Isolation d'une vieille ferme pierre à moitié sur cave

[invite770cb600]

Bonjour;

Mon amie et moi envisageons l'achat d'une vieille ferme. Nous étudions donc le coût de l'isolation de la partie habitation en rez de chaussé. Nous pensons refaire nous même la partie isolation des murs. Cette maison serait dans un premier temps une résidence secondaire.

Cette ferme est bâtie à flan de colline. Il y a une cave sous 2/3 de l'habitation. Les murs font 55 cm en pierre dur. Les maisons attenantes ont des murs en pierre apparente.

- le Mur nord est construit directement sur la roche et il n'y a pas de cave. Ce mur présente un arrondie de 1,5 m de rayon. La salle de bain devrait se situé de ce côté.
Au vu des problème d'humidité possible. Étant donné le peu d'intérêt architectural de ce mur ( peu visible car à flanc de colline). J'ai proposé une isolation extérieur sur ce mur. Peut être en béton/chanvre bancher ? D'autres solutions plus simple et moins chère à mettre en œuvre ?

-Au niveau du Mur sud, il y a une cave et du fait de la pente, le rez de chaussé est 1,5 m au dessus du niveau du sol. Derrière le mur sud il y a le jardin des voisins. Il est donc impossible de faire une isolation extérieure. J'ai proposé une lame d'aire de 4/5 cm en perçant le plancher et le plafond pour permettre à l'aire de circuler de la cave au grenier. Une épaisseur de laine de roche ou de plaque de chanvre. Un lambris ou une plaque de placo. L'intérêt de cette solution serait de se prémunir des problème d'humidité du mur. La lame d'aire permettrait un peu à la manière du puits canadien de refroidir en été et réchauffer en hivers. Cette solution réduirait l'inertie thermique néfaste à une habitation secondaire. Quelles épaisseurs choisir ? Faut il rajouter un pare vapeur ? Avez vous une meilleur solution ?

-Le mur ouest est mitoyen avec la grange. Il y a déjà une isolation extérieur, donc dans la grange. (avec de la laine de verre). J'ai proposé de conserver/renforcer l'isolation existante.

- Le mur Est est la façade principale. Toutes les fenêtres ne sont pas en double vitrage. Nous ne souhaitons pas faire d'isolation extérieur. Nous préférons, à terme enlever l'enduit existant pour laisser la pierre apparente comme chez les voisins. J'ai proposer de créer une véranda. Mais cela présente peu d'intérêt dans notre projet car nous avons déjà beaucoup de dépendance. Une autre solution serait d'adopter la même technique que pour le mur sud. Une autre idée ?

Merci d'avance pour vos conseils.
-----

[invite770cb600]

Nous essayons de chiffrer le montant des travaux pour l'isolation de cette ferme.

Après calcul j'arrive j'arrive pour l'isolation des murs :
- 55 €/m2 Pour une isolation intérieur avec de la laine de roche et du placoplatre.
- 135€/m2 Pour une isolation extérieur avec des bloc de chanvre (Chanvribloc) et un enduit à la chaux.

Est ce que mes chiffres sont réalistes ?

[invitedca95151]

Est ce que vous faites vous memes ou est ce que vous faites faire ? Quelle est l'épaisseur des isolants ?

Pour information matière brute :
laine de bois en 10 cm : 12€/m²
fermacell : 8€/m²
frein vapeur : 200€ les 60m²
scotch frein vapeur : 25€

il manque les rails et la visserie mais c'est pas le plus cher

En faisant soit même on doit être à 25/30€ du m² en ITI

En ITE, l'ossature est plus chère et surtout le bardage (si bois)
on doit monter à 50/60€ à mon avis

[invite770cb600]

Nous avons prévu de le faire nous même.

Pour l'isolation intérieur, J'ai pris des panneaux en laine de roche semi rigide de 145mm d'épais. Je suis parti sur une structure en bois plutôt qu'avec des rails en acier surtout parce qu'il est difficile d'évaluer le prix des différents accessoires pour les rails en acier, et aussi parce que je maitrise mieux le travail du bois que des rails acier.

Pour l'isolation extérieur j'ai compté des chanvribloc de 30 cm d'épais. C'est déjà 89 € le m2.

Donc pour vous, en première estimation :
- isolation intérieur 30€/m2
- isolation extérieur 60€/m2

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitedca95151]

30cm d'épais pour les murs ???? c'est énorme !
En plus vous risquez de vous galéré pour les fixer au mur

Moi j'étais parti à chaque fois sur 10cm laine de bois en 55kg/m3

Pour les rails et montants y'a pas beaucoup de matos. 1 montant tous les 40 ou 60 cm. Les rails je sais plus leur longueur. La pince à sertir et des vis (à frapper ou pas) (1 tous les 20 ou 30 cm au sol et plafond)

[invite770cb600]

C'est froids comme endroits. 800 m d'altitude dans la Loire.

Pour l'isolation extérieur, le chanvribloc est auto porteur, donc normalement on a pas à le fixer au mur. L'isolation extérieur, ce n'était applicable que sur un des quatre murs. Vu les difficultés qui nous attendent sur ce chantier, nous allons simplifier en partant sur une isolation uniquement par l'intérieur.

Pour faire mon estimation, je suis parti d'un morceau de mur de 2,5 m de haut et de 1,2 m de large (largeur du placo). J'ai essayé de compter tout ce dont j'aurais besoin, par exemple 3 montants. Ensuite, j'ai divisé par 3 (ma surface de référence).
Les prix je les ai pris sur Leroy...rama.
C'est sur que je sur-évalue beaucoup. Mais les personnes que je connais et qui se sont lancé dans ce genre de chantier ont oujours dépassé leur budget de départ.

J'aimerais quand même me rapprocher le plus possible d'une valeur réaliste.



Le problème technique c'est que nous allons laisser une lame d'aire entre le mur en pierre et la laine de roche. J'avais une idée pour bricoler ça avec des panneaux de laine de roche semi-rigide et des morceaux de bois. Mais avec des rails métal et de la laine de roche en rouleau, comment faire pour tenir la laine ?

Et surtout, où peut on facilement et rapidement récupérer des prix réalistes pour toute la quincaillerie nécessaire ?

[noel84]

salut

il est difficile de comptabiliser si précisément travail et sous en autorenovation

est ce que tu as compté le temps perdu sur le net, l'électricité, la nuit de sommeil a tout calculer, le coup de main de ta femme ou du copain, le bidule à la C... auquel tu n'as pas pensé et qui coute un bras et un oeil ?

pense rationnel.

1 le fournisseur matériaux à coté (pas de perte de temps). et si possible un pro sympa qui connait bien son métier...LM et le reste c'est pour les week ends de repos.(d'ailleur LM c'est cher).

2 la décharge , pour toute la ruine ....sans oublier de temps à autre 1 bouteille au poubelleux question de benner un peu plus....

3 la remorque , prendre un 1/2 godet soit environ 400 l il me semble...pourquoi ? 1/2 godet de sable en vrac c'est 11 € environ soit 1 sac de 25 l chez LM.

4 Voir ce qu'on fait les autres, faire des croquis, réfléchir un peu ca permet de bien travailler et donc de faire des économies.un travail simple mais parfait pas besoin d'y revenir dessus.

5 tenir le budjet, et faire les comptes régulièrements...ca fait faire des économies...

6 afin le proverbe africain qui tue...."si tu veux faire ta maison...commence par t'assoir"...oui moi je commencerais par m'assoir faire un plan de masse, voir comment les pièces s'emboitent et comment fonctionne la maison, l'éclairage du soleil au cours de la journée...les problèmes liés à la constructions (remontées capillaires etc)...c'est pas aussi simple cela surtout quand la maison est semi enterrée.



bon courage à toi, pour moi ca sent la quille

[invite770cb600]

il est difficile de comptabiliser si précisément travail et sous en autorenovation

C'est pour ça que je fais appelle à vos lumière.

est ce que tu as compté le temps perdu sur le net, l'électricité, la nuit de sommeil a tout calculer, le coup de main de ta femme ou du copain, le bidule à la C... auquel tu n'as pas pensé et qui coute un bras et un oeil ?

Pour ce qui est du temps, on a la vie devant nous. Mais, nous sommes bien conscient de l'implication personnel et du risque de démotivation si les travaux n'avance pas.

1 le fournisseur matériaux à coté (pas de perte de temps). et si possible un pro sympa qui connait bien son métier...LM et le reste c'est pour les week ends de repos.(d'ailleur LM c'est cher).

Bien d'accord, Leroy Merlin c'est parce qu'ils ont un site web avec des prix. Pour une première évaluation des travaux c'est pratique. Pour ce qui est d'acheter, on fera différemment.
- Au plus pratique pour ce qui ne coûte pas cher.
- En tenant compte du prix pour les postes importants.
D'où un autre intérêt pour avoir une estimation aussi précise que possible.

2 la décharge , pour toute la ruine ....sans oublier de temps à autre 1 bouteille au poubelleux question de benner un peu plus....
3 la remorque , prendre un 1/2 godet soit environ 400 l il me semble...pourquoi ? 1/2 godet de sable en vrac c'est 11 € environ soit 1 sac de 25 l chez LM.

Bonne remarque, c'est cher la décharge ?
Pour la remorque, un truc comme ça c'est bon ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Remorq...50/290029.html
On pourra peut être nous en prêter une, mais il y a aussi l'attache remorque.

5 tenir le budjet, et faire les comptes régulièrements...ca fait faire des économies...

D'où l'intérêt d'un prévisionnel précis : savoir si on est dans les clous ou pas.

4 Voir ce qu'on fait les autres, faire des croquis, réfléchir un peu ca permet de bien travailler et donc de faire des économies.un travail simple mais parfait pas besoin d'y revenir dessus.
6 afin le proverbe africain qui tue...."si tu veux faire ta maison...commence par t'assoir"...oui moi je commencerais par m'assoir faire un plan de masse, voir comment les pièces s'emboitent et comment fonctionne la maison, l'éclairage du soleil au cours de la journée...les problèmes liés à la constructions (remontées capillaires etc)...c'est pas aussi simple cela surtout quand la maison est semi enterrée.

C'est ce que l'on fait, pour le moment on réfléchit, mais pas seulement à la maison. Je pense qu'il faut réfléchir aussi à la vie que l'on aura dans cette maison. Près de la ville ou loin de la ville, un endroit chaud ou froids, ce n'est pas la même vie.

bon courage à toi, pour moi ca sent la quille

Comme c'est triste, tu risque de t'ennuyer !

Pour en revenir à notre problème de départ :
- Avec une prévision de 50 €/m2 est ce que l'on est largement tranquille ? Est ce que c'est trop évalué ? drizzt2511 nous dit 30 €/m2 cela vous parait il suffisant ?

- Quel solution technique pour maintenir l'isolant entre la lame d'air et la placo ?

[invitedca95151]

Si tu veux passe moi ton mail en mp et je t'envoie mes factures de chez point P

Le mieux c'est de calculer tes quantités, tu prends une marge genre 10% et tu vas chez un grossiste et négocies un rabais ca te permettra d'avoir une vraie estimation et n'hésites pas à faire plusieurs grossistes. Sur le bois, meme enseigne mais à 20kms d'écart le bastaing ca passe du simple au double :/

[invitedca95151]

Le chanvribloc c'est plusqu'un isolant. Apparement c'est du "parpaing" donc ca fait structure porteuse d'où son tarif....

Pour l'isolation par l'intérieur.
Si c'est par rigide, il faut que tu fasses ta structure en bois et tu glisses l'isolant par dérrière. le problème étant après de fermer les freins vapeur avec le scotch (non chiffré dans ton excel !!)
Si c'est semi rigide, tu montes une longueur de 1m20 d'isolant, tu fixes le pare vapeur en le faisant dépasser du tasseau du haut, tu commences à fixer le tasseau du haut, tu fixes un peu celui du bas, etc.
Une fois que tu arrives au bout des tasseaux horizontaux, tu les fixes bien ca tendra le frein vapeur et ensuite tu mets les tasseaux verticaux.

[noel84]

re la décharge c'est gratuit ...puisque tu n'es pas un pro mais tu es limité...d'ou une petite bouteille de temps à autre ...ca permet de benner plus de ruines ...(c'est valable quand tu compte plus les tonnes...moi j'ai calculé juste pour rigoler rien qu'en ruine je suis à près de 100 tonnes (tout à la main).., et je compte pas le poids des fournitures).

pour la remorque , c'est le volume qui importe (prendre environ contenance 1/2 godet) soit grosso merdo 400kg , plus ca sert pas grand chose, moins tu en fais rien. Regarde bien qu'elle ai une roue jocket, et des phares en retrait de la ridelle, pas au niveau de la plaque d'immatriculation...1 fois sur deux tu éclates les phares sur le quai de décharge.

ce que dis drizzt est un bon conseil, fais le tour de tout le monde ( pas trop loin tout de même) et négocie le prix pour ouvrir un compte...moi j'ai des prix chez fournisseur db ( pour pas le nommer, hyper sérieux et sympa).

après il y des postes ou la dépense est importante....la toiture, la cuisine , la salle de bain , c'est là qu'il faut faire particulièrement attention...après si tu as tout le temps un bon moyen de faire des économies est le réemploi des matériaux ...on enlève d'un coté et on réemploie de l'autre, c'est ce que j'ai fait chez moi j'ai pu garder un certain caché à la maison sans que celà me coute des ronds.Mais bon il ya des fois il faut savoir jeter.

[invite770cb600]

Pour l'isolation par l'intérieur.
..., il faut que tu fasses ta structure en bois...

Et si on utilise des rails en acier, comment on fait ? Est il impératif que nous fassions cette structure en bois ?

les freins vapeur avec le scotch (non chiffré dans ton excel !!)

Oui, en construction neuve le frein vapeur est indispensable. Mais en rénovation, j'ai lu certains avis qui expliquaient que le frein vapeur peut être contre productif. Notamment avec des murs en pierre éventuellement humide. Et puis le frein vapeur c'est 2 ou 3 € le m2 vu que j'ai sur-estimé le reste ça devrait être ok. Avez vous une expérience sur des murs en pierre de 50 cm d'épais ?

après il y des postes ou la dépense est importante....la toiture, la cuisine , la salle de bain , ...
un bon moyen de faire des économies est le réemploi des matériaux ...

La toiture, on a fait faire un devis, j'ai déjà fait une cuisine, donc pour ces point on arrivera à gérer. Pour le réemploi de matériaux, ça a aussi l'avantage de réduire les allez retour à la déchetterie. Mais là on en ai à chiffrer pour valider le réalisme économique de notre projet. Donc on ne tient pas compte du réemploi et si c'est possible ça sera simplement du bénéfice.

Si nous ne trouvons pas de solution technique pour faire une lame d'air avec des rails métal ce sera avec une ossature bois. Donc plus que les 30 € proposé par drizzt2511. Ce n'est pas très grave, puisque mettre du bois dans les murs ça a aussi d'autres avantages comme réguler le taux d'humidité de la paroi. Mais il serait dommage d'abandonner notre projet parce que nous avons sur estimé les travaux. Quelqu'un a une idée pour cette lame d'air ?

[invitedca95151]

Les rails métalliques se mettent devant l'isolant.
De l'intérieur vers l'extérieur tu as :
placo, structure métallique, frein vapeur, isolant (sans frein/pare vapeur), mur en pierre
Les fils électriques passent soit entre les montants métalliques et le frein vapeur, soit dans les montants (y'a des trous dedans mais c'est chiant à faire...)
Regarde ici : http://maison.tartifume.free.fr/phpw...p?/category/63
Mon frein vapeur est mal posé car normalement j'aurais du le mettre entre les solives aussi....

[noel84]

salut,

il est comment ce mur au sud ou tu veux faire ta lame d'air?
Y at'il des traces humidités au sol au plafond sur le mur lui même ? a quel point est'il humide?

Le bois dans le mur? y at'il une raison particulière? garder des murs pas droit? avoir une épaisseur réduite (emploi de liteaux de 27 mm)

[invitedca95151]

Un autre conseil. Demande bien des plaques à bord mince les joints sont beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus propre dans ce cas.

[invite770cb600]

On a pas encore acheté, pour le moment on reste dans l'estimation. Il est donc difficile de savoir exactement dans quel état sont les murs. A priori les murs n'ont pas de problème massif d'humidité. On est simplement dans une vieille ferme donc avec des gros murs en pierres très froids l'hiver.

La structure que j'imaginais c'est de l'intérieur vers l'extérieur :
du placoplate / de la laine de verre / une lame d'aire / le mur de 55 cm en pierre.
La structure en bois vient dans l'épaisseur de la laine de verre.
C'est un peu sur le principe de Maison ossatures bois.

@noel84 : Le seul intérêt de la structure en bois, c'est que je visualise très bien comment faire. Notamment comment maintenir la lame d'air entre le mur et l'isolant. C'est plus lié à mes connaissances qu'au problème technique. D'où ma question : comment faire avec des railles métal.

@drizzt2511 Intéressant tes photos. Visiblement la tapisserie était bien moisi. Tu n'as pas fait de lame d'air entre le mur et l'isolant. Tu n'as pas peur que l'humidité vienne par tes murs?

[noel84]

si tes murs sont sains et droit pourquoi pas du ba avec isolants ? Je pense qu'elles vont s'y plaire les souris dans cette lame d'air surtout si il y a une porte qui donne sur la cave (trou de ventilation)

pourquoi pas rail en fer avec "réhausse" pour l'applomb c'est fait pour+ placo 13 ou hydro si humide derrière tu es libre laine de verre, styrodur, pse etc...pour mur nickel droit...seul pbs c'est environ 10 cm d'épaisseur!

si tu veux vraiment une lame d'air il faut du ba isolé avec pse mais tu risque de perdre bcp d'épaisseur (lame d'air 2 cm , plaque ba 13+ pse ..;ca va chercher rapidement dans les 10 cm d'épaisseur. En plus tu risque d'être coincé par les gaines comment va tu les faire passer et les faire tenir?

sinon "rail" en bois liteaux(27x27 ) ou autre et bardage bois planche de coffrage par exemple si mur pas droit

ou rail en bois (27x60 )a partir de planche de coffrage, laine de verre en 45 et placo si tu veux un mur fini mais pas droit.isolation plus fine

il n'y a pas de solutions miracles tout dépend de tes choix.

si il y a de l'humidité...il faut laisser respirer le mur dans ce cas je te conseille pas de l'isoler ( du moins de l'intérieur). C'est ce qui est arrivée dans la chambre de ma fille humidité capillaire du sol au plafond...je me suis fais bien chi...

solution:

le plafond est en ba isolé pse rainuré en périphérie pour que le plafond ne touche pas les murs;

Le sol plus simple , terre cuites qui laissent respirer la dalle.

Le mur, traitement préventif à l'impersec (sika), puis doublage de 0 à 1m mise en place de lambris brut de sciage peint sur les deux faces (peinture à l'huile), j'ai coupé les languettesd'emboitage des lambris qui m'ont servie de cale d'espacement entre les lambris (sinon croisillons carrelage) , les tasseaux ont aussi été peints des semelles résiliantes (morceau de liege en 5 mm collé sur le passeau sépare le tasseau au mur à 1 m mise en place du liteau pour la cimaise (grosse moulure en bois), le liteau périphérique a été lardé de trou pour la ventilation en haut c'est ba hydro, mais espace de 1 cm du mur au plafond porla ventilation (bande peinte foncé au haut du mur du plafond pour masquer l'espace c'est nickel

[invitedca95151]

Sur les vieux murs en pierre, il ne faut absolument pas de lame d'air entre l'isolant et le mur. Je te laisse chercher sur le forum, mais ce thème est largement abordé

C'était plutot sec quand j'ai retiré. Je pense que ca venait du traitement extérieur qui est à base de ciment et qui empêche l'humidité de migrer vers l'extérieur. J'ai prévu de retirer tout l'enduit extérieur rapidement.
En plus la tapisserie était collée sur une épaisse de plaque polyuréthane (ou mousse) bref pas bon du tout pour la gestion de l'humidité.

Dans une vieille maison le PSE est à bannir car il empêche l'humidité du mur de migrer...
Je te conseille de lire, l'isolation écologique qui présente de nombreuses méthodes d'isolation. A toi de voir dans quel cas tu te trouve.

[christina86]

drizzt2511 a raison, pas de lame d'air, frein-vapeur et tout le cirque... à force de chercher je suis aussi arrivée à cela.
Finalement j'aurai des panneaux de fibre de bois* "collés" à l'argile sur le mur en pierre, puis vissés. Dessus enduit à l'argile, tout ça reste perspirant et l'argile est un bon régulateur hygrométrique.
Une partie sera en murs chauffants : tube multicouche fixé sur les panneaux puis enduit argile 3cm (2cm pour noyer les tubes > toile de fibre de verre > puis 1cm par dessus les tuyaux)

mise en œuvre des panneaux (en allemand) (et là on peut pê la demander en français)
et ici l'enduit (en français) et là les murs chauffants (idem)

* Mais en cas de zone inondable ils mettent des panneaux de roseaux à la place de la fibre de bois.

[noel84]

salut

il n'y a jamais une seule vérité....

surtout en rénovation....quand au livre l'isolation, écologique (tardiva). Je l'ai lu effectivement il ya de de bonnes idées et de bons conseils .....mais

parce qu'il ya toujours un MAIS

les solutions proposés sont pas toujours simples pour un autoconstructeurs, et les produits (bien souvent introuvables) forts chers

Les solutions les plus simples et les moins chères sont souvent les meilleures.

[invite770cb600]

Sur les vieux murs en pierre, il ne faut absolument pas de lame d'air entre l'isolant et le mur. Je te laisse chercher sur le forum, ...

J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de discussion sur ce sujet. Aurais tu un lien vers la discussion ?
Dans ta rénovation, tu as mis un par-vapeur. Les autres intervenants suggère de na pas en mettre. Pour quelle raison as tu fait ce choix ?

@christina86 : As tu chiffré le coût au m2 de ta solution ?


Si le mur est vraiment humide, pas d'isolation avant d'avoir réglé le problème d'humidité. D'accord pour ça, on va budgété l'isolation et on ne fera les travaux qu'après inspection minutieuse des murs.

Donc, pas de lame d'aire. D'accord, mais pourquoi ?

[invitedca95151]

http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html

http://forums.futura-sciences.com/ha...son-dalle.html

http://forums.futura-sciences.com/ha...exterieur.html

[noel84]

moi j'irais voir un peu sur tierz breitz...question de voir ce que font aussi les autres....

[invite770cb600]

Donc, après lecture des différents liens :
Une lame d'air entre le mur et l'isolant crée une rupture de capillarité qui génère de la condensation. On peut éventuellement solutionner le problème à condition que cette lame d'air soit ventilé. Néanmoins, cette lame d'air ne présente pas d'intérêt prouvé.

Bien évidement, pour éviter les problème d'humidité dans les vieilles bâtisses, il faut surveiller le pieds des murs. A l'extérieur il faut veiller à avoir un bon drainage. A l'intérieur, les sols étanches sont à proscrire.

[noel84]

salut

d'après ce que tu dis tu veux faire une contre cloison ventilé à l'étage à cause d'éventuelles remontées capillaires....

si c'est le cas c'est grave

sinon il n'y a pas besoin de contre cloison ventilé à l'étage, perte d'espace cout suplémentaire , sans parler de l'impossibilité de fixer des charges lourdes aux murs sans traverser la contre cloison pour aller chercher le mur d'origine , d'ou un risque de création d'un point d'humidité...

le problème d'humidité doit être résolu au rdc (cave). Là effectivement si c'est trop pourris ou si tu peux rien y faire (c'est mon cas) tu es obligé de monté un contre cloison avec ventilation basse et haute , et drains périphériques, après avoir essayé trouvé une solution contre l'humidité...et des fois il y en a pas .

Ma maison est construite sans fondations à même le rocher, les pièces ont été crées après excavations, avec réemploi de la roche, la roche calcaire est traversé parfois par des lits d'argiles... je n'y peux rien ...celà est inéreant à la maison...il faut l'accepter sinon il faut acheter du neuf

[noel84]

envois des photos, et un plan de masse , je pense que ta maison est un peu dans la même configuration que la mienne , mur nord salle à mangé (ancienne cave) sous le sol naturel, mur ouest salle à mangé (rocher de la montagne)...le tout bien évidemment sans apport direct de lumière naturelle

[christina86]

Je dirais qu'il y a malentendu, Noël : Sherpa a juste pris la peine de résumer ce qu'il a appris des liens indiqués par Drizzt - et c'est sympa pour ceux qui ne prendraient pas la peine de lire ces fils

[christina86]

.
je répondais à ça :

salut

d'après ce que tu dis tu veux faire une contre cloison ventilé à l'étage à cause d'éventuelles remontées capillaires....
si c'est le cas c'est grave

[invite770cb600]

@christina86 : En effet, je ne faisait que résumer les liens.

De plus, quand je parlais de rupture de capillarité, je ne parlais pas de l'humidité qui vient du sol. Même dans une maison moderne, il y a de l'humidité qui circule à l'intérieur des murs. Cette humidité vient des activité que l'on peut faire dans la maison, notamment la cuisine et la salle de bain, mais aussi la simple respiration produit beaucoup d'humidité.

Sans lame d'air ni VMC, cette humidité circule dans le mur d'un matériaux à l'autre. Si on met une lame d'air, cette humidité va se condenser sur le mur. Ce phénomène, qui dépends du point de rosé est accentué par la convection de l'air à l'intérieur de la lame d'air. D'où l'importance si pour un motif légitime on décide d'utiliser une lame d'air de la ventiler.

En absence de VMC il est également important de ne pas bloquer ce transfert. Donc on peut prévoir un matériaux qui freine la vapeur (par exemple du liège), mais il ne faut pas mettre de par-vapeur qui stop totalement ce transfert, sinon l'humidité elle reste à l'intérieur.

Pour ce qui est de notre projet, nous n'avons pas encore acheté cette ferme. Il nous est donc difficile de choisir une solution technique en l'état. Nous allons donc budgéter l'isolation avec une marge de sécurité importante. Nous devrons également tenir compte du fait qu'il sera peut être nécessaire de drainer en partie nord, voir de refaire une partie de la dalle du rez de chaussé. (Le rez de chaussé est à moitié dalle à moitié plancher)