Isolation des murs de pierre par l'extérieur

[herakles]

si tu dois reprendre et rejointoyer le mur côté extérieur , tu peux donc prévoir le calepinage de pose de l'ossature ( chevrons verticaux ) par fil à plomb , niveau laser (il y en a de poche pour les lignes verticales /horizontales , fort pratiques ) , etc.., avant de réaliser un enduit neuf de propreté et de renforcement des joints

tu répères donc les endroits - sur le mur NU - où poser les équerres ou pattes métalliques ( posés en quinconce de part et d'autre du chevron ) pose des baguettes en bois dur là où se trouve un grand joint à reprendre à la chaux/sable ..

en passant l'enduit chaux-sable avec éventuellement une petite addition de ciment , tu renforces au droit des baguettes (que tu laisses en place )

Une fois l'enduit réalisé , les baguettes t'indiquent les bons endroits pour y poser les pattes par chevillage sans tomber sur la pierre , ou carrément au bon milieu d'une pierre si elle est pas trop dure .

SK69202 , tu me corrigeras au cas où j'aurais dit une ânerie...
-----

[SK69202]

Bonjour,

Mes murs, c'est double parement de pierres, granit plus ou moins sain et schiste, le tout maçonné à l'argile. J'ai fait un enduit de lissage à la chaux en comblant parfois des cavités importantes entre les pierres. J'ai utilisé de la NHL5, pas beaucoup moins persipirante mais plus solide que la NHL3 pour améliorer la tenue des chevilles.

ou tu tapes au hasard et tu tombes soit sur une pierre soit dans un joint?

Je tape au hasard, en respectant les paternes de chevillages des panneaux et la densité minimum de chevilles au m2 de panneau.
C'est la densité de cheville qui corrige le fait que de temps en temps du tape dans un joint, je suis parti sur une base de 6 à7 chevilles par panneaux (suivant leur position), là où 5 était donné comme suffisant (les grands vents ont aussi contribué à "l'excès" de cheville).

Il existe une méthode, avec test d'arrachement à faire in situ, pour estimer la tenue des chevilles dans un murs, mais je ne sais plus où j'ai le lien de la doc.

@+

[wLz]

@SK69202 : merci pour ces précisions

@Herakles : si je comprend bien, ton idée est de sceller des morceaux de bois entre les pierres et de venir ensuite fixer les équerres sur ce bois. Ceci afin d'éviter les pierres.
Moi dans mon idée c'est justement dans les pierres qu'il fallait venir se fixer, les joints étant trop "friables".
L'inconvénient serait la difficulté à percer les pierres c'est ça?

On trouve ce genre de détail dans le guide du cstb?

[SK69202]

Bonjour,

L'inconvénient serait la difficulté à percer les pierres c'est ça?

Avec mon perfo pro bleu d'une marque allemande, il n'y a aucun souci pour percer les pierres (parfois 6cm de forage d8), pour plus de 1000 trous, j'ai consommé 2,5 forets (2 d'une GSB qui sont hs et sans doute une bonne partie du potentiel du dernier (il commence à noicir) de la marque du perfo)

Sceller les morceau de bois entre les pierres évite de les ébranler pendant le perçage, mais je n'ai jamais vu une pierre se desceller en la perçant depuis 40 ans que je fais des trous dans les pierres.

@+

[jonneve]

Pour l'isolation phonique, les panneaux de fibres de bois sont-ils plus efficaces que la laine de roche haute densité? Car la densité est bien supérieure, donc j'aurais cru que oui. Qu'en pensez-vous?

[herakles]

@Herakles : si je comprend bien, ton idée est de sceller des morceaux de bois entre les pierres et de venir ensuite fixer les équerres sur ce bois. Ceci afin d'éviter les pierres.

Y a maldonne ...les bouts de bois ( des baguettes ou de spiges , quoi ) servent à pointer les zones favorables au chevillage , dans un enduit bien réalisé et dur , entre pierres , ceci uniquement dans le cas où on choisit de cheviller dans l'enduit chaux/ciment/sable entre pierres plutôt que de forer dans lesdites pierres si ces dernières sont coriaces .

mais comme SK69202, ne pas chipoter sur la qualité de l'outillage et des consommables ..la marque F...O est ma préférée.... par contre la perfo du GSB du coin, marque p*****c de mon beauf a rendu l'ame en peu de temps et les forets carbure ont vite perdu leurs dents au 2eme ou 3eme percage

[Coati84]

Bonjour,

Je vais faire réaliser une isolation extérieure de ma façade "nord" avec un bardage bois en juin 2010 dans le cadre d'une rénovation complète. Une ossature bois sera fixée sur le mur et un isolant d'épaisseur à définir (10 à 12 cm) sera positionné avant d'être recouvert par un bardage bois.

Je suis focalisé sur l'isolant souple laine de bois / laine de chanvre ISONAT+ avec une densité de 55 kg/m3 et d'un coût de 11 € / m² pour une épaisseur de 100 mm. Cet isolant me semble idéal d'un point de vue technique / performance / économique. Est-ce réellement le cas ? Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cet isolant - en isolation extérieure - protégé par le bardage bois ? Suis-je en train de subir un marketing efficace sur ce produit ?

J'ai acheté et lu le livre du CSTB "Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois" qui est très bien fait.

Merci d'avance pour vos contributions.

[herakles]

J'ai acheté et lu le livre du CSTB "Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois" qui est très bien fait.

Si vous avez bien LU ce guide , vous aurez donc prêté attantion aux règlements incendie qui attire l'attention sur la masse critique combustible mise en oeuvre :

la laine de bois est classée E , l'ossature en bois et le bois sont inflammables , le tout présente quelque risques

bardage bois + laine de roche rockfaçade + membrane pare-pluie = plus rassurant ..

Puisque vous isolez par l'extérieur un mur = vous avez l'inertie de ce mur de votre côté , donc vous n'avez pas vraiment besoin de laine de bois si c'est l'inertie et le déphasage de cet isolant qui vous intéresse ..or la laine de bois est très intéressante en combles ou à l'intérieur derrière une contre-cloison briques ..

[Coati84]

Merci Herakles pour votre intervention.

J'ai bien relu mais rapidement le livre "Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois" et n'ai pas vu la mention concernant la règlementation incendie. Pouvez-vous m'indiquer la page de ce livre ? Est-ce la page 41 liée à la classification ISOLE ?

D'autre part, je lis en page 8 "les bardages rapportés sur une structure lourde en béton ou en brique par exemple, démunie de revêtements isolants, permettent de profiter pleinement de l'effet de l'inertie thermique, notamment, si elle est combinée avec une surventilation nocturne."
Pour rappel, mes murs extérieurs ont une épaisseur de 33 cm [enduit hydraulique, parpaings ép. 20 cm, enduit plâtre], un mur de refend est constitué de parpaings ép. 15 cm et mes cloisons actuelles sont constituées de briques platrières ép. 7 cm. Enfin, un velux est prévu tout près du faîtage.
Ai-je réellement besoin de mettre en place un isolant sous mon bardage ? Cette affirmation de ne pas mettre d'isolant peut-elle s'appliquer dans mon cas de rénovation ?

Je découvre techniquement ces problématiques d'isolation extérieure et essaie de faire le meilleur choix technico-économique.

Merci d'avance & à plus tard.

Nota :
Plan en coupe et des façades de mon projet joints.

[CHEVRIER]

la marque F...O est ma préférée...

Ben en voilà une énigme! Festoo? Fetabo?
Fosch Pro? ah non, ça c'est SK...

(Pas le droit de donner la réponse en ligne en plus! )

[pleinlesyeux]

Ai-je réellement besoin de mettre en place un isolant sous mon bardage ?

J'ai peur de ne pas comprendre la question. Si vous avez besoin d'isoler votre maison (ce qui sera le cas si vous n'êtes pas sous des latitudes proches de celles du Maroc), oui. Indubutablement. Le guide du cstb rappelle simplement que la technique peut servir pour des besoins autres que isolation (ravalement, esthetique...)

Je n'ai pas vu non plus de réfèrence à la sécurité incendie dans le guide du cstb. Me suis-je gourré de sachet ???

Ben en voilà une énigme! Festoo? Fetabo

J'ai même cherché dans G**GLE les perf*r*te*r de ma*q*e F*******O. J'** r*en tr**v*.
C'*** l* rou* de l* f**t*ne d'H*ra***s

[wLz]

les bouts de bois ( des baguettes ou de spiges , quoi ) servent à pointer les zones favorables au chevillage

Désolé je ne suis encore pas certain d'avoir compris .
Un peu plus haut tu disais de laisser ces bouts de bois en place, c'est uniquement pour repérer la zone? les trous sont fait juste en dessous par exemple mais pas dans le bois c'est bien ça?


(pas trouvé le F**O moi non plus, enlève nous une étoile de plus )

[herakles]

désolé les amis , je retarde un peu... la marque F...O a rajouté un O et un L il y a 10 ans..sans que je m'en aprecoive ..et j'ai de l'outillage de 20 ans toujours increvable , la derbière acquisition est un gros rabot F***OOL

Mea culpa = pas de perforateurs dans cette marque... reste M*****A ou M****O par exemple

A WLZ = oui c'est bien cela , répérer après enduisage et rejointoyage sérieux les zones où on peut cheviller sous ces bouts sans tomber sur la pierre ..

[herakles]

J'ai bien relu mais rapidement le livre "Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois" et n'ai pas vu la mention concernant la règlementation incendie. Pouvez-vous m'indiquer la page de ce livre ? Est-ce la page 41 liée à la classification ISOLE ?

Tu dois avoir une édition enrichie avec additifs qui ne figurent pas dans la mienne .. page 33 de mon exemplaire , se trouve un cadre de rappel ( sous le paragraphe "certification isole/acermi ) sur la réglementation incendie invitant à consulter l'instruction technique façade N°249 ..

Il est vrai que cette règle s'applique surtout aux bâtiments de plus de 2 étages... et que pour une maison individuelle , cette règle peut ne pas s'appliquer .

Ai-je réellement besoin de mettre en place un isolant sous mon bardage ? Cette affirmation de ne pas mettre d'isolant peut-elle s'appliquer dans mon cas de rénovation ?

je crois que tu as mal interprété le texte= dans le cas de murs non isolés à l'origine , la pose d'un bardage ( sous entendu= avec isolant ext rapporté ) perment de profiter pleinement de l'inertie des murs , et la surventilation nocturne est en fait l'aération maximale de l'habitation pendant la nuit en été..

[jonneve]

Je me permets de reposer ma question : quel serait l'isolant le plus efficace et le plus pratique à mettre en place dans ma situation, sachant que ma priorité, c'est le phonique (c'est une petite façade, et ça donne sur une chambre -- si j'y perd un peu de chaleur, c'est pas un drame, par contre, il faut pouvoir dormir tranquille).

Donc on m'a suggéré la laine de roche et la fibre de bois. Je pense aussi au liège et éventuellement à la terre/paille (je sais que c'est pas un aussi bon isolant thermique, mais je me demande si c'est pas mieux phoniquement...). Les données thermiques, je sais les comparer entre ces différents isolants, mais ce qu'il me manque, c'est comment apprécier les différences d'atténuation phonique. J'ai cru compredre que plus c'est dense, plus ça atténue, mais j'imagine que c'est un peu simpliste...

Donc, quelques solutions que je vois :

- Isolation par ouate de cellulose projetée humide. Intérêt : ça comble les interstices. Par contre, on peut crépir par dessus? J'imagine qu'il doit falloir un parament et sans doute une ossature bois pour faire tenir ça.

- Combler les interstices avec un mortier léger de sorte à obtenir une surface plane, puis visser des panneaux rigides à crépir. Le problème que je vois à ça, c'est qu'il n'est pas garanti qu'on arrive à bien aplanir la surface, et donc ça va être dur à bien mettre en oeuvre.

- Utiliser un enduit isolant (terre/paille ou chavre/chaux). L'avantage est qu'on comble bien les interstices et qu'on peut crépir directement par dessus, avec peut-être quand même besoin d'une ossature bois pour tenir ça. L'inconvénient serait surtout que c'est pas très isolant, mais phoniquement, je me demande si c'est pas une solution plutôt acceptable voire supérieure. Qu'en dites-vous?

[CHEVRIER]

la marque F...O a rajouté un O et un L il y a 10 ans..sans que je m'en aprecoive ..

Bon sang mais c'est bien sûr. Mon père dit "F...O" et je me demandais pourquoi!... Merci Herakles. Le vert et blanc c'est très bien mais cher. Je suis sur le point d'investir dans du jaune (D.W.LT) - si quelqu'un a un avis je suis preneuse, même en mp (pour une perceuse donc).

Isolation par ouate de cellulose projetée humide. Intérêt : ça comble les interstices. Par contre, on peut crépir par dessus? J'imagine qu'il doit falloir un parament et sans doute une ossature bois pour faire tenir ça.

oui, ossature (par exemple des poutres en I). Puis projection de la ouate. Puis pare-pluie. D'après les infos qu'Herakles a donné dans un autre fil et dont je suis bien sûr incapable de donner le lien, ça peut être un pare pluie fibre de bois prêt à crépir. Sinon, pare-pluie + treillis nergalto + crépi. Ou encore pare-pluie + bardage.

Combler les interstices avec un mortier léger de sorte à obtenir une surface plane, puis visser des panneaux rigides à crépir. Le problème que je vois à ça, c'est qu'il n'est pas garanti qu'on arrive à bien aplanir la surface, et donc ça va être dur à bien mettre en oeuvre.

As-tu lu le fil de SK? (panneaux 431 (laine de roche) sur vieux murs en pierre)

ce qu'il me manque, c'est comment apprécier les différences d'atténuation phonique

Les fabricants de matériaux donnent des indications chiffrées des performances phoniques de leurs matériaux. Consulter les fiches techniques des matériaux que tu cibles.

[herakles]

sachant que ma priorité, c'est le phonique

les isolants ne sont pas seuls à faire barrière contre le bruit= il y a aussi l'effet "masse"

Un mur "lourd" stoppe bien les bruits aériens sur une large partie du spectre ; un complément isolant non rigide genre laine de bois , laine de chanvre ou lain de roche complète bien la protection contre le bruit ; il reste les transmissions solidiennes = par le sol , par les ponts phoniques tels que les encadrements de fenêtres ou les vitrages 4-16-4 (un vitrage 8-16-4 ou 10-16-4 est meilleur au point de vue phonique ), par le plafond , par les entrées d'air non munies de pièges à son..

Ceux qui habitent près d'une voie ferrée comprendront (bruits solidiens )

Dans ton cas , tu disposes de murs "lourds" auxquels tu vas rajouter un matelas de fibres extérieures = une bonne combinaison mais ne pas oublier les autres voies de transmission du bruit..

[jonneve]

Merci pour cette réponse Herakles.

Donc finalement, les performances phoniques de l'isolant -- quel qu'il soit -- ne sont pas si importantes que ça, l'essentiel étant d'avoir d'une part des matériaux lourds (tuffeau + enduit terre intérieur) pour faire masse et d'autre part des matériaux plus légers pour compléter. Est-ce que la différence dans ce cas de figure serait significative entre un matériau dense (laine de roche haute densité, isolant fibres de bois, torchis) et un isolant plus léger (laine de verre, ouate de cellulose, etc)?

Pour les vitrages, je vais essayer de les réduire au minimum (surtout que c'est orienté est et qu'il y a pas mal de masques solaires de l'autre côté de la route, donc pas grand chose à récupérer comme apport solaire), mais je vais bien devoir en mettre un peu pour la lumière. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans du triple vitrage, qui sera, logiquement, plus isolant phoniquement que du double? Voire même une double fenêtre, vu qu'on n'aura pas souvent l'utilité d'ouvrir la fenêtre.

[herakles]

Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans du triple vitrage, qui sera, logiquement, plus isolant phoniquement que du double? Voire même une double fenêtre, vu qu'on n'aura pas souvent l'utilité d'ouvrir la fenêtre.

Voir sur les fiches des fabricants de fenêtre les caractéristiques phoniques

Cependant , je pense que c'est en jouant sur des épaisseurs différentes de vitrages qu'on traite mieux les nuisances sonores = un 8-16-4 est plus efficace phoniquement qu'un 4-16-4 tout en ayant les mêmes performances thermiques . A vérifier ..
un triple vitrage avec les m^mes épaisseurs de vitrage ne sera pas forcément meilleur d'un point de vue phonique car les vitrages de même épaisseur vont vibrer à la même fréquence

Est-ce que la différence dans ce cas de figure serait significative entre un matériau dense (laine de roche haute densité, isolant fibres de bois, torchis) et un isolant plus léger (laine de verre, ouate de cellulose, etc)?

Avec un tel mur de tuffeau , la différence ne sera pas trop significative avec ces différents types d'isolants donc tu peux prendre aussi bien la ouate que la laine de roche . Il faut surtout veiller à la parfaite étanchéité des menuiseries , là ou l'air passe , le bruit aussi .

[jonneve]

Ok, merci, je vois donc que je me complique un peu la vie pour rien. Dans ce cas, autant peut-être viser surtout une isolation thermique la plus correcte possible (avec une place tout-de-même limitée), en sachant que ça améliorera forcément aussi l'isolantion phonique. Je suppose d'ailleurs que même sans isolant, ça serait déjà peut-être pas si mal si on était bien étanche à l'air.

Pour les fenêtres, je me demande si des doubles fenêtres double vitrage ne seraient pas au moins aussi performantes et moins chères que du triple vitrage. Je vais donc aussi soigner surtout l'étanchéité à l'air des menuiseries, et je suis bien content de ne pas avoir une VMC SF avec des trous près des fenêtres...

Une nouvelle question : pensez-vous qu'il serait envisageable de faire une pose collée d'un isolant rigide, après avoir bien aplani la surface via un mortier isolant?

[herakles]

Etudies plutôt cette technique avec ossature bois rapportée (chevrons ou U*psi comme pour cette maison lyonnaise)

T'es tu procuré le guide du CSTB : "bardage rapporté sur ossature bois " ??

Ca t'évitera de poser un enduit parfaitement plan pour coller de l'isolant rigide genre Multipor ou panneaux 431 et cela permettra aux murs de respirer à travers l'isolant grâce à la lame d'air derrière le bardage ou le crépi sur nergalto ( tes murs n'ont pas d'arase étanche anti-remontées d 'eau )

[jonneve]

Non, je n'ai pas le guide. C'est celui-ci? http://www.amazon.fr/Bardage-rapport...3463270&sr=8-1

Le problème que j'entrevois dans cette technique, c'est que ça prend de la place!! Une lame d'air, bof => un crépis à la chaux, c'est largement assez respirant, non? Le nergalto, c'est respirant, ou il faut laisser une lame d'air? Le problème c'est que si j'arrive à obtenir 10cm de débordement sur le trottoir, je serai déjà content : plus, ça m'étonnerait. Donc un bardage rapporté avec lame d'air, c'est bien, mais ça doit déjà consommer au moins 5cm, non? Ca, je peux pas, car ça m'obligerait de diminuer considérablement l'épaisseur de l'isolant => dans ce cas, je ferais mieux de mettre 10cm d'isolant terre/paille que 5cm de laine de roche, ça isolerait pareil, mais ce serait moins cher et plus simple...

[herakles]

dans ce cas, je ferais mieux de mettre 10cm d'isolant terre/paille que 5cm de laine de roche, ça isolerait pareil, mais ce serait moins cher et plus simple...

Hum..l'enduit terre-paille isole presque 3 fois moins que la laine de roche ( lambda= 0.11 à 0.12 contre 0.04 pour la lDR ) , et encore il ne doit pas être humide , à protéger par un enduit qui ne laisse pas passer l'eau de pluie .

Tu pourrais plutôt partir sur le procédé 431 de R****ool en 100mm avec enduit mince passé dessus ( ca correspond grosso modo à 28~30cm d'enduit terre-paille.. en termes de résistance thermique )

voir le fil de SK69202 http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2496063

Une fois ton mur dressé comme il a fait (enduit chaux-sable) il a aligné les panenaux de LDR 431 . voir toutes ses photos et croquis .
le maximum d'épaisseur possible est 14.5cm hors enduit , tu devrais négocier avec le maire de ta commune pour obtenir une dérogation .

C'est à mon avis le meilleur compromis pour laisser respirer le mur, l'isolation optimale en 100mm et un enduit perméable à la vapeur d'eau (pas de lame d'air

Mais sur les autres façades non alignées sur la rue , tu peux toujours augmenter l'épaisseur ?

Quant au guide du CSTB , c'est bien celui ci , très richement illustré ( nouvelle édition enrichie par rapport à celle que j'ai )

[CHEVRIER]

Pour les fenêtres, je me demande si des doubles fenêtres double vitrage ne seraient pas au moins aussi performantes et moins chères que du triple vitrage.

Attention surtout à la qualité des fenêtres = des ouvrants. Il n'y a pas que le vitrage... Une fenêtre c'est du simple au double pour un même vitrage. En plus si c'est une bonne fabrication, tu auras des montants plus fins, ce qui est d'autant plus agréable sur de petites fenêtres.
Témoignage : je suis au dessus d'un petit carrefour. J'avais un vieux double vitrage HS (mettons 4-10-4, joints qui coulent...). J'ai de nouvelles 4-16-4 Ar + ITR en PVC. Franchement, j'entends plus grand chose. Par contre l'immeuble vibre toujours lorsque des bus ou camions passent...

[jonneve]

Hum..l'enduit terre-paille isole presque 3 fois moins que la laine de roche ( lambda= 0.11 à 0.12 contre 0.04 pour la lDR ) , et encore il ne doit pas être humide , à protéger par un enduit qui ne laisse pas passer l'eau de pluie .

Tu pourrais plutôt partir sur le procédé 431 de R****ool en 100mm avec enduit mince passé dessus ( ca correspond grosso modo à 28~30cm d'enduit terre-paille.. en termes de résistance thermique )

voir le fil de SK69202 http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2496063

Une fois ton mur dressé comme il a fait (enduit chaux-sable) il a aligné les panenaux de LDR 431 . voir toutes ses photos et croquis .
le maximum d'épaisseur possible est 14.5cm hors enduit , tu devrais négocier avec le maire de ta commune pour obtenir une dérogation .

C'est à mon avis le meilleur compromis pour laisser respirer le mur, l'isolation optimale en 100mm et un enduit perméable à la vapeur d'eau (pas de lame d'air)

Le problème => dans mon cas, l'enduit chaux / sable de lissage ne serait pas mince du tout. Par endroits, on aurait jusqu'à 5cm voire plus. Il me paraît dommage de ne pas combler ces interstices avec quelque chose d'isolant, non? Après, la laine de roche me plaît toujours pas plus, mais si c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je veux bien l'envisager. Mais dans ce cas, pourquoi pas du liège? Ok, c'est cher, mais ma façade route est très petite (à peine 15m²).

Et sur le reste de la maison, je ne suis pas limité en place, donc on verra, mais je pourrais mettre autre chose de moins cher (ça va pas te plaire, mais je penche actuellement pour 20cm de paille/terre : moi, la conductivité que j'ai trouvé, c'est 0.1, donc ça donnerait un R de 2, ce que je considère quand même correct, non?).

[herakles]

Tu fais comme tu veux , mon cher , mais il te faudra beaucoup plus de temps et plus d'huile de coude ...le liège , c'est en effet mieux que l'enduit terre-paille ;
voir le blog "architecture naturelle , Maison du Clos..." cité à maintes reprises sur ce forum

Honnêtement , je ne suis pas trop spécialisé dans ce genre de démarche d'isolant à tout prix "écolo", car quand je vois certains prix surévalués , j'ai tendance à fuir ..

Et le temps passé sur de tels chantiers amènent quelquefois des conflits dans le couple ...

[invite9a944cba]

Pour le polystyrène, d'accord, ce n'est peut-être pas tout-à-fait étanche, mais ça m'étonnerait que ça respire tant que ça. Mes murs n'ont pas de rupture de capillarité, j'ai eu des problèmes d'humidité pas possible, j'ai enlevé le plus gros de l'enduit ciment (c'est encore en cours), et l'air intérieur est déjà incomparablement moins humide (toujours pourtant sans chauffage!). Les pierres que j'ai découvertes sous l'enduit étaient très humide, mais depuis qu'elles sont à l'air libre, elles se sont beaucoup asséchées. Donc, pour moi, il n'est pas question de mettre un isolant ni un enduit qui ne permette pas une bonne perspiration, car ma maison a déjà bien 200 ans, j'ai pas envie qu'elle s'effondre maintenant. Ni qu'elle soit humide à l'intérieur.

Bonjour,

Ce type d'enduit isolant "billes de PSE + chaux" est ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau. La fiche technique du produit indique une résistance à la vapeur d'eau (coeff. µ) de 12.67. Pour une épaisseur de 20cm (maximum possible avec ce produit), on obtient donc un Sd de 2,534 m. Pour comparaison, un panneaux de polystyrène de 12cm (soit une résistance thermique à peu près équivalente) a un Sd de 6m et un panneaux de fibre de bois un Sd de 0,6m, sans compter l'enduit de préparation (lissage du mur) et l'enduit de finition. L'enduit bille de PSE + chaux est donc un moindre mal, c'est donc la solution vers la laquelle je me dirige pour l'isolation de 120m² de murs en pierres maçonnées à la chaux et à l'argile. Un technico-commercial et un artisan doivent passer chez moi le 27 janvier. si des personnes sont intéressées, je pourrai faire un mini compte-rendu sur ce fil, notamment pour ce qui est du traitement des points singuliers avec cette technique.

En plus, je dois avouer que j'ai une préférence "viscérale" pour les produits plus traditionnels, même s'il existe aussi surement des produits modernes qui soient viables. Mais restaurer une maison ancienne avec des techniques et des matériaux anciens (bauge, torchis, enduits chaux / terre, terres cuites, fenêtres bois, etc) je trouve que ça a tout de même du charme. Sans compter le fait que ces matériaux ont pour la plupart des vertus qu'on ne leur reconnaît que trop peu.

tout à fait d'accord avec toi jonneve sur l'aspect "charme" et "vertus". Ceci dit, ce qui compte aussi c'est :
- la performance : passer des mois à faire un enduit chaux-chanvre ou dépenser des milliers d'euros pour avoir au final une résistance thermique additionnelle de 1 ou de 2 ne me semble pas pertinent, du moins dans mon cas ;
- le cout : il est techniquement possible de faire un enduit de lissage puis de fixer mécaniquement des panneaux de fibre de bois à enduire. Mais avec un coût d'au moins 200 € / m², c'est difficilement envisageable pour de grandes surfaces...

Bozzz

[herakles]

- la performance : passer des mois à faire un enduit chaux-chanvre ou dépenser des milliers d'euros pour avoir au final une résistance thermique additionnelle de 1 ou de 2 ne me semble pas pertinent, du moins dans mon cas ;

+ 1 avec toi ...

Ce type d'enduit isolant "billes de PSE + chaux"

Tu veux parler de l'isolant Isolteco ??

[invite9a944cba]

Tu veux parler de l'isolant Isolteco ??

oui, mais il doit exister d'autres fabricants je suppose...

[SK69202]

Bonsoir,

Le problème => dans mon cas, l'enduit chaux / sable de lissage ne serait pas mince du tout. Par endroits, on aurait jusqu'à 5cm voire plus. Il me paraît dommage de ne pas combler ces interstices avec quelque chose d'isolant, non?

L'enduit chaux sable de lissage que j'ai fait va de 0 à près de 10cm et j'ai comblé , avec du mortier et pierres,des cavités dans mes murs atteignant les 30 cm.

Mon isolation est chevillée et de temps en temps, la cheville et dans ce mortier, donc j'ai préféré avoir un truc plus solide qu'un pouillème d'isolation en plus. Dans le cas d'un collage c'est pareil, le support doit adhérer aux murs si on veut que l'isolant reste en place.

Je comprends que ta façade donne directement sur la rue et devrait quasiment faire saillie sur le trottoir, donc pour le choix de l'isolant LDR ou liège et le mode de fixation, c'est à prendre en compte.
Pour l'enduit, bien que les produits manufacturés n'est pas bonne presse, ils permettent de faire un truc solide, perméant en moins de 8mm et c'est toujours ça de gagner en isolant. (double trame fibrée, revêtement anti graffitis etc..)

Un plaque de liège collée (vissée) sur la porte du coffret et le tour est joué. Attention au débattement d'ouverture quand même (pont thermique à gérer).

@+