Isolation par l'extérieur

[SK69202]

Cool, enfin il y a des entreprises qui s'y mettent!

J'ai fait mon enduit en 2010 avec un produit de 2009 qui existait depuis des années, c'est du ciment et d'autre trucs, mais à la fin avec la finition le sd est inférieur à 1 m.
La facilité de mise en œuvre n'ayant rien de comparable avec celle autrement plus délicate d' un enduit chaux.
J'ai même fait un essai de tenue de la finition seule sur plaque de liège histoire de voir ce que cela donnait pour l'intérieur (caduc, je ferai mon enduit isolant au liège avec une finition chaux + sable de kaolin).

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[Yoghourt]

Je parlais de la certification/atec d'un enduit extérieur quel qu'il soit sur liège pour utilisation extérieure.
(perso, depuis mon stage enduit chaux, je trouve la chaux plus facile et agréable que le ciment ou le plâtre. Et j'aime la terre encore plus que la chaux! )

[SK69202]

La chaux est pas mal à travailler, mais à chaque toupie ( les puristes préfèrent la gatte !) il faut gérer l'eau et l'humidité du sable et tout cela varie avec l'humidité du jour, avec le "tout prêt" en 5 mn de malaxeur, quelques soit le temps, j'ai un produit prêt à l'emploi et toujours identique.
Bref, c'est plus cher mais terriblement plus facile.

La fonction d'un enduit est de protéger de l'eau liquide, avec la chaux sur isolant, il y a toujours les risques que l'eau finisse par traverser dégradant la résistance thermique (même si ça sèche plus tard), d'où à mon avis, les problèmes de certification par le CSTB, les fabricants sont conscients de la demande (mode) et aimeraient bien y parvenir.

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[Yoghourt]

> avec la chaux sur isolant, il y a toujours les risques que l'eau finisse par traverser dégradant la résistance thermique
De mémoire, la simulation wufi montre qu'entre enduit tradi chaux et enduit fin ciment-plastique, c'est du pareil au même concernant la pénétration d'eau de pluie.
Quoiqu'il en soit, cette problématique n'existe pas vraiment pour le liège et les poly-machins (PSE, PSX, PUR, ...).

[poloassalili]

Bonjour,

je viens de finir une estimation en comptant tout le matériel (hors locations éventuelles d'outils ou échaffaudage mais normalement je devrais pouvoir me faire prêter ce qu'il faut).
Cela reviendrait avec les divers devis faits à environ 35€/m² (coût des matériaux) pour ma quantité (88m² donc 84m² en liège de 80mm, et une rangée de béton cellulaire)
soit dit en passant, le caniveau est entre 25 et 35cm sous le niveau du carrelage. cela constitue un gros plus pour notre isolation en augmentant le chemin à faire pour que la chaleur sorte de la maison!! de 55cm actuellement, elle devra parcourir plus de 80cm par la suite!!
sur le béton cellulaire au sol, je poserai un profilé alu fait pour. le béton cellulaire aura du coup son gobetis en mortier de ciment, seule exception.

question qui fait apparemment débat et je viens y mettre mon grain de sel: une couche de 80mm ou deux couches de 40mm croisées comme on préconise souvent?
Je me suis dit que, même s'il y a des jours de 1 ou 2mm entre plaques, étant donné que ce sera enduit, à priori la micro lame d'air serait immobile donc isolante non? c'est pas comme si le liège était directement ventilé? je me trompe ou pas?
Merci

[invite74e1c5cc]

Bonjour,
Mon projet d'isolation par l'extérieur prend forme... J'espère ne pas avoir fait d'erreur en lisant toutes vos expériences. L'isolation se fait sur une construction neuve en parpaing.

Je pense faire comme ceci merci de me dire ce qui peut être amélioré ou à revoir.
1 équerre de fixation de 160 mm fixée dans le parpaing
2 fixation du chevron de 50x50 vertical
3 mise en place de l'isolant rock facade en deux couche croisée 2 fois 80 mm avec cheville spéciales
4 pare pluie anti uv agrafé au chevron
5 Liteau 40x20 cloué sur les chevron horizontalement pour la lame d'air (20mm)
6 bardage red cedar 80mm de large 18mm d'épaisseur posé verticalement à claire voie (10 mm de vide).

Je joins un schéma.
Merci de me communiquer vos avis. Le seul truc qui m'embête est le pont thermique de l'équerre mais bon...

[invite35838bf1]

Bonsoir Erwan47
Je ne suis pas un pro et je n'ai pour l'instant qu'une ite en projet à partir de tout ce que je lis sur le forum (et ailleurs). Mais d'après ton schéma, il n'y aura pas de circulation d'air verticale sous le bardage si les liteaux sont alignés, et une circulation peut-être insuffisante si les liteaux sont décalés. Pourquoi ne pas prendre des chevrons de 50 par 70 pour les faire dépasser de 2 cm de l'équerre et ainsi créer la lame d'air ? Et mettre les liteaux par dessus comme prévu.
Bon, en même temps, le bardage étant à claire voie, peut-être que la lame d'air n'est plus si importante.
J'attends comme toi l'avis des experts.

[invite66a5071e]

Bonjour,

Il y a une solution un peu plus onéreuse pour éviter ton pont thermique : utiliser des poutres en I.

Et la lame d'air derrière le bardage est effectivement importante : 2 à 3 cm minimum. Elle doit être continue du bas jusqu'en haut avec entrée en bas et sortie aménagée en haut.

Michel

[fifi 74]

Bonjour Ewan 47.
J'ai isolé ma maison de la même maniére, mais bardage horizontal. Avec le liteau de 40*20 horizontal, la lame d'air n'est pas ventilée. Je pense que cela pose probléme. De plus 20mm pour clouer le bardage me semble un peu léger.(Je ne suis pas un spécialiste.)
Pour les équerres, j ai utilisé des 140 avec des chevrons de 80*50. L'équerre est 2 cm dans l'isolant. Pont thermique atténué?????

Je n'avais pas vu: Bardage a claire voie. La lame d'air à peut être moins d'importance.

[marcm]

Bonjour,
fixer le bardage sur un liteau... Il doit manquer une pièce dans le puzzle.
Par contre à claire-voie, le problème de ventilation disparait, remplacé par un problème de qualité du film pare-pluie qui doit résister aux UVs.
A mon avis.

[invite74e1c5cc]

Merci, beaucoup pour vos réponses!
Pour vos remarques concernant la lame d'air : L'isolant (deux couches de 8cm croisées) arrive juste au niveau du chevron 50x50.
Ensuite j'agrafe le pare pluie spécial claire voie anti UV sur les chevrons. Et pour la lame d'air je mets les liteaux, vu que pose à claire voie la continuité de la lame d'air se fait d'elle même.

En fait mon inquiétude c'est plus effectivement de fixer sur un liteau, niveau solidité . Quelle est la section mini du bois dans laquelle on peut fixer le bardage, y a t'il un DTU la dessus (je n'ai pas trouvé)! C'est con la solution me paraissait simple.
Les poutres en I je n'y ai pas pensé mais en effet j'imagine que c'est vraiment bien plus cher!
Merci de vos conseils.

[invite74e1c5cc]

Je viens de trouver la réponse sur ce site (http://blog.meurant-sas.com/?p=1062) apparemment il faut 27mm mini. Je vais modifier un peu mon schéma de principe.
Je vais mettre deux fois du 50 mm

[invite61d531c5]

Bonsoir,

La dernière fois que j'avais posté dans ce topic, c'était pour dire que la Marie refusait mon ITE sous prétexte qu'elle veut garder toutes les maisons en pierres apparentes. J'avais repris espoirs après avoir discuté avec l'adjoint aux travaux il y a une semaine car lui ne s'opposait pas à ce que je fasse une ITE du côté non visible de l'espace public, j'acceptais de laisser la pierre apparente du côté de la rue. Bon aujourd'hui il m'a téléphoné pour me dire que ça ne servait à rien que je fasse la déclaration préalable de travaux car le Maire n'était pas d'accord. Je vais donc envoyer une lettre au Maire en dernier recours, voire en discuter avec lui par après.

Voici mon premier jet de lettre. S'il y a des personnes qui souhaitent y jeter un oeil pour voir s'il y a des arguments à ajouter.

https://docs.google.com/file/d/0B6K4...it?usp=sharing

[invite95b02ff4]

ola
je pense que toute la partie technique est inutile, contacte le centre ademe de ton département et demande leur conseils, une ITE peut etre crépie en exterieur, je suppose qu'il y a des maisons enduit dans votre village, la mairie ne peu pas aller contre ça, tant qur vous respectez les teintes locales, tous cela évidement hors zone monument historique.
@plus

[invite61d531c5]

Il y a des primes pour inciter les gens à enlever les enduits (prime de valorisation du patrimoine ou quelque chose comme ça, c'est d'ailleurs la seule prime locale qui existe avec la réfection des toitures en ardoises) et aucune demande de modification de façade des maisons anciennes n'est acceptée si elle ne laisse pas la pierre apparente

[pleinlesyeux]

Ma femme, toujours aussi géniale (elle est à côté), vient de me retrouver l'article de loi dont je parlais plus haut, qui tendait à dire qu'on ne pouvait plus refuser des bardages bois si ITE.

Voici la copie du mail :

Voté (le 22/09/09):

Article 4 du texte de loi dit Grenelle 2 modifiant le code de l'urbanisme et empêchant ainsi de s'opposer à l'installation de production locale d'énergie renouvelable, de matériaux écologiques en façade et de toitures végétalisées.

..."Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales."...

sauf dispositions d’urbanisme contraires, secteurs sauvegardés, périmètres protégés. Les refus doivent alors être justifiés

Mais voici un lien du texte de loi :
http://www.cler.org/info/IMG/pdf/Res...Grenelle_2.pdf

Je pense que tu as de la marge de manoeuvre. Merci chérie !

[invite95b02ff4]

ola
merci en effet a elle , je me le met sous le coude pour ma future ITE, on ne sait jamais...
@plus

[Philou67]

Une question à Paqks : vous êtes de quel coté de la frontière franco-belge ?

[invite566a6b22]

Toc Toc Futura-Sciences,

Après une longue cogitation pour concevoir l'ITE liège de la maison, je vais enfin la mettre en œuvre sur une vieille ferme des Alpes.
Mon petit soucis: quelques murs ne sont vraiment pas droits et sont montés avec différents matériaux (moellons, pierres, molasses /pierres qui ont tendance à fuser...) bref rien de bien sain qui me permette de coller mes panneaux puis de les fixer solidement au mur avec des chevilles à frapper. J'ai peur de devoir faire 20 trous avant de pouvoir trouver un point de fixation valable. J'aime le gruyère mais pas dans mon isolant !

Alors j'ai pensé à faire une structure verticale avec des tasseaux de bois (50x80mm), fixée sur ces murs avec des équerres et entre laquelle je pourrai coincer une première couche de liège (80mm). Par la suite je pense poser une seconde couche croisés de liège (100mm), que je fixerais à la fois sur ces tasseaux avec 4 visses et dans le mur, avec un clous à frapper par plaque au milieu (et donc qui passerait au travers de la première couche de liège).
Il n'y aurait donc qu'une structure de montants bois verticaux qui encadrerait la première couche d'isolant et sur laquelle serait fixée la seconde couche. Je pense également rattraper l'aplomb du mur en déversant du liège en vrac derrière le première couche d'isolant.

Par dessus le tout, treillis fibre de verre et enduit à la chaux...

A partir de là, je doute...notamment de la solidité et pérennité de l'ouvrage. Qu'en pensez-vous? Mon bon sens paysan me fait défaut ou ça joue ? Merci de faire part de vos idées

Désolé si cette mise en œuvre a déjà été discutée mais malgré mon assiduité, il me semble que seul le cas avec une double structure de tasseaux (croisés) a été évoqué, comme on le voit en isolation laine puis panneau de fibre de bois.

J'en profite pour remercier tous les princes de ce forum pour m'en apprendre autant !

[invite8019574d]

Bonjour Oceancorner ( quel coin d'ailleurs ? Le léman ? )

Bon, j'ai un peu le même problème que toi en moins grave, un coup un caillou, un coup ( ou 2, 3,4,5,... ) du plus ou moins solide..
La solution retenue ( pour le moment paske c'est vraiment pas prévu pour tout de suite ) est de refaire un bon enduit bien costaud qui tiendra mieux, et de multiplier les points au moins sur la première couche.
Perso, je ne traverserais pas les 2, surtout que l'apport d'un seul point dont tu ignoreras la tenue risque de ne pas être fondamental.
Par contre, autant pour une question de planéité du support, de continuité de ton iso, de capillarité, que de facilité de pose et de rendu final, je referait un bon enduit sur lequel le liège viendra faire son appui/contact
SK69202 a eu un problème un peu similaire qui peut te servir http://forums.futura-sciences.com/ha...ant-apres.html


A + bonne journée

[invite566a6b22]

Bonjour STFAlpes,

(Tout à fait pas loin du lac

Merci pour les liens!
C'est vrai que la solution de refaire l'enduit pour redresser les murs serait de loin la plus efficace. Je l'avais mise entre parenthèses du fait du surcoût (egalement en temps rajouté car j'ai plus de 250m2 de murs à isoler). Ta solution est également préconisée par l'une des deux grandes entreprise qui revendent le liège en France.
Le compromis serait alors de ne l'appliquer que sur les mûrs les moins sains, ce qui serait peut-être jouable. La réflexion continue !
Merci de tes conseils.

[invite61d531c5]

Désolé, j'étais pas repassé dans ce topic...

Ma femme, toujours aussi géniale (elle est à côté), vient de me retrouver l'article de loi dont je parlais plus haut, qui tendait à dire qu'on ne pouvait plus refuser des bardages bois si ITE.

....

Merci pour le texte Pleinlesyeux. Enfin, merci à ta chérie

Une question à Paqks : vous êtes de quel coté de la frontière franco-belge ?

Bonjour Philou. Je suis belge, mais j'habite en France à 500m de la frontière. Je vois mon pays natal depuis mon jardin.

[invite8019574d]

Lemancorner ,
Je n'ai pas trop le temps de faire long, mais cherche des infos, le liège à besoin d'être plaqué au support pour être efficace et ne pas avoir de pbl de transfert d'humidité.
Si ça doit t'arranger de laisser une lame d'air, vois un autre système, le liège n'est peut-être pas Ta solution idéale au final (?)

[invite392005a0]

Mon petit soucis: quelques murs ne sont vraiment pas droits et sont montés avec différents matériaux (moellons, pierres, molasses /pierres qui ont tendance à fuser...) bref rien de bien sain qui me permette de coller mes panneaux puis de les fixer solidement au mur avec des chevilles à frapper.

A mon avis, pour des murs de ce genre le mieux est d'utiliser de l'isolant en vrac (copeaux de bois, ouate de cellulose, liège expansé en granulés...) qui ne bloque pas l'humidité (important pour un mur ancien) déposé dans un coffrage perdu constitué de poutrelle en I (2 chevrons cloués/collés sur une bande de triply ext. de la largeur désiré pour l'isolant). Le chevron "intérieur" sera fixé au mur, éventuellement par l'intermédiaire de cale, si le mur n'est pas droit et le chevron "extérieur" recevra une plaque de triply ext. pour fermer le coffrage. Il n'y a plus qu'a déverser l'isolant en vrac ou l'insuffler a la machine. Finition : treillis + 3 couches d'enduit ou bardage avec lame d'air si l'on préfère.
Bien sur, il faut avant cela, renforcer le mur si nécessaire, mortier chaux/ciment entre les joints.
Voilà pour ma contribution...

[invite566a6b22]

Décision prise !
Je vais piquer les murs et les redresser (mortier chaux) pour partir sur une base saine. Puis plaque collées et vissées.

STFAlpes, je vais garder l'isolant en liège pour des raisons à la fois écologiques, de résistance aux rongeurs et de régulation de l'humidité du mur, et avec un mur droit, plus de problème de lame d'air derrière les plaques.

bmorl, merci pour ta suggestion: je ne connaissait pas les plaque de triply ext. Je vais tout de même garder isolant en plaque car je veux un R compris entre 4,5 et 5. Cela ne serait pas possible avec du vrac en liège sans passer par une trop grande largeur de mur à mon goût...mais je garde ton idée pour une mise en œuvre en intérieure...plus tard !

Merci pour vos deux contributions: je crois que j'aurais toujours regardé mon mur en doutant si j'étais parti sur mon idée de départ !
A+

[Philou67]

Bonjour Philou. Je suis belge, mais j'habite en France à 500m de la frontière. Je vois mon pays natal depuis mon jardin.

C'était surtout pour savoir quelle législation était en vigueur

[invite8019574d]

Il parlait de maire, sauf traduction automatique, ce n'est pas le bourgmestre là haut ?

[vincentimetre]

Dans le cas d'un habillage intérieur des murs extérieurs en placo collé (avec ITE =18cm PSE sur Parpaing de 20), quels sont les points négatifs ?
Je pense au déphasage, quid si le placo est collé en plein ? Il me semblait avoir lu que le problème était surtout la lame d'air qui se crée si le placo est collé en plot ...

(mon enduiseur des murs intérieurs vient de me lâcher à 15 jours de l'échéance prévue, donc j'envisage toute les alternatives si jamais je ne peux pas enduire les murs intérieurs)

[invite05fcb48e]

Dans le cas d'un habillage intérieur des murs extérieurs en placo collé (avec ITE =18cm PSE sur Parpaing de 20), quels sont les points négatifs ?
Je pense au déphasage, quid si le placo est collé en plein ? Il me semblait avoir lu que le problème était surtout la lame d'air qui se crée si le placo est collé en plot ...

(mon enduiseur des murs intérieurs vient de me lâcher à 15 jours de l'échéance prévue, donc j'envisage toute les alternatives si jamais je ne peux pas enduire les murs intérieurs)

Salut,

Avec 18cm d'isolant intérieur, il est à peu près certain que la face intérieure de ton mur va descendre en dessous de 0°C en hiver. Le risque principal est la condensation => eau => pas bon. Ton polystyrène ne craint rien, mais ton mur qui va subir des cycle de gel/dégel, si. Et si tu as des poutres en bois dans le coin, c'est pire encore car elle risquent fort de pourrir.
Pro-Clima déconseille plus de 10cm d'épaisseur d'isolant à l'intérieur pour cette raison.
Dans tous les cas, il est très fortement conseillé d'appliquer ton PSE en le collant sur toute sa surface contre le mur de façon à éviter toute présence de lame d'air, favorisant les circulations d'air et accentuant les phénomènes de condensation en certains points.
Un autre point : Le polystyrène est étanche à l'air et à la vapeur d'eau. S'il subsiste la moindre faille ou espace par lequel l'air peut passer (par exemple entre plaques ou entre plafond et sol de l'étage supérieur) la vapeur d'eau va s'y engouffrer et c'est de nouveau la condensation assurée.

Bref, une telle isolation par l'intérieur, c'est très délicat. Une isoation par l'extérieur est infiniment préférable. Après, il arrive qu'on n'ait pas le choix...

@+
Thierry

[herakles]

@ bizniouf : tu n'as pas bien lu :

il est question de poser du placo intérieur contre des murs en parpaings isolés par une I.T.E. de 18 cm (à l' extérieur!!! )

Pour le reste , ce que tu dis concernant l'ITI de 18 cm intérieur n'est pas tout à fait faux , mais c'est un peu exagéré de dire que les murs descendent sous les 0°C : vrai en cas de froid extrême sur plusieurs jours ou dans les régions aux hivers froids et prolongés , peut-être pas en région toulousaine par exemple du fait de la relative inertie des murs qui lisse sa propre température sur une journée de 24h .