Bonjour, je souhaite isoler la toiture d'une extension que je vais réaliser avec de la paille. Mais je me pose une question quel est le R que l'on obtient avec un balau de paille de 35 cm de haut. De plus est-ce que le déphasage est bon. Je me dit que si je mettais 30 cm de laine de verre (pureone) cela serait peut-être meilleur ?
merci
Bonsoir, tout est là :
http://www.compaillons.fr/a_telechar...aille_2004.pdf
lambda utile de la paille : 0,07 W/mK
pour environ 5 euros/m2, avec une énergie grise presque nulle, difficile de faire mieux...
soit R=5 pour 35 cm d'épaisseur...
Je tempèrerais cependant ces données par trois points ;
1) Le type de pose recommandé modifie la conductivité thermique d'un mur isolé avec de la paille. Ainsi, en page 10 du rapport cité en lien, on conlut que la conductivité équivalente de la paille est de 0,095 W/m.K et non pas 0,07 (c'est lié à la présence de l'ossature bois et au remplissage partiel au mortier de chanvre des vides entre les bottes). Ce n'est donc plus tout à fait la même chose puisqu'on obtient alors un R de 3,7 pour un mur de 35 cm. A titre de comparaison, avec une épaisseur de 35 cm de laine de verre, on aurait un R compris entre 7 et 9 selon la qualité du matériau choisi.
2) Par nature, la botte de paille est un produit artisanal et il est donc impossible de garantir une quelconque valeur de conductivité thermique; cela va dépendre du taux d'humidité de la paille, du type de paille utilisé, de sa densité (qui elle même dépend du règlage de la botteleuse) etc. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer la réticence à peine voilée de constructeurs et d'artisans à ce type de construction; ils sont responsables des performances thermiques du bâtiment mais ne disposent d'aucun moyen de les garantir, chaque botte étant différente.
3) le prix très faible au mètre carré se paie par ailleurs : par une surface au sol plus importante des murs (ce qui réduit la surface habitable) et par un mode constructif plus complexe à la mise en oeuvre, donc plus long et plus couteux en main d'oeuvre. Si le premier point peut parfois être négligé (et peut même constituer un avantage en offrant un déphasage plus important), le second point cantonne la construction maison isolée paille à l'autoconstruction ou au fantasme de bobos fortunés.
Samuel Courgey donne un U de 0.04 à 0,065 W/m.k dans le doc de Celle sur Belle , soit un R de 6 ici http://www.cd2e.com/CD2E/ecoMateriau...nsult&flag=rec pour 35 à 45 cm d'épaisseur sinon voir le doc technique allemand suivant. Il semble qu'un R de 6 soit communément admis. Rapport R/prix au m² excellent surtout en autoconstruction malgré l'épaisseur des murs.Envoyé par Climax
lambda utile de la paille : 0,07 W/mK
pour environ 5 euros/m2, avec une énergie grise presque nulle, difficile de faire mieux...
J'ai aussi lu le rapport de l'ADEME.
Bon alors, il faut prendre quels chiffres?
Pièces jointes refusées. Les documents sont accessibles ici :
1- agrément technique général : http://compaillons.fr/CertificatAlle...dePailleFR.pdf
2- guide cd2e : http://www.cd2e.com/CD2E/ZFS_CD2E/EM...aille_Cd2e.pdf
Philou67 pour la modération.
Dernière modification par Philou67 ; 11/02/2010 à 15h51.
Ben comme il est impossible de garantir une qualité constante, aucun. Quand on construit en paille, on accepte une incertitude sur les qualités supposées de sa maison, et ça inclut le niveau de performance de l'isolation.Bon alors, il faut prendre quels chiffres?
sauf à prendre de la botte de paille de construction made in Allemagne donc certifiée si j'ai bien compris le doc technique allemand et si la traduction est bonne. (à confirmer après validation de la PJ)
Bonjour,
je suis en train d'acheter un terrain pour construire en paille, je suis donc en pleine reflexion sur la methode de construction , les plans avec l'archi ..., et je me dis que je n'isolerais certainement pas la toiture avec de la paille, car dans le meilleur des cas, R=6. C'est bien pour les murs, mais pour la toiture je vise plutot R=10, donc certainement en ouate de cellulose. R=6 est je pense un minimum en toiture.
bonjour,
j'ai le même point de vue que Garlik à propos de la paille et c'est pour ces mêmes raison que je n'ai pas utilisé cette technique.
pourtant,j'avais trouvé une botteleuse chez le paysan du coin et je suis même intervenu sur un chantier participatif de plusieurs jours (2x5 jours) il y a presque 10ans.
à mon avis c'est indispensable pour se rendre compte du boulot...
je reste persuadé qu'une auto construction paille ne coûte pas moins cher et est plus aléatoire qu'une auto construction "traditionnelle".
à propos de l'eco chantier,j'ai passé 2 semaines d'enfer,on a bien bossé.
c'était à la belle saison,on dormait sur place,sous la tente et on faisait la fête jusqu'à point d'heure avec les copains beatnik.
c'est p'tête pour ça que c'était dur le lendemain...
My flowers are beautiful.
ok, merci pour vos réponses. En fait vu que je veux faire un mur sandwitch (brique/ isolation/ brique) . C'est peut-être préférable de mettre de la laine de verre au milieu car moins de risque pour l'humidité que la paille. Et pour la toiture pour une épaisseur de 35 cm la laine de verre sera aussi mieux . Que pensez vous de la laine de verre pureone (est-ce une révolution ou seulement un argument pour la vente)
Merci
C'est sur qu'avec un isolant standard il n'y a pas de montant, ce qui ne modifie pas le lambda de celui-ci
C'est bien gentil de soulever un point de l'isolation en paille sans soulever ce même point chez les autres…
la je ne suis pas d'accord. Le lambda est une caractéristique du matériau : la pose c'est autre chose. Rien n'empêche de rapporter des ballots par l'intérieur, comme on le fait pour la LDV ; dans ce cas pas d'influence de l'ossature bois et du mortier de chanvre sur le R.
De même, "avec une épaisseur de 35cm de laine de verre", si on commence à regarder la mise en oeuvre... soit on la met entre ossature comme la paille, et la on a le même problème. Soit on la rapporte par l'intérieur (ou l'ext), mais pour faire tenir 35 cm de LDV, il va falloir se lever tôt...ou mettre des ossatures, caissons, etc. qui vont diminuer le R.
De plus, il a parlé d'isoler en toiture : il n'est pas très pertinent d'opposer une diminution du R due à la technique du GREB. Il peut passer avec des poutre en I à rupture de pont thermique par exemple. Bon, il ne fera pas tellement d'économie financière en utilisant la paille comme ça...
certes, impossible de garantir le lambda. il ne faudra pas non plus s'imaginer qu'avec un isolant industrialisé on a une garantie sur les caractéristiques ; pb de mise en oeuvre, vieillissement (tassement, humidité...). Mais bon, c'est encore plus incertain avec la paille, OK.
Non car il n'y a pas que le GREB dans la vie. En rapportant par l'intérieur ça reste raisonnable en terme de main d'oeuvre. Mais la c'est hors sujet, car il parle de sa toiture...le compromis n'est donc pas sur une perte de surface habitable, mais sur un renforcement de charpente.
Ensuite, le "fantasme de bobo fortuné", en plus de ne pas être sympa, ce n'est pas très exact : je trouve que les systèmes hyper techniques et soi disant écolos qui pullulent depuis quelque temps relèvent plus de la machine à fantasmes pour bobos que la paille. Tu fais bien de pointer les contraintes de ce matériau, mais je trouve que bien utilisé, c'est un concurrent très sérieux pour les autres isolants.
On considère communément deux lambda différents, suivant la disposition des bottes, fibres perpendiculaires ou parallèles au flux de chaleur.
En toiture il suffit de poser au dessus de la paille un pare-pluie en laine de bois dense, qui existe en plusieurs épaisseurs et différents R donc.
Mat64 tu parles de la technique du GREB. Je ne crois pas que ce soient les choix techniques utilisés pour l'échantillon de test en question.
Sans doute, mais pour reprendre Garlik, il faut savoir ce qu'on veut en terme d'énergie grise, et ce qu'on veut laisser comme planète à nos enfants...
De plus la paille a des qualités intéressantes sur bien des points: isolation phonique, inertie (confort estival), perspirance, etc...
Je ne suis pas sur que la LDV résiste mieux que la paille à l'humidité, une fois en place et même avant.
Apparté : concernant le test ADEME, ce qui plombe la paille, c'est le mortier dans les espaces des tasseaux or il est possible de tasser la paille entre les montant avec des cordes donc plus de mortier et on retrouve un mur homogène.
Toiture : la toiture isolée en paille avec caisson se fait sans les tasseaux donc on retrouve un R de 6. Rien n'empêche de mettre un parepluie en LDB, voir d'en remettre une petite couche à l'intérieur.
Pour arriver à R=10 dans des épaisseurs raisonnables, on va finir par mettre du polystruc avec d'autres contraintes.
Le mieux est il l'ennemi du bien?
salut,C'est sur qu'avec un isolant standard il n'y a pas de montant, ce qui ne modifie pas le lambda de celui-ci
C'est bien gentil de soulever un point de l'isolation en paille sans soulever ce même point chez les autres…
je tiens quand même à préciser que lorsqu'on isole sa maison par interieur entre rails et montants,avec un isolant minéral,on place la première couche d'isolant contre le mur,ensuite viennent les rails et les montants.une deuxième couche d'isolant vient se positionner entres les différentes ferrailles.
autre solution,l'isolant est traversé d'entretoises PLASTIQUES sur lesquelles viennent se fixer les rails.
je ne suis pas pour l'isolation par l'interieur,mais je cherche encore les éventuels ponts thermiques sur la paroie dans les 2 cas cités plus haut...
la densité joue aussi un rôle trés important.comme dans tous les isolants...On considère communément deux lambda différents, suivant la disposition des bottes, fibres perpendiculaires ou parallèles au flux de chaleur.
plus la botte est compréssée,moins elle est isolante.
cela dit en passant,j'aime bien la paille comme la valorisation de tous les produits régionaux.
seulement,c'est pas aussi simple qu'il y parraît.
My flowers are beautiful.
Attention à la continuité du pare-vapeur dans ce cas. D'après le bouquin d'oliva (mais la source de l'info est ailleurs), une discontinuité d'un mm sur une surface d'un mètre carré, et c'est plus de la moitié du pouvoir isolant qui se fait la malle.
Concernant la mise en oeuvre de la paille, les méthodes qui fonctionnent existent, autant les suivre (CST, GREB, etc...). Ce n'est pas si simple mais rien n'est simple, si?
salut,
pétard de bonsoir,dans quoi je me suis embringué encore,me voila en train de deffendre le système placostil...
une couche d'impression+2 couches de finitions (avec une peinture acrylique qui n'a de microporeux que le nom) sur le placo et voilà un exellent pare vapeur.
une VMC simple flux HYGRO B qui met la maison en depression et by by
l'humidité.
c'est pour celà que l'habitat classique français ne pourrit pas sur pied...
My flowers are beautiful.
Bonjour à tous.
Salut à Aligator particulièrement (va jeter un
Le problème de la construction à ossature bois en bottes de paille est essentiellement liée au temps nécessaire à sa réalisation. Rapide dans l’ossature bois proprement dite mais longue dans ses finitions et ce à réaliser judicieusement en fonction des saisons et particulièrement dans la mise en œuvre du parement extérieur surtout s’il s’agit d’un enduit en mortier de chaux qui demande des soins attentifs (passe et repasse) et de la complexité du traitement des linteaux, allège et tableaux, c'est-à-dire de la baie.
On pourrait dire que ce type de construction n’est ni plus ni moins qu’un sandwich de terre ou de chaux dont l’âme centrale est faite de paille servant d’isolant maintenue par une structure bois hyperstatique à l’identique des maisons à colombage (voir ferme normande mais épaisseur moindre du remplissage en pisé).
Du fait de l’épaisseur de la botte, la mise en œuvre nécessite souvent une contre structure ainsi que de réaliser des contre chevronnages pour la charpente afin d’isoler en caisson la charpente couverture.
La continuité linéaire de l’isolant (ici la botte de paille) entre mur et charpente est fondamentale. Reste à régler celui de la dalle du rez-de-chaussée avec les fondations…Beaucoup plus rigolo à concevoir !
Quant à l’isolation intérieur, elle est à proscrire (voir les nombreux post à ce propos).
Par contre, on peut très bien envisager de doubler un isolant naturel comme la paille
Avec un autre isolant comme la laine de bois (ce qui revient à réaliser un sandwich composite d’isolant) en prenant la précaution de vérifier les compatibilités de perspiration des parois composites et de l’éffusivité de ces matériaux. Donc pas de PSE !
Et comment le faire tenir ensuite ?
Et est-ce bien utile ?
Et puis tout n’est pas lambda dans la vie !
Ni R ou U aussi !
Il faut impérativement penser « inertie thermique » en global, c'est-à-dire du lourd dans les dalles et les refends pour palier à des murs dont le R serait un peu limite ! (Voir le problème récurrent des MOB super isolées avec des lambdas fantastiques, super bio où nous sommes contraints d’installer des clim car ces merveilles tout en bois sont de vrais fours dès les premiers rayons de soleil de mai ! Et ce en Bretagne Sud où nous sommes situés ! Bye bye notre beau granit bien lourd et nos murs chaudés…Ma Bretagne fout le camp mes enfants, je vous le dis ! Je vais finir par regretter mes vieux parpaings et mon bon placo qui neige !
Si vous faîtes du bioclimatique, vous faîtes obligatoirement du solaire passif, au moins sous nos latitudes !
- façade nord comprenant zone tampon, entrée en sas, débarras, garage, buanderie etc., avec le minimum de baies,
- façade sud ouverte avec serre ou véranda (voir régions), mur trombe etc.
- façade ouest peu ouverte et ombragée et puit canadien pour la clim gratis ou bien tunnel à galet (voir post nombreux de notre archi HERAKLES) pour récupérer la chaleur de la serre ou des capteurs air pour des chaudes soirées d’hiver…Mais là pour être puriste nous ne sommes plus en solaire passif mais devenu actif par la nécessité d’une VMC …
L’adjonction d’un petit PDM (poêle de masse) sera un plus pour parfaire votre environnement, le tout avec un soupçon de ventilation correctement étudiée (naturelle ou mécanique)
Devinette : Quand redevient-on passif ?
Par l’adjonction à votre projet d’une éolienne qui vous permettra de faire fonctionner la turbine de la VMC !
Bien cordialement à vous tous
Le message de bfx a été mis à jour : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2829872
Philou67 pour la modération.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
