Isolation par l'extérieur

[Bizniouf]

@ bizniouf : tu n'as pas bien lu :

il est question de poser du placo intérieur contre des murs en parpaings isolés par une I.T.E. de 18 cm (à l' extérieur!!! )

Pour le reste , ce que tu dis concernant l'ITI de 18 cm intérieur n'est pas tout à fait faux , mais c'est un peu exagéré de dire que les murs descendent sous les 0°C : vrai en cas de froid extrême sur plusieurs jours ou dans les régions aux hivers froids et prolongés , peut-être pas en région toulousaine par exemple du fait de la relative inertie des murs qui lisse sa propre température sur une journée de 24h .

Oups... Effectivement, j'ai lu trop vite !
Alors je ne vois pas de souci particulier...
@+
Thierry
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[vincentimetre]

Oui je parle bien d'une ITE. Il est prévu un enduit ciment (Parmurex) sur les parpaings apparents en intérieur (80m²), soit je trouve un enduiseur qui puisse intervenir rapidement (peu probable), soit je le fait moi même (je l'envisage sérieusement), soit le temps me manque et je colle du placo en plein (mais ça m'embêterait tellement ...), d'où ma question au cas ou.

[Ugodseno]

Oui je parle bien d'une ITE. Il est prévu un enduit ciment (Parmurex) sur les parpaings apparents en intérieur

Salut tous, je pose cette question qui a du etre posée maintes fois, 1000 excuses :
dans le cas d'une ITE (ouate de cellulose + parepluie rigide) sur parpaing, il faut certes soigner l'étanchéité à l'air coté intérieur (j'ai en tête l'aeroblue de placo).
Mais faut il freiner la migration de la vapeur dans ce mur porteur ? L'aéroblue est il efficace à ce point de vue ?
Ou existe il des enduits spécifiques frein vapeur ?
Ou faut il poser une membrane + parement intérieur ? et dans ce cas, quid de l'inertie thermique du mur porteur : est il contrarié par la présence d'un placo (ou d'un fermacell) ? ça fait juste 5 questions...
Merci à vous

[alviju]

En feuilletant en librairie le bouquin "La bible de l'énergie", je tombe sur Vandersanden, entreprise néerlandaise proposant diverses solutions de plaquettes de parement à installer sur ITE.
3 gammes a priori : Signa, E-Board, E-Brick
Le principe de pouvoir habiller une ITE avec des briquettes ou plaquettes me semble intéressant. Par contre, la solidité et durée dans le temps méritent d'être étudiées ...
Qui connaît ces produits ?
Un showroom existe dans le 59.
Note : Je ne fais pas de pub pour cette boîte, je n'y ai strictement aucun intérêt, je ne fais que signaler le principe constructif ....

[SeBoSs]

Bonjour à tous,

Ce topic est une mine d'or mais je n'ai pas eu le courage de lire tout... par contre, comme j'envisage de rénover une maison en moellon plein (à priori)/ béton banché (non isoléé, à peine 10 cm au plafond, rien au mur si ce n'est des carreaux de plâtres à certains endroits !!!!), j'aimerais avoir vos avis éclairés ! Environ 300 m² de murs extérieur (sous-sol non enterré compris, car la maison est en zone inondable, aléa faible)

Je précise que, le budget est très très serré, c'est pourquoi je veux tout faire moi même (avec beaucoup de courage !)

Je voudrais faire quelque chose comme ça :


Seulement, zone inondable oblige, 1 m à partir du sol sera susceptible de voir de l'eau quelque fois (c'est un sous-sol à cet endroit). J'ai donc pensé à remplacer la laine de bois "enduisable" type WALL 180, DIFFUTHERM ou COVER 180 (en citer 3, ça annule la pub, c'est comme à la télé non ?) par du liège... donc je m'interroge !
- que pensez-vous de la solution générale ? Au niveau perspirance ?
- le fait de faire une ossature derrière le liège en zone inondable, c'est très dangereux en cas d'inondation ? (en supposant que les matériaux soit parfaitement mis en place) Sinon faire tout liège sur 1 m (12 cm, plus-value 20 €/m²)
- l'enduit chaux en zone inondable, c'est très dangereux en cas d'inondation ?
- niveau budget, remplacer le liège par du polystirène ? Ca va bloquer niveau perspirance ?
- remplacer la laine de bois "enduisable" par du liège en épaisseur 40 mm, coûterait plus chère (3 à 4 €/m²) mais amènerait-elle un certains confort pour l'enduit ?
- pour l'enduit, je vois de tout... est-il possible de faire une couche d'accroche + fibre de verre et couche de finition par dessus plus tard ? Ou une seconde couche avant la finition ? Dans ce cas quels produits utiliser ?

Et enfin dernière question, j'ai une boite à côté de chez moi qui vend ce genre de système et qui préconise un enduit qui vaut 90 euros le pot de 25 kg, et qui annonce 2 passes à 5 kg/m², soit 10 kg avant de recevoir la finition, donc 36 €/m² sans la couche de finition en "autoconstruction", ça me parait énorme !! Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance pour vos avis

A bientôt.

[SeBoSs]

Pas grande foule sur ma question

Bon pour avancer j'ai finalement prévu de faire une isolation tout liège avec un enduit chaux traditionnel en 2 ou 3 passes avec un fibre de verre noyée dans la 1ère passe ! Ca coutera plus chère mais ca sera plus simple !

Résultat dans quelques mois !

[fix_k]

bonne chance : n'oublie pas de prendre des photos !

[Paqks]

Bonsoir à tous,

Juste un petit message pour dire que la mairie a finalement donné son accord au principe de l'ITE sous enduit après de longues discussions Ce sera donc ITI sur la façade ouest côté rue (présence d'une vieille chapelle juste à côté), ITE façade est, côté jardin. Je suis content de savoir qu'au moins la moitié de mes vieilles pierres (calcaires dures, 50m² de surface nette, 60cm d'épaisseur) seront à l'intérieur

Maintenant à voir s'il sera possible de me mettre définitivement d'accord sur le principe (pour l'instant je balance entre LdR et Multipor, donc je relis tous les fils relatifs), demander les devis et autoconstruire tout ça avant que le temps ne se gâche trop. Ca risque d'être trop juste pour cet hiver malheureusement.

[poloassalili]

vous avez bien de la chance... j'espère que vous pourrez mener votre projet à bien.
Moi la DDE était OK pour me délivrer l'autorisation de travaux sur le mur NO, mais il me fallait l'accord du voisin (mur en limite de propriété) et servitude, et celui-ci a finalement décidé que non, il ne veut plus (au début c'était peut-être, faut que je réfléchisse). Il veut garder le mur comme il est (c'est mon mur, je lui expliqué que de toute façon j'ai prévu de l'enduire car les pierres ont besoin d'être protégées donc le résultat sera le même mais non, il ne veut rien savoir! )
Tout ça par ignorance, sans aucun doute, et après avoir vu une affreuse isolation extérieure en PSE + crépi, sans doute aussi.
Bref, les boules pour moi!!

[Yoghourt]

ahem... Idéealakon... Et si tu attends qu'il soit en vacance pour le faire?

[poloassalili]

le pire c'est qu'il n'y a personne à habiter!! la maison a été vide tout l'été et le restera ... longtemps. car travaux chez eux qui vont durer pas mal de temps (pour vendre ou louer?? j'en sais rien, avec un peu de chance pour vendre!! )

[Ugodseno]

Salut tous, je pose cette question qui a du etre posée maintes fois, 1000 excuses :
dans le cas d'une ITE (ouate de cellulose + parepluie rigide) sur parpaing, il faut certes soigner l'étanchéité à l'air coté intérieur (j'ai en tête l'aeroblue de placo).
Mais faut il freiner la migration de la vapeur dans ce mur porteur ? L'aéroblue est il efficace à ce point de vue ?
Ou existe il des enduits spécifiques frein vapeur ?
Ou faut il poser une membrane + parement intérieur ? et dans ce cas, quid de l'inertie thermique du mur porteur : est il contrarié par la présence d'un placo (ou d'un fermacell) ? ça fait juste 5 questions...
Merci à vous

Hello tous, je me relance un peu en synthétisant la question : sur un mur de parpaing avec une ITE en ouate, quel type de finition coté intérieur :
plâtre ? enduit type chaux/terre/sable ? vulgaire placo ? fermacell ?
Vous feriez quoi vous pour garder de l'inertie, pas perdre de place, et freiner la vapeur d'eau à travers le mur porteur ?

[Yoghourt]

Bonsoir Ugodseno,

- Côté vapeur d'eau, les enduits vont amener un Sd de 0.5 environ, contre 0.1 environ pour ba13/fermacell. Une différence, certes, mais ça ne va pas changer la vie.
- Suite à l'absence de lame d'air (et une effusivité ~double du placo), le confort thermique des enduits sera meilleur.
- Côté acoustique, avantage théorique au placo. Mais en pratique, la pose n'est jamais dans les règles de l'art pour les fréquences basses/bruits d'impact. De plus, avec les finitions usuelles, ça résonne pas mal dans les fréquences hautes. En pratique, l'enduit terre est pas mal, à mon humble avis. L'enduit chaux doit faire pareil, s'il n'est pas lissé façon stuc/tadelaakt.
- Côté emprise, c'est du pareil au même. Sauf mon le cas placo monté sur rail.
- Côté étanchéïté à l'air, avantage à l'enduit, suite à l'absence de lame d'air. C'est pour ça que placo et cie ont sorti leur ersatz d'enduit plâtre.

Reste la question des gaines techniques, en particulier l'électricité. Là, je ne sais pas ce que tu as prévu.

Chuss,
Y.

[Ugodseno]

Merci Yogourt
Avantage indéniable à l’enduit donc.
Mais je suis pas vraiment au jus de ce qui existe en terme d’enduit.
Un plâtre est il aussi performant / sain / régulateur qu’un enduit à base de terre… de chaux ?
Quelles sont en fait les différents types d’enduits et leur caractéristiques ?

Coté gaines, ça va, j'ai fait qques trous dans les parpaings en essayant de pas faire trop de dentelle.
J'ai parfois percé le mur porteur de part en part pour faire courir les gaines de l'autre coté, dans la ouate de l'ITE, et repercer + haut pour rerentrer.
Il faudra que j’étanche au mieux ces passages pour éviter de créer un passage privilégié de vapeur d’eau.

[Ugodseno]

Help...
Des spécialistes d'enduits en tout genre sur ce forum ?
Un fil dédié peut-être ?
Thanks

[Yoghourt]

Un plâtre est il aussi performant / sain / régulateur qu’un enduit à base de terre… de chaux ?

Voici mon avis :
- L'enduit terre est régulateur d'humidité (vu la stabilité de l'hygrométrie dans notre chambre) et réversible. Comme c'est réversible, en cas de souci pendant la pose, on remouille un peu, on refait. Voire, comme ça m'est arrivé, remouiller/gratter/refaire en réutilisant la matière. Retrait réduit au séchage. Il peut faire finition.
- Le plâtre est rétenteur d'humidité et non réversible => après prise + séchage, si ça reprend franchement la flotte, ça ne sèchera pas complètement et ça fait tâche. J'ai ainsi 2-3 auréoles disgracieuses et définitives sur un plafond suite à des petites fuites juste avant réfection du toit. A moins d'avoir un coup de patte très pro pour tirer/lisser le plâtre, c'est ponçage + finition supplémentaire. Ca peut gonfler un peu pendant la prise, pas de retrait au séchage.
- L'enduit chaux n'est pas rétenteur d'humidité (il est utilisé en enduit extérieur sur les vielles maisons) et non réversible. Ca fait finition. Pose nettement moins technique que le plâtre, plus que la terre (vu qu'une fois que la prise est avancée, on ne peut pas reprendre comme si c'était de l'enduit tou frais, même en remouillant).
- Côté phonique/acoustique, court avantage de la terre sur la chaux en finition talochée ou légèrement lissée. Le pire est la chaux façon stuc/tadelaakt : très lisse, très dur, très fermé => très réverbérant.
- Côté moisissures/bactéries, le pire est le plâtre qui a repris malencontreusement la flotte avec finition papier peint à la colle cellulosique. La terre est, je dirais, plutôt bactériostatique, par manque de nutriment mobilisable et le fait que ça tend naturellement vers une teneur en eau réduite dans les conditions normales. Autrement dit, dans notre chambre enduit terre, quasi aucune araignée ou mouche car rien à bouffer (surtout que j'ai jointoyé les plinthes). La chaux, franchement basique pendant sa carbonatation à coeur, et séchant facilement, est longtemps antibactérienne.

Pour étancher tes passages de gaines dans les murs, tu peux reboucher à l'enduit chaux-plâtre. Pas de retrait donc pas de fuite après coup, prise rapide, résultat très dur et costaud.

Chuss,
Y.

[cox31]

C'est LES infos que je cherchais depuis trois mois. Un grand MERCI

Tu nous as très bien exposé les qualités techniques est il possible de voir un triptique (photo) des trois finitions?

Merci

[jlac4]

Bonjour à tous
je viens poster aujourd'hui pour dire que je suis en train de finir une ITE sur une longére de 20 m de long sur environ 2.70 de haut .dont les murs sont pour partie en terre et pour une autre partie en briques .J'ai choisi une isolation en deux couches croisées de laine de roche de 70mm avec pour finition un bardage en bois sylverwood gris lumiere.les fondations ont été creusées sur 50 cm et isolées en TMS et protégées avec du delta drain.
Je remercie Herakles Yoghourt Romut du forum sans qui cette réalisation n'aurait pas pu etre envisagée ainsi P oliva pour son ouvrage sur les constructions bioclimatiques ainsi que l'auteur du guide du CSTB "Bardage rapporté sur ossature bois"

[martosny]

C'est sympa de passer laisser un petit mot.
Simple curiosité, pour la partie terre des murs comment avez vous fait pour fixer l'ossature bois au mur?

En vous souhaitant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ainsi qu'à tous les autres membres du forum!

[jlac4]

Bonjour
En réponse à votre question j'ai utilisé des pattes de 250cm ou 300 cm que l'on utilise habituellement pour l'isolation intérieures des combles ,que j'ai scellé dans les murs avec un mélange de chaux ciment;c'est la seule solution car aucune autre fixation traditionnelle ne tient dans la terre .J'ai investi dans un marteau piqueur burineur pour faire les trous ainsi que pour casser tous les tableaux de fenetres .Et je n'ai pas regreté l'investissement.

[fix_k]

Bonjour,

auriez-vous quelques photos de vos travaux ?

merci d'avance

[jlac4]

Je n'arrive pas à mettre des photos sur le forum

[cox31]

on peut mettre du TMS en exterieur? Sous terre?
Merci

[casierd]

Bonjour à tous,
Avez vous connaissance d'astuces pour la réalisation d'un cadre périphérique aux fenêtres (juste haut et bas, pour moi) qui permet de fixer des volets (coulissants dans mon cas). Les solutions du marché sont tout simplement hors de prix (même en Allemagne).

Dans mon cas, je suis en PSE collé, je pensais mettre une ossature en bois dans l'épaisseur qui serait enveloppée par de la LDR (qu'il me reste du sarking du toit).
J'y ai renoncé car difficile de maitriser l'hygrométrie du milieu, surtout que ça traverse toute l'épaisseur d'isolant, en passant par le point de rosé.

J'ai pensé, ensuite compresser l'isolant avec une planche et des tiges filetés, mais j'aimerais éviter les tiges, trop conductrices.

M'est venu l'idée de mettre des sangles à la place des tiges, ça me semble pas mal, mais ça manque de rigidité (c'est d'ailleur également le cas avec la tige fileté).

Puis, je me suis demandé comment remplacer une ossature en bois, et j'ai pensé à des tuyaux en PVC suffisament épais et nombreux pour prendre la charge. On peut imaginer placer une planche de largeur égale au tuyau et sangler la planche en plaçant la sangle dans le tuyau qui serait, lui, comblé par du PU.

Vos avis ?

[jys]

bonjour, a tous et tous mes voeux pour 2014.
Oui, on peut mettre du tms en terre,sont utilisation principale étant la protection des soubassements entérrés.

[Philou67]

Je n'arrive pas à mettre des photos sur le forum

Avez-vous essayé de suivre ces indications ?
Cordialement, philou67 pour la modération.

[guyban]

bonjour à tous,

Si pour du neuf, dans le sud, lieu très bruyant, vous étiez amené à faire de l'ite vous choisiriez quoi :

solution 1 :
parpaing + double épaisseur isolant PSE (total pse 20cm) + crepis (total 40cm)
solution 1 bis : idem mais au lieu du PSE je remplace par des panneaux de fibre de bois (ou liège?)

solution 2:
banche 15cm + double PSE + crepis = 35cm
solution 2 bis : idem mais au lieu du PSE je remplace par des panneaux de fibre de bois (ou liège?)

solution 3 :
brique alveolée verticalement (mais laquelle?) 20 ou 25cm? + double PSE + crepis
solution 3 bis : idem mais au lieu du PSE je remplace par des panneaux de fibre de bois (ou liège?)

solution autre :
Pour le moment je partirai sur du thermibloc mais si je change se sera ite alors proposez moi une autre solution si les miennes sont pas top

But recherché au moins du BBC voir mieux mais max 40cm épaisseur de mur environ.
merci

[tatar]

Bonjour,

Pour le Sud je choisirais plutôt banche = inertie, afin de lisser les grosses chaleurs.

Pour le coté phonique je choisirais plutôt la fibre de bois car le PSE c'est pas terrible niveau affaiblissement acoustique à cause de la masse.

Donc solution 2 bis.

[guyban]

Ok merci pour ton aide, par contre est ce que le banche les maçons savent le monter aussi bien que la brique ou le parpaing et est ce que le prix banche+ITE couterait plus cher que du traditionnel+ITE ou thermibloc

[tatar]

Je mettrais la brique et le parpaing sur le même niveau pour l'apport d'inertie. Niveau économique il vaut mieux viser parpaing + ITE, ça sera le moins chère après on sait jamais faut faire des devis. Y'a des prix à droite ou à gauche sur le forum, cherche un peu tu trouveras des comparaisons économiques/performances.