer de votre plan toute informations nominative et coordonnées personnelles, vous concernant, ou concernant votre architecte.

Philou67 pour la modération.

[dicarma]

bonjour philou67

Voici le plan modifié et en jpeg.

Merci

[herakles]

DiCarma ,
bonjour... je vois bien une disposition possible pour tes tunnels

Un point à régler = comment désirez-vous fabriquer l'air chaud et où ?,

capteurs à air au sol , sur le toit , intégré aux tuiles ? ?
véranda plein sud avec toiture solaire ?
Combles en ardoises ou tuiles métal ou toiture bardage prélaqué ..etc..

Une inclinaison de 30° orientée SUD (donc optimimu pour l'ETE ) associée à des parois verticales vitrées (entre les poteaux extérieurs de votre projet ) serait une possibilité , il faut prévoir environ 24 à 32 m2 pour les capteurs vitrés inclinés .( 6 à 8 tunnels) ..

Précisez la direction du SUD et la présence d'éventuels masques pouvant gêner le soleil ?

[jc_s2000]

Salut

dicarma,
tu dit avoir un vide sanitaire de 50cm, et chauffage au sol, donc isoler du terre plein.
Tu vas devoir mettre en place un systeme de tuyau pe pour by passer le vide sanitaire et l'isolant du plancher chauffant.
Comme l'a souligné Herakles.


herakles, sur une construction sur terre plein dans des conditions optimal, on peut esperer recuperer combien de chaleur?

jc

[herakles]

tu dit avoir un vide sanitaire de 50cm, et chauffage au sol, donc isoler du terre plein.

DiCarma n'a pas parlé de VS...on peut remblayer aussi à l'intérieur , comme dans la "maison du Clos " , avec concassé et toutvenant ...

Autrement dit , on peut enterrer les tunnels à -1.50 , de ce fait , on aura les 2m pour le déphasage de l'onde thermique

herakles, sur une construction sur terre plein dans des conditions optimal, on peut esperer recuperer combien de chaleur?

Déjà explique plusieurs fois sur la discussion " stockage intersaisonnier..."

[dicarma]

bonsoir
En fait je n'ai pas encore pensé sérieusement au générateur d'air chaud .J'ai retardé de plusieurs semaines déjà la construction en tombant sur ce forum.Je voulais mettre en place les tunnels en priorité .Je trouve ce système génial .
Je pensais fermer la terrasse par la suite et l'utiliser comme serre car elle se trouve à l'ouest.Le garage se trouve au nord,la cuisine au sud ainsi que l'entrée.
Je suis par contre ouvert pour d'autres possibilités de capteurs (restant dans mes moyens financier et technique).
A environ 4m dans l'angle sud-ouest de la terrasse se trouve un beau noyer de 7 à 8m.
Je joindrai un plan demain.
j'ai 2 citernes enterrées dont le sommet se trouve à environ 2m de la surface.L'une fait 3000l ,l'autre 7000l. Elles se trouvent dans le prolongement du garage, coté ouest.L'une me servira pour la récupération de l'eau de pluie ; j'avais envisagé l'utilisation de l'autre pour un système de récupération de chaleur.A voir.
jc_s2000 , Herakles a bien vu ,je remblayes à l'intérieur pour profiter de l'inertie du terre plain.Je pensais le faire avec du roulé 0,25. A votre avis cela conviendrait -il ou que préconisez-vous pour optimiser l'inertie (tout venant puis concassé ou l'inverse( sur quelle épaisseur ?).
merci
dicarma

[herakles]

Bonsoir,

Une ou deux coupes seraient bienvenues pour apprécier la volumétrie du projet , de même que les façades ..

As tu fait faire une étude des sols ? Et penses tu pouvoir poser tes fondations +soubassements enterrés/isolés à au moins -1.00m du sol naturel ?

[dicarma]

Bonsoir,
Je vous joints ci-après les plans demandés en espérant que ça passe.
J'ai creusé plusieurs trous à moins 2 mètres en différents points de mon terrain. Un conducteur de travaux de ma connaissance m'a affirmé que celui ci supporterait sans problème ma construction.
Je joints également un croquis des fondations que je compte faire.
Est ce que cela correspond à peu près à ce que vous m'avez demandé pour les moins 1 mètres ?
Merci.
Dicarma

[dicarma]

Voici la suite

plan de l'étage ci-joint

[dicarma]

Cette fois c'est la bonne

[dicarma]

bonsoir
Quel diamètre de tube pvc dois-je prendre pour alimenter les tunnels? 160 ,est-ce suffisant?
Merci

[herakles]

Je préciserai plus tard les diamètres de tubes

Peux-tu préciser l'orientation exacte du SUD (géographique , pas magnétique ) ou simplement la direction de l'ombre d'un piquet à 12H 54 (heure d' hiver ) ou 13h54 (heure d'été) ?

Concernant les fondations , ce que tu appelles "longrine" sur le croquis est en fait une semelle isolée armée : une longrine est une POUTRE en béton armé enterrée , plus haute que large ( exemple 25 cm large par 40 hauteur avec armature béton calculée suivant portée entre 2 poitns d'appui : les puits béton ou "plots " )

Du fait de la présence des tunnels , et de la nécessité d'isoler autour du futur stockage intersaisonnier , il faudra descendre à au moins -0.80 ~ -1.00m du terrain naturel : 4 à 5 rangées de blocs de béton ponce de 36 - d=ces derniers supportent d'être enterrés . exemples ici :
http://www.cogebloc.com/popup_MOE.php?img=8
http://www.cogebloc.com/popup_MOE.php?img=2
Un drainage en pied de mur est nécessaire , avec membrane d'étanchéité et géotextile drainant

Question à propos du capteur à air .. je vois bien une possibilité : se servir du toit du cellier pour fabriquer l'air chaud nécessaire pour recharger le stockage en ETE Est ce envisageable ?

[herakles]

bon , profitant d'un peu de temps , je pense à cette possibilité de disposition des tunnels sous ta maison :
-cave technique sous le hall (hauteur sous plafond de 1.60m par exemple )
-tunnels à 2.10m de profondeur par rapport à la dalle du RDC
-distribution par une gaine verticale puis par gaines dissimulées sous faux-plafond ou plenum avec silencieux , en combinaison avec VMC simple flux - ou double flux dans un second temps


Les murs en BC en 30 cm ont un faible R = 2.4 avec enduits et résistances thermiques superficielles , un enduit isolant épais /allégé pourrait être projeté sur les BC ou prévoir un complément isolant en panneaux rockwool 431 de 100 mm

penser à isoler en périphérie pour "contenir" la chaleur du stockage , en profitant de la profondeur des fondations .

Bonne cogitation ..

[dicarma]

Bonsoir Herakles

Merci pour le temps que tu m'accordes.
Tes plans me plaisent beaucoups surtout la cave technique ;
1) Sais-tu le prix de ces fameux cogeblocs?
J'avais envisagé une solution peu orthodoxe concernant l'isolation du terre plain.Elle serait économiquement trés intéressante disposant du matériaux:creuser une tranchée autour des fondations ,côté intérieur,à -1,50 ou -1,60 m.Mettre des plaques de tôles ondulées de 1,50m dans le sens de la hauteur en double paroies emprisonnant un isolant pse. Acceptable ou non ?
2) Par la suite je vais transformer mon garage en appartement indépendant pour un de mes enfants.Puis-je installer un tunnel indépendant dans celui-ci ?
3) D'aprés la position des tunnels ( L :9m , l : 0.60 , hauteur : ? ), 2 d'entre eux vont se retrouver perpendiculaires à 2 murs porteurs et en dessous. Quelles précautions particulières devrais-je prendre pour ces fondations?
4) La cave telle qu'elle est placée ne va -t-elle pas affaiblir les fondations des 2 murs contigües ( ou dois-je comprendre qu'il me faudra descendre les fondations à ces endroits à - 1.60 ,niveau du sol de la cave )?
5) Sur le pan de toit du capteur de gauche je devrai placer des panneaux PV .Il me semble avoir lu que l'on pouvait placer les capteurs à air sous ces panneaux? Vrai ?
6) Je joints le plan d'implantation sur lequel j'ai indiqué la direction du nord géographique (report de l' ombre d'un bâton à 12h54) ainsi que la hauteur des murs et arbres faisant face au sud de la maison.
Je joints également le plan définitif du rez de chaussée .

Voila pour l'instant les questions qui me viennent
Bonne soirée

[herakles]

1- désolé , les prix varient suivant les fournisseur et le transport . Il faudrait que tu cherches avec google l'adresse du point de vente le plus proche . En tous cas ca isolera le soubassement , et encore mieux avec du "SomdrainRT5" draniant et isolant à la fois (google..)

ta solution à base de plaques est risquée creuser à -1.50 t'obligera à descendre d'autant tes semelles de fondations à moins de recourir aux longrines BA + plots béton , ces derniers enfoncés à -1.60m... autrement , tes fondations seront fragilisées .
de plus les plaquies seront corrodées à plus ou moins long terme (ph du terrain ,humidité et eaux d'infiltration..)et le PSE ne sera plus protégé .

2-tu peux installer un tunnel de plus sous le garage , à condition de prévoir 8 à 10m2 de capteurs à air en plus

3- les semelles filantes sous ces murs sont remplacées par des longrines BA , avec aciers et armatures calculées par un BEt ou un fournisseur de poutres BA/ longrines préfabriquées
4-idem pour la cave , "suspendue" aux longrines BA comme une boîte à condition de soigner le feraillage et les voiles béton

5- certains fabricants de PV sortent des modèles de PV avec circulation d 'air par-dessous
exemple d'application ici : http://www.effinergie.org/site/downl...RTEBluebat.pdf

6- C'est en été que l'on recharge les tunnels de stockage donc au moment où le soleil est très haut , par contre les sapins du voisin constituent une gêne pour les apports directs solaires en hiver ...d'où l'intérêt d'une véranda accolée au cellier , à droite , je ferai un croquis quand j'en aurai le temps

cette véranda avec toit solaire et une partie en capteurs verticaux (avec le gravier blanc favorisant la réflexion des rayons soalires hievrnaux ) sera surtout utile en mi-saison pour chauffer directement la maison .( en by-passant par dessus les tunnels )

Bonne cogitation

[dicarma]

Bonjour,
La semaine prochaine je débute le creusement du tunnel sous le futur garage ainsi que le début des fondations en limite de propriété Nord. Pour les tuyaux du tunnel ,puis-je utiliser 2 pvc de 80 (ou de 100) de diamètre apairés pour l'entrée et 2 pour la sortie en lieu et place de 2 de 160? Pour la fondation j'envisage de procéder de la façon décrite dans le schéma ci-joint (disposant des moëllons de 20*20*50 et 15*20*50).
Est-ce faisable ?
Merci