Questions aux pros de l'isolation EXTERIEURE (ITE)

[invitee24bde48]

J'envisage de faire mon isolation par moi même.
J'ai tout de même environ 300-320m2... un sacrès chantier en perspective!

La structure prévue est la suivante:
- Intérieur platre projeté (finalement sans briquette de 5cm supplémentaire car cela ne semble pas nécessaire)
- Mur porteur: Brique 20cm Imerys 4G+
- Isolation extérieure: Laine de roche 160mm Rockface (rockwool) sur chevrons bois (pin traité 2)
- Bardage: 50% de bois Red Cedar clear 2 (étage principalement) et 50% panneaux (soit Fibrociment type ETERNIT naturalis, soit le nouveau produit Rockwool ROCKPANEL colours)


Questions:
- Un pare-pluie est-il nécessaire? (j'entends tout et son contraire car je ne suis pas en MOB mais en Brique)
- Comment et avec quoi couvrir le haut du mur afin d'éviter que la pluie coule dedans? (j'avais pensé à rallonger les couvertines... mais d'après le DTU il faut laisser respirer le mur AUSSI par le haut ... :/)
- Commencer l'isolation par les extrémités ou le centre du mur?
- Vaut-il mieux attendre que les menuiseries soient pausées pour commencer?
- Faut-il et puis-je faire monter l'isolation jusqu'en haut de l'acrotère? (toits plats) Ce sera plus esthétique
- Faire descendre l'isolation jusqu'au niveau 0 du sol? (on m'a parlé d'une bande de 15cm à garder mais esthétiquement c'est pas top. Donc comme le bardage prévu est imputrescible et la LdR hydrophobe, je me dit que je peux peut être descendre jusqu'au pied du mur)
- Prévoir combien d'heures de travail (approx) par m2?

Merci d'avance pour vos précieux conseils!
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[invitee24bde48]

Ah oui j'oubliais, en terme de tarif je suis arrivé à çà:
- Laine de Roche ROCKFACE en 160mm (R=4,45) => 9.57€ht/m2 (contre 12.58€ en 200mm)
- Equerres méttaliques SIMPSON spéciales bardage extérieur de 190mm => 2.47€ht/pièce
- Chevrons épicea traité classe 2 30x50 => 0,60€ht/ML
(et pour les intéressés: PSE Weber Therm Gris 200mm (R=6,25) à 38.39€ht/m2)
- Bardage bois Red Cedar Clear 2 (18x132) pour 50% de la maison => 34.22€htm2 (ou 31.49 si > 300m2)
- Bardage de type Rockwool ROCKFACE ou Eternit Naturalis, pour l'autre 50%, autour de 40€ht/m2

Je n'ai pas encore fait le total.

[invitee24bde48]

Aucun retour d'expérience en ITE?

[invite66a5071e]

Bonjour,

Je ne suis pas un pro. De ce que je sais :

- Un pare-pluie est-il nécessaire? (j'entends tout et son contraire car je ne suis pas en MOB mais en Brique)

Avec un bardage, oui c'est nécessaire. Un bardage n'est pas étanche.
Le pare pluie, ce n'est pas forcément un film plastique, cela peut être des panneaux en feutre de bois.

- Comment et avec quoi couvrir le haut du mur afin d'éviter que la pluie coule dedans? (j'avais pensé à rallonger les couvertines... mais d'après le DTU il faut laisser respirer le mur AUSSI par le haut ... :/)

Il faut que ton toit déborde pour protéger le haut du mur (isolant + bardage) : c'est l'idéal.

Sinon recouvrir avec toles en zinc ou pose d'une gouttière en chenal. Je te conseille quand même dans ce cas, de consulter un architecte pour voir ce qu'il y de mieux à faire. En tout cas, l'étanchéité à l'eau doit être parfaite sinon gros problème.

- Vaut-il mieux attendre que les menuiseries soient pausées pour commencer?

Pour moi, oui car il faut régler tous les problèmes d'étanchéités.

- Faut-il et puis-je faire monter l'isolation jusqu'en haut de l'acrotère? (toits plats) Ce sera plus esthétique

L'isolant doit être jusqu'en haut (sinon il y a un pont thermique !!)
Par contre le bardage ne doit pas monter jusqu'en haut. Il faut laisser 2 - 3 cm (voir les prescriptions de ce que tu prendras) pour que l'aération du bardage se fasse (si pas d'aération, il peut pourrir).

- Faire descendre l'isolation jusqu'au niveau 0 du sol? (on m'a parlé d'une bande de 15cm à garder mais esthétiquement c'est pas top. Donc comme le bardage prévu est imputrescible et la LdR hydrophobe, je me dit que je peux peut être descendre jusqu'au pied du mur)

LEs 15cm (beaucoup de personnes parlent plutot de 20 cm) du bas sont arrosées par les éclaboussures de pluie. C'est pour cela qu'on évite de mettre un isolant ici. A ma connaissance, la laine de roche n'aime pas particulièrement l'eau. Je te déconseille donc cet isolant à cet endroit.

Par contre, tu peux utiliser du liège qui ne craint rien à ce niveau. Pour casser le pont thermique, je te conseille de descendre jusqu'à -50 cm avec du liège. Tu peux aussi utiliser du verre cellulaire (mais c'est pas donné) et ce n'est pas perspirant.
Autre solution, doubler le bas de ton mur avec des briques en pierre ponce (bisotherm, cogetherm) mais il faudra faire une fondation à ce doublage ...

Rq : le bardage ne doit pas descendre jusqu'au sol : il faut une ventilation basse (et haute).


Sinon je te conseille de lire les posts de ggael : fil : isolation par l'extérieur à partir du post N° 2948 : il décrit son ITE en (rockfacade) + bardage photo à l'appui.

Michel

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite66a5071e]

Re-bonjour,

Et il y a aussi ce fil qui devrait t'intéresser :

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3215270

Michel

[invitee24bde48]

Merci pour tous ces détails
De mon coté j'ai affiné un peu le projet.

- Coté parepluie, j'entends encore le contraireas vraiment besoin si c'est bien fait... qui croire?
- Pour les soubassements, ok pour descendre jusqu'à -50cm (donc si on garde 15cm au dessus) ca fait -65cm par rapport à l'isolant principale. Par contre on me conseil plutot du poly / sterodur. Qu'en penses tu ? (ok poru du liège, mais comment protéger le liège de la terre... avec un enduit?)
- Pour la partie haute, idéalement on me dit de faire une grande couvertine tout le long qui englobe l'acrotère et la dernière partie de l'isolant + bardage. Ok mais comment faire en sorte que cela soit ventilé aussi par le haut?
- Enfin, j'ai peu de volets roulants mais j'en ai qd même. On me conseille modèle Bubenddorf Bloc Y. Qu'en pensez vous et comment faire la pause?

Merci!

[invite66a5071e]

- Pour les soubassements, ok pour descendre jusqu'à -50cm (donc si on garde 15cm au dessus) ca fait -65cm par rapport à l'isolant principale. Par contre on me conseil plutot du poly / sterodur. Qu'en penses tu ? (ok poru du liège, mais comment protéger le liège de la terre... avec un enduit?)

Bonjour,

Pour les polytruc, cela dépend de ton mur. Mur perspirant => Non sinon pourquoi pas (par contre coté énergie grise c'est pas terrible ...).

pour le liège :
c'est un matériel qui ne craint pas l'eau et imputressible.

http://marinemichel29.over-blog.com/...e-3404970.html
http://marinemichel29.over-blog.com/...e-3715683.html

Sinon Yogourt (regarder son blog) a aussi fait ses soubassements en liège.

Enfin le post de Herakles : Re : Isolation périphérique des fondations (post N° 100)

Faut il protéger le liège avec le truc en plastique noir qui a des bosses (protection de soubassement) ou avec autre chose ?

Réponse : Delta-ms-drain , delta ms quattro ou Somdrain RT5 (avec moquette filtrante, isolant , membrane EPDM ) , Enkadrain ....etc
Une plaque de fibre-ciment aussi peut protèger le liège , avec protection complémentaire par un complexe drainant (delta "a bosses" + géofiltrant )


Malheureusement les polytruc sont plus abordables que le liège mais il vaut mieux un isolant que rien du tout....
En tout cas, c'est un chantier. Alors bon courage.

Michel

[invitee24bde48]

Merci!
Je vais faire chiffrer une solution de type Somdrain RT5 (collé avec du Somfix N).

Au niveau de la pose de mon Isolant, on me propose les 2 solutions suivantes:

Source : Rockwool

La n°2 semble plus efficace mais plus galère à mettre en place (et surement plus cher car équerre métallique >> chevrons bois). La solution n°3 semble plus facile à mettre lorsque l'on réalisé l'isolation soit même, mais pensez vous qu'il y ai une vrai perte thermique? (du au fait que les chevrons touchent directement le mur porteur).

Enfin, voici un schéma de mon mur+isolation. Ai-je oublié qqchose?
(a part le film parepluie que je n'ai pas représenté)

Merci par avance pour vos conseils !

[herakles]

Ai-je oublié qqchose?

Oui, oui, oui... le retour d'isolant par-dessus le mur , sous la couvertine et vers le raccordement à l'isolant de la terrasse ...

autrement , une belle autoroute à calories....

[invitee24bde48]

Merci.

Voici. Est-ce mieux?

[inviteacaf5e56]

Au niveau de la pose de mon Isolant, on me propose les 2 solutions suivantes:
####

La n°2 semble plus efficace mais plus galère à mettre en place (et surement plus cher car équerre métallique >> chevrons bois). La solution n°3 semble plus facile à mettre lorsque l'on réalisé l'isolation soit même, mais pensez vous qu'il y ai une vrai perte thermique? (du au fait que les chevrons touchent directement le mur porteur).

3ème solution : deux couches croisées de 8cm d'épaisseur. Mettre une seule couche d'isolant est certe plus rapide mais avec une telle épaisseur les ponts thermiques des chevrons deviennent très important. Voir mon album photo pointé dans ce message:

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3132602

Détails des portes & fenêtres:

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3137200

En gros c'est : 2x8cm de rockfacade, pattes de fixations de 15cm, chevrons de 63x75, tasseaux de 27x32 (=> lame d'air de 22mm).

Je te conseil vivement le pare-pluie, c'est pas cher (1.30 €/m²), rapide à mettre en place, et en plus de protéger l'isolant d'une pluie battante, je pense que ça évite également que de l'air ne vienne s'engouffrer au travers de l'isolant...

Pour le budget total, l'habillage des fenêtres est un poste à ne pas négliger.

Pour le temps, le plus long a été de loin la pose du bardage mais je n'étais pas très bien outillé... 3 semaines pour 100m² à 1.75 !

[invitee24bde48]

Merci Gael. Surtout pour ton fichier PDF qui recap les points ITE sensibles. Super!

Pour la pose croisée, cela ne prends t'il pas plus de temps pour le coup? déjà que l'on a 300m2 à faire...

[inviteacaf5e56]

oui ça prend un petit peu plus de temps, sur le total du chantier environ 10%. En fait tout dépend du nombres d'ouvertures, et de façades avec pignons. Les zones accueillant des panneaux sans découpe prennent un temps quasi nul, et donc 0*2 ça fait toujours zero !

Avec des murs en briques de 20 à joint mince (lambda=0.27), et des chevrons de 63mm de large, entraxe de 60cm, je trouve un R moyen de:

R = 4.13 avec une seule couche et des chevrons travessant
R = 4.66 avec deux couches

Ces calculs ne prennent pas en compte les pattes, ni le bardage. Tu tu peux aussi utiliser des chevrons moins larges... Mais bon dans tous les cas la différence est assez nette. D'un point de vu cout, c'est moitie moins de bois donc moins cher également.

[invitee24bde48]

Merci Gael pour ces précisions.
Les R que tu indiques intègrent quelle isolation? (type/epaisseur)

En ce qui concerne les chevrons, si je partais avec la pause de type n°3, quelle serait la largeur minimale des chevrons?

[inviteacaf5e56]

ok, pour être plus clair voici ce que j'ai considéré:

1 - brique de 20 (lambda=0.27) + 16cm de LDR (lambda=0.036) entre chevrons de 160x63 (1.8ml/m²) => R = 4.13

2 - brique de 20 (lambda=0.27) + 8cm de LDR (lambda=0.036) en continu + 8cm de LDR entre chevrons de 80x63 (1.8ml/m²) => R = 4.66

Une idée intermédiare : tu conserve ta LDR en 160, tu mets des chevrons comme avec la solution en 2 couches, et tu combles l'espace entre le chevron et le mur en découpant des bandes dans tes panneaux de LDR. Comme les dimensions de ces bandes sont constantes ça doit aller assez vite à faire.

[invitee24bde48]

ok merci c'est plus clair.

Par contre
"... tu combles l'espace entre le chevron et le mur en découpant des bandes dans tes panneaux de LDR..."
En fait dans la solution 3 il n'y a pas d'espace entre le chevron et le mur d'après moi!! :/

[invite6e8dbe21]

Bonjour à tous,
@ggael : on ne voit pas dans le bas de ton isolant ce que tu as mis ?
Comme par exemple la grille anti-rongeur au niveau du vide d'air du bardage.
Pour ma part, j'aurais mis la grille anti-rongeur sur toute l'épaisseur de l'isolant et du bardage.
@bientôt

[inviteacaf5e56]

@Gandalf22 : oui, je proposais simplement encore une autre solution hybride entre ta solution numéro 3 (une couche au entre "gros" chevrons) et la solution en 2 couches croisées.

@ Yuzz: c'est parce que je souhaite continuer vers le bas avec du XPS ou du liège, donc pas besoins d'avoir une méga grille recouvrant le bas de la LDR.

[invitee24bde48]

Ok merci c'est clair maintenant.

Par ailleurs, en ce qui concerne les PROFILES DE DEPART, ceux ci peuvent-il faire aussi office d'anti-rongeur?
Dans mon cas (isol de 160mm) dois-je prendre des profilés de 160 ou justement de 160+lame d'air+bardage= ?

Merci

ps: Terrassement fait hier matin, et fondations coulées l'après midi (22m3 de béton = 5 camions toupis pleins!)
En vide sanitaire / parpaing je vais avoir 87cm de hauteur! donc la dalle ne sera coulée qu'en suite puis les 1ères rangées de brique. Je ne sais pas encore exactement où commencer l'isolation. Plus de photos à venir.

[inviteffcce2a8]

Bonjour.

Dans mon cas (isol de 160mm) dois-je prendre des profilés de 160 ou justement de 160+lame d'air+bardage= ?

Profile = isolation 160 + lame d'air + bardage.

Attention : Comme vous faites une étanchéité sur l'isolation des sous bassement. Normalement l'étanchéité est fixée en haut par une bande de solins. Il faut étudier ce point particulier, en fonction du type d'étanchéité.
Il y a une erreur sur le détail du message #10, au niveau de l'acrotère, côté terrasse.
De l'extérieur vers l'intérieur :
Bardage + lame d'air + pare-pluie + isolation 160 + brique 200 + retour d'isolant 50 (1) + planelle 50 (1)
1 - jusqu'au sol brut de la terrasse.

Le détail aligator427 ... ici ... est conforme aux D.T.U.

[invitee24bde48]

Ca marche merci.

[invite6e8dbe21]

D'accord, je comprends mieux. Et tu vas poursuivre dans combien de temps ?

[invitee24bde48]

Je vous mets très vite qqs photos supplémentaires afin de discuter des détails de l'ITE.
En attendant, la dalle sera coulée lundi sur Hourdis isolant (Knauf SC 1210 Up=0,22). Je n'arrive pas à trouver le R total de ce produit sur poutrelles, mais si je prends Up=1/R j'arrive à un R de 4,54. Cela me semble un peu élevé, surtout que mon Bureau d'étude a pris comme hypothèse "Hourdis isolants UP27 / pas d'isolant complémentaire / R=3,35", qui pour le coup me semblait pas très élevé...

Donc comme je n'ai pas de plancher chauffant, que pensez vous de rajouter qd même au dessus la dalle des dalles isolantes en polyuréthane?

Merci pour vos conseils.

[invitebe2c4022]

J'aurai tendance à dire que non, mieux vaut se concentrer sur l'isolation des combles où les déperditions sont les plus importantes.

[invitee24bde48]

Je vous mets très vite qqs photos supplémentaires afin de discuter des détails de l'ITE.
En attendant, la dalle sera coulée lundi sur Hourdis isolant (Knauf SC 1210 Up=0,22). Je n'arrive pas à trouver le R total de ce produit sur poutrelles, mais si je prends Up=1/R j'arrive à un R de 4,54. Cela me semble un peu élevé, surtout que mon Bureau d'étude a pris comme hypothèse "Hourdis isolants UP27 / pas d'isolant complémentaire / R=3,35", qui pour le coup me semblait pas très élevé...

Donc comme je n'ai pas de plancher chauffant, que pensez vous de rajouter qd même au dessus la dalle des dalles isolantes en polyuréthane?

Merci pour vos conseils.

Réponse de mon BET:
"Le hourdis que vous utilisez avec un UP de 0.22 a en fait une résistance de 4.20. Je le prends en compte dans l’étude.
Pour ce qui est de l’isolant complémentaire, il permettra de toute façon d’augmenter le R total du plancher (jusqu’à environ 6.50) et également de limiter le pont thermique du plancher bas avec la mise en place d’une bande de pourtour isolante.
Vu la performance initiale du plancher (le référentiel BBC préconise un* R compris entre 3 et 5, je ne pense pas que cela soit utile *de rajouter un isolant complémentaire. "

Je ne sais que penser :/

[invitee24bde48]

Hourdis posé
http://media1.forumconstruire.com/ph...rge/169973.jpg
http://media1.forumconstruire.com/ph...rge/169971.jpg

[invitee24bde48]

Bonjour tout le monde.

Donc en conclusion je vais bientot atttaquer l'isolation.
Pour les sousbassements, j'ai prévu 50cm de polyéthylène (niveau +20 à -30 sur le VS) avec ajout de Delta MS par le dessus + un drain.
Je ne sais pas encore comment fixer le poly (colle ou fixation mécanique?)

Quant à mon ITE, en laine de roche ROCKFACADE, j'ai reçu pas mal de devis comparatifs. Il me reste à valider le type d'équerres métalliques, et à valider le fait que les grilles antirongeurs peuvent servir de profilé de départ !?

[invitee24bde48]

Un pti up. Si qqun a des conseils pour l'isolation du sousbassement

[invitedae67b2c]

Bonjour
Pour l'isolation du vs, c'est une tres bonne idée apres pour le choix des matériaux, c'est a toi de choisir (moi j''ai mis du liège pour rester dans l'esprit de mon projet ...)
Par contre avant l'isolant pense a imperméabiliser les murs de soubassements...puis seulement l'isolant, le delta et enfin faire le drainage ...
2 petites questions
Peux tu donner les montants des devis pour ton ite avec la surface?
Pourquoi prendre du rockfacade?

[invitee24bde48]

Hello dolf
Merci du conseil. On pensait à mettre qqchose de plus simple/moins couteux. Donc polyethylène collé?

Quant aux murs ils sont déjà imperméabilisé en enduit.
(Mon vide sanitaire fait 1m de haut!)
Quant au montant total je suis encore en train de le calculer mais le plus couteux = le redcedar (que je peux avoir à 38€ht/m2 environ), et les panneaux pour l'autre moitié de la maison = Rockpanel ou fundermax (environ 41/42€ht/m2), puis l'isolant (rockface 160mm que je peux toucher à env 8€ht/m2), tjrs prix grossiste.

Pour conclure sur "pkoi rockfacade" => bon compromis prix/performance/simplicité d'installation.