Retour d'expérience poêle de masse

[invitef8f3b8bb]

Salut

Je regarderai d'abord côté isolation avant de voir ensuite si besoin côté chauffage.
Concernant l'isolation y a t'il eu une étude thermique ? travaux faits par vous même ?

Quand tu parles de complément via radiateurs : est ce pour les chambres loin du poêle ? Pour la SDB ?

Dans quelle région êtes vous ? Ca joue sur les températures et besoins.

Ce qui me surprend c'est que le poêle ne suffise pas : a t'il été réalisé par un professionnel ?
Qui a étudié le besoin de chauffage ? Est t'il mal utilisé ?
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[invited34058dc]

et qu'est ce qu'en dit le "fabricant" du poêle ?

[invite267ed8b9]

Bonjour mimie230

Un poêle de 4 tonnes, c'est bien mais chauffer 170 m2 avec apparemment des gros volumes, ce n'est pas rien. A titre d'exemple, je chauffe 80 m2 avec un poêle de 2,5 tonnes et là un feu par jour suffit tant que la température ne descend pas durablement sous 0°C. Votre poêle a-t-il été bien dimensionné ? la masse compte mais également les surfaces de rayonnement. Quand vous dites qu'il ne chauffe pas assez. Quelles températures avez-vous dans la maison ?

Si le verre de la porte a blanchi, c'est que le feu est trop violent ou peut-être que la distance entre la porte et la zone du feu trop faible.

[invite19ca5698]

Bonjour,

Tout d'abord merci pour vos réponses.
En effet, je suis aussi surprise que ça ne fonctionne pas aussi bien que nous l'espérions.
Le fabricant (professionnel, québecois) nous a assuré lors de l'édification du poêle que ce dernier servirait sans nul doute à chauffer toute la maison. Par mesure de précaution, nous avons fait installer simultanément des serpentins au coeur du foyer. En ce qui concerne la maison, les travaux d'isolation ont été réalisés par un professionnel, donc nous supposerons que ça a été fait correctement (...).
Tout le monde semble satisfait de ce moyen de chauffage donc je ne pense pas que le problème vienne du chauffagiste. Je pense que nous ne faisons pas correctement le feu. L'année dernière, les vitres sont devenues blanchâtres, impossibles à nettoyer et parfois, les portes du poêle 'tremblaient'. Et vous me croirez ou pas, nous avons une grande baie vitrée fixe qui vibrait en cadence avec le feu, c'était pas super rassurant!
Disons que le feu allait peut-être un peu trop fort mais nous l'avons poussé car résultats pas au rdv.
La température dans la cuisine (pièce la plus éloignée du feu au rdc, sans cloisonnement, à 8 à 10m du pdm à peu près) atteignait difficilement 18°C le matin avec un feu fait la veille au soir (fin du feu vers 23h00 générallement).
Donc, oui, on cherche à mettre des radiateurs dans la cuisine et un dans la salle de bains. Etonnamment, les pièces à l'étage les plus éloignées ne sont pas trop froides (mais situées au dessus du pdm, ceci explique peut-être cela).
Même si nous habitons le nord de la France, l'hiver dernier n'a pas été rude du tout, nous appréhendons du coup celui qui arrive!

Merci de me donner vos impressions.

Bon we à tous!

[invite19ca5698]

Au fait, si nous concrétisons notre projet de radiateurs, je ferai un petit topo des péripéties de l'installation et des résultats obtenus pour ceux que ça pourrait intéresser!!

[invite90bb2978]

@mimie230

Les foyers transversants ne son pas réputés comme favorisant une montée efficace du foyer en températire ce qui est synonyme de bonne combustion et de bon rendement. Ajouter des radiateurs à un ensemble qui ne fonctionne déja pas bien risque fort de te conduire à des déboires suplémentaires ( sans parler des coûts ).

Il faut d'abord te concentrer sur la qualité de tes flambées. Comme dirait la Palisse plus ton foyer est chaud et plus chaud tu auras! Personne, sans expérience, n'arrive à tirer la quintesence d'un pdm lors de la première saison. Comme nous tous, tu vas améliorer la qualité de tes flambées d'au moins 30% d'ici la fin de l'hiver prochain! Brule du bois bien sec, charge ton foyer au 3/4 maxi et surveille bien la fin du feu. Plus vite tu fermeras ton clapet et plus de chaleur tu garderas. La fin d'une flambée peut se révéler être un gouffre en énergie si on ne fait pas attention. Tu dois bien calibrer ton dernier rechargement de manière à ce que toutes les buches aient le même diamètre et le même poids pour qu'elles terminent de se consumer en même temps ce qui te permet de femer le clapet. Tu gagneras par ce biais beaucoup d'efficacité.

Enfin, ce serait bien de refermer un des 2 cotés vitrés si c'est possible!

Bon courage

[zmarc]

d'accord avec riri

tu peux, pour faire quelques essais, 'fermer' réversiblement une des portes avec un rang de briques non maçonnées posées sur l'appui de porte (à l'intérieur du poêle, derrière la vitre); tu verras bien la différence.

vitre qui blanchit et qui tremble, ça ressemble à un feu trop violent. combien de bois brûles-tu, en combien de chargements et en combien de temps au total ?

cdlt, marc

[invited739071e]

bonjour à tous !

après plusieurs années de fonctionnement, nous sommes très content de notre tulikivi. Cette année encore, je prépare son redémarrage. Sauf que, depuis plusieurs jours, un oiseau a du tomber dans le conduit de la cheminée. En effet, j'entends quelque chose se débattre et qui est coincé au plus bas c'est à dire au niveau de la "clé" pour fermer le conduit. Je n'arrive pas à le fermer, je sens qu'il y a quelque chose qui se "balade" à l'intérieur.
Y a t il une solution pour démonter le conduit au niveau du poele ? Je n'arrive pas a avoir accès au collier du tube de sortie du poele. Il y a les 4 pierres qui enjolivent mais comment tiennent elles ?
j'ai retiré le placofeu mai je ne vois pas grand chose à dévisser ?

Quelqu'un a t il une info ?


merci

[Philou67]

En poids, l'année dernière, on a brûlé beaucoup de frêne, assez dense, je vais dire à la louche environ 25kg/flambée.
Un seul feu /jour quand la temp extérieure stagne jusque 10°C, en dessous, on passe facile à 2 feux/jour environ espacés de 12h, sinon, on caille.

25kg de bois par jour avec 10°C extérieur (et disons 20°C intérieur). Faisons quelques calculs : 25kg de bois à 4kWh/kg et un poêle à 80% de rendement donne environ 3,2*25 = 80kWh d'énergie fournie par le poêle (donc la même quantité perdue par l'isolation).
Ceci donne environ 80/24 = 3,3kW de déperditions avec seulement 10°C à l'extérieur... c'est déjà pas mal pour un PDM (et en général, plus il est lourd, moins il est puissant).

Calculons à présent le coefficient de transfert thermique global (la puissance divisée par l'écart de température int-ext) : 3,3/10 = 333W/K
Maintenant, voyons la consommation de bois pour 0°C extérieur (écart température int-ext = 20K) : 20K * 333W/K * 24h / 3200Wh/kg = 50 kg, des déperditions de 6,6kW ... mais voilà, si le poêle ne délivre pas les 7kW attendus, il fera froid (mais il restera longtemps chaud) : en gros, il délivrera la chaleur trop lentement par rapport aux pertes.

Pourrais-tu fournir un plan de la maison ?

[invitedd94740f]

le logomatic c'est bien pour du bois facile à fendre mais attention si le bois comporte des noeux ou est dur bligation de décoincer l'engin avec des coins ( c'est très pénible)car si on le fait sortir de la bûche par contorsions successives une des soudures cède et là l'appareil ne sera pas pris en garantie pour vice d'utilisation !!!!! (c'est du vécu ) .Donc un pneu et un bon merlin restent de loin le plus efficace et le plus économique (le pneu évitant que la hache retourne au sol entraînant des tensions musculaires dorsales .

[inviteb45bd11b]

Bonjour Mimi230

J'ai le même poêle que toi, même fabricant.

Il me vient plusieurs réflexions en lisant tes messages, mais on va commencer par l'isolation :

- 300 d'isolation par laine de verre en sous-toiture, dis-tu.
De quand cela date-t-il ?
Quel type de laine de verre ?

- 120 dans les murs : isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ? Laine de verre également ?

- ta cuisine : pas de cave en dessous ? Isolation identique au reste de la maison ?

Merci beaucoup !

Steph

[inviteb45bd11b]

2ème message pour Mimie230 :

Bonsoir Mimie230

Sinon, pour répondre à ta question première, voici notre façon de faire, déterminée grâce à un bouquin sur les poêles à accumulation + le site d'un poêlier de la Vienne (feu vivant), le seul, quand je m'étais penchée sur la question, à avoir donné un mode d'emploi pas à pas. Depuis, il y a aussi un site canadien (foyer feu vert) qui donne de bonnes infos.

=> Voici donc notre "mode d'emploi", à adapter à ton poêle.
(Par exemple, le site canadien dit de ne pas ouvrir la trappe du dessous en entier. Chez moi, c'est indispensable.)

1/ Tout ouvrir en grand.
- trappe sur la porte de l'âtre (arrivée d'air + protection de ta vitre : l'air qui entre chasse les flammes)
- trappe d'arrivée d'air qui amène l'air sous ton feu
- trappe de sortie directe (qui décide si les fumées sortent directement ou bien passent dans le circuit du poêle)
- conduit (évacuation des fumées)

2/ Placer les bûches environ aux 4/5ème de ton âtre.
(nous on met les bûches à la verticale mais je ne sais pas si c'est important)
Attention : le haut de l'âtre se situe au niveau du linteau de ta porte, et non des briques qui se trouvent dans l'âtre, qui montent beaucoup plus haut.
Si tu montes trop haut, tu ne laisses pas assez d'air autour de ton bois pour permettre une bonne combustion.

Remarque importante :
Certaines essences de bois trop denses et bien sèches peuvent monter trop haut en température.
Du coup, les arrivées d'air prévues dans le poêle sont insuffisantes, et le feu s'emballe.
Là, ça peut faire peur, même si je n'ai jamais entendu parler d'incendie de poêle de masse, ce n'est pas une raison pour essayer...
Cela nous a fait ça en récupérant des chutes d'un fabricant d'escaliers en hêtre : on peut en mettre un peu, en complément du reste, mais pas trop.

3/ Placer du petit bois / écorces / carton / papier sur le haut du bois et l'allumer, puis fermer la porte (trappes d'arrivée d'air ouvertes au maximum).

Remarque importante :
Chaque poêle est différent, même s'il a été construit de la même façon : pression atmosphérique, humidité résiduelle, etc.
Mais dans ma région (Loiret), avec les poêles construits par ce professionnel, il ne faut surtout pas faire un allumage par le dessous, contrairement à ce qu'il nous dit :
Bien sûr, ça part tout seul, sans effort. Mais justement : le feu part trop vite, la boîte à feu monte trop vite en température, et le choc thermique est trop violent.
De plus, la combustion étant forcément très mauvaise, on fait de grosses volutes de fumée pendant un bon moment, on encrasse le conduit, et on pollue un maximum. Là, le poêle fait la locomotive, et ce n'est pas bon.
Enfin, avec un allumage par le dessous, les flammes tapent sur la vitre et ça aussi ce n'est pas bon.

Chez nous on allume par le dessus et on attend : le feu part vraiment bien au bout de plusieurs minutes, mais ce n'est pas grave.
Si tu laisses tout grand ouvert, pas d'effet locomotive.

En procédant ainsi, on ne fait AUCUNE fumée à la sortie du toit de la maison, dès que le petit bois a brûlé.

4/ Laisser le feu prendre tranquillement.
Intervenir seulement s'il n'a pas bien pris (signe, normalement, que tu n'as pas mis assez de petit bois ou que les bûches étaient humides).

5/ Quand il a bien pris, fermer la trappe de sortie directe des fumées, pour qu'elles partent dans les conduits de ton poêle.
Laisser les trappes de la vitre et du dessous grandes ouvertes (ainsi que celle du conduit, bien sûr !!)
Ensuite, laisser le feu tranquille, ne plus ouvrir la porte.

6/ Quand les bûches ne font plus de flammes, juste de la braise, mais qu'on voit encore un peu la forme des bûches, fermer la trappe d'arrivée d'air du dessous de moitié.
- là, tu choisis si tu décides de remuer les bûches pour faire un tas bien clean et voir les flammes reprendre un peu - c'est vrai que c'est joli - ou bien de laisser la porte fermée pour ne pas faire entrer d'air frais.

7/ Quand il n'y a plus qu'un tas de braises, fermer l'arrivée d'air de la vitre (la trappe du dessous est donc toujours ouverte à moitié)

8/ Quand les braises sont quasiment toutes éteintes, fermer TOUT, y compris le conduit d'évacuation des fumées, pour les garder bien chaudes dans les dédales de ton poêle.

Remarque sur l'entretien de la vitre :

Normalement, un simple "sopalin" mouillé doit suffire à nettoyer la vitre en 10 secondes avant chaque feu.

Si un jour tu as eu un problème de combustion, tu mets une bonne dose de bicarbonate de sodium dans un bol avec de l'eau, et tu frottes ta vitre avec une boule de sopalin que tu imbibes souvent de ce mélange. Cela a suffi à nettoyer ma vitre "cuite" après les premiers feux de mise en fonctionnement du poêle, alors qu'avec toutes les autres solutions (cendre, papier journal, etc.) je n'y arrivais pas. Avec mon système, j'ai frotté, oui, mais c'était efficace.

Bonne soirée !

Steph

[invite19ca5698]

Bonjour à tous,

Tout d'abord,merci pour vos réponses et réflexions!
Concernant les plans de la maison, ils suivront mais pour l'instant je suis un peu trop occupée....
La laine de verre est récente, on l'a posée au moment de la rénovation, ça va faire 2 ans maintenant.
On s'est bien appliqué à en mettre "tout partout" et le mieux possible.
L'isolation à été faite par l'intérieur: mur + un petit vide + laine de verre "coincée" dans les rails + ba13.
Pas de sous sol du tout mais il est vrai qu'un couloir qui part de la cuisine donne accès à une partie de la maison moins bien isolée, mais on y travaille

En ce qui concerne les feux, on s'y est remis à la cadence d'un feu tous les 3-4 jours (il fait 7 petits degrés le matin et c'est un peu humide à l'exterieur).
On pense que les résultats sont un peu meilleurs mm s'il est difficile de juger, il ne fait pas encore assez froid.
On joue avec l'arrivée d'air principale et les secondaires...à chacun sa méthode j'ai l'impression
Nous brulons du sapin extra sec, en allumant le feu par le dessus, ça part tout seul et c'est vrai que les vitres sont nickel !


Nous allons tout de même faire installer 2 radiateurs prochainement.

Je vous tiens informé!!!

[jhonnyboy]

Bonjour Guyban,
…

Chataxe ta boîte est pleine je ne peux pas te répondre

[invite923c1a9a]

2ème message pour Mimie230 :
...

Merci pour ton retour d'expérience, as tu toi aussi un foyer traversant ?
Si oui, la question vaut aussi pour mimie, vous n'avez qu'une seule entrée d'air "par le dessous" ?
Je pose la question car j'ai aussi un foyer traversant mais avec une trappe d'air primaire de chaque côté (+ les 2 entrées des portes à feu bien entendu).

k1jos

[invite19ca5698]

Bonjour K1jos,

Alors sur notre poêle à foyer traversant, nous avons bien une entrée d'air sur chaque porte, par contre, l'arrivée d'air primaire (que j'appelle aussi la trappe à cendres), je n'en ai qu'une seule.

Bonne journée!

[invite19ca5698]

@stephetnico45,
Merci pour les détails dans votre réponse!
Je voulais savoir si vous aviez aussi un four blanc et si oui, quelle était sa température maximale au meilleur de la flambée.
Et enfin, dernière question , quel bois brûlez vous?
Merci et bonne fin de journée

[inviteb45bd11b]

Merci pour ton retour d'expérience, as tu toi aussi un foyer traversant ?
Si oui, la question vaut aussi pour mimie, vous n'avez qu'une seule entrée d'air "par le dessous" ?
Je pose la question car j'ai aussi un foyer traversant mais avec une trappe d'air primaire de chaque côté (+ les 2 entrées des portes à feu bien entendu).

k1jos

Bonsoir !

Non, je n'ai qu'une seule vitre.

[inviteb45bd11b]

@stephetnico45,
Merci pour les détails dans votre réponse!
Je voulais savoir si vous aviez aussi un four blanc et si oui, quelle était sa température maximale au meilleur de la flambée.
Et enfin, dernière question , quel bois brûlez vous?
Merci et bonne fin de journée

Oui, four blanc, mais je ne peux pas vous donner de température :
je n'utilise pas encore le four : nous n'avons pas encore posé la porte.
Je sais, c'est nul, nous démarrons notre 3ème hiver avec ce poêle, mais il a fallu des mois pour qu'on reçoive la porte, et depuis, elle n'est toujours pas posée (question de visseuse assez puissante).
Cela fait partie de la liste des trucs à faire très rapidement, parce que j'en ai assez de ce trou vide au dessus de mon âtre.
1ère étape, pas plus tard que cet après-midi, j'ai acheté des cocottes en fonte d'occasion... histoire de me motiver.

Pour le bois, nous brûlons du chêne, du hêtre, du charme, quelquefois du bouleau parce que personne n'en veut... sauf ceux qui ont des poêles de masse

=> Attention au sapin seul, je pense que votre problème peut aussi venir de là !!

C'est bien en théorie pour nos poêles de masse : cela brûle vite, monte vite en température MAIS cela ne fournit pas assez de chaleur !
Voir ce petit tableau :
Tableau calories essences de bois

Je pense qu'il vaut mieux réserver ces bois tendres :
- pour les feux de mi-saison :
* parce qu'on n'a pas besoin d'une grande quantité de chaleur
* parce que si le poêle chauffe aussi l'eau sanitaire => le circuit est ainsi réchauffé chaque jour sans qu'on ait trop chaud dans la maison
- en bois d'allumage / en complément de bois qui dégagent plus de calories.
=> mais pour l'hiver, je pense qu'il ne vaut mieux pas mettre uniquement du sapin dans l'âtre. Ce sera insuffisant.
Souvent pour expliquer ça je prends l'exemple des bûches de papier compressé : le papier, c'est super. On en a tous, plein, à jeter. Pourquoi ne pas le compresser et se faire des bûches gratuites ? Eh bien juste à cause du problème des calories...

Sinon pour votre isolation :

Les murs, c'est le point à voir tout à la fin. Ce qui compte le plus, c'est le sol, le plafond, et les courants d'air froid qui peuvent venir de fenêtres qui ont des défauts d'étanchéité.

Louer une caméra thermique pour 1/2 journée au coeur de l'hiver, maison chauffée, serait très instructif je pense dans votre cas, pour vous faire une idée de la qualité de l'isolation de la maison.

Pour le matériau que vous avez utilisé, je me demandais si c'était de la laine de verre classique (en rouleau par ex) ou un nouveau produit très dense et rigide ? Malheureusement, et j'ai pu l'expérimenter à l'usage une grosse épaisseur de laine de verre classique n'a pas grand intérêt en isolation, même si les professionnels français qui le disent se comptent sur une main dans chaque région... (vive les lobbies !) Si c'est de la laine de verre ordinaire, les 30 cm sous la toiture vont se tasser et leur pouvoir isolant sera réduit à un équivalent de 10 cm dans 10 ans (voire pire si un jour vous avez une fuite d'eau).

Si vous avez encore des zones à isoler, privilégiez des isolants plus denses :
- Laine de roche (celle que j'ai posée il y a 15 ans n'a tout simplement pas bougé : j'ai une partie de mon toit encore bien visible, la densité est intact).
- Ou mieux : laine de bois, laine de bois + chanvre, etc...

Détail : Pour l'isolation des murs par l'intérieur, surtout ne mettez pas plus de 12 cm d'épaisseur : au-delà, vous prenez le risque de créer des zones (jonction entre les murs et les plafonds, ou jonction entre les murs et les murs de refend) où le choc thermique sera important, et vous risquez des soucis de condensation, puis de moisissures.

Zut, je vous bombarde d'infos...

J'ai conscience que ça fait un peu beaucoup.

Il faut dire que quand on a froid avec un poêle de masse, les causes peuvent êtres multiples

Bonne soirée !

Steph

[invite22cc9aec]

Bonjour à tous,

Je découvre le forum. Impressionné par le nombre de pages.
Et au vu de la pluralité des questions posées par chacun, je me dis qu'il y a tout de même un grand vide d'informations de la part des revendeurs et installateurs.
Je possède un Nunna WILMA SOLO 1 (2 tonnes pour 150 m2 sur deux niveaux) depuis 2003, une certaine expérience donc de ce type de PDM si cela peut intéresser quelqu'un.
Je souhaite remplacer le joint de la porte du foyer. Cela ne semble pas compliqué mais si une personne l'a déjà réalisé ou connaît un tutoriel sur le sujet, je suis preneur histoire de ne pas faire d'erreurs.

Merci d'avance.

[Philou67]

Je souhaite remplacer le joint de la porte du foyer. Cela ne semble pas compliqué mais si une personne l'a déjà réalisé ou connaît un tutoriel sur le sujet, je suis preneur histoire de ne pas faire d'erreurs.

Amusant, après 8 ans d'utilisation, je songe aussi changer le mien (le joint, pas le poêle)

[invite22cc9aec]

Bienvenue au Club Phylou

Un début de réponse:
https://youtu.be/qib7U0Y_37s

JLou

[inviteab614a08]

Niolon80 et Philou67

J'ai changé le joint l'année dernière (le poêle date de 2006), c'est un jeu d'enfant
J'avais fait l'acquisition d'un kit (colle + joint) chez O.....r (magasin "ambulant"). Ca se pose sans aucun problème et le joint tient parfaitement.

[invite22cc9aec]

Merci Ernest68 pour ton avis,

Aucun démontage nécessaire pour remplacer le joint de porte donc?
Nettoyage de la gorge et repositionnement avec colle du nouveau?
S'il s'agit d'un poêle en stéatite, as-tu déjà nettoyé ou fait nettoyer les parois internes du poêle?

JLou

[invite4dfacb52]

Question :

Pour un PDM ou poele à prise d'air extérieur en position presque centrale dans la maison et sur radier 2 possibilités :

Pour une arrivée d'air directe à l'arrière du poele, s'il n'y a pas de possibilité de faire l'arrivée d'air ext direct en façade au niveau du sol (pas de VS) est-il possible de la prendre en façade sous la toiture?
Par exemple : à l'arrière du poele un coude 90 qui remonte dans les combles (2.50m) puis un coude à 90° puis partir (dans l'isolant des combles) à plat en longeant le plafond jusqu'à l'extérieur sous le débord de toit à 2m50 de hauteur sur une longueur de 2.50m ?
Le reseau n'est-il pas trop coudé (2 coudes 90°) et trop long environ 5m en tout (2x2.50)?
De plus (pas le choix) cela se retrouve en plein vent fort dominant...


Sinon reste la possibilité de passer dans le hérisson et ressortir via une "cheminée" dehors.
Par exemple : un coude 90° sous le poele puis tuyau isolé droit horizontal de 2.50m dans le hérisson et sortie hors habitation à ras le mur extérieur (coude 90°) et cheminée de 50cm à 1m qui longe le mur extérieur qui sert de prise d'air comme pour un PC.
= distance plus coute de 2m environ, 2 coudes de 90° quand meme, sortie plus proche du sol mais toujours face au vent dominant. (pas très esthétique une prise d'air sup comme un PC et non en façade...)

Un avis?

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Il y a aussi la solution du conduit triple paroi, avec arrivée d'air intégrée, par exemple.

[invite4dfacb52]

En effet le système semble intéressant mais à mon avis couteux et le fait que la prise d'air se fasse là où les fumée sortent me laisse perplexe... entre ce qu'ils disent et la réalité va t-on savoir...

Sinon dans le cas où je n'utilise pas ce triple conduit j'en reviens à mon post au-dessus :/

[kikou67]

@Guyban

Je viens d'être confronter au problème = voulais utiliser un conduit de cheminée indépendant de celui utilisé pour les fumées du foyer = "mon bon, monsieur, n'y penser pas ou alors nous ne garantissons rien". Mon interprétation : l'appareil doit "sucer l'air de combustion", il faut limiter au max les pertes de charge = pas question de combattre un éventuel effet cheminée. Même isolé, pas moyen d'obtenir une garantie... Je suis passé par le bas. Pas grave si tu es sous les vents dominants : il existe des prises d'air super qui n'y seraient pas sensible (qd je vois ce qu'ils m'ont installé... Je veux bien le croire)

@ stephetnico45
Non, les résineux n'ont pas assez de pouvoir calorifique (J/g)= c'est eux au kg qui en ont le plus mais oui, il va falloir mettre plus de buches car ils sont moins denses. Le danger de ta source : pas d'unité (c'est probablement J/l) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_%C3%A9nergie)

Le problème du papier (à l'exception du sopalin et papier wc, mouchoir...), ils ont un paquet de charge minérale (j'ai travaillé dans une unité en produisant)-> oui au kg ils ont un pouvoir calorifique bas (et font un paquet de cendre).

Une laine minérale compactée ou non : beurk l'eau.

Le maniement/interprétation d'une caméra thermique, ce n'est pas de la bibine et comme cela peut se louer assez cher... Méfiance.

Quant à "moins de 12 cm ITI = pas de risque de condensation" : c'est un très long débat! (tu agites un drapeau rouge devant des taureaux )

[invite4dfacb52]

Donc tu me conseilles quand meme de passer sous le radier avec le chemin le plus court et droit et de ressortir hors sol avec une cheminée (comme une bouche d'entrée de puits canadien quoi) si j'ai bien compris ? et de ne pas passer par le toit meme si conduit independant

[kikou67]

Oups je ne me suis pas bien exprimé : je prendrais la première solution (même si je ne suis pas entièrement convaincu que la seconde soit si mauvaise que cela). Attention je ne me prétends pas spécialiste de la chose.