Isolation par l'extérieur

[herakles]

J'aimerais bien avoir ton opinion sur la laine de bois Homatherm ou autre marque. y a t-il des inconvénients que je connais pas et qu'il faut prendre en considération? si je prends 2x12cm (24cm comme tu recommandes)

Très bon isolant , à poser avec la méthode du sarking , à protéger par un pare-pluie comme le delta maxx titan , et en 24 cms en Hte Savoie = bon compromis coût /isolation /inertie avec le hourdis

le top étant 30 cms pour atteindre les standards passivhaus ou la future RT2010 (R=6 à 7)

son inconvénient = à R égal par rapport à de la laine minérale rigide (rockwool) = plus cher ..

Avec des murs isolés par l'extérieur ,une faible puissance de chauffage suffira = deux ou trois petits convecteurs électriques dans les chambres et salle de bains , un poele bois performant (dit "à double combustion") au centre du séjour et accolé à un mur épais en pierres ou moellons du pays .

Une véranda accolée au Sud avec circulation d'air automatique en fonction de l'ensoleillement entre les pièces à vivre ..= compatible avec la forte inertie intérieure =le top..

Et pourquoi pas des "twinsolar" fais une recherche sur ce forum ou sur google = capteurs à air + ventilateurs incorporés +panneaux photovoltaîques ?
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[invitec9f78a86]

Merci de ta réponse Herakles! je crois que je vais partir sur la laine en espérant que l'épaisseur que tu recommandes ne coûte pas les yeux de la tête.
J'aimerais bien avoir ton opinion sur la laine de bois Homatherm ou autre marque. y a t-il des inconvénients que je connais pas et qu'il faut prendre en considération? si je prends 2x12cm (24cm comme tu recommandes) croisé le prix 34 euros le m2 (prix catalogue 2007). avec 2 x8cm croisé le prix 24euros. Sachant que je suis en haute savoie et que franchement les étés c'est pas la canicule. Et c'est vrai que le budget compte aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti sur construction traditionnelle poutrelle hourdi en toiture.

Bonjour voyez ceci

20080320_savoirfaire_01.pdf

knauf_guide_isolation-laine de bois_fr 2007.pdf

MursAmeliorationsFr.pdf

http://passive-aventure.vivao.be/spip.php?article27



Bonne lecture A+ Albert

[gmb]

justement j'avais entendu parler d'enduit spécialemenet isolant, avec des billes de polystirenes ecrasées, qui jouait un role isolant.. mais je n'ai aps de retour la dessus...

ce type de produit es commercialisé sous le nom isolteco

[gmb]

tout au long de ce fil les problèmes d'accrochage sont évoqués, avec les risques de ponts thermiques; malgré la philosophie résolument "durable" des posts, le PSE n'est pas banni. un cacique pourrait il donner un avis sur le système Balbimax http://www.balbimax.fr/

[ofmika]

avis sur le système Balbimax http://www.balbimax.fr/

Bonjour,


Quand je lis :

Très grande inertie procurée par l’air qui est emprisonné.

je pouffe l'inertie dépend de la densité du matériel et de sa chaleur spécifique. Comme ce truc contient 98% d'air, sa densité doit être très faible.

C'est bizarre, mais il donne toutes les informations techniques là où se produit est bon mais aucune info technique là où je le suppose très nul :

* pas perméant du tout (mu doit être proche de infini) lié à sa face réfléchissante (aluminium ??) => étanche

* aucune info sur sa densité et sa chaleur spécifique mais a mon avis la protection été doit se limiter à un déphasage de 2 à 3 heures (faible densité) ce qui est nettement très insuffisant comparé à une laine de bois qui offre un déphasage de 12 heures environ. Donc protection été = null.

* aucune info sur les dégagements de ce truc en cas d'incendie mais comme c'est à base de polystyrène, je redoute le pire ...

L'encoche est un plus mais pour moi, rien ne vaut de croiser 2 couches d'isolant.

Concernant les critiques sur les isolants bio, c'est assez risibles ...

En conclusion, c'est du polystyrène !!! certainement vendu bien plus cher !!!
Autant prendre du bête polystyrène extrudé (lambda = 0,029 => R = 6,62) et qui aura exactement les mêmes défauts.

Michel

[herakles]

* aucune info sur sa densité et sa chaleur spécifique mais a mon avis la protection été doit se limiter à un déphasage de 2 à 3 heures (faible densité) ce qui est nettement très insuffisant comparé à une laine de bois qui offre un déphasage de 12 heures environ. Donc protection été = null.

euuhhh ..cher michel ..je serais d'acord avec toi pour dire qu'il n'y a aucune inertie dans l'isolant lui-même, la doc est mensongère sur ce point :

MAIS ce PSE est destiné à être associé à un mur porteur intérieur QUI , lui , apporte toute l'inertie que tu pourrais souhaiter , et s'il est en BTC ou briques remplies de terrre damée , régule aussi l'hygrométrie de l'habitat avec une ventilation adéquate .

ON vante souvent les qualités de la laine de bois dense , PARCE qu'il a été étudié POUR les MOB dont la structure bois est trop peu inerte ou pour les vieilles maisons impossibles à isoler par l'extérieur ou pour le neuf en alternative au PSE +placo INTERIEUR (l'horreur )

je viens de recevoir une doc flambante neuve , clinquante , sous forme d'un très beau classeur bourré d'échantillons d'isolant minces réflecteurs ..à la première page , je manque de m'étrangler d'indignation : l'IMR de 20mm y est présenté comme ayant un Rt de 6.1 W/m2/K (l'équivalent de 200mm de laine de roche ou de bois ..)

Que fait la police ??

[invite31a99b0a]

Bonjour à tous.
Je suis en train de lire le livre "construire une maison passive",trés mal traduit de l'allemand.
La composition type des murs qu'il semble préférer c'est 30cms de polystyrène et 15cms de béton ou de béton cellulaire (cela ne me semble pas beaucoup 15cms pour du béton cellulaire).

[invite3059cf1d]

Très bon isolant , à poser avec la méthode du sarking , à protéger par un pare-pluie comme le delta maxx titan , et en 24 cms en Hte Savoie = bon compromis coût /isolation /inertie avec le hourdis

le top étant 30 cms pour atteindre les standards passivhaus ou la future RT2010 (R=6 à 7)

son inconvénient = à R égal par rapport à de la laine minérale rigide (rockwool) = plus cher ..

Avec des murs isolés par l'extérieur ,une faible puissance de chauffage suffira = deux ou trois petits convecteurs électriques dans les chambres et salle de bains , un poele bois performant (dit "à double combustion") au centre du séjour et accolé à un mur épais en pierres ou moellons du pays .

Une véranda accolée au Sud avec circulation d'air automatique en fonction de l'ensoleillement entre les pièces à vivre ..= compatible avec la forte inertie intérieure =le top..

Et pourquoi pas des "twinsolar" fais une recherche sur ce forum ou sur google = capteurs à air + ventilateurs incorporés +panneaux photovoltaîques ?

je souhaite te soumettre une idée qui m'est venue pour savoir si c'est intéressant à réaliser:
si je fais ma toiture en poutrelle beton et qu'à la place de hourdi brique rouge je mets des hourdis polyst, est ce que je peux diminuer mon isolant sarking de 24 à 12 cm?
Ou pourquoi pas conserver les 24 cm et en plus avec les hourdis poly estce que je suis dans les clous pour la rt2010?
Sans compter la légèreté de la construction....
De plus une dalle de compression sera coulé dessus les hourdis+pourtrelles(peut aider pour conserver l'inertie?)
Entre les 2 solutions laquelle tu conseillerais ou améliorerais?Merci de tes lumières...amts

[invite3059cf1d]

salut
merci de tes info mais je ne trouve pas les fichiers pdf. Ou chercher? cdlt.

[gmb]

merci pour l'analyse,
voilà un produit habillé pour l'hiver !!!
sur un fil d'isolation c'est logique,

[invite3059cf1d]

quelle brique choisir? afin de rechercher le matériaux idéal quelqu'un pourrait il m'indiquer les valeurs idéal du matériau pour faire murs extérieurs (devant être recouvert isolation poly de 10cm?

- isolation sonore Rw(Db) - le minimum pour faire la sieste tranquille...
- U ? ( nu et couplé avec isolation extérieure poly 10cm )
- R ?
- reaction au feu et resistance au feu : norme à respecter
- resistance à la compression n/mm2> ?

Merci d'avance pour votre aide.amts

[ofmika]

MAIS ce PSE est destiné à être associé à un mur porteur intérieur QUI , lui , apporte toute l'inertie que tu pourrais souhaiter ,

Tout dépend du mur. Il n'ont pas tous le même déphasage (brique pleine, brique creuse, Ytong, ... pour la même épaisseur je n'ai pas les mêmes caractéristiques).

Dans la doc de ce produit, il ne parle pas du mur porteur mais ils affirment que ce produit apporte toute l'inertie nécessaire grâce à sa composition de 98% d'air !!! .
Puis en toiture, il n'y a pas de mur !!! => a fuir pour l'été (du moins dans les régions ayant un été chaud) ...

C'est pas l'isolant de mes rêves et je suis sur que du polystyrène extrudé (plus performant (R= 6,64 au lieu de juste 6)) sera moins cher ...

Michel

[herakles]

si je fais ma toiture en poutrelle beton et qu'à la place de hourdi brique rouge je mets des hourdis polyst,

surtout dommage de te passer d'un hourdis brique qui par son inertie te garantira le confort d'été ...dans les combles ..(idem pour le confort d'hiver )

le hourdis posystyrène est moins bon du point de vue acoustique et la dalle dont tu parles sera de l'autre côté , donc pas d'inertie ...restes donc sur ta solution de départ : hourdis traditionnel et pose en sarking avec 24cms..

[GB44]

Bonjour,
J'envisage l'isolation par l'extérieur de ma maison. Après avoir parcouru ce "long" fil, mais au combien formateur, il me reste quelques questions.

Tout d'abord, quelques infos sur mon batiment.

Maison de plein pied années 80 avec VMC simple flux.

Toiture tuile sur fermettes industrielle sans film pare-pluie pente de 20°.
Le plafond est en briques (fixées aux fermettes par des crochets) enduit au platre. Son isolation ep 180mm (LDV ou LDR ?) est suspendue à 140mm du plafond (hauteur de l'entrait des fermettes)

Mur (de l'intérieur ves l'extérieur) :

• enduit platre
• brique
• polystyrène de 8Omm
• parpaing de 20
• enduit
• peinture

Ce qui fait sauf erreur un R ~2

J'envisage de passer à un R de 4 pour les murs et de 6 pour le toit.


Comme solution pour le toit : suppression de la LDV existante et remplacement par 300 mm de ouate de cellulose.

1ere question : j'imagine que la ouate ne doit pas coller la tuile. Quelle distance doit on laisser entre celle ci et la tuile ? soit je pose un film entre les liteaux (type pare pluie) et il me reste 25mm (hauteur des liteaux) entre le film et les tuiles. Soit il faut plus, et je dois poser ce fil entre les fermettes (et c'est + de travail !).

Comme solution pour le mur : un produit permettant l'humidité du mur de s'échapper, (panneaux en fibre de bois , LDR?) puis bardage (bois ou panneaux de terre cuite...)

2eme question : comment gérer la base du mur. Si j'ai bien combris un bardage ne peut aller à moins de 30cm du sol. Faut il passer à un PSE + enduit ? Mais je ne sais pas enduire et le PSE va bloquer mon humidité.

C'est de la renovation et je ne peux pas isoler les fondations. J'ai cru comprendre que l'on pouvait isoler les fondations par le biais d'un "trottoir".

3eme question : quelle largeur de trottoir ? avec quel isolant ? En fait le fond de la question est de savoir si je dois isoler les fondations par rapport au niveau d'isolation que je désire (quelle cohérence entre coûts et gains espérés ?).

J'espère avoir été assez complet pour vous permettre de comprendre mon pb. J'attends avec impatience votre critique et vos préconisation.

Merci d'avance.

[Philou67]

1ere question : j'imagine que la ouate ne doit pas coller la tuile. Quelle distance doit on laisser entre celle ci et la tuile ? soit je pose un film entre les liteaux (type pare pluie) et il me reste 25mm (hauteur des liteaux) entre le film et les tuiles. Soit il faut plus, et je dois poser ce fil entre les fermettes (et c'est + de travail !).

Je pense que le problème si situe plus dans le fait que la lame d'air doit être ventilée, que dans son épaisseur, même si 25mm est assez faible.
Par ailleurs, pour être efficace, il faudrait que ton pare-pluie soit posé en continue.
Autre question, les 300mm de ouate, c'est dans les rampants ou sur un plancher de comble perdu ?

Comme solution pour le mur : un produit permettant l'humidité du mur de s'échapper, (panneaux en fibre de bois , LDR?) puis bardage (bois ou panneaux de terre cuite...)

Tu envisages de supprimer ton polystyrène intérieur ? Car si tu ne l'envisage pas, ton mur ne sera par respirant, donc il serait inutile de chercher un isolant extérieur perspirant.

En tout cas félicitation pour cette prise de décision, pleine de bon sens

[GB44]

Bonjour Philou67

Je n'envisage de poser le pare pluie que sur l'équivalent d'une hauteur de 500mm
(marge de sécu de 200mm). Celui-ci n'a pour objectif que d'éviter le contact de la ouate avec le dessous des tuiles.

Les 300mm sont sur un plancher encombré d'un tas de fermettes.

Je n'envisage pas la suppression du PSE (un boulot énorme). C'est pourquoi je recherche pour l'extérieur un isolant qui laisse passer la vapeur d'eau afin qu'elle ne reste pas prisonnière entre 2 isolants étanches.

[invite3059cf1d]

ok merci beaucoup, je reste dessus.y'a plus qu'à.... A+

[Philou67]

Je n'envisage pas la suppression du PSE (un boulot énorme). C'est pourquoi je recherche pour l'extérieur un isolant qui laisse passer la vapeur d'eau afin qu'elle ne reste pas prisonnière entre 2 isolants étanches.

Le PSE étant étanche, tu ne peux pas avoir de vapeur d'eau dans le mur..., j'ai donc du mal à comprendre pourquoi tu veux l'évacuer. Par ailleurs, si tu finis en pare-pluie + lame d'air + bardage, l'humidité venant de l'extérieur sera évacuée naturellement par la lame d'air...

[herakles]

3eme question : quelle largeur de trottoir ? avec quel isolant ? En fait le fond de la question est de savoir si je dois isoler les fondations par rapport au niveau d'isolation que je désire (quelle cohérence entre coûts et gains espérés ?).

Largeur de trottoir=1.20 m à 1.50 m
vérifier s'il y a un bon drainage en périphérie

-puis hérisson de cailloux
-lit de sable
-roofmate de 80 à 100mm
-dallage béton coulé sur roofmate avec joints de fractionnement tous les 2.00m en longeur (joints avec règles en PVCde section triangulaire incorporés au coulage )

penser à donner une pente de 3% avec un léger relevé contre la façade = pour éloigner les eaux de pluie de la façade

ce relevé sera caché par le débord de l'isolation sous bardage = bonne protection contre le ruissellement en cas d'orage

cela vous apporte une bonne isolation péripéhérique du terre-plein et supprime le pont thermique froid au niveau de votre dalle du RDC, en empéchant le froid de se propager derrière le bardage et sous la dalle du RDC = bonne complémentarité avec votre projet d'isolation par l'extérieur

[GB44]

Bonjour Philou67 :
ce n'est pas pour la vapeur provenant de la maison qui est effectivement bloquée par le PSE mais des possibles remontées d'eau dans les murs.

Bonjour Herackles:
Merci pour cette précision dans la mise en oeuvre . Puis je demander aussi l'épaisseur du lit de gravier et de la couche de sable ?
D'autre part, j'ai déjà des plantations à proximité. De combien puis-je réduire ce trottoir en largeur ? Quelle largeur encore cohérente avec mon isolation ?

Sinon comment vais je traiter le bas de l'isolation des murs (pb du bardage qui ne peut descendre jusqu'au sol)

Encore une question, j'envisage de laisser mes fenêtres actuelles (alu sans rupture de pont thermique mais double vitrage) et de les doubler par de nouvelles situées au droit de l'isolant. Je n'ai pas vu de post sur cette config. Est-ce délirant ?

[herakles]

Sinon comment vais je traiter le bas de l'isolation des murs (pb du bardage qui ne peut descendre jusqu'au sol)

c'est justement le "relevé" en béton qui s'en occupera : il protège le bas des murs avec l'isolant PSE et s'arrête juste sous le pied de votre bardage = entre les deux, placez une bavette ( ou solin) en alu ou en zinc en forme de "Z" qui rejettera par dessus le relevé béton les eaux de pluie battante

D'autre part, j'ai déjà des plantations à proximité. De combien puis-je réduire ce trottoir en largeur ? Quelle largeur encore cohérente avec mon isolation ?

réduisez à 0.80 si vous voulez , et "repliez " le dallage verticalement vers le bas sur 0.50m de profondeur en meme temps que l'isolant

pour imager ceette disposition: la dalle+isolant aura la forme d'un "L" dont la petite aile serait enterrée , l'eficacité n'en sera que meilleure tout en rigidifiant le bord de la dalle

en profiter pour placer un drain à 50 ou 60cms de profondeur pour minimiser les infiltration d'eau vers les fondations

[GB44]

c'est justement le "relevé" en béton qui s'en occupera : il protège le bas des murs avec l'isolant PSE et s'arrête juste sous le pied de votre bardage = entre les deux, placez une bavette ( ou solin) en alu ou en zinc en forme de "Z" qui rejettera par dessus le relevé béton les eaux de pluie battante
s

Cela veut que je poursuis mon isolation verticale de mur (panneaux de fibre arrêtée à 30cm du sol) par de l'isolation PSE que j'enduit ensuite (le relevé en béton. J'ai bien compris ? Au final j'ai du PSE vertical qui complète le bas du mur puis du PSE horizontal (et du PSE à nouveau vertical en terre si je réduis mon trottoir) J'ai tout bon ? Désolé de ne pas être plus percutant

[invite3059cf1d]

Bonjour Herakles,
merci encore de tes conseils pour le toit. Je partirais surement avec 30 cm d'isolant laine de roche ou homatherm. Faut que je vois avec le charpentier si il arrivera à poser sans problème sur le hourdi.
J'ai un doute pour associer un matériau et isolant extérieure pour les murs.
Que puis je utiliser comme isolant périphérique? je pensais le polysty à crépir de 10cm mais sachant que :
- les murs sous sol et rdc sont en beton coffré de 25.
- l etage à rajouter devrait etre monté en parpaing béton thermique de 25 (mélange béton et argile coeff therm U avec 5 cm d'isolant o,48 soit R 2.08 c'est ça? ) ou en brique monomur de 30
- la toiture en hourdi brique rouge - 24 ou 30 cm d'isolant laine de roche.

J'ai un peur de faire une gaffe dans le choix. Je sais plus trop quoi prendre pour isoler la facade en sachant que je dois le faire moi même avec le maçon pour économiser.
La maison n'est pas trop compliqué c'est un rectangle avec des volets roulants dont les caissons seront intégré dans les ouvertures de fenêtres (raison du choix parpaing de 25 pour caser le coffre selon le maçon).

en espérant que tu puisse m'aider....a ne pas me tromper

[herakles]

en espérant que tu puisse m'aider....a ne pas me tromper

Au final , que recherches tu exactement comme aspect pour tes façades ?

crépi, bardage ou vêture (dans le 74 c'est courant ...) ,ou les deux c'est - à dire RDC = crépi sur isolant PSE 10cms ou laine de roche rockwool spécial face dure pour crépir directement dessus en 145mm d'épaisseur , soit un R de 4 environ

pour des épaiseurs supérieures , il faudra rajouter une ossature bois= contre-chevronnage qui supportera la 2eme couche croisée (PSE ou LDR ou laine de bois ) et la vêture ou le crépi sur treillis métal déployé ou bardage bois...

les murs sous sol et rdc sont en beton coffré de 25.

pour les parties enterrées , voir sur le site www.afitex.com a la rubrique "somdrain RT5 " = géomembrane drainante + isolant à plaquer contre les murs , sans oublier le drai et les évacuations vers le point le plus bas du terrain..

- la toiture en hourdi brique rouge - 24 ou 30 cm d'isolant laine de roche.

attention , pour ces épaisseurs , il serait prudent de fixer un contre-chevronnage pour stabiliser l'isolant en trop forte épaisseur

[herakles]

J'ai tout bon ? Désolé de ne pas être plus percutant

placez plutôt des plaques de ciment de 0.50x2.00 contre l'isolant enterré et contre la géomembrane drainante (delta ms ou somdrain ou enkadrain..)
de façon à ce qu'elles servent d'arrêt au trottoir

de même, vous pouvez aussi utiliser les mêmes plaques pour faire planche de coffrage pour arrêter le trottoir béton

trouer ces dernières plaques pour passer des fers à béton qui amélioreront la tenue d'ensemble trottoir/plaque verticale enterrée du bord extérieur du trottoir béton

[GB44]

vous pouvez aussi utiliser les mêmes plaques pour faire planche de coffrage pour arrêter le trottoir béton

trouer ces dernières plaques pour passer des fers à béton qui amélioreront la tenue d'ensemble trottoir/plaque verticale enterrée du bord extérieur du trottoir béton

Excellente idée

Encore merci pour vos conseils !

[invite62d5148a]

Bonjour à Tous,

Voilà mon histoire, elle est banal : il y 4 ans j'ai remové une maison ancienne sans trop me poser de question et il y a 1 mois je suis tombé sur ce site et là.........le ciel m'est un peu tombé sur la tête : j'avais pas refléchi à tout et j'avais surtout écouté m'importe qui. Bref....mais je peux me rattraper... car j'aggrandis en renovant ma grange attenante..

Les données sont celles ci :

Ancienne ferme du val d'Adour avec mur en galet/chaux 45 cm d'épaisseur
Exposition : tout en longueur , facade plein sud

Pour la resto de la grange : mur nord sans fénêtre 5m de haut sur 10m de long / le toit est à 45° env. 1 pièce en bas, 1 pièce sous le toit.

J'envisage de faire une isolation extérieur sur la facade Nord : isolation + bardage bois. Vu qu'il y a des remontées d'humidité dans le mur : j'opterais plus pour une isolation respirante : chanvre par exemple. Pour l'épaisseur de l'isolation, je ne connais pas le R de mon mur (mais vu l'épaisseur), j'opterai pour 10cm... :

POur l'isolation du toit, il faut que je fasse attention au soleil d'été: isolation des rampants avec 30 cm de laine de bois (ou 15 laine de bois, et 15 celluloses pour améliorer le déphasage...). Je compte y mettre des velux 114x140 avec le verre 'isolation été' avec protection solaire store exterieur pour l'été (MHL) mais sans les volets roulant qui sont chers et pas beaux : vu que le toit est à 45° plein sud, ça a interêt a être efficace !!! Quelqu'un a t il un retour d'expérience là dessus.

Pour la facade sud : je vais y mettre une grande baie vitrée. Et une isolation intérieure ( pour rester cohérence avec le reste de la facade ) : là, c'est peut être une inepsie, mais je compte faire : ba13+10cm LDV+ pare vapeur +2cm + Mur (si ca condense entre mon mur et le pare vapeur, j'imagine que le mur va le repomper ).

Je compte sur vous pour critiquer, conseiller...ça me fera toujours avancer

[herakles]

Et une isolation intérieure ( pour rester cohérence avec le reste de la facade )

Puisque tu crées une grande baie , il y a donc un nouvel enduit à poser sur la façade ainsi percée

pourquoi ne pas en profiter pour mettre le même principe de fixation de ton isolant au nord , à la différence près que tu poseras ton enduit sur un treillis spécial enduit en métal déployé agrafé sur l'ossature bois : l'enduit sera de la même nature que le reste de la façade ...et cela laisse respirer le mur

Une véranda peut aussi être accolée contre ce mur et dans ce cas , l'isolant n'est pas nécessaire , le mur épais se comportant comme un mur TROMBE ..

[invite62d5148a]

Merci pour ta suggestion Hérakles: l'effet visuel du 'decroché' de 15 cm de l'isolation externe me gène quand même un peu....
Le principe du mur trompe m'a interpelé : si je maintiens une islation intérieur est il possible d'utiliser le principe en n'isolant pas à l'interieur la partie correspondant à la partie vitrée de l'autre coté du mur ???

Et puis autre question (désolé de t'assaillir comme çà ) mais connais les caractéristique 'technique' de ce type de mur en galet/chaux ???

Merci de ton éclairage

[herakles]

Et puis autre question (désolé de t'assaillir comme çà ) mais connais les caractéristique 'technique' de ce type de mur en galet/chaux ???

je n'ai pas les tableaux sous les yeux , cependant un mur de galets-chaux stocke 30% de moins- environ- de calories que son homologue en béton vibré de 30 à 45 cms dépaisseur

il déstocke également moins vite , le mortier chaux-sable étant un peu moins conducteur que le béton vibré

par ailleurs , il faut être prudent :

si je maintiens une islation intérieur est il possible d'utiliser le principe en n'isolant pas à l'interieur la partie correspondant à la partie vitrée de l'autre coté du mur ???

cela risque d'affaiblir le mur en provoquant des dilatations différentielles entre la partie du mur derrière le vitrage et la partie du mur exposée au froid ..surtout avec un mélange chaux-galets

l'effet visuel du 'decroché' de 15 cm de l'isolation externe

on peut placer un "faux"pilier pour cacher ce décroché ...