Isolation par l'extérieur

[invite0f5ef9ac]

c'est sur qu'il faut penser à plein de choses:
- dispo de la maison, dispo des pièces ,orientation, protection des vents d'hiver
- compacité de la maison
- isolation
- inertie
- étanchéité
- bonne dispo des fenetres
- etc....

ya un livre sympa : "guide de la maison solaire" de E.Mazria, qui traite l'intéret des apports solaires, et donc les grands principes avec des exemples (mettre un SAS à l'entrée pour proteger la maison des vents froids, limiter entrées d'air froid aux ouvertures de portes....)
#######

a+

pour finir, je ne veux pas de label, je veux me prémunir du chauffage en pensant à l'avenir,me passer de plancher chauffant et m'en sortir avec un appoint BOIS (je suis du 88, j'aurais tort de m'en priver)
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[Yoghourt]

Es ce la faute de la mousse ? Ce n'est pas un insecticide et l'humidité est arrivée par la tuile je suppose. Mais je doute que la mousse ait été projetée sur des bois neuf !

Bravo, z'avez trouvé tout seul : la mousse PU n'est pas tolérante aux "fautes" et peut même empirer un pb très fortement. Sa capacité d'assèchement est très mauvaise en cas d'aléa, ce qui est probématique pour toute maison qui n'est pas au sens propre du terme une bouteille thermos. Et les aléas, en 20 à 30 ans, il y en a forcément. Ca peut être une source d'humidité structurelle qu'on n'a pas identifiée/traitée lors des travaux, ou bien un aléa qui arrive par la suite.
---
Concernant la courbe de "rentabilité de l'épaisseur d'isolant", j'enjoins tout le monde à la reconstruire soi-même, et se poser ensuite des questions sur sa validité, et ce qu'elle veut vraiment dire. Par exemple, les euros manipulés pour faire la courbe, ok c'est la même unité, mais sont-ils comparables entre eux?
Je rappelle que l'électricité va encore augmenter cette année. Et j'enjoins tout le monde à lire le rapport IFP/Total sur le peak oil et l'évolution du marché du pétrole à long terme. En particulier, regardez pourquoi les auteurs considèrent que l'on atteindra l'age d'or du pétrole vers 2020-2030. Je me doute que mes deux paragraphes semblent sauter du coq à l'ane, mais ils sont en fait fortement connectés.

Moi, je m'en vais rejoindre mes invités fissa avant que madame ne me flashe

[chataxe]

Bonsoir,

, je reste sur 23cm de ouate dans les caissons + 4 cm en LDB à l'ext pour les ponts, 30cm de ouate dans le plafond,

Actuellement c’est souvent 10 au mur pour 20 au plafond soit un rapport de ½ ce que donne aussi les valeurs des U que tu as donné
Tu vas avoir 27cm au mur pour 30cm au plafond donc pratiquement un rapport de 1/1,
je pense que si possible les 2 doivent augmenter de façon cohérant, pour que ce soit le plus efficace possible, non ?

Dans mon cas cela n'a fait que confirmer mes choix et rassurer ma femme

Je comprends que la dernière raison n’a pas de prix, mais si l’étude n’a fait que confirmer tes choix quelle était sont intérêt ?
Maintenant je suis de ton avis pour une personne qui ne serait pas informer (livres, forum…) l’étude peut être plus que utile.
Reste encore à vérifier que les travaux sont bien réalisés suivant les plans et les règles de l’art et la.....
A+

[invite65e2b774]

Bonsoir
Concernant la courbe, c'est bien ce que je dis dans mon PS :

[...]
PS : il est évident qu'un cout croissant du prix des énergies (hors apport gratuit solaire, ça tombe bien c'est un forum sur le bioclimatisme) favorise une épaisseur croissante d'isolant.

Concernant les méthodes, soit la totale d'Emmanuel30 qui est évidemment parée tous azimuts, mais qui a un cout tant financier que de temps passé, soit un calcul au plus juste dans la morme actuelle ou future.

La paille est dans le cas "tous azimuts", certainement l'isolant le moins cher et qui s'adapte le mieux à tous les batis s'il est mis en oeuvre correctement.

[invite333b7ec3]

Bravo, z'avez trouvé tout seul : la mousse PU n'est pas tolérante aux "fautes" et peut même empirer un pb très fortement. Sa capacité d'assèchement est très mauvaise en cas d'aléa, ce qui est probématique pour toute maison qui n'est pas au sens propre du terme une bouteille thermos. Et les aléas, en 20 à 30 ans, il y en a forcément. Ca peut être une source d'humidité structurelle qu'on n'a pas identifiée/traitée lors des travaux, ou bien un aléa qui arrive par la suite.
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Concernant la courbe de "rentabilité de l'épaisseur d'isolant", j'enjoins tout le monde à la reconstruire soi-même, et se poser ensuite des questions sur sa validité, et ce qu'elle veut vraiment dire. Par exemple, les euros manipulés pour faire la courbe, ok c'est la même unité, mais sont-ils comparables entre eux?
Je rappelle que l'électricité va encore augmenter cette année. Et j'enjoins tout le monde à lire le rapport IFP/Total sur le peak oil et l'évolution du marché du pétrole à long terme. En particulier, regardez pourquoi les auteurs considèrent que l'on atteindra l'age d'or du pétrole vers 2020-2030. Je me doute que mes deux paragraphes semblent sauter du coq à l'ane, mais ils sont en fait fortement connectés.

Moi, je m'en vais rejoindre mes invités fissa avant que madame ne me flashe

La mousse pas tolérante ? Vous tirez des conclusions sur un seul constat !
Hier j'ai interrogé mon voisin, il est pour Sarko ! Donc Sarko est aimé de tous les Français !
Je ne cherche pas a vendre la mousse, je tente de communiquer mes impressions après constats. Je n'ai jamais rencontré votre problème et je dirai même le contraire.
pour votre gouverne il existe des mousses a cellules ouvertes avec une multitude de densité. Elles existent aussi en "BIO" à base d'huile de colza tournesol soja eau ...

[ofmika]

Bonjour,

Concernant l'épaisseur d'isolant :

Ce forum a toujours insisté sur l'isolation : R des murs >= 5 et R du toit >= 7. La meilleur énergie est celle dont on n'a pas besoin.

La nouvelle réglementation thermique c'est des maisons au standard BBC, donc avec 10 cm d'isolant, on sera hors norme.

Tout le monde sait que le pétrole vit ses dernières décennies, d'ailleurs le cours du pétrole ne fait que grimper.... Plus il deviendra rare, plus nos autres ressources énergétiques (gaz, électricité, ...) grimperont en prix. Même si les forêts francaises se portent bien, tout le monde ne pourra pas se chauffer au bois non plus.

Dans ce contexte, il vaut mieux investir dans l'isolation pour réduire au maximum ses besoins.

Dans le livre : L'isolation thermique écologique de JP Oliva et S. COURGEY, en page 248, il y a un petit tableau montrant le cout de chauffage sur 10, 20, 30, 40 et 50 ans avec une augmentation du cout de l'énergie de 2, 4, 6 et 8% par an.

Et on compare à coté le cout du surinvestissement de départ en isolation de 7000 à 28 000 Euros (maison de 120 m2).

Il n'y a pas photo, sur 50 ans on économise de 32000 à 248 000 Euros.

Bref il vaut mieux sur-isoler que de se contenter du strict minimum...


GAC :
Bien qu'il ait un lambda très faible, je n'aime pas trop le PU car :
* il dégaze avec la chaleur (et sous un toit, il fait chaud ... (le mur ouest et sud chauffent aussi en été))
* en cas d'incendie, il dégage des gaz hautement toxiques qui ne pardonnent pas
* non perspirant. Il y a 4 pages, on t'avait demandé de nous fournir un lien vers un produit PU dit perspirant. Pas de nouvelles ?
* énergie grise très élevée

Cela n'engage que moi.


Michel

[ofmika]

Bonjour,

Juste un complément par rapport au épaisseur d'isolant. La France n'est pas un pays au climat homogène. Selon qu'on habite en Bretagne, en Alsace, dans le midi ou dans les Alpes, le climat n'est pas le même (c'est d'ailleurs pour cela que la France est découpée en zones climatiques (H1, H2 et H3)).
Selon le cas, l'isolation :
* servira à se protéger principalement de la chaleur ou du froid. On n'isolera donc pas de la même facon.
* sera posée avec plus ou moins d'épaisseur mais sans toutefois se contenter d'un minimum....On cherchera toujours à minimiser au maximum les pertes mais dans certaines régions, on arrivera au même résultat en mettant moins d'isolant car la température descend rarement en dessous de 0 dans ces régions.

Michel

[fix_k]

Bonjour,

pour ma part, je souhaite isoler par l'extérieur un mur en parpaing plein alvéolé, mais pouvoir ensuite mettre un parement en pierre (granite reconstitué).

Dans la mesure où je ne vois pas comment coller le parement directement sur l'isolant, comment faire ?

Merci de vos lumières.

[invite2ef11dd9]

Bonjour,
Il me semble apparaître une petite confusion ds la demande précédente : En matière de parpaings, il en existe de 2 sortes
1/ les parpaings pleins, donc massifs, d'épaisseur variable. Il en existe de 7 cm, de 10, de 15 de 20.
2/ les parpaings creux, (dit alvéolés) de 10, de 15, de 20.

Les premiers sont souvent porteurs. Les seconds ne sont pas conçus pour supporter et descendre de lourdes charges.

Conséquement un parpaings ne peut donc être plein et alvéolé. C'est l'un ou l'autre. Quant aux techniques d'accrochage, il en existe plusieurs. Collage au ciment colle ou au plâtre, agraphage, spittage, etc. Possible également de déssolidariser le parement du mur en élévation. Voir quelle est la technique proposée par le fabricant pour une pose verticale. Se méfier également, puisqu'on est ds un forum traitant de l'isolation, des ponts thermiques.

Bon courage

[invite2ef11dd9]

La réponse précédente vaut, bien sûr pour une pose du parement directement sur les parpaings. Il ne semble ni sérieux ni possible d'accrocher ou de sceller un parement de ce type sur un isolant extérieur quel qu'il soit. La meilleure solution reste d'isoler par l'intérieur. Une dernière solution : Réaliser un cadre, une trame, un caillebotis en recouvrement de l'isolant sur lequel viendra se fixer le parement final. Avantage supplémentaire : un vide d'air (ventillé) entre la face interne du parement et la face externe de l'isolant. Toutefois, isoler par l'extérieur reste un procédé peu ortodoxe, sauf si l'isolant projeté possède des qualités d'imperméabilité et peu rester apparent. Ds ce cas la pose d'un placage en dalles de granite reconstitué n'est pas nécessaire, sauf à satisfaire une recherche esthétique particulière.

[Yoghourt]

Il ne semble ni sérieux ni possible d'accrocher ou de sceller un parement de ce type sur un isolant extérieur quel qu'il soit. La meilleure solution reste d'isoler par l'intérieur.

Si je comprends bien, entre l'esthétique extérieure et l'économie/écologie/dev durable, la meilleure solution est d'après-vous de privilégier le bling-bling?
Ah...

- Les procédés de bardage d'éléments lourd sur ITE existent. C'est évoqué dans le guide CSTB idoine. C'est une affaire de dimensionnement.
- L'on peut faire le choix d'un ersatz de pierre, ce qui supprime le problème du poids
- L'on peut changer les données du pb et passer à un parement pierre côté intérieur. Comme ça, on en profite un max, de l'esthétique.
- L'on peut, en dernier recours, monter un parement autoporteur séparé de l'ITE par une lame d'air. Les Belges sont spécialistes de ce genre de chose et ont des règles constructives adaptées.

Comme quoi, des solutions sont possibles, sérieuses, et relèguent l'ITI à un pis-aller (qu'elle n'aurait jamais dû quitter).
simplement contreventé

Toutefois, isoler par l'extérieur reste un procédé peu ortodoxe, sauf si l'isolant projeté possède des qualités d'imperméabilité et peu rester apparent.

Peu orthodoxe, vous voulez dire "peu conforme au dogme quasi-religieux franco-français de l'isolation intérieure"? C'est sûr. Hors nos frontières, l'isolation extérieure est une solution commune.
Techniquement, il n'y a aucune raison que l'isolant soit spécifiquement imperméable et puisse rester apparent. Il suffit d'observer les techniques constructives des MOBs, où l'isolant est protégé par un pare-pluie. Rien n'interdit la pose d'un pare-pluie pour une ITE+bardage. Il existe même des pare-pluies rigides à enduire pour les solutions ITE enduite.

Comme quoi...

[inviteffcce2a8]

Bonjour.

pour ma part, je souhaite isoler par l'extérieur un mur en parpaing plein alvéolé, mais pouvoir ensuite mettre un parement en pierre (granite reconstitué).

Dans la mesure où je ne vois pas comment coller le parement directement sur l'isolant, comment faire ?

Je pense que vous parlez de parpaings pleins allégés.

On ne peut pas coller un parement pierre sur un isolant.

Il faut recourir à la technique de la pierre agrafée. Une simple recherche sur gooogoool devrait comble votre attente.

[fix_k]

C'est cela : parpaing pleins allégés (merci) !

La technique de la pierre agrafée ne semble pas compatible avec le parement que je veux mettre : pierre de granite reconstitué incluant de la vermiculite (pour donner l'impression d'une maison en granite) que je ne vois pas être fixé autrement que par collage.

Il faut donc que je trouve un support à mettre à l'extérieur de l'isolant, lequel isolant sera (a priori) du polyuréthane de 80 mm d'épaisseur (R=3.5). Je suis preneur d'idées sur le sujet.
Merci.

PS : je n'envisage pas d'ITI !!!

[chataxe]

Bonjour,
+1 pour Yoghourt

1/ les parpaings pleins, donc massifs, d'épaisseur variable. Il en existe de 7 cm, de 10, de 15 de 20.
2/ les parpaings creux, (dit alvéolés) de 10, de 15, de 20.
Les premiers sont souvent porteurs. Les seconds ne sont pas conçus pour supporter et descendre de lourdes charges.

Et ça c’est nouveau que les parpaings creux ne sont pas conçus pour de lourdes charges.
On voie peut de maison neuves faites en parpaings pleins (et heureusement pour les maçons)

Pour les pierres de parement, j’ais du mal à voir pourquoi on ne pourrait pas les coller (si pas trop lourd évidement) soit après la pose de grillage, soit sur Nergalto.
Pleinlesyeux faisait des recherches sur le sujet.
Fix_K, si ton mur est en béton cellulaire, regardes aussi les fils de Toufig http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html et de Christian54
http://forums.futura-sciences.com/ha...xperience.html
A+

[SK69202]

Bonjour.

(pour donner l'impression d'une maison en granite)

Il y a plus simple, pas forcement moins cher, mais on peut faire quasiment l'apparence que l'on veut, ici.


@+

[fix_k]

Pourquoi pas, mais cela reste de la 2D !

[invitef05398aa]

Bonjour à tous,

Projet de construction neuve. ITE.

J'ai lu ce fil jusqu'à la page 100, ce qui est déjà la preuve d'une certaine détermination... et j'espère aller au bout ces jours ci. J'ai fait l'acquisition du livre "Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois" comme cela avait été conseillé par plusieurs intervenants avertis. Mais voilà, comme la plupart des livres sur le bâtiment, on retrouve un grand nombre d'informations toutes plus inutiles les unes que les autres (du genre les détails de qualité de l'acier utilisé dans les pattes équerres, ou les phrases "les pattes de fixation doivent présenter une durabilité suffisante" extrait du cahier 3316 cstb, sans compter les erreurs...) mais l'essentiel manque à chaque fois : on termine le livre avec davantage de questions que de réponses. Il s'agirait d'un livre d'art, ce serait un excelllent ouvrage. Malheureusement, quand on construit une maison, il s'agit bien de considérations bassement matérielles comme ne pas avoir à mettre des moufles et une doudoune pour regarder la télévision si on tente de se passer de chauffage (ne riez pas, j'ai connu ce relatif inconfort...).
Cette longue périphrase pour vous dire que je n'ai pas réussi à avancer avec ce livre pour une mise en oeuvre de plus de 20 cm d'isolant en mur extérieur, je souhaite 26 cm (performance visée : moins de 15 kw/m2/an). Ce livre donne de bonnes précisions sur le mode de fixation mais concrètement il manque beaucoup de choses. Peut être qu'il s'adresse à des spécialistes dont je ne fais pas partie. Pourtant je pense placer mon système isolant moi même. Il y a bien la petite formule au départ faisant intervenir la largeur des chevrons et l'élancement transversal (même pas expliqué, je suppose que c'est la distance entre le mur et le bord du chevron le plus éloigné du mur ?) mais rien sur les sections précises nécessaires en fonction de cet élancement ET la possibilité de fixer un réseau supplémentaire de chevrons horizontaux (est ce possible sachant qu'il faudra encore fiher des tasseaux verticaux pour un bardage posé horizontalement?).

Autre solution : poser des chevrons de section 16x8 écartés de 10 cm du mur grâce aux équerres et placer ainsi 10 cm derrière chevrons puis 16 entre ces chevrons.

Dernière possibilité : Fixer des chevrons 16x8 contre le mur avec équerres ou vissés directement dans le mur, puis contre chevronnage perpendiculaire 10x6.

Encore une autre possibilité : combinaison des 2 précédentes, mais alors là, 3 couches croisées, bonjour le nombre d'heures...

Que pensez vous de ces solutions techniques ? les fixations métalliques supportent elles ces contraintes physiques ? (le bardage bois va se retrouver à près de 30 cm du mur! j'ai vu sur le cahier 3316 qu'1,23 équerre au m2 supporte 12 kg ça fait une base de calcul, mais qu'en est il de l'épaisseur du système qui indépendamment de son poids agit comme un bras de levier important quand on s'éloigne du mur porteur ?)

Des chevrons de 16 cm ont ils besoin d'étresillons pour faire contreventement ? si je remplace les vis par des équerres avec les chevrons contre le mur, ça passerait ?

La diminution du pas de 1,35 m entre les équerres pourrait être diminué, mais de combien?

Merci pour vos éclairages
-

[invite26513bf8]

Salut à toi et bienvenu !

Pour une telle épaisseur je monterai un sous bassement en parpaing de 40 ou de 100 pour que le poid de l'ensemble se repose dessus et soulage tes fixations mural.

Il serai dommage que 2 semaines après que tu te sois donné tant de mal, tout s'arrache.

Un mur de 30cm d'épaisseur avec 26cm de laine de bois + des chevrons de cette taile + le bardage, on doit être a bien plus de 12kg au M², la laine étant déjà 55kg/M3, soit pour 26cm, 14.5kg au M². si je ne me trompe.

[Yoghourt]

J'ai fait l'acquisition du livre "Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois" (...) Peut être qu'il s'adresse à des spécialistes dont je ne fais pas partie.

Euh, je crois que ce livre ne vise pas des épaisseurs aussi importantes que celle que vous visez. Je dirais qu'il vise 16cm max.
Vous pouvez demander à spit et compagnie des équerres pour isolation de 26cm et les fiches techniques associées. A mon humble avis, ils répondront "y'a pas".
Comme vous l'avez constaté, l'ossature croisée porteuse n'est pas couverte dans ce guide. Je m'y suis heurté aussi. Autant dans mon cas (12cm), il était possible possible d'extrapoler. Autant dans le votre, je rejoins l'avis de Néophoto sur l'idée de partir vers un système constructif autoporteur plutôt qu'un système rapporté.
A mon humble avis, en rapporté à 30cm, rien que le poids déporté va exploser les contraintes des équerres et de l'ancrage des chevilles. En comptant une marge pour le vent (30Pa), et une marge de sécurité, c'est pire, surtout dans les angles. Oui, on peut envisager en théorie de compenser en mettant un très grand nombre d'ancrages, ce qui en pratique exploserait littéralement le budget. Et il faut garder un oeil sur la descente de charge pour être sûr de ne pas affecter la structure du mur porteur.
A contrario en autoporteur, où le poids n'est plus à compenser. Emmanuel30, si ma mémoire ne défaille pas, a mis en oeuvre des bottes de pailles autoporteuses avec un ancrage "léger" au mur à isoler. 'Achement plus simple, 'achement moins cher.

My 2 cents...

[ggael]

26cm d'isolant pour les murs ? !! Es tu bien sur d'avoir besoins d'aller jusque là pour atteindre les performances souhaités ? De plus de quel isolant parle tu ? En quoi sera le reste des murs ? As tu bien pris en compte les règles de bases en matière de conception comme la compacité, l'orientation, larges baies au sud, pas de fenêtre au nord, etc.

Car pour rentabilisé une telle épaisseur, il ne faut pas se louper sur la mise en oeuvre et être très rigoureux sur la continuité de l'isolation, les points singuliers, et vraiment éviter tout pont thermique.

Si vraiment tu parts la dessus, je te déconseille une mise en oeuvre entre chevrons, même en 2 couches croisés, car tous ces mini ponts thermiques issus des chevrons et des pattes vont sérieusement amoindrir ton R global. A partir de 20cm et plus je regarderai plutot vers une solution avec des poutres en I (genre http://www.finnforest.fr/produits/Pages/finnjoist.aspx) ou U*psi (www.maison-passive-nice.fr/pdf/Upsi.pdf), un pare-pluie rigide (ou encore mieux des panneaux en laine de bois avec pare-pluie intégré de 6cm pour réduire encore plus les ponts thermiques de la structure, ex.: http://www.pavatex.fr/d%C3%A9tail_du...********-PLUS+) et remplir avec de la ouate.

Pour résumer, poutres U*psi de 20cm avec 20cm de ouate + 6cm de PAVAtruc+ = 26 cm ou alors, sans doute moins cher mais un peu moins performant, poutres de 24cm et parepluie rigide de 22mm ou 35mm (lambda=0.05).

Et comme suggéré par Neophoto je pense aussi qu'il serai plus sage de faire en sorte que les poutres reposent sur du dur, mais comment assurer la continuité avec l'isolation des soubassements ?

PS : je rejoint complètement tes frustrations sur le guide du CSTB. J'ai trouvé le "Grand livre de l'isolation", beaucoup plus intéressant qui est un des rare livre qui aborde vraiment la mise en oeuvre.

[invitef05398aa]

et oui ggael, on lit partout qu'il faut mettre en oeuvre une isolation extérieure, qu'on peut surisoler à plus de 20 cm d'épaisseur, mais alors aucun détail. Comme quoi on se demande si les gens qui préconisent cela savent vraiment de quoi ils parlent. Je peux dire aussi : "y en a marre des voitures à pétrole, réduisons nos actes polluants"... c'est un peu facile.
Peut être aussi que les techniques et matériaux doivent évoluer.

Oh il faut que j'étudie de près vos propositions, merci !

Effectivement, il me semblait que mon système paraissait bien lourd pour de si petits éléments de fixation.

Un ami m'a suggéré de fixer le haut des chevrons à la charpente (débord de toiture) : qu'en pensez vous ? c'est peut être une solution ?

J'ai réouvert le grand livre de l'isolation et à la page 331, ils proposent un ensemble avec bardage rapporté sans chevrons avec une épaisseur de 32 cm : on voit sur le dessin des pattes de fixations : c'est un shéma fantaisiste ?

Comment font les autrichiens et les allemands ?

Jm'en va pt'et ben constuire un bôis môi...

[invitef05398aa]

oui ggael, c'est une construction bioclimatique (merci la bible Fernandez & Lavigne). Je pense (euh je pensais...) utiliser de la laine de bois et terminer avec un pare pluie en fibre de bois haute densité.

Pourquoi une telle épaisseur ? j'avoue je suis paranothermique : j'ai tellement eu froid chez mes parents : régulièrement - 25 en t° ext. sans chauffage dans certaines pièces d'une vieille maison, ça laisse certains souvenirs. Mais le charme de l'endroit réchauffait le coeur ! C'était une vieille ferme dans la glaciaire d'europe occidentale près de Mouthe, de surcroît très exposée au vent (notre pire ennemi la haut!), maintenant ils y habitent en permanence et consomment 20000 KWh par an pour chauffer pas grand chose en surface, mais au moins on a un peu plus chaud. Quand à les convaincre qu'ils pourraient faire quelque chose au niveau de l'isolation des portes, fenêtres, parois, combles...n'y songeons même pas, ils ont faits des expéditions sur les somments hymalayens alors ici c'est le grand luxe.

C'est vrai, 20 cm se justifient, au delà, c'est moins évident (je sais seule une étude thermique dynamique pourrait le déterminer) mais je veux vraiment assurer le coup. Je vais aussi réfléchir au pse graphité du coup. Le problème est que j'ai zappé toutes les discussions et les parties d'ouvrage à ce sujet, ne pensant pas à y avoir recours un jour. Est ce compatible avec un mur en parpaings ? Il faut je suppose mettre un pare vapeur et une VMC double flux car le mur ne respirera pas ? c'est bien ça ?

[invitef05398aa]

Pour photo : les 12 kg ne sont pas si facilement atteints si on place des chevrons horizontalement pour soutenir la première couche qui serait la plus épaisse, mais après il y a de fortes déperditions en raison de la surface de bois (x 0.78 selon 3316) et puis avec tous ces chevrons, autant construire en bois !

[invite0f5ef9ac]

tu veux une mob?
sinon, de la monomur 30cm + 12cm d'ite : R=5.8 (bellenberg...)
la monomur a + d'inertie que le bois,sert de mur porteur, l'iso phonique est pas mal, et l'ite est bien moindre
bon l'énergie grise.....

c plus cher que le parpaing, mais pour R identique, il faut 20cm de parpaing et 25cm d'isolant,

a voir

[invite779823d9]

Bonsoir à tous,

je suis en cours d'ITE mais l'entrepreneur nous a laché avec une partie de l'acompte. donc on se lance ...mais quelques questions quant au sérieux du travail du gars et donc pour la suite...
maison en parpaing de 20 cm avec par endroit quelques pierres de parement.
projet de réaliser un coffrage en livingboard, y insuffler de la ouate (20 cm) et finir en bardage.
le gars, dans la partie qu'il a réalisé, a ajouté un pare vapeur ampatop T2 sur le mur.
mes questions :
- le pare vapeur a t il un intérêt à cet endroit de l'isolation ?
- est ce que la solution parpaing + coffrage en livingboard avec ouate + bardage est bonne ?
et enfin savez- vous on je pourrais trouver des équerres de fixations de 20 cm de long - après plusieurs heures de recherche, je n'ai rien trouvé !

MERCI à tous de votre aide

[ggael]

à mon avis le pare vapeur est plutot inutile. Pour les pattes, voir par exemple les ISOLCO sur etanco.fr qui vont jusqu'à 34cm ! Prendre du livingboard type "face" avec parepluie intégré. Avec le poids du bardage + des panneaux faire attention aux calculs charges...

[ofmika]

Bonjour,

Il faut surtout l'enlever le pare vapeur !!!
Un pare vapeur cela se met à l'intérieur pour empêcher la vapeur d'eau d'entrer dans le mur (et donc pour ne pas gérer cette problématique et qui impose une VMC adaptée).

Actuellement, dans ton cas de figure, la vapeur d'eau va traverser ton mur puis elle rencontre ton pare vapeur. Bref elle ne peut pas passer et elle ne peut pas faire demie tour. Elle va donc condenser entre ton mur et ce pare vapeur et ton mur va finir par accumuler l'humidité. C'est un phénomène lent. Donc les premières années pas de soucis mais après ...

Michel

[invite779823d9]

Merci à ggael et ofmika pour votre réponse rapide et complète.

les équerres et vis c'est exactement ce que je cherchais, merci beaucoup !

pour le calcul de charges, j'avoue ne pas savoir comment on procède. et espère néanmoins que cela sera bon sinon bonjour la cata !!!

une partie du coffrage a déjà été réalisée par l'entrepreneur sur du mur en brique monomur de 27 cm (le reste des murs est en parpaings creux de 20 cm).
L'ensemble des panneaux livingboard est déjà sur place depuis le début du chantier, il semble qu'il n'y ait pas de différence entre les 2 faces.

donc j'espère que la solution ouate dans coffrage puis bardage soit la bonne.
Au fait, l'entrepreneur m'avait dit fixer directement le bardage sur le livingboard, c'est bon ça ?

MERCI

[ggael]

L'ensemble des panneaux livingboard est déjà sur place depuis le début du chantier, il semble qu'il n'y ait pas de différence entre les 2 faces.

Je ne pense pas que la différence soit visible à l'oeuil nu. Si le bardage n'est pas à clair voie et avec rainures/languettes, un livingboard classique doit être suffisant en pratique...

Au fait, l'entrepreneur m'avait dit fixer directement le bardage sur le livingboard, c'est bon ça ?

surtout pas ! Il faut absolument ménager une lame d'air ventilée de 22mm d'épaisseur minimum. Donc fixer verticalement des liteaux de 22x32 mini et fixer le bardage dessus. Entraxe entre 40 et 60 en fonction du bardage (bois, composite, épaisseur des lames, etc.). Grille antirongeur en bas et jeu de 5mm en haut pour que la circulation d'air ce fasse bien.

[invite715e2666]

bonjour,
je viens vous demander conseils car je souhaitais à l'origine faire une extension de ma maison pour agrandir la pièce de vie (salon/sam/cuisine). J'ai regardé également pour l'installation d'un poêle à bois pour soulager un peu mon chauffage électrique (aujourd'hui 100% chauffage électrique 9kw chez EDF et on dépasse déjà cette puissance rien qu'avec les chauffages heureusement pas à pleine puissance et je ne veux pas passer a 12kw). A la lecture des fils sur les poêles, on m a conseillé de faire une ITE (crépis fissuré, mur froids, humidité...) pour ne prendre qu'un poêle d'appoint et que mes murs mieux isolés conservent la chaleur du poêle.
J'en suis au début de la lecture de ce fil à la page 110 (j'ai commencé à 100) mais je ne résiste pas à vous exposer déjà mon cas et vous demander votre avis sur ce que je peux faire à la fois pour mon extension (type de mur) et pour les murs anciens qu'ils faudraient isoler. Je vais faire au mieux pour vous décrire mon chez moi.

C'est une maison de 1990 à la frontière du Perche, à quelques km de Chartres. La pièce de vie est en L (voir plan) et les murs sont (de l'intérieur vers l'extérieur) placo10mm/polystyrene100/parpaing200/crépis rustique abimé. Pour les porte-fenêtre, c'est du double vitrage d'une dizaine d'année à en croire les factures.
A noter que le crépis est pas mal fissuré sur le pignon sud, que la cuisine était si humide que l'on a eu des moisissures parfois (la joie quoi). Autre inconvénient de la maison, l'été on crève de chaud la nuit dans les chambres du haut (malgré l'isolation des combles refaite dès l'achat de la maison il y a 5 ans avec LDV).
Enfin cet été pour le pb d'humidité, on a posé un drain tout autour de la maison (je vous raconte pas l'humidité de la terre coté jardin/ouest et sud).
J'ajoute que selon les plans, nous n'avons pas de vide sanitaire, juste une dalle posé sur un terreplein sable. S'il faut plus de précision pour comprendre mon cas, demandez moi.

Donc notre extension on souhaite la faire nous même (question de budget et beau papa est ancien maçon, à la retraite il a construit 2 maisons en Bretagne pour s'occuper..). Elle sera de plein pied et attenante au mur ouest (coté jardin) sur toute sa longueur. Pour nous il pense partir sur un vide sanitaire, dalle et sur de la monomur mais quid de l'isolation et j'ai peur, au vue de nombreux fil sur la monomur, qu'il ne sache pas correctement poser ça...(ptet que si, mais il ne l'a jamais utilisé encore) : pour le moment il n'est pas fixé et nous non plus.
Bref, que me conseillez vous pour les murs de mon extension et pour l'ITE de mes murs anciens ? Une ITE unique pour l'ensemble ?
Dois-je remettre à nue les parpaing ?
Au départ nous avons regardé extension ossature bois et bardage bois mais après réflexion, on a peur de s'en lasser du bois et qu'il grisaille. bref on aimerait éviter MOB, mais prétendre a une isolation tiptop autant sur l'ancien que l'existant.
S'il faut ouvrir un nouveau fil pour mon pb et pas polluer celui-là, dites moi.
Merci d'avance pour votre aide.