Salut Krom et joyeux Noel,Envoyé par KroM67
Naïvement je pensais comme toi avant d'avoir visité suffisamment de maisons passives et m'être interessé au sujet. Maintenant j'ai changé d'avis et je sais que ce n'est pas souhaitable pour toutes les raisons évoquées plus haut.
Je ne connais pas ton pdm mais je doute très fort de son adéquation avec une passive.
J'ai moi aussi visité quelques maisons passives en alsace, dont une qui possède un poêle à bois pour unique chauffage.
Et c'est concluant, si ce n'est une légère stratification de la chaleur qui fait que les chambres ont un degré de plus que le bas durant les jours ou le poêle fonctionne, malgré la VMCDF.
Pour en avoir discuté avec le proprio il regrette un peu son choix de poêle et si c'était à refaire il prendrait un modèle privilégiant le rayonnement.
Le poêle que je possède est d'une marque qui a décliné toute sa gamme à destination des maisons minergie.
Joyeux Noël!
Krom, ton poele m'interesse...
quels sont les tarifs? en mp si ça dérange...
Petite question aux propriétaires de passives au sujet de l'étanchéité à l'air. Faut-il prendre des mesures particulières pour la mise à l'air ( ou à l'atmosphère ) des circuits d'évacuation des eaux?
tout depend si t'as une fosse ou pas. La fosse doit etre ventilée d'apres les dtu par la descente...
D'ou percage de l'enveloppe pour aller sur le toit pour la la mise a l'air de la descente.
Sinon, tu px mettre des clapets mais je crois que c'est hors dtu...
Dans tous les cas, le circuits eaux usées n'est pas en contact avec l'air de la maison donc pas de pb d'etancheité a l'air a proprement parler.
Juste le pb de la descente aux passage des toits et planchers...
Oui sans doute...à condition d'avoir des bons siphons et toujours bien remplis!
Riri, pour tes siphons, si tu as des soucis de remplissage tu auras des pb autre que l'étanchéité de ta maison = odeur, risque de remonté de bestiole, bruit de cana.... en gros insalubrité...
Puisqu'on est dans ces questions d'étanchéité, comment traite-t-on le passage des gaines élec/telecom/diverses, au niveau de la traversée dans les fondations et la dalle ? Comment rendre tout ça étanche ?
Perso, je pense utiliser du mastic d'électricien ou de la mousse PU...
Y'a pas des solutions plus réversibles, au cas où on veuille passer un fil supplémentaire ?
Bonjour ,
La mousse Pu ne sera pas tres pereine dans le temps.
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J'ai entendu que le platre ( pas le platre rapide qui ne serait pas étanche à l'air ) était employé à cet effet.
Intéressant ! Mais c'est curieux qu'il n'existe pas de manchon, comme pour traverser le frein-vapeur... En tout cas, pas trouvé.
Salut.
Ça existe chez Arnould, mais que pour des gaines de 25mm maximum.
Bonjour, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Ma vrai consommation de chauffage est ce que je consomme réellement.
Je suis donc très surpris que dans notre consommation réelle à tout les deux, l'écart est faible(En prenant en compte la superficie et je suppose la température de confort différente(21,5°c pour nous)).
Pour ma part, une maison passive est une maison qui doit être au delà d'un label et qui doit consommé les ressources d'une façon bien inférieur (ceci est difficile à définir) à celle d'une maison traditionnelle afin de les préserver à température de confort identique. Je pense que ce type de maison est un rêve en règle générale pour tous ceux qui construisent. A près, la réalité des couts....
Je pose la question dans le contexte de la conso. en éléctricité de Vanma:Pourquoi tu as construit en passif?
Passiveco44:"Une maison passive est une maison tellement performante qu'elle peut se passer d'un chauffage traditionnel"
Au delà du label, il me semble que ce n'est pas la finalité d'une maison passive si à la sortie comme Vanma tu utilises des batteries électriques qui donnent une consommation réelle que je trouve importante .
Mes propos ne sont pas là contre qui que se soit, je souhaite juste vous interpeller sur certains points
Ton analyse est biaisée. On classe les maison selon leur BESOINS en chauffage.
Ton besoin, n'est pas ta consommation car il faut inclure le rendement dans ton calcul de consommation. La force de la PAC c'est un rebndement de 300-400 %
==>> Sans pac, tu consommerai 3 ou 4 fois plus.
Hélas, il n'existe pas d'offre en pac réellement intéressantes pour les maisons passives.
Restons sérieux, au terme de cette saison de chauffe, je serai de nouveau en dessous des 15kw/m2. Ne dis donc pas que je consomme beaucoup !
Mais en effet, une maison basse énergie, avec une très bonne pac et bien orientée peut au final arriver à une consommation en énergie de chauffage quasi identique à celle d'une maison passive, mais ne confonds pas consommation et besoin !
Si j'avais une pac adaptée à ma maison, je consommerais sans doute aux environs de 5kw/m²/an.
Mais le soucis est la rentabilité d'une pac. Vu la très très faible consommation de départ, il va me falloir 50 ans pour rentabiliser l'investissement. Je préfère de loin, investir dans quelques années dans du photovoltaïque afin de viser le zero énergie !
Merci , je vais en avoir besoin aussi. Pour les grosses gaines EDF/Telecom, va falloir jouer du scotch, quoi...
Bonjour,
dolf7 :
Je suppose que H correspond à Hie...ra et leur gamme démarre à 1 tonne.Pour les Pdm ,je ne pense pas a un petit poêle avec quelques pierres dessus mais bien a un pdm ..(je penche vers les H, Vincent.P, Jerome etc...) et cela sont bien réactif .
Chez Vincent.P, ces PDM démarrent à 850 - 900 kg.
Jerome : ???
Je suis d'accord qu'un PDM de 1 tonne est plus réactif qu'un PDM de 2 tonnes mais cela n'a quand même rien à voir avec le temps de réaction d'un simple poêle à bois ou d'un insert.... Un PDM de 1 tonne mettra bien plus de temps pour réagir qu'un poêle à bois...
ririmason :
Maximale mais pas totale !!! En effet, la VMC est un gros trou dans cette étanchéité mais nécessaire pour renouveler l'air de la maison.Regardes d'abord de près un pdm et la construction d'une passive avant de proposer des solutions qui n'en sont pas. Un pdm ( surtout en France avec les 10% d'ouverture de clapet obligatoire ) n'est jamais étanche même clapet fermé. Ceci est en contradiction totale avec une passive qui demande une étanchéité à l'air maximale pour être efficace.
Je t'accorde que pour les allemands, il faut éviter un poêle à bois dans une maison passive car l'étanchéité à l'air au niveau du toit est difficile à garantir. C'est pour cela qu'ils préfèrent mettre une PAC dans leurs maisons passives. Quand la maison dispose malgré tout d'un poêle, le conduit de cheminée sort généralement au niveau du mur puis il longe le mur à l'extérieur jusqu'au faitage.
miniac007 :
Pour info, les PDM que tu trouves dans le commerce (à part les Kachelofe alsaciens) proviennent essentiellement des régions nordiques avec un climat nettement plus glacial en hivers que chez nous. Je doute que l'isolation de leurs maisons soient négligées et elle est certainement très proche du standard BBC. Et pourtant ils chauffent avec un PDM et ils incluent une bonne proportion d'inertie dans leurs maisons...Quand au pdm dans une passive, ou un plancher chauffant, ou tout autre chauffage de masse peu reactif, je rigole... Que ceux qui le pronnent construise une passive avec ça et y vive... Une passive fenetres ouvertes n'est plus vraiment passive...
miniac007 :
Je pense que tu n'as jamais vu un PDM en action.Le pb est un pb de regulation du chauffage. Sans faire un cours, on comprends bien que si on a besoin de 5kw, il faut STOPPER le chauffage à 5kw, et pas à 6 ou à 7, sinon, avec la sur isolation, on va etouffer.
Déjà comme je l'ai dis plus haut, un PDM (comme n'importe système de chauffage) cela se dimensionne en fonction de tes pertes.
Ensuite un PDM cela s'apprivoise. On apprend à l'utiliser : la première année, tu provoques effectivement des surchauffes en faisant trop de feu ou tu as froid car tu as trop espacé les feux. Mais avec l'expérience, tu apprends à connaitre ton PDM, sa "vitesse de réaction" et tu apprends à espacer les feux en fonctions des conditions climatiques actuelles et celles qui arrivent et à charger le PDM avec plus ou moins de bois selon la température que tu veux obtenir.
Un PDM, c'est pas un truc qui tourne 24H/24.
Chataxe :
Désolé de te contredire mais le temps de restitution est directement lié au poids du PDM. Plus il est lourd, plus il peux accumuler de chaleur et plus longtemps il pourra restituer cette chaleur.Ce n’est pas une question de poids, mais de temps de restitution, sous toutes réserve il me semble que l’on doit encore avoir 25% de la charge du poêle à 12H (mais comme il y a aussi les 50% je me trompe peut-être)
Donc un poêle de 2T pourrait ne pas être un PDM alors que un de 500kg oui
vanma :
Désolé de te contredire mais les allemands ont développé toute une gamme de solutions pour les maisons passives : micro-PAC.Hélas, il n'existe pas d'offre en pac réellement intéressantes pour les maisons passives.
Fait une recherche sur google avec ce mot : micro-PAC ou micro-pompe à chaleur.
Par contre, c'est plutot cher...
Herakles :
Quand il fait 13°C- 15°C dehors, OK pour laisser le mur se refroidir.
mais quand il fait moins de 10°C ou des températures négatives, non je ne laisse pas le mur se refroidir car c'est une source d'inconfort. Je préfère avoir un mur chaud avec un air froid que l'inverse.
(bon un mur à 20-22°C et un air à 18-20°C, c'est quand même nettement mieux !!!).
Michel
et cela d'autant plus facilement que la maison est très bien isolée = tout ce qui est dans l'enveloppe garde sa chaleur ..même quand tu pars au boulotmais quand il fait moins de 10°C ou des températures négatives, non je ne laisse pas le mur se refroidir
Et encore plus facilement que la maison est construite dans le but non seulement de réduire ses pertes mais d'engranger des gains , par exemple solaires (capteurs à air, véranda avec ventilo ...) restant en fonctionnement pendant les absences (travail, vacances ..)
Pourquoi est-ce plus difficile de gérer l'étanchéité à l'air en toiture qu'en façade ?
J'ai prévu cette config : j'ai une annexe derrière le mur où il y aura le poële. Cette annexe (d'un seul niveau) est dans le volume chauffé/étanche. Je pensais traverser ce mur juste derrière le poële, et monter en traversant ensuite la toiture de l'annexe, et arriver jusqu'au faîtage de la maison. Tout ça avec un conduit coaxial, pour un poële a granulés étanche.
Y a-t-il un gros risque pour du passif ?
Parce que tu px pas mettre de scotch sur un conduit de fumee chaud
tu exagères....Parce que tu px pas mettre de scotch sur un conduit de fumee chaud
il existe des plaques métal "spéciale toiture" s'adaptant à toutes les pentes pour garantir une bonne étanchéité entre le conduit (double-peau) et la toiture
Un joint mastic sur la périphérie de cette plaque au contact de la paroi du rampant ou du compexle étanche à l'air (donc loin de l'axe du conduit) permet une étanchéité à l'air suffisante .
Mieux encore, utiliser un conduit en terre cuite!!!
Ok, mais il faut bien du scotch aussi pour les traversées de mur, non ?
Bonjour,
Ce que je veux dire c'est qu'un mur froid en hivers, c'est source d'inconfort. Un mur chaud : non.
fma38:
Il faut traverser plein de couches : étanchéité à l'air, l'isolation, les tuiles. Un toit est soumis à la neige, à la pluie, au vent (un mur aussi mais il est vertical et on peut le protéger par un débord de toit).Pourquoi est-ce plus difficile de gérer l'étanchéité à l'air en toiture qu'en façade ?
Puis il y a la réglementation thermique : écart au feu du conduit de cheminée qui ne facilite pas l'étanchéification du conduit....
Michel
Il existe chez Poujoulat un produit spécial (env 120 €) destiné à maintenir l'étanchéité au niveau du tubage.
Ce produit était dispo pour d'autres pays depuis des années et commence à arriver en France grâce à l'arrivée des maisons BBC.
Pour l'anecdote, le notre était dispo en Belgique contre 4-6 semaines pour une commande en France. Et comme nos archis ont un associé à Bruxelles ...
Cool ! Je vais tout de suite me mettre en chasse de ce truc...
Merci.
Bonjour,
Pas forcément, ce n’est pas le poids qui fait la réactivité ou l’inertie du poêle, mais sa conception
Si je prends 2 PDM du commerce, le 1er en stéatite, le 2eme en chamotte.
Cha : 1160kG, puissance chauffage nominal 1,1kW, Capacité d’accu : 100% à 7,1h – 50% à 23,4h – 25% à 38,9h (source : Catalogue Nunna)
N80 : 1300kg, Puissance restitué 1 à 10 kW capacité d’accu : 100% 2h36’ - 50% à 9h23’ – 25% à 19h01’ (source )
Même si entre ces 2 modèles, la différence de poids n’est pas très importante, on voie que le plus lourd est environ 2 fois plus réactif.
Et c’est normal car il est aussi plus grand (donc plus de surfaces à l’air) et simple peau (ou presque si je me rappelle)et plus gros foyer
Et ce sont malgré tout 2 poêles types finlandais.
Si on prend d’autres conceptions (allemande, danoise…) on pourra aussi avoir des modèles plus réactif (et même avec bipasse manuelle ou auto pour choisir entre inertie ou diffusion immédiate)ou plus inertiel.
Même si beaucoup plus courante qu’en France, cette technique n’est pas non plus majoritaire
L’emplacement idéal d’un poêle étant au centre de la maison, la sortie toiture est obligatoire.
Par contre comme beaucoup de maisons sont sur sous-sol (prix des terrains élevés, donc construction sur 3 nivaux), le conduit démarre de ce sous-sol (avantage, plus de tirage et ramonage depuis le sous sol)
l’inertie est certes plus importante que sur la majorité de nos maisons traditionnelles avec ITI, leur maisons sont majoritairement des MOB donc pas non plus une grosse inertie
Voir début du message
Et +1 pour PassiveEco44, Pouj a tous à sont catalogue, mais ce n’est sans doute pas le seul
A+
Bonjour
Merci encore chataxe pour ta belle demo sur les pdms réactifs(comme je le dis depuis un moment cela existe bien et le poids ne fait pas tout mais là c'est encore un autre débat )
Pour pouj il n'y a pas tout mais presque...
un peu hors-sujet ..mais ca me fait penser au couple tunnel à galets-capteurs à air
c'est exactement le même principe = by-pass qui dirige l'air chaud venant des capteurs quand il y a du soleil (équivalant au foyer allumé ) en mi-saison soit dans la maison (chauffage direct) soit dans les galets (inertie et déphasage)(et même avec bipasse manuelle ou auto pour choisir entre inertie ou diffusion immédiate)
à ceci près que le temps de déhasage n'est pas le même
Bonjour,
Très bien dit !
Il est important de distinguer le poids à l'intérieur du poêle (la réserve de chaleur, celle qui fait que ça va restituer longtemps et régulièrement) et le poids (plus la conductivité) des parois extérieures du poêle.
Il faut trouver un équilibre entre ces deux éléments (coeur léger/coeur lourd, comme disait ce "cher"
Il faut aussi ne pas perdre de vue qu'on a pas un poêle pour le chauffage en demi-saison et un autre pour les grands froids. Il faut que le même appareil réponde à toute une gamme de besoins différents.
@+
Hélène Marchand
