Isolation par l'extérieur

[Yoghourt]

Dites, on est sur un fil isolation extérieure, quand même.
-----

[invite9d7a05a4]

ok , suite en privé avec herakles, désolé pour la pollution.

[emmanuel30]

Si on prend la définition du CSTC pour le pont thermique (tau_min<=0,7), c'est effectivement, le cas, autant pour moi.

Salut à tous,

hs @Yoghourt, en lisant ta réponse, je me dis que je me suis mal exprimé, le soyons sérieux s'adressait à moi, et ma réflexion n'avait pas la vocation de corriger une erreur, c'était juste une boutade pour répondre à ton affirmation que je trouvais rigolote.

Je conçois tout à fait que s'il n'y a pas d'isolation, il est difficile de trouver les ponts thermiques et donc il est marrant de dire "il n'y a plus de pont"

Dans le même ordre d'idée je pourrais dire: je laisse ma porte ouverte et comme cela il n'y a plus de fuite aux huisseries de mes fenêtres. hs

Bon, revenons à nos minis ponts thermiques qui ne doivent pas être si important que cela.
@ philou, d’accord si tu mets ton thermomètre au droit d’une micro fuite ou sur une tête de vis qui traverse l’isolant, tu vas enregistrer une chute de température de quelques degrés, mais cela est il vraiment catastrophique ?

Si tu poses ce même thermomètre sur ton bras il va afficher immédiatement une hausse de température qui ne sera pas représentative d’une méga source de chaleur.

Par exemple, si l’on pose un couvercle de cocote minute sur une vis qui représente un pont thermique, ce pont thermique ne sera plus décelable même ave un appareil très sophistiqué, et pourtant le couvercle en alu n’emmène quasiment aucune isolation supplémentaire.

ATTENTION : je ne veux pas dire qu’il faut ignorer tous les ponts thermiques, je veux simplement dire qu’il ne faut pas trop ce faire du souci pour tous ceux qui sont trop faibles.

Chercher à tout prix à les annuler, en mettant en œuvre une parade disproportionnée à l’attaque, n’est pas judicieux.

[herakles]

A 100% ok avec emmanuel30 !!

réaliste et pragmatique ..bravo!!

Les 300 ou 400mm que certains veulent mettre sur leurs murs en france me font sourire un peu mais quand je le leur dis , ils se braquent ...

l'isolation "zéro pont thermique" n'existe pas , ou alors il ne faut rien visser , rien coller , et prier pour que rien ne s'écroule au moindre coup de chaud ...ou de froid .pfff...autant vivre dans un thermos avec du vide autour et sas hyper sophistique genre 2001 l'odyssée de l'espace , pour ne perdre aucune demi-calorie ...

[Philou67]

Naturellement, la manip du thermo IR n'a de sens que sur des superficies suffisamment significatives. Exemples : jonction mur de refend/mur extérieur, vitrages vs mur, tassement d'un isolant dans un mur. D'ailleurs, la résolution du thermomètre IR n'est pas ponctuelle est dépend de l'éloignement de l'appareil du point de mesure (et de la résolution de l'appareil).

[invite0f1e651a]

bonsoir,

Donc, tu y gagnes très nettement en isolation en utilisant plutôt du béton cellulaire (R total : 7.89 m².°K/W... )

tres bonne remarque mais quel est la différence de prix et de mise en oeuvre de ces materiaux?(je ne connai que peu le beton cellulaire)

ce qui me parait pas trop mal sur le papier mais quand est-il du comportement du polystyrène en été face à la chaleur ou en hiver face au vent et aux intempéries ?
As-tu des réponses à me fournir quant au polyuréthane ?
Pour les autres forumeurs, pensez-vous que le béton cellulaire soit un bon matériaux pour l'inertie ou faut-il plutôt prendre de la brique

Pour ce qui est du vent le polyorhetane est "impermeable" au vent par contre pour le confort en été je ne sais pas se qu'il en est?

ou encore à isoler le bas des fondations ou un trottoir extérieur en béton allégé +isolant 10cms dessous sur 1.20m de large pour isoler le terre-plein ..

Mais en isolant la dale de fondation je ne risque pas de predre l'inertie du sol pour l'été ?
par contre pour isoler la dalle(si ca doit etre fait ) j'est trouve se produit (http://www.isoquick.de/?men=bauverlauf)qui est beaucoup utilise en allemagne pour les maisons passive par contre je ne connai pas le prix encore.

Pour ma part , il faut miux privilégier l'association brique pleine ou brique de terre crue + les 20cms ..excellent cocktail pour une inertie te permattant de te passer pratiquement de chauffage , à associer avec une bonne VMC DF ( échaungeur à t=utiliser en hiver et à mettre hors-circuit en été ..) + Puits canadien ...

Donc meiux encore il faudrai remplace le parpaings ou beton cellulaire par de la brique pleine ou en terre crue?quel est la différences de cout de ces matériaux?

il y a mieux à faire : consacrer le budget de ces cms supplémentaires à des récupérateurs sur l'eau sanitaire rejetée encore tiède voir le fil "récupération sur les eaux sanitaires .."
http://www.powerpipe.ca/en/Pics/inhometop

Y a t il un post la dessus? et tu fait circuler l'eau arrivant de l'exterieure pour prendre les calories de celle qui sort c'est ca le principe?combien coute ce petite astuces?

A 100% ok avec emmanuel30 !!
réaliste et pragmatique ..bravo!!
Les 300 ou 400mm que certains veulent mettre sur leurs murs en france me font sourire un peu mais quand je le leur dis , ils se braquent ...
l'isolation "zéro pont thermique" n'existe pas , ou alors il ne faut rien visser , rien coller , et prier pour que rien ne s'écroule au moindre coup de chaud ...ou de froid .pfff...autant vivre dans un thermos avec du vide autour et sas hyper sophistique genre 2001 l'odyssée de l'espace , pour ne perdre aucune demi-calorie ...

Plus on se rapproche de la perfectionne plus cela coute cher (argent et energie) le but est de trouve le juste milieux entre cout et gain

[invite0f1e651a]

encore moi pour ce qui est du montage:
- placo enduit
- mur parpaing ou beton cellulaire ou brique creuse ou pleine
- 2 couches de polyuréthane croisées
- grillage d'accroche pour l'enduit (tu l'avais oublié)
- enduit
le confort en été sera t-il bon ?et qu'en est il de isolation phonique?

[herakles]

plutôt:
-enduit intérieur chaux ou plâtre (directement sur mur)pas de placo à cause de la lame d'air - à éviter pour favoriser les transferts thermiques et la régulation d'humidité -

-Briques creuses à alvéoles verticales ou "blocs à bancher" en béton, les alvéoles étant remplies de terre crue (béton armé pour les chaînages verticaux d'angle et les raidisseurs BA )

-2 couches de polyuréthane croisées collées /chevillées

-enduit + treillis

-soubasement isolé avec" somdrain RT 5" cf site www.afitex.fr , rubriques somdrain Rt et RT5


ce type semble être le meilleur compromis réunissatn inertie , isolation et coût matériaux

au fur et à msure du montage des briques à alvéoles verticales , bourrer les alvéoles avec de la terre pour en augmenter la capacité thermique ...valable pour rdc +1 étage , contrôler la stabilité du mur et des fondations (mur plus lourd ..)

sinon , il reste le béton "banché" : blocs creux spéciaux servant au coulage du béton + armatures ( avec un béton maigre en partie courante , et béton de qualité pour les chaînages et raidisseurs )

Dalle sur terre-plein classique sur hérisson et terre-plein soigneusemet compacté

pas d'isolation sur terre-plein , inutile puisque l'isolation périmétrique te fait gagner de l'inertie -appréciable pour l'été )
En Allemagne , il fait beaucoup plus froid et l'isolation sous dalle plus est plus économique que de prolonger l'isolation des fondations à plus de 1.50m !

Puits canadien avec VMC DF ou mieux , puits canadien "boosté" cf posts sur "puits canadien , dépassé ?
si tu prévois une petite véranda pour fabriquer de l'air chaud ...

variante isolation par l'extérieur avec ossature bois + nergaltoSE
voir croquis plus haut

[invite38674ab0]

Bonjour a tous je poste ma question ici car je pense qu'elle est en rapport avec l'isolation ext.

Je vais essayer de construir ma MOB de maniere climatique avec des baie vitré au sud un toit avec pente nord sud pour les vents et je place mon garage au nord pour faire tampon.

J'aurais une isolation de 120 dans l'ossature (LDR ou Ouate ??) et je souhaite ajouter une isolation exterieur (80 ou 100mm) mais voila ma question

Est ce que je dois isoler mon garage par l'exterieur aussi car niveau prix c'est pas négligeable?

Si j'isole le garage avec 120mm entre ossature (donc pas d'isolation ext) et qu'il y a 120 mm d'isolation entre le garage et l'habitation c'est bon ou pas?

Je me pose egalement la question pour l'isolation du toit sur le meme principe est ce que je peux reduir l'isolation sur la parti garage?

Merci

[herakles]

Je me pose egalement la question pour l'isolation du toit sur le meme principe est ce que je peux reduir l'isolation sur la parti garage?

Merci

On peut allèger l'isolation(120mm toit et 100mm parois garage y compris soubassement )) des parois du garage juste pour maintenir un "hors-gel" par le sol , et soigner l'isolation entre maison et garage ..

la voiture restera à bonne température pour démarrer sans abuser du starter , surtout s'il y a un tunnel de galets sous la voiture à 1,50m d'ou économie de gazole ou essance , et on peut bricoler en ayant chaud aux pieds ...

[invite38674ab0]

Merci Heracles mais ma question va plus dans le sens de est ce qu'une zone tampon type garage moyennement isolé (120mm) permet la meme isolation qu'une isolation exterieur de 100 mm?

C'est surtout du point de vue performance energetique.

Merci

[herakles]

Merci Heracles mais ma question va plus dans le sens de est ce qu'une zone tampon type garage moyennement isolé (120mm) permet la meme isolation qu'une isolation exterieur de 100 mm?

C'est surtout du point de vue performance energetique.

Merci

cette zone tampon (garage) moyennement isolé tend à diviser par 2 les déperditions de la paroi séparative habitat-garage d'autant plus que la convection côté garage est bien moindre car non soumise aux aléas climatiques : vents , rayonnement vers le ciel nocturne , pluie ,e tc ..

commences par isoler d'abord ta maison , comme si le garage n'existait pas, puis ce garage avec des épaisseurs moitié moindre , quite à augmenter l'épaisseur par l'intérieur , après un ou deux saisons ...

[invite0f1e651a]

bonjour,
merci herakles pour ces conseils

au fur et à msure du montage des briques à alvéoles verticales , bourrer les alvéoles avec de la terre pour en augmenter la capacité thermique ...valable pour rdc +1 étage , contrôler la stabilité du mur et des fondations (mur plus lourd ..)

je pense que c'est mon macon qui va faire la gueule !!! par contre la terre c'est de la terre speciale ? ou en trouve t-on?

pas d'isolation sur terre-plein , inutile puisque l'isolation périmétrique te fait gagner de l'inertie -appréciable pour l'été )

encor eune betise d'eviter ouff!!par contre l'isolation périphérique doit descendre a combien?

Puits canadien avec VMC DF ou mieux , puits canadien "boosté" cf posts sur "puits canadien , dépassé ?
si tu prévois une petite véranda pour fabriquer de l'air chaud ...

pour ce point je suis en train de voir (rendez vous sur le post adequate)^
merci

[herakles]

pour la terre , n'importe quoi , du sable ,de la sabline , de la terre pulvérulente qui tombe bien dans les alvéoles ... mais pas de tourbe , ni de terre végétale ..!

cela dépend de votre construction , de la pente du terrain , du bon sol , etc !!

voir sur le site de Afitex la doc sur le somdrain qui est assez explicite ,,illustrations très bien faites

idéalement aussi bas que possible , 1m en moyenne en périphérie sauf cas spécial d'un stockage intersaisonnier où il faudra descendre un peu plus profond ..sauf si on rencontre du roc ..!!!

[emmanuel30]

l'isolation "zéro pont thermique" n'existe pas , ou alors il ne faut rien visser , rien coller , et prier pour que rien ne s'écroule au moindre coup de chaud ...ou de froid .pfff...autant vivre dans un thermos avec du vide autour et sas hyper sophistique genre 2001 l'odyssée de l'espace , pour ne perdre aucune demi-calorie ...

merci herakles.

pour les ponts thermiques des vis. je m'étais posé la question et nous sommes tous un peu restés sur notre faim, car pas facile à calculer.
Par contre pour la colle pas de soucis pour les ponts, car elle reste parallèle aux plaques.

[herakles]

ouii , j'ai lu tout le post .. et après une tonne d'aspirine ..

Y a des trucs pour éviter ou minimiser le pont ..

1. ossature bois de chevrons verticaux ou horizontaux fixée par équerres tous les 0.80m et à 75mm du support
   pour pose en 2 couches croisées d'isolant lambda 0.32
2. les équerres seront noyées par la 2eme couche d'isolant venant entre les chevrons
3. pare-pluie emprisonnant une lame d'air très faiblement ventilée agrafée sur contrelattes vissée sur chevrons (ledites vis longues de 1/3 de l'épaisseur du chevron )
4. deuxième contrelattage pour fixation du bardage ...ou du nergaltoSE support d'enduit

Bref la chaleur aura du mal à partir par les équerres puisque ces dernieres noyées par le 2eme isolant et par les vis "isolées " par le bois du chevron lui même isolé du mur par le 1er isolant ..

j'ai tout bon ?

[invite8466dc1f]

J’envisage également une autoconstruction d’une maison sur 2 niveaux (RDC +1 étage + grenier) avec isolation par l’extérieur.. Je précise que j’habite une région assez humide : le béarn !

Après une lecture en diagonale de ce post (oui, je l’avoue !), voici mon projet :

- placo enduit avec colle sur tout la surface (je ne sais pas platrer !)
- mur parpaing ou brique
- 2 couches PSE 5 ou 7 cm croisées (soit 10 ou 14 cm)
- grillage d'accroche pour l'enduit
- enduit

Qu’en pensez-vous ? J’ai choisit le PSE parce que je pense pouvoir coller le grillage d’accroche au MPA : est-ce exact ? Pour ce grillage, existe-t-il un grillage en plastique ou le Negrelto SE tient-il bien à la corrosion ?

[invite0f1e651a]

regarde a partir du message 799 j'avais deja emis a peu pres le meme type de projet cela pourrat etre utile .
Par contre une question avec une isolation en polyrheteane ou polystyrene qu'en est il du confort au mi saison ? et en été ?

[herakles]

Pour ce grillage, existe-t-il un grillage en plastique ou le Negrelto SE tient-il bien à la corrosion ?

le nergalto est un lattis métallique spécial support d'enduit traditionnel de type à liants hydrauliques et ne se fixe que sur une ossature bois elle-même solidarisée avec le mur par des équerres métal , donc à ne pas fixer sur le PSE , mais le contraire c'est a dire que le PSE sera fixé derrière l'ossature pour la première couche et entre les mkintants bois pour la 2eme couche , avec lame d'air de 20mm derrière le nergalto

sinon vous avez les treillis en fibre de verre spéciale , mais prenez conseil auprès de votre revendeur pour l'accroche et les passes d'enduits !!! faites-vous assister pour les débuts et les points particuliers : tableaux de fenêtres , tablettes , protection contre insectes en partie basse , etc ...

[invite38674ab0]

bonjour a tous pouvez vous me renseigné sur un produit ou une technique pour isoler un sous sol par l'exterieur en autoconstruction?

Donc pose asser simple si possible car je ne suis pas macon de metier

Est ce que des produit genre polyester extruder recouvert d'un film etanche " truc maron alveolé" est une solution ? comment les fixer ?

merci

[invitef795ab14]

Bonjour
Nous avons fait une isolation extérieure avec des panneaux 250X60 cm de 40mm d'épaisseur en polystirène extrudé bouveté.
Tous les murs de la maison seront recouverts de cette façon.
Ces panneaux sont maintenus par des voliges de sapin 14 cm de largeur 10mm d'épaisseur, traitées par "xylophène color" donnant un aspect "colombage" et fixées par travervée sur le mur de parpaings par des vis à chevilles expansives de 6x90mm.
Le remplissage et recouvrement des panneaux sera de l'épaisseur des entre les voliges "colombages" avec un crépi spécial isolation extérieure.


Démo et matériaux:
http://www.isolation-exterieur.com/index.php?page=guide
Merci!

[herakles]

Un sous-sol n'a pas besoin d'être isolé en sous facesurtout si l'isolation par l'extérieur est prolongé verticalement sur 1.50m voire 2.00m !!

toutefois , il est possible d'utiliser des plaques de fibrastyrène comme coffrage perdu et de couler une dalle béton par dessus ; on réalise aisni une dalle de RDC isolée par en dessous tout en ayant une belle inertie

Compte tenu de l'isolant extérieur enterré sur 1.50m , on peut se limiter à 60mm d'épaisseur de fibralith pour réaliser ce coffrage perdu

[invite7d8ffe7a]

Bonjour, je suis nouveau sur ce forum est je désire isoler par l'extérieur afin de laisser le froid en-dehors du mur, et que ce dernier soit utilisé en tant que masse inertiel pour le chauffage. Cet isolation par l'extérieur doit éviter les pont thermique, mais en faisant la coupe de la maison que je désire faire construire, je me rend compte qu'il y a un gros pont : depuis l'intérieur, en haut du mur vers sous les combles. Les fermettes sont fixées dessus, et ce mur ne possède pas d'isolant en haut. Avez vous une solution ?
J'ai une autre difficultée, il faut laisser 10cm minimum entre le sol et le bas de l'isolant extérieur. Mais par ailleur, il faudrait aussi isoler le mur de soubassement.
je joint un fichier du plan de coupe (si j'arrive techniquement)

Merci de votre réponse.

[05omega]

Bonsoir,
Nous sommes sur le même genre de projet: isolation par l'extérieur et bardage bois par dessus
Même souci: obligation d'arrêter le bardage et le pse (roofmate tgx 120 mm dans notre cas) à 15 cm du sol = ponts thermiques
L'idée est d'enterrer le long du mur un isolant spécial en pse aussi (perimate isover)
Cela semble être la solution à ce problème.
Sur leur site, il y a des schémas très clairs

[herakles]

il est possible de poser un isolant genre foamglass ou polyuréthane haute densité dans cet espace , et protégé par une géomembrane drainante comme le delta-ms drain ou le somdrain T5

par ailleurs , il est inutile de placer un isolant sous la dalle du RDC , il fait double-emploi avec l'isolant en partie enterrée des fondations !!!

Conçernant le haut des murs , une remontée de l'isolant du plafond sur le côté interne des murs extérieurs et sur l'arase horizontale suffit à couper le pont thermique !!!

très classique comme solution .

la vraie difficulté est le traitement des points singuliers autour des baies vitrées et des coffres de volets roulants : il fauit que les fenêtres soient le plus près possible du nu extérieur du mur , sion , prévoir un retour de l'isolant en tableau contre le cadre dormant .

[mat64]

herakles, quand tu parles de faire remonter l'isolant du plafond sur l'arase horizontale, cela signifie que la charpente est posée sur cette remontée d'isolant ?

[herakles]

herakles, quand tu parles de faire remonter l'isolant du plafond sur l'arase horizontale, cela signifie que la charpente est posée sur cette remontée d'isolant ?

Non , la charpente reste scellée sur l'arase de la maconnerie intérieure , mais l'isolant passe entre les chevorns ou fermettes pour rejopindre l'isolant extérieur !

par ailleurs , croquis "corrigé" pour montrer comment supprimer le pont thermique avec une isolation extérieure s'arrêtant à 15 cms du sol ..on prolonge avec le même isolant mais avec une bavette de rejet des eaux qui fait aussi barrière de capillarité . le PSE par exemple est biseauté en haut et vient se placer sous l'isolant extérieur et il peut protégé par une géomembrane ou une plaque rigide

bonjour a tous pouvez vous me renseigné sur un produit ou une technique pour isoler un sous sol par l'exterieur en autoconstruction?

Donc pose asser simple si possible car je ne suis pas macon de metier

Est ce que des produit genre polyester extruder recouvert d'un film etanche " truc maron alveolé" est une solution ? comment les fixer ?

merci

Va voir sur le site de www.afitex.fr les solutions de protection d'isolation par l'extérieur , c'est bien illustré , rubrique SomdrainT ou Somdrain RT5 , de même un autre site , celui de Doerken (delta-ms drain ) peut te renseigner aussi

Est ce que des produit genre polyester extruder recouvert d'un film etanche " truc maron alveolé" est une solution ? comment les fixer ?

sur ce site , l'avis technique du somdrain RT5 te donne plein de détails pour répondre à tes questions !

[inviteef354db8]

Bonjour,

Je suis actuellement en pleine autoconstruction de ma maison, et j'arrive au point critique de l'isolation extérieure des murs qui seront composés ainsi :
-BA13
-parpaing de 20cm
-polyuréthane de 8cm
-brique de 10cm
-enduit traditionnel
Mais je commence à avoir un doute sur la tenue de la brique au niveau des pignons (hauteur max 4,75m), car au départ je pensais seulement mettre quelques points de colle judicieusement positionnés entre le parpaing et le polyuréthane et entre la brique et le polyuréthane.
Le choix de la brique extérieur tient au fait que cela me permet de fixer les volets sans prise de tête, et que le cout est inférieur au système fibre de verre + enduit.
Qu'en pensez-vous ? Toutes critiques est bonnes à prendre, et toutes modifications est encore possible car seul les murs en parpaing sont montés !!!

[herakles]

Très risqué de monter des parements en briques de 10 car pas autoporteurs et de plus , fissurations garanties sans dispositions obligatoires comme des joints de dilatation et épingles de maintien , la colle va péter ...les briques ne pouvant se refroidir par derrière (polyuréthane) vont surchaufer surtout à l'Ouest et se dilater au point qu'ils se décolleront , de plus le froid non plus n'arrange rien : les cycles de dilatation -rétraction vont mettre à mal ton bel ouvrage !!!

beaucoup de sisnistres sont survenus avec des plaques de terre cuite collées sur du béton : les experts dénoncent unanimement les dégâts dûs à la dilatation des plaques (chaudes) sur béton (froid ) ...

Soit il faut placer des épingles de 4 ou 5mm en acier inox ( 4 ou 6 au m2 ) pour solidariser les briques avec les parpaings et en ménageant une lame d'air de 2 cm avec le polyuréthane (principe des doubles murs , voir les D.T.U. correspondants sur le site du CSTB) ou des armatures "murfor" (cf site sur www.plakabeton.fr)

de façon à assurer la stabilité de ton mur extérieur avec quelques joints de dialation verticales mais c'est du travail de pro

Soit et c'est plus simple :

placer une ossature bois contre tes parpaings ( bois traité !) et autour de tes fenêtres; section des bois 12 x 6 de façon à y placer ton polyuréthane de 80mm entre les chevrons bois et collés au parpaing
(tu pourrais même mettre 120mm avec planches bois traité de 16x6)

ensuite placer un treillis métal galvanisé spécial type "nergalto SE" (voir google) sur l'ossature bois : il y aura donc une lame d'air de 30mm entre polyuréthane et enduit posé sur treillis

tout enduit traditionnel peut être posé dessus

variante : plaques de fibre-ciment vissés sur cette ossature à la place du treillis nergalto SE

Ca t'évitera un gros problème en cas d'écroulement de tes briques !!!

[inviteef354db8]

Bon je crois que j'ai bien fait de vous demander votre avis ...
Donc a priori la solution avec un double mur en brique n'est pas viable à moins de prévoir une fixation mécanique (type "épingle", qu'on peut trouver où ?), plus une lame d'air (pourtant il me semblait avoir lu justement sur une doc belge concernant le double-mur, qu'il pouvait être plein sans lame d'air !!!) et une gestion des joints de dilatation verticale (quesako ???) ... et encore tu as l'air de douter de la pérénité du système !!!
Donc si je pars sur la deuxième solution qui me permet effectivement de forcer sur l'isolation vu la réservation qu'il me reste sur la dalle, est-ce qu'au niveau cout (entre l'ossature bois et le treillis métal) je ne vais pas exploser mon budget ??? (la brique c'est pas cher !!!) Et puis quid des volets qui sont obligatoires par chez moi, comment je peux les fixer à travers le polyuréthane ? (ou alors sur l'ossature si elle peut résister ?!).
Est-ce que de la fibre de verre avec enduit directement sur le PU qui lui est collé et fixé sur le parpaing ne pourrait pas suffire ?

Merci ...