Isolation d'un mur sandwich

[invite66a5071e]

Bonjour,

A la recherche d'une nouvelle maison, j'ai visité plusieurs fois des maisons avec ce type de mur :

de l'extérieur vers l'intérieur :

* crépis
* brique en terre cuite standard
* isolation de 10 cm en laine de verre ou de roche
* brique de parement de 8 cm
* platre

Ces maisons sont classées au bilan énergétique : fin du D ou début du E (fenêtres en double vitrage récent). Bref si j'achète cette maison, je veux pouvoir améliorer l'isolation.

Pour cela, plusieurs choix s'offrent à moi :
* isolation par l'intérieur : non envisageable : perte de l'inertie + réduction de la surface habitable.
* supprimer l'isolation existante et faire une isolation par l'extérieur : c'est un boulot de titan avec une quantité de gravats importante avec ce mur de 8 cm. Trop de frais.
* garder l'isolation existante et rajouter une isolation par l'extérieur de 10 à 15 cm (laine de bois ou laine de roche) : mais est ce judicieux d'enfermer un mur entre 2 couches d'isolant ? Faut-il oter le crépis avec de mettre l'isolant ? Est ce que la vapeur d'eau ne va pas se concentrer dans le mur (non respect d'un sd décroissant) en rajoutant cette isolation ?

OU bien :

ce type de mur ne se prête pas à une amélioration thermique et il vaut mieux chercher une autre maison ?


RQ : je ne parle pas de l'isolation du toit intentionnellement mais elle sera à faire également...

Merci d'avance

Michel
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[Ulyssesourd]

Salut Ofmika,
Ah! moi aussi je cherche une maison plain-pied avec accès direct à la terrasse dans le Sud de Mulhouse, mais je ne trouve pas ou si mais cela n'entre pas dans mon budget.
La plupart des maisons sont construites dans les années 1960-1970, toit à 4 pans, zéro isolation ou doubles cloisons avec un vide air, etc...
Donc dans ton cas je pense que tu pourras faire l'ITE sans pb car entre les 2 il n'y a pas d'air donc pas de condensation ... Ou prends ton temps à trouver la perle de tes reves mais je crois qu'il n'y a 1 sur 10.000 maison qui correspond à tes critères...
A+

[aligator427...]

salut,
peut être que la solution la plus intéressante par rapport au montant des travaux et au retour sur investissement serait de projeter un enduit isolant directement sur le mur extérieur.
ça renforcerait l'isolation générale en plus de couper le méga pont thermique des dalles de RDC et d'étage.
exemple:avec 1 sac d'isolteco à 19Eu/HT=>6cm/m2=>R=1
pour une épaisseur de 10cm tu fais 0.6m2 avec un sac pour un
R=1.7
ne pas oublier dans les calculs,la couche de finition.

[Ulyssesourd]

Salut
Un R =1.7 pour une épaisseur de 10cm est très peu à mon avis ...
Vaut mieux un isolant en fibre de bois sur 10cm : R=2.50 pour 10cm en plus il est pré-respirant
Et le prix au m² est presque le même...
A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[aligator427...]

comment vas tu faire tenir ton isolant? chevillé? monté entre chevrons?
est ce que dans ton calcul tu n'as pas oublié aussi le pare pluie?
les profilés de départ,les lisses hautes?
en finition un bardage peut être ou alors un enduit 2 ou 3 couches sur un pare pluie rigide?
etc...

ce type de mortier à un µ=12.67

il est évident que l'on peut toujours faire plus,mais est ce vraiment pertinent quand on regarde le coût des matériaux+main d'oeuvre par rapport aux performances et au retour sur investissement.
il y a peut être d'autres postes plus energivores à regarder avant l'isolation maximale des murs...

[Ulyssesourd]

Ok...Comment vas tu assurer le maintien 12cm d'isoltec (R=2) sur un mur ancien ? Armature ? J'ai bien peur qu'avec le temps isoltec risque de 'se détacher' du mur d'origine...Et la location d'un appareil projecteur coute combien par jour ?

[aligator427...]

le métal déployé n'est obligatoire que si le support est dégradé et à tendance à se barrer.
si c'est le cas,même pour une isolation par panneaux fibreux,il faudra faire quelque chose.
à mon avis 12cm d'isolant,c'est déjà beaucoup.
n'oublions pas que les murs:
brique de 20+10cm LDV+brique de 8 représentent une isolation non négligeable.
j'y voyais plutôt un petit 6 ou 7cm d'enduit isolant.pour obtenir un Rmur proche de 4
deux couches dont une première de 1 ou 2cm passée en couche d'accroche,la deuxième 4 ou 5cm passée quelques heures aprés ou le lendemain au projeteur d'enduit.une troisième couche (5mm) est nécessaire pour la finition.
quelle que soit la technique utilisée,plus la couche d'isolant est importante et plus ce sera technique et cher.
je reste persuadé que le prix final est en dessous de la solution panneaux fireux enduits ou bardés.



Edit:

J'ai bien peur qu'avec le temps isoltec risque de 'se détacher' du mur d'origine...

c'est pas prévu pour...

[Ulyssesourd]

Re,
Par un souci du gros pont thermique par les dalles dont tu parles, celui est valable pour des planchers en beton qui touchent les murs extérieurs. Mais il n'y en a pas (ou très peu) dans des maisons dont les murs sont en pierre et des planchers en bois (comme c'est le cas de la mienne) : L'isolation intérieure traverse le plancher sans rupture (une sorte d'ite mais à l'interieur, tu vois?) et que chaque dalle est isolée sur toute l'epaisseur du plancher, et entre les poutres, Mais je suis d'accord que je perds l'inertie. Lors de ces derniers jours de canicule j'ai eu jusqu'à 37-38°C à l'extérieur et maxi 24-26°C à l'intérieur, ce qui est satisfaisant. Donc pour Ofmika, il doit absolument savoir l'état de l'isolant entre les 2 murs...s'il est tassé c'est la catastrophe ... Le gros pont thermique se trouvera dans la partie haute du plafond et la partie basse sera bien isolée => grande différence de température entre le haut et le bas = gros risque de condensation entre les 2 murs...Donc il devra absolument s'assurer de l'etat de l'isolant entre les 2 murs mais comment ?
A+

[invite7d0463e2]

Salut Ofmika,
Ah! moi aussi je cherche une maison plain-pied avec accès direct à la terrasse dans le Sud de Mulhouse, mais je ne trouve pas ou si mais cela n'entre pas dans mon budget.
La plupart des maisons sont construites dans les années 1960-1970, toit à 4 pans, zéro isolation ou doubles cloisons avec un vide air, etc...

Bonjour,
Je me demande si ce genre de maison, n'est pas mieux en fin de compte.
Je m'explique:
1) Les toitures a 4 pentes offrent l'avantage des débords plus favorable a la sur-épaisseur de l'ITE que celles avec pignons.
2) Pas de solution bâtarde avec une isolation intérieur déjà existante et un rajout en extérieur pour ne pas trop perdre de place
3) Aucun travaux pour enlever l'isolant interne si tu veux de l'inertie pour stocker les apports solaire, ou ceux d'un poêle a bois
4) Maison pas isolée donc plus ancienne, donc moins chère a l'achat.
5) et au final a peut prêt les même travaux de rénovation intérieur dans une maison de 20-25ans que 35-50ans (électricité, cuisine, salle de bains, revêtements de murs et sols, etc...)
Enfin, ce n'est que mon humble avis.
A+