Aide choix materiau murs extérieurs

[invite9bc709ad]

Bonsoir,

Cela fait un petit moment que je parcours le forum, et j'ai pu m'instruire sur les différents type de matériaux. Mais il va falloir bientot que je fasse un choix et j'ai besoin d'un peu d'aide pour trancher.
Je vais faire construire une maison de plain pied dans le sud de la drome d'environ 150m2, et je commence à regarder les différents type de matériau pour la maconnerie.
Je ne vise pas la maison BBC mais je souhaite une bonne isolation pour minimiser les dépenses de chauffage en hiver et avoir un confort correct en été.
C'est une région où il fait quand même trés chaud en été, l'idéal serait que la température ne grimpe pas trop à l'intérieur.

Voici les différentes solutions auquelles j'ai pensées:

-1- Brique classique de 20 cm + 10 cm de laine de verre+ placo: la résitance thermique est de l'ordre de 3m2.K/w. L'isolation est correcte, mais l'inertie est faible. Prés de chez nous tous ceux que je connais et qui ont cette solution ont un confort correct l'hiver, mais par contre en été la température grimpe vite, ces jours ci ils ont 29°C à l'intérieur meme en laissant les volets fermés la journées.

-2- Briques alvéolées Bellenberg monomur 3b:
la brique de 36.5 cm résistance thermique de 3.4 m2.K/w (mur fini).
http://www.monomur3b.com/specifications-techniques.html

Le confort doit à priori être bon en hiver et également en été grâce au bon déphasage et à l'inertie que procure ce matériau.
Mais il parait que le confort acoustique laisse à désirer et qu'à l'intérieur ca résonne beaucoup, mais quelle est réellement la différence sur ce point avec la solution 1?
La technique de mise en oeuvre étant très importante cela me fait un peur de perdre les propriètés de ce matériau à cause d'un mauvais assemblage ayant crée de nombreux ponts thermiques.

-3- Briques alveolée bellenberg remplie de laine de verre:
En 36.5cm cette brique a un R=4.59 m2.K/w, cela nous fait donc une meilleure résistance thermique que la solution 2 en n'augmentant pas l'épaisseur du mur.
http://monomur3b.com/mz8-spetech.html
cela doit allier isolation et inertie, peut etre un bon compromis à moins que le tarif soit vraiment prohibitif?
Que penser de cette nouvelle brique, une idée du prix?

4- Parpaing de 20 cm + isolation exterieure 10 ou 12 cm.
Cette solution présente un R proche de 3 et à l'avantage de minimiser fortement les ponts thermiques. Je craint que cette solution dépasse mon budget.

Voilà les solutions que j'ai pu recenser, je suis pret à accepter un surcout du matériau du moment que j'ai un bon confort en hiver comme en été (il fait vraiment chaud en drome provencale en été).
Merci à tous par avance pour vos conseils ou pour votre retour d'expérience sur tous ces matériaux, car il va falloir que je fasse bientôt mon choix et j'èspère trouver le bon compromis.

Merci à tous pour votre aide.
-----

[invite3dcfbb48]

Slt clavier

La solution 1 est l'aberration que l'on utilise depuis le premier choc pétrolier de 1974

La solution 2 est celle que l'on fait passer pour révolutionnaire et que l'on ose appliquer avec un maçonnage au mortier

La solution 3 est une aberration technique que je ne comprend pas

J'appliquerais la solution 4, mais en remplaçant le parpaing par de la brique alvéolaire, avec un soin particulier pour la pose de l'isolation, qui doit être munie d'un pare vapeur contre la maçonnerie et étanchée et ventilée côté extérieur

[invite9bc709ad]

Slt clavier

La solution 1 est l'aberration que l'on utilise depuis le premier choc pétrolier de 1974

La solution 2 est celle que l'on fait passer pour révolutionnaire et que l'on ose appliquer avec un maçonnage au mortier

La solution 3 est une aberration technique que je ne comprend pas

J'appliquerais la solution 4, mais en remplaçant le parpaing par de la brique alvéolaire, avec un soin particulier pour la pose de l'isolation, qui doit être munie d'un pare vapeur contre la maçonnerie et étanchée et ventilée côté extérieur

Bonjour,

D'accord avec toi pour la solution 1, c'est ce que je ferai en dernier recours.

Pour la solution 3 peux tu détailler pourquoi techniquement c'est mauvais? (A cause de la vapeur d'eau qui peut taverser la brique donc pas compatible avec la laine de verre??)

Pour la solution 4, l'isolation extérieure est souvent vissée sur le mur extérieur. Ca va bien tenir sur de la brique?
A ce compte là je prendrai une brique isolante type optibric pv4 avec un R= 1,3.
Connais tu des entreprises sérieuses et compétentes pour l'isolation exterieure?
Pour l'instant j'ai vu le site de la société myral qui m'a l'air bien.
Merci.

[Ulyssesourd]

Salut

J'opterais la solution 4 et cela ne coute pas plus cher que les solutions 2 et 3, ou parfois moins cher si beaucoup de baies orientées plein sud et 1/3 SE et SO et que le mur nord soit aveugle...
La solution 4 a un R meilleur que les solutions 1 2 et 3.
La solution 4 a Zéro pont thermique + très bonne inertie des murs.
La solution 4 on peut le faire facilement soit même et sans poser cette isolation immdiatement, on peut déjà habiter dedans, une fois la déco intérieure finie...

N'oubliez pas qu'aujourd'hui qu'on vous insiste d'avoir un R > 5 aux murs et un R > 10 au toit si vous voulez une maison économe et durable pour les 50 ans à venir ... car les prix des énergies vont (surement) décupler d'ici 50 ans ...

A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite9bc709ad]

Bonsoir,

Il est vrai que la solution 4 est attrayante, mais j'ai peur de ne pas avoir le budget. J'ai vu une entreprise qui annonce 130 à 150 euros du m2.
Comme je veux éviter la solution 1 à cause de l'inconfort en été,
je risque donc de m'orienter sur la solution 2 ou 3. Il se pose beaucoup de monomur en 37.5 cm sur ma région, j'ai visité quelques chantiers et il y en a pas mal ou elles sont plutot bien posées.

Si w-jean-marie repasse par là je veux qu'il m'explique pourquoi la solution 3 (MZ8) est mauvaise. Elle apporte une isolation correcte avec un peu d'inertie quand meme? ou au final ca se rapproche de l'isolation par l'intérieur à cause de la laine de roche?

Merci pour vos réponses.

[herakles]

J'ai vu une entreprise qui annonce 130 à 150 euros du m2.

Une fois de plus : IL FAUT ARRETER DE TOUT RAMENER AU M2 pour comparer ITI vs ITE !!!!

- dans une ITE , le prix au m2 comprend AUSSI l'enduit extérieur de finition et les échafaudages

- en comparant le coût de l' ITI (laine de verre+placo)avec celui de L'ITE , on OUBLIE ce poste de l'enduit extérieur et autres sujétions (échafaudages..)

- Dans une ITE , le gros-oeuvre diminue en quantité et en surface, vu que l'isolant est déplacé côté extérieur , si on garde LA MEME SURFACE HABITABLE
L'économie induite correspond à environ 6 à 8% du coût du gros-oeuvre (dalles , murs , fondations , charpente )

- Si on choisit une ITI , et pour arriver aux mêmes performances thermiques qu'une ITE , il faut davantage d'épaisseur d'isolant intérieur ( exemple = 15 cm ITE = 18 à 20cms ITI...)
- Pour garder la même surface habitable , il faut "repousser " les murs d'autant pour pouvoir loger l'isolant (surcoût sur le gros-oeuvre ..) et rajouter le cout de l'enduit extérieur au coût de l'ITI ..

Et cerise sur le gâteau AVEC L'ITE = beaucoup d'inertie qui induit des économies de chauffage en mi-saison et procure un confort inégalé en ETE sans pour cela se précipiter sur une clim..

voila voila ..

http://www.futura-sciences.com/fr/do...870/c3/221/p1/

[invite9bc709ad]

Bonsoir,

Je ne compare pas l'ITE et l'ITI, pour ma part je ne souhaite pas utiliser la solution de l'isolation par l'intérieur à cause de l'inconfort en été.

L'isolation par l'extérieure est la meilleure solution, j'attend la quotation d'une autre entreprise, mais brique de 20 + isolation extérieure (10cm) va me me couter plus cher que la configuration monomur 37 cm et je vais pas avoir le budget même en mettant un chauffage moins cher et en déduisant le crepis.
Je vais de toute façon comparer ces 2 solutions...

Par contre que pensez de la brique MZ8 de bellenberg pour le confort hiver comme été? Elle pourrait constituer une solution intermédiaire?
Merci.

[herakles]

et je vais pas avoir le budget même en mettant un chauffage moins cher et en déduisant le crepis.

le surcoût de l'ITE vs solution Bellemberg est modéré si on prend en compte la diminution du gros-oeuvre ( en gardant la même surface habitable ) , à la louche environ 7% soit 7 à 8 k€ d'économisés sur des fondations moins importantes, des murs moins importants et en briques classiques , etc. s'ajoutant aux quelques k€ d'économie sur une petit chauffage réactif tels que des panneaux radiants électriques qui seront peu sollicités en été + poele à pellets pour le fun

la brique MZ8 n'offre que peu d'inertie et sa matière est peu diffusive (terre cuite porosée ) , la solution brique classique lourde + ITE est plus perfromante sur le R et sur l'inertie pour le confort d'été ..

par exemple , brique porotherm dite "à bancher " de 17.5cm ou Stepoc + voile béton intérieur + ITE en laine de roche 14cm (431) ou ITE en Multipor = couple idéal pour davantage d'inertie et un R de ouf .

[invite9bc709ad]

Bonjour,

c'est vrai qu'en utilisant des briques à bancher de 17,5 cm on gagne 20 cm tout le tour du plancher pour une meme surface habitable. Et en effet les fondations seront moins larges.
Cela vaut donc le coup que je compare jusqu'au bout niveau tarif les 2 configurations (monomur 37,5 cm et brique à bancher+Ite)

Si je prend une ite de 14 cm cela permet d'avoir presque un R=4 (sans compter celui de la brique environ 0,4?)
Je suis donc déjà supérieur à la monomur de 37 qui si elle est bien montée ne dépassera pas un R=3.

J'ai lu en parcourant les forums que certaines personnes ayant construit en monomur de 37 cm faisait par la suite une ITE, c'est sur qu'il vaut mieux y réfléchir au départ et pas y revenir dessus quelques années aprés car le surcout est trés certainement bien plus important...
En tout cas je progresse dans ma réflexion.

[herakles]

(sans compter celui de la brique environ 0,4?)

la brique à bancher remplie de béton n'est isolante que grâce aux 2 parois alvéolées d'épaisseur 3 cm environ , disons que le R serait d'environ 0.2...

Il est tout aussi possible d'utiliser des blocs à bancher de 15 cms+ béton feraillé , le DTU maçonnerie autorisant dans certaines conditions ( R+1 par exemple ) cette épaisseur à condition qu'une bonne isolation extérieure soit rapportée sur l'ouvrage .

Et en effet les fondations seront moins larges.

Et moins de surface de dalle au RDC et à l'étage ..
prenons une dalle carrée au sol de 10x10 hors-tout brut : avec des murs de 17.5 d'épaisseur , la surface habitable serait de 9.65x9.65=93 m2

Sans rien changer sur la dalle , mettons du monomur de 37.5 , la surface habitable ne sera que de 85.5 m2 au RDC

perte de surface habitable = 7.5 m2 ..au prix actuel du m2 habitable , ca fait cher sans pour autant avoir un bon R au m2 , sans oublier les ponts thermiques dans les linteaux , les angles , les abouts de dalle avec la solution monomur

Pire encore si on construit sur 2 niveaux ...

les portées de la charpente sont aussi réduites avec une ITE..

Les gaines électricité peuvent être glissées dans les alvoles des blocs à bancher avant le coulage ,évitant lles saignées qui auraient dû être faites dans les monomurs...

Etc Etc

[invite9bc709ad]

Merci Herakles pour toutes ces explications.
Encore une question:
Avec des briques à bancher de 17,5 cm, l'épaisseur sera t'elle suffisante pour y intégrer des volets roulants?

Je continue de réfléchir à tous cela, j'y verrai plus clair quand j'aurai l'ensemble des devis pour les 2 solutions.

[herakles]

l'épaisseur sera t'elle suffisante pour y intégrer des volets roulants?

tu oublies l'épaisseur de l'ITE... le coffre de VR peut en effet faire saillie par rapport au mur et être plus ou moins recouverte par l'ITE dont l'épaisseur aura été rognée pour tenir compte de cette saillie (5~6 cms tout au plus ..)

[invite3dcfbb48]

Bonsoir,
Si w-jean-marie repasse par là je veux qu'il m'explique pourquoi la solution 3 (MZ8) est mauvaise. Elle apporte une isolation correcte avec un peu d'inertie quand meme? ou au final ca se rapproche de l'isolation par l'intérieur à cause de la laine de roche?

Slt

Je viens d'aller sur le site
Ils écrivent:
Le transfert de vapeur d’eau au travers du mur est favorisé par la porosité naturelle des parois de la brique monomur MZ8.
Que devient cette vapeur d'eau avant sa sortie ?
De la condensation non
Et la laine de roche avec de l'eau, quid du coef d'isolation

[invite9bc709ad]

Bonjour,

Merci pour ces précisions w-jean-marie, je vais laisser tomber la MZ8 et me concentrer sur la brique à bancher de 17.5cm + ite en serrant de tous les cotés pour voir si ca passe niveau budget, sinon je la ferai en monomur de 37 tout en étant de moins en moins convaincu par cette technique.

Aprés un peu de réflexion je reviens avec quelques questions:

La maison sera en forme de "L" avec une partie du "L" en sous sol enterrée, au début on pensait faire le sous sol en parpaing de 20cm.
Mais j'imagine que finalement je peux mettre de la brique à bancher de 17.5 cm pour toute la maison? l'épaisseur est suffisante?

Concernant l'ite, il faut au moins qu'elle descende un peu en dessous de la dalle du rez de chaussée? De manière à corriger les ponts thermique dalle-mur? Je ne compte pas isoler le morceau de façade où se situe la porte du garage, les 3 autres murs étant entérrés j'èspère que ca suffira.
Je vais avoir environ 180m2 de mur à isoler par l'extérieur.

Si j'ai bien compris: Au niveau des fenêtres je suis obligé de les mettre au nu extérieur des briques à bancher, de laisser l'appui de fenêtre dépasser suffisamment (car on va rajouter l'ITE).
Le coffre des volets roulants va également dépasser du mur de brique (de 5 à 6 cm cf Herakles), les guides du volet roulant seront donc sur l'ITE (cela doit permettre d'insérer éventuellement par la suite une moustiquaire entre la vitre et le volet roulant).
Par contre l'appui de fenêtre ne va t'il pas constituer un pont thermique car il ne sera pas isolé?

Si je veux par exemple mettre un robinet extérieur, il faudra qu'il dépasse largement du mur et l'ITE viendra se mettre autour.
Mais pour une prise de courant comment ca se passe? Elle se fixe sur le crepis? c'est suffisamment solide?

Concernant l'ITE en générale et sa durée de vie, l'enduit extérieur appliqué sur l'isolant tient il bien sur le long terme? Qu'en est il au bout de 20 ou 30 ans?

Merci pour vos réponses.

[invite3dcfbb48]

Bonjour,

Merci pour ces précisions w-jean-marie, je vais laisser tomber la MZ8 et me concentrer sur la brique à bancher de 17.5cm + ite en serrant de tous les cotés pour voir si ca passe niveau budget, sinon je la ferai en monomur de 37 tout en étant de moins en moins convaincu par cette technique.

Est-ce ça ?

C'est donc une brique creuse que l'on remplit de béton ou mortier

Aprés un peu de réflexion je reviens avec quelques questions:

La maison sera en forme de "L" avec une partie du "L" en sous sol enterrée, au début on pensait faire le sous sol en parpaing de 20cm.
Mais j'imagine que finalement je peux mettre de la brique à bancher de 17.5 cm pour toute la maison? l'épaisseur est suffisante?

Certainement pas pour un mur qui fera soutènement au sous-sol

Concernant l'ite, il faut au moins qu'elle descende un peu en dessous de la dalle du rez de chaussée? De manière à corriger les ponts thermique dalle-mur? Je ne compte pas isoler le morceau de façade où se situe la porte du garage, les 3 autres murs étant entérrés j'èspère que ca suffira.
Je vais avoir environ 180m2 de mur à isoler par l'extérieur.

L'efficacité est d'abord conséquente d'un plan simple et bien orienté

Si j'ai bien compris: Au niveau des fenêtres je suis obligé de les mettre au nu extérieur des briques à bancher, de laisser l'appui de fenêtre dépasser suffisamment (car on va rajouter l'ITE).
Le coffre des volets roulants va également dépasser du mur de brique (de 5 à 6 cm cf Herakles), les guides du volet roulant seront donc sur l'ITE (cela doit permettre d'insérer éventuellement par la suite une moustiquaire entre la vitre et le volet roulant).
Par contre l'appui de fenêtre ne va t'il pas constituer un pont thermique car il ne sera pas isolé?

Supprimer les fenêtres avec appui

Si je veux par exemple mettre un robinet extérieur, il faudra qu'il dépasse largement du mur et l'ITE viendra se mettre autour.
Mais pour une prise de courant comment ca se passe? Elle se fixe sur le crepis? c'est suffisamment solide?

Un robinet et une prise sont également accessibles par une porte de garage ouverte

Concernant l'ITE en générale et sa durée de vie, l'enduit extérieur appliqué sur l'isolant tient il bien sur le long terme? Qu'en est il au bout de 20 ou 30 ans?

Tout dépend du support

Merci pour vos réponses.

En espérant ne pas trop te contrarier

[invite594cc180]

Quand vous dites brique a bancher c'est des blocs a banché béton (coffrage perdu)?

[invite9bc709ad]

Quand vous dites brique a bancher c'est des blocs a banché béton (coffrage perdu)?

C'est en fait ca: http://www.wienerberger.fr/servlet/S...=wb_fr_home_fr

w-jean-marie, c'est pas que ca me contrarie, mais ca me fait me poser beaucoup de question au niveau de la mise en œuvre...

[herakles]

sinon je la ferai en monomur de 37 tout en étant de moins en moins convaincu par cette technique.

Alternative au monomur de 37.5 : le bloc RTH qui permet de traiter rigoureusement les ponts thermiques et offre un support traditionnel dedans comme dehors , sur lequel on peut passer des enduits traditionnels , sans armatures ou treillis et enduits spéciaux qu pèsent sur le budget

Inertie au rendez-vous puisque le bloc porteur est "INTERIEUR" avec les joints maçonnés , les chaînages, les potelets en BA , etc.. et isolant de 10cm PSE (ou neopor d'après certaines infos , le bloc RTH aurait évolué en mieux)

R de 3 , supérieur à celui du monomur si on prend en globalité toute la surface d'un mur en monomur= il y a des points faibles comme les ponts thermiques d'abouts de dalle , linteaux , potelets , etc..

voir ici : http://www.perinetcie.fr/perin/index...209&Itemid=284

C'est un bloc qui se monte à bain de mortier classique (et non avec colle sépciale ) , idéal pour les autoconstructeurs éloignés d'une centrale béton ou perdus au bout d'un chemin difficile d'accés pour un camion toupie ..

Voili voilou .. Amha , le bloc RTH me semble de loin préférable au monomur de 37 .. De plus , avantage énorme = ce bloc permet d'isoler les soubassements , voire les caves , puisqu'il ne craint pas d'être enterré en sous-sol sur 3m..

[invite3dcfbb48]

C'est un bloc qui se monte à bain de mortier classique

Slt
Est qu'en est il du pont thermique au niveau des joints?
Faut-il ne pas respecter l'appareillage pour l'obtenir?
Ce qui justifierait la dernière photo

[herakles]

Mon cher , faut bien regarder = double cordon de mortier de part et d'autre du bloc RTH (si c'est de ce dernier que tu parles ) , le bloc est posé par le maçon qui tapote dessus avec un maillet en bois ou caoutcouc lourd jusqu'à ce que la partie en PSE repose parfaitement sur celle du bloc en dessous...

Le pont thermique est aunsi très minime à la séparation PSE/PSE ; même s'il y a un jour de 1 ou 2mm qui subsiste , c'est d e l'air immobile qui est emprisonné et donc plus isolant que de la colle ou du mortier mince .

Une vieille photo de chantier (1999 ) sur ce bloc qui date de 1980 et est toujours vendu , car encore dans les clous de la RT2005 , un nouveau type de bloc est en préparation (neopor au lieu de PSE )

A noter que les deux faces peuvent recevoir tous les enduits traditionnels , voire même un enduit isolant projeté extérieur pour rajouter un R de 1 avec 5 ou 6 cms d'épaisseur ou un bardage bois qui se fixe aisément sur la planelle extérieure en béton .

Le plus important est l'inertie réellement procurée par le bloc intérieur + le béton des chaînages et arases de mur , des potelets de renfort ; des abouts de dalle , etc.. toutes ces structures étant toujours isolées par les 10cms de PSE passant côté extérieur ; et ceci peut compenser le R assez moyen (R=3 ) de ce mur ..

[invite9bc709ad]

Alternative au monomur de 37.5 : le bloc RTH qui permet de traiter rigoureusement les ponts thermiques et offre un support traditionnel dedans comme dehors , sur lequel on peut passer des enduits traditionnels , sans armatures ou treillis et enduits spéciaux qu pèsent sur le budget

Inertie au rendez-vous puisque le bloc porteur est "INTERIEUR" avec les joints maçonnés , les chaînages, les potelets en BA , etc.. et isolant de 10cm PSE (ou neopor d'après certaines infos , le bloc RTH aurait évolué en mieux)

R de 3 , supérieur à celui du monomur si on prend en globalité toute la surface d'un mur en monomur= il y a des points faibles comme les ponts thermiques d'abouts de dalle , linteaux , potelets , etc..

voir ici : http://www.perinetcie.fr/perin/index...209&Itemid=284

C'est un bloc qui se monte à bain de mortier classique (et non avec colle sépciale ) , idéal pour les autoconstructeurs éloignés d'une centrale béton ou perdus au bout d'un chemin difficile d'accés pour un camion toupie ..

Voili voilou .. Amha , le bloc RTH me semble de loin préférable au monomur de 37 .. De plus , avantage énorme = ce bloc permet d'isoler les soubassements , voire les caves , puisqu'il ne craint pas d'être enterré en sous-sol sur 3m..

Bonsoir,

Merci pour le lien, c'est une option intéressante qui si on choisit l'isolant de 10 cm permet d'avoir un R=3.2.
Dommage qu'il ne soit pas proposé avec une dimension un peu plus large avec un isolant plus épais.
En tout cas c'est une option que je vais approfondir.

Sur le meme thème, en fouillant un peu sur le forum j'ai vu les blocs bois béton de type thermibloc qui m'ont l'air trés intéressants:http://www.thermibloc.fr/media/broch...3_19022010.pdf

En prenant le N super: 38cm (isolant 13.4 cm / voile beton 18cm) on doit avoir un de 4.54 ce qui est pas mal.
Le beton bois de l'intérieur ne doit pas trop couper l'inertie et permettre d'avoir un bon confort d'été (Herakles me corrigera si je dis une betise)

Par contre j'imagine que le mur " porteur est celui qui contient le béton et que la partie extérieure (isolant) ne porte pas?

Pour la finition coté extérieur l'accroche de l'enduit va t' elle suffisante?
Merci pour vos éclaircissements.

[invite3dcfbb48]

Merci à Héraclès pour les précisions sur les bloc RTH

Quand au thermibloc, je n'aime pas trop ce qui n'est pas imputrescible

Pour le portage, c'est la structure du bloc qui porte
A mon avis, le bétonnage devra se faire à chaque rang

[herakles]

(Herakles me corrigera si je dis une betise)

Non , c'est parfait ...c 'est un bon compromis coût+rapidité de pose +isolation- inertie intéressante
par rapport à la solution idéale bloc à bancher /béton + ITE personnalisée , à condition d'un accès facile au chantier pour un gros camion-toupie ou de disposer d'une grue sapine avec trémie béton

Bloc bois/béton surclassant à mon avis la solution "BCI " ( polystyrène ou neopor) pour les régions aux apports solaires présents enhiver & mi-saison avec étés chauds

Le BCI est plus adapté aux régions froides et peu ensoleillées , avec étés moyens ..où on n'a pas besoin de clim

En prenant le N super: 38cm (isolant 13.4 cm / voile beton 18cm) on doit avoir un de 4.54 ce qui est pas mal.

Tout à fait approprié pour une option bioclimatique avec apports solaires passifs et une ventilation nocturne dans les périodes estvales chaudes

[invitea9927837]

Les gaines électricité peuvent être glissées dans les alvoles des blocs à bancher avant le coulage ,évitant lles saignées qui auraient dû être faites dans les monomurs...

Etc Etc

Bonjour à tous,

Ce que tu dis m'intéresse Herakles, comme souvent , mais là plus particulièrement...

Quelle est la référence de ces blocs béton à bancher avec alvéoles pour laisser passer les gaines électriques ? Car ils n'en ont pas tous, les step** par exemple en sont dépourvus.

Existe-t-il également des briques à bancher avec de telles alvéoles ? Ca m'éviterait les saignées, car je préfère utiliser des briques pour ma future construction pour une meilleure gestion de l'humidité et une meilleure résistance thermique.

Mais d'une manière générale, mises à part les alvéoles pour les gaines élec, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des blocs à bancher béton plutôt que des briques à bancher... le prix peut-être... et encore la différence ne doit pas être énorme ?

[herakles]

les alvéoles sont en fait les cavités verticales où est coulé le béton , quel que soit le bloc à bancher ( thermi***, step**, mag*,legno** , brique à bancher .)
Lors de la pose de la première rangée , certains blocs doivent être échancrés sur une de leurs faces (généralement côté intérieur) pour laisser passer les gaines avec leur tire-fil

Ca suppose une connaissance préalable du réseau électrique à créer avant le chantier et un plan d'exécution rigoureux pour pas se planter ..

Dans certains cas , on peut très bien monter des blocs à bancher relativement minces ( genre stepoc de 15 ou brique à bancher de 17.5 cm) pour les murs extérieurs destinés à recevoir une ITE ou un bardage+isolant : les gaines peuvent être fixés côté extérieur , elles seront recouvertes par l'isolant extérieur tout simplement , et traversant le mur aux endroits prévus (prises , boîtiers , etc ..)

[invitea9927837]

Ok, merci, je comprends mieux cette histoire d'alvéoles, ce sont en fait les cavités verticales où sera coulé le béton. Je pensais plus à des alvéoles "horizontales"...
Effectivement, le mieux c'est d'avoir préparé son schéma électrique rigoureusement à l'avance, comme ça on passe les gaines, on casse où nécessaire et le tour est joué, ça ne demande pas un travail énorme. On coule le béton et terminé ! Je préfère cette solution plutôt que d'avoir des gaines à l'extérieur.

Du coup, y a-t-il un intérêt autre que financier à utiliser des blocs béton à bancher plutôt que des briques à bancher ?

[invitea9927837]

Je me pose une autre question concernant l’électricité dans les constructions en briques/blocs à bancher : les gaines sont passées verticalement dans les alvéoles avant le coulage du béton, ok, mais qu’en est-il des boitiers électriques ? Je suppose qu’il faut les fixer et les mettre en place, et aussi passer les gaines à l’intérieur, avant le coulage du béton c’est bien ça ?
Mais dans ces conditions, du béton ne risque-t-il pas de « sortir » par le boitier au moment du coulage ?

[invitea9927837]

personne ?

[invite3dcfbb48]

Ok, merci, je comprends mieux cette histoire d'alvéoles, ce sont en fait les cavités verticales où sera coulé le béton. Je pensais plus à des alvéoles "horizontales"...
Effectivement, le mieux c'est d'avoir préparé son schéma électrique rigoureusement à l'avance, comme ça on passe les gaines, on casse où nécessaire et le tour est joué, ça ne demande pas un travail énorme. On coule le béton et terminé ! Je préfère cette solution plutôt que d'avoir des gaines à l'extérieur.

Du coup, y a-t-il un intérêt autre que financier à utiliser des blocs béton à bancher plutôt que des briques à bancher ?

Ben moi je ne comprend pas
Je ne vois pas l'utilité de bétonner les alvéoles des blocs
Ni de m'embêter avec les gaines électriques en cours de maçonnerie

[invitea9927837]

L'intérête de bétonner des briques à bancher en cloisons intérieures est de créer de l'inertie grâce à la masse de ces murs de refends.