Isolation par l'extérieur

[Galinacée]

porte de garage qui chauffe : Dommage que tu n'aies pas donné suite !!!

euh, est-ce que sérieusement tu aurais proposé un tel système chez un client, sans avoir aucune idée des problèmes techniques de réalisation (ne serait-ce que de savoir comment on capture l'air ! ) de son rendement, et encore moins des coûts ... juste "pour voir" ?
moi je dois dire que je suis resté très étonné.
Malheureusement j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain, et tracé une croix sur le solaire en me disant que si les archi de la région étaient aussi peu compétents en matière de rénovation écologique, eh bien j'allais installer une cuve de propane et une chaudière (mais quand même un chauffage au sol)
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[Philou67]

Détrompe toi, il l'a fait : Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[Galinacée]

Ce n'est pas tout à fait la même démarche, il y a une étude de l'INSA, des raisons réfléchies de faire, pas un simple 'on verra bien' dont le moins qu'on puisse dire c'est que c'est une démarche pour le moins fantaisiste et qui ne peut que refroidir le client.

[herakles]

J'ai pris le risque en 1982 en faisant confiance aux résultats des expérimentations INSA

[Odys]

Bonjour,

Dans le cadre d'une construction isolée par l'extérieur, les soubassements (en parpaings) devraient être isolés avec du liège.

Avec ce type d'isolant, est-il nécessaire d'appliquer ou pas un enduit d'étanchéïté type Thoroseal sur les parpaings avant la pose de l'isolant vu qu'à priori le liège supporte bien l'humidité ?

Bonne journée.

[herakles]

En principe oui, puis sur le liège on appliquera une protection par un delta-ms drain (à picots et géotextiile drainant) et des plaques de fibre-ciment sur la partie "à l'air " jusqu'au solin "stop-enduit" de l'enduit de la façade (ou du bardage ) à 20cms du terrain naturel

ce solin forme en même temps bavette anti-ruissellement , goutte d'eau et fixation au-dessus du liège+delta ms drain

[Odys]

Merci Herackles pour ces précisions.

Donc pour résumer, liège chevillé ou collé directement sur les parpaings, Delta Ms et plaques de fibre-ciment sur la partie supérieure.

(en fait, il y aura continuité de l'isolant des façades et pignons jusqu'aux soubassements, puis bardage sur les pignons et façades nord, enduit façade sud).

Bonne soirée

[invitee1118eb9]

Bonsoir !
Très heureux de pouvoir m'immiscer sur ce très long fil, lu au préalable en entier, certains liens compris,sur plusieurs jours dans le temps libre !
Je vois que les alsaciens sont bien représentés !
L'intérêt d'une telle lecture est de se faire une idée synthétique des choses importantes, d'en relativiser d'autres... et de murir son projet, éviter de nouvelles bêtises.
Dommage que je n'aie pas profité de cette manne d'informations et d'expériences trois ans plus tôt (le fil n'existait pas de toutes façons !), lorsque j'ai réalisé, un mois durant, l'isolation par l'extérieur du mur nord de notre maison, par intuition et pour l'esthétique mais avec un matériau "moyen", qui ne fait pas consensus sur ce fil.
Mais il reste l'est et l'ouest, peut-être le sud, pour faire mieux sans doute !
Avant de rentrer dans des détails plus globaux sur cette maison, décrivons sur ce premier message ce qui a été fait pour soliciter un avis des pros : "totalement nul, un mois perdu pour des économies minimales ou utile quand même, voire bien ? "
Maison 1969, chauffée au fioul, environ 3500 L la première année, carré de 12 m en gros sur sous sol complet en béton coulé de 40 cm d'épaisseur ( ! ) enterré au nord mais dégagé au sud à l'entrée côté rue (terrain en pente), étage de vie au-dessus, murs de 29 cm d'épaisseur en double rangée de briques de 14 cm alvéolées (grosses alvéoles à l'époque, pas type monomur) séparés par une sorte de filasse, on le voit aux petites fenêtres des pignons des combles, à l'état brut avant travaux.
Le tout emballé d'un enduit toilé blanc (perspirant ).
Entre autres salle de bain qui donne par une petite fenêtre sur la façade nord;
froid et moisi dans les coins haut avant isolation en hiver, forte condensation dans cette pièce, pas de VMC, reste de la maison parfaitement sain (ancien coteau de vignes, les racines arrachées l'attestent ! ).
Ce que j'ai fait, en gros : 55 m² d'isolation au nord, 1ère couche lattes à toit traitées 25 x 50 chevillées dans le mur par des chevilles à frapper Fisher de 100 mm dans l'épaisseur des lattes, tous les 75 cm environ, verticalement.
Mais, il y a trois ans, c'était l'engouement des isolants minces, j'en ai mis partout dans les combles pour une question de hauteur, j'y reviendrai.
J'ai donc agraphé soigneusement, avec des milliers d'agraphes, de l'isolant mince (type Actis 9 composants censé remplacer 200 mm d'isolant R=5traditionnel) sur ce premier treillis avec un soin maniaque pour enfermer l'air dessous (structure en bois fermée en haut et en bas par des morceaux de lattes horizontaux ou suivant la pente du toit, débords de 1 m + gouttières tout le tour au passage ! ).
Puis j'ai cloué par dessus, à travers ce mur très futuriste, une deuxième couche de lattes à toit pour faire 10 cm en tout, croisés en bas avec les premiers, et par dessus les premiers en haut du pignon, pour pouvoir y mettre du bardage mélèze (25 mm d'épaisseur), vertical en bas, horizontal sur le pignon pour l'esthétique. Lasure deux tons pour finir et empêcher le grisaillement.
(C'est effectivement magnifique à voir, façon chalet très réussi, j'essaierai d'envoyer une photo en fouillant comment faire, je ne suis pas doué ! ).
On a donc deux lames d'air de 5 cm enfermées dans cette strucure, les seuls passages d'air étant les interstices entre les éléments de strucure en bois, le plus collés possible.
J'ai aussi fait un retour dans le tableau des fenêtres + bois par dessus, c'est emballé au millimètre.
Le bardage s'arrête à 30 cm du bas pour les projections, en dessous je n'ai rien fait, béton de la cave juste peint à la peiture pliolithe, plantations autour de la maison.
Au bout de trois ans, plus de condensation dans la salle de bain ( refaite depuis ), on a gagné trois ou quatre degrés l'hiver chauffage coupé le matin
( 14-15° au lieu de 11 ! ), mais du moisi derrière les meubles des autres pièces aux extrémités nord-ouest et nord-est de cette isolation vers la rupture thermique du petit retour sur les murs adjascents. VMC...simple flux installée dans quatre pièces (les deux sdb et les deux WC, car il y en a en haut maintenant, la conso globale a baissé mais c'est dur à quantifier car dans le même temps la famille s'est agrandie et les combles sont aménagées
(2000 h de boulôt...), on est passé de trois pièces à sept vraiment habitées, et poêle à granulée Palazzetti depuis décembre 2007 !
Bref, quel "R" puis-je attendre d'une telle structure (le déphasage est quasi nul, ça c'est pas difficile à immaginer mais au nord c'est moins gênant ?)
Quels risques ultérieurs dus à l'étanchéité créée ?
Pardon de vous avoir assomés d'entrée !
Dans l'attente d'une réaction , à bientôt et merci !

[invitee1118eb9]

Oups, "poêle à granuléS" et "assommés" en relisant, c'est mon côté prof, on ne se refait pas !

[invite38674ab0]

Bonsoir a tous,
Dans mon projet de MOB en haute Savoie, je compte mettre 120mm d'isolant entre montant et 80mm a l'extérieur.

Si le budget passe j'essayerais de mettre de la laine de bois pour les 120 et pour les 80mm mais si ca passe pas...

Il vaut mieux mettre de la LDR en 120 et de la LDB en 80 a l'extérieur
ou
120mm de LDB et l'iso ext en 80mm en LDR ???

Quelle est la solution la plus efficace ?
Peut etre la LDB a l'extérieur pour gagner en déphasage ??


Merci d'avance

[invitee1118eb9]

Bonsoir !
J'essaie d'envoyer quelques photos en rapport avec le message 1058 pour aider les avis et préparer la suite ! Bonne soirée et merci !

[invitee1118eb9]

Désolé, je ne savais pas que la limite était de 5 fichiers, j'envoie la suite sur le message suivant, si c'est trop, censurez !! Bonsoir à tous !

[invite698d16fe]

salut à tous,
j'aimerai avoir votre avis sur le complément d'isolation que je compte faire.
mon plain-pied est construit en bout de terrain avec 3 côté construit sur les limites séparatives : nord-sud-est donnant sur le jardin de mes voisins.
j'ai donc du me resigné à isolé de l'intérieur ( 12 cm de poluerethane)et du coup perdu toute l'inertie du batiment.
j'aimerai faire 1 complément d'isolation afin de limité les ponts thermique :
Est : je n'ai pas accès car mon voisin a construit son atelier donc la c'est mort
Nord : 2-3 cm polystirène extrudé
Sud : idem
Ouest : donc sur mon propre terrain 4-5 cm
pour le Nord et le sud, je ne peus pas abusé sur l'épaisseur car ce serait au détriment de mes voisins donc 2-3 cm ça devrait passé inaperçue

je compte soit collé les plaque rainuré bouveté au map ou bien les fixé à l'aide de cheville à frapper
puis mettre 1 grillage très fin et finir par enduire.
à l'ouest , je compte collé les plaque puis maconé 1 mur de brique de facade.
qu'en pensez vous (dépense inutile...)?
merci

[invitee1118eb9]

Bonjour CVM31 !
Je ne prêche pas pour ma paroisse puisque je sollicite moi-même des avis mais si l'un des objectifs est de faire pas trop épais, un isolant mince vaut bien quelques cm de polymachin ! Les photos postées sur les messages juste avant le tient te seront peut-être utiles ! Cordialement

[invite698d16fe]

merci Odela, j'aurai aimé faire bien + épais et du coup ne pas isolé à l'intérieur,
mais "grignoté" en tout près de 15 cm de large sur 9 mètre de long n'aurait pas été du gout de mes voisins.
l'idéale aurait été d'avoir de murs mitoyens avec des maisons.
j'ai perso + confiance aux propriétés mecanique et thermique d'1 polystirène extrudé (4.20 euro en 4 cm/0.75 m2) que celui des "trop couteux" isolant mince.

[Philou67]

Un IMR mis en oeuvre selon les règles de l'art (avec les lames d'air) sera bien plus épais qu'un isolant polymachin à résistance thermique identique.

[invitee1118eb9]

Bonsoir !

IMR = isolant mince réfléchissant ?
Cet isolant est très décrié sur ce forum mais les liens qui expliquent pourquoi sont inaccessibles ; est-il possible de résumer ?
C'était l'objet de mon post 1058, quel "R" attendre de ce que j'ai réalisé il y a trois ans ? (photos sur les deux posts suivants)
Que valent les nouvelles certifications des documents décrivant ces isolants et qui tendent à confirmer des valeurs de R équivalentes aux isolants traditionnels ? Arnaque totale ?
Si L'IMR est bien enfermé entre deux lames d'air, pas de courants d'air donc pas de convection forcée donc efficace ? Mais pas perspirant !?

J'attends effectivement beaucoup de vos expériences et avis car je compte faire cet été les murs est (et ouest si j'ai le temps) du même aspect mais en améliorant l'intérieur le cas échéant !

À Philou67 : tu sembles dire que ce n'est pas si mauvais que cela si c'est bien mis en oeuvre ? Dans l'attente, merci à tous !

[Philou67]

Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit... je dis qu'il faut une épaisseur mise en oeuvre bien plus épaisse qu'un isolant pétrolier pour la même résistance thermique... plus vraiment mince.
En gros, ce que disent la plupart des centres scientifiques du batiment en Europe, c'est que l'épaisseur de l'IMR en lui même (sans les lames d'air) donne une résistance thermique proche que la même épaisseur d'une laine minérale.
Les détails sont accessibles ici : Isolant Mince - Essai in situ par le CSTB

[invitee1118eb9]

Bonjour !
Merci de la réponse, je comprends mieux ! Super ces liens précieux que je n'avais pas trouvés (ou réussi à ouvrir)! .

Du coup j'en viens un peu plus au fait : pour isoler les murs est et ouest dans le même style (photos), j'ai déjà acheté depuis un an et demie 60 m² d'isolant mince de moindre qualité ( "7 composants", soient 3 feuilles réfléchissantes dont deux armées + deux ouates polyéthylène) qui remplit un coin de ma cave, non posés par manque de temps et autres chantiers prioritaires. 60 m² mélèze de Sibérie commandé, marque Pinus, arrive début juillet.
Question : comment utiliser au mieux cet isolant ( en y rajoutant quelque chose par exemple )? Pare-vapeur de luxe ? Trois couches de chevrons pour trois lames d'air ?? Rajout de plaques de PU ou autres à la place des lames d'air ?
Un matériau sain et naturel est plus souhaitable mais si ce revêtement est déjà étanche, quelle utilité ?
Merci de vos suggestions ! Images de la réalisation en cours d'été et d'automne !, à bientôt

[invitea8f5cad3]

Perso je suis assez favorable au PU que j'ai beaucoup utilisé et dont le coeff d'isolation est très bon, mais quel que soit l'isolant, s'il n'est pas une de ces daubes alu et ceci cela, il est toujours necessaire de
1 protéger la périphérie des rongeurs et autres bestioles qui aiment bien profiter du confort qu'on peut leur offrir. Faut être hospitalier mais quand même !
2 plus important : laisser s'échapper la condensation. celle-ci se manifeste ( pas toujours de manière visible) à la rencontre du froid exter. et de la chaleur inter. plaquer l'isolant sur le mur peut nuire si le point de rosée se manifeste là (inmaitrisable car trop de facteurs le font varier). L'avantage de plots de colle est de créer une mince lame d'air entre l'isolant et le mur. Très utile surtout si l'isolant est hydrophile (ce qui est très peu le cas du PU et moins encore du PE extrudé).
Voila, voila; je pense que ça du être évoqué par d'autres auquel cas cherchez de leur côté pour corroborer ou corriger mon avis.
cdlt.

[alexandresud]

bonjour, peut on faire une iso ext avec ldb + enduit?
si oui à quel prix? (une fourchette me satisfaira pleinement...)

[invite33da7396]

Oui,

fais une recherche sur les produits steico protect ou homatherm DHD

il y a même les prix sur les sites

[invite62cf8358]

Bonjour à tous,
Nous avons été absents du forum pendant un certain temps pour cause de cogitation intense et nous arrivons maintenant presque au début des travaux. J'aimerais encore profiter des conseils avisés des membres de ce forum pour valider deux schémas concernant l'isolation par un trottoir extérieur (pour éviter de creuser autour des fondations selon les conseils d'Hérakles) et un schéma concernant l'isolation extérieure des murs à la jonction avec la toiture existante (où il y a déjà 60 mm de Pur et où nous rajoutons 20 cm de lin). Pour les deux premiers schémas, nous ajoutons du Pur en jaune sur le sol (il y a déjà 50 mm de Pse) et le trottoir extérieur et aussi à l'extérieur du mur; la question est: est-ce qu'ainsi on évite bien les ponts thermiques des fondations notamment? Et de même pour le troisième schéma où le pont thermique apparaît en bleu, est-ce qu'il vous paraît nécessaire de mettre une bande de Pur qu'on pourrait recouvrir d'un demi tuyau sur toute la longueur de la façade sous les gouttières (20 m par façade), ou bien est-ce que c'est beaucoup de peine pour pas grand chose, vu que le pont thermique dessiné aurait quand même bien 70 cm de béton à franchir avant de venir nous rafraîchir..

[invite33807fbc]

Je ne suis pas certain que l'isolation au niveau du sol finis sera la plus efficace, de plus la faible épaisseur de béton sous la terrasse reposera sur un sol non stable issus des fouilles. Tout ça me parait très compliquer !

Je me suis permis de faire de petits changement sur ton premier dessin:

http://img504.imageshack.us/my.php?i...toircopjb5.jpg



A+

[invite62cf8358]

Merci beaucoup de ta réponse mais justement l'idée du trottoir isolant est pour nous éviter de creuser autour des fondations. La roche affleure par endroit puisque la maison est construite sur une roche compacte. Le sol autour est bien stabilisé car la réalisation des fondations date de 1996 (la maison n'a jamais été terminée et nous venons de l'acheter). L'idée du trottoir isolant nous vient d'Héraklès mais il préconise aussi d'ajouter l'isolant en partie verticale dans le sol au bout de ce trottoir et ça, ça nous semble assez galère à faire. C'est pourquoi nous aimerions savoir si on évite quand même les ponts thermiques en procédant comme on l'a dessiné.

[inviteb3f6ce16]

Bonjour,

Je voudrais isoler par l'extérieur une maison ancienne. Je cherche un matériau simple à poser (je voudrais le faire moi-même), genre vêture intégrant l'isolant et le révêtement esthétique (apparence crépie). Je ne trouve rien sur le net (que des poseurs, pas de fourniture de matériaux).

Est-ce que quelqu'un aurait une bonne piste?

Merci d'avance!

bonjour, il existe en effet un moyen tres efficace pour isoler la maison par l'exterieur,

il sagit de panneau avec une mousse polyrethane compensée et avec un parrement alu coter exterieur qui donne un aspet crepis.....

si vous voulais plus de renseignement merci de me le faire savoir.....

j'y travail dedans je suis poseur, et il existe un kit de formation pour que le client le pose lui meme, il sagit d'une journée avec le poseur qui explique au client comment faire.
le poseur forme le client a la pose du produit, puis il fait tout les habillage pour les fenettre et les portes....
voila, en gros ce que je peux vous dire........

si plus de renseignement contacter moi...... merci

[invitedae67b2c]

Bonjour a toi facade alu 15
Oui tu peux nous donné des renseignements sur ton produit.
SInon qui connait et que pensez vous du produit ROCKCIEL SYSTEM 443?

[herakles]

Bonjour à tous,
Nous avons été absents du forum pendant un certain temps pour cause de cogitation intense et nous arrivons maintenant presque au début des travaux. J'aimerais encore profiter des conseils avisés des membres de ce forum pour valider deux schémas concernant l'isolation par un trottoir extérieur (pour éviter de creuser autour des fondations selon les conseils d'Hérakles) et un schéma concernant l'isolation extérieure des murs à la jonction avec la toiture existante (où il y a déjà 60 mm de Pur et où nous rajoutons 20 cm de lin). Pour les deux premiers schémas, nous ajoutons du Pur en jaune sur le sol (il y a déjà 50 mm de Pse) et le trottoir extérieur et aussi à l'extérieur du mur; la question est: est-ce qu'ainsi on évite bien les ponts thermiques des fondations notamment? Et de même pour le troisième schéma où le pont thermique apparaît en bleu, est-ce qu'il vous paraît nécessaire de mettre une bande de Pur qu'on pourrait recouvrir d'un demi tuyau sur toute la longueur de la façade sous les gouttières (20 m par façade), ou bien est-ce que c'est beaucoup de peine pour pas grand chose, vu que le pont thermique dessiné aurait quand même bien 70 cm de béton à franchir avant de venir nous rafraîchir..

- la largeur du trottoir est très faible compte tenu du lieu ou se trouve la maison (Font-Romeu ), il vaut mieux 1.20m -même 1.50m - que 0.60m seulement , surtout si c'est de la roche où le froid se propage plus vite que dans de la terre

- pourquoi poser 6cms de PU supplémentaire sur le sol ? vous vous privez de l'inertie de la dalle béton de 15 ? et vous risquez des surchauffes en mi-saison après un belle journée ensoleillée = la trop faible épaisseur du béton (chape) aura du mal à absorber les rayons de soleil = avec un trottoir isolant plus large , inutile donc du mettre tout ce PU au sol .le polystyrène suffira amplement

-placez un profil "stop enduit" à 15~20 cms du sol - formant aussi "goutte d'eau" pour créer un joint de rupture entre l'isolant et le trottoir pour éviter l'apparition d'une fissure disgracieuse horizontale et irrégulière ; sous ce profil "stop-enduit" placez un autre enduit un peu plus mince et d'une autre couleur , jusqu'au trottoir

-pour le toit = je suis étonné de voir ce type de couverture : deux couches de béton avec du PUR en sandwich ( seulement 6 cms ??) et reposant sur des poutres = en bois ou en béton ???

Est-ce que le béton au-dessus du PU comporte des joints de fractionnement car j'ai du mal à voir une dalle béton de 6cms et de 20m de largeur = désordres dûs à la dilatation , augmentés par la présence des 20cms de panneaux de lin ...

Pour la planche de rive , elle pourrait être posée verticalement de façon à permettre la pose de PU contre les bords du béton .

[invite62cf8358]

Merci Héraklès, super idée pour la planche de rive; on avait un peu galéré aussi pour ça. La toiture, je ne sais pas s'il y a des joints de fractionnement mais je suppose que oui car elle existe depuis au moins dix ans sans avoir bougé; les poutres sont en bois, ce sont des madriers d'au moins 30 cm de haut et ils supportent toute la toiture qui est formée de deux pans décalés; il n'y a aucune panne horizontale. On est en zone sismique mais pas à Font Romeu, on est au col d'Ares à 1500m (c sûrement un peu moins froid qu'à Font Romeu..) L'ancien proprio nous a dit que ce genre de toiture se faisait dans la région..
Pour le sol, on avait peur d'avoir froid aux pieds car justement pour garder l'inertie, on pense faire un genre de béton ciré ou pose de dalles schiste dans la partie sud (on mettrait un parquet liège ou bois dans la partie plus éloignée du soleil), et le R aussi nous paraissait largement insuffisant avec seulement 50 mm de pse. J'ai une maison en Normandie avec cette épaisseur et il ne fait pas chaud chaud mais on n'a pas les rayons du soleil car c'est une pièce Nord . Est-ce qu'il y a une manière fiable de calculer le R qu'on aurait avec un trottoir de 1,50m et ses 100 mm de Pur en plus des 50 mm déjà sous la dalle? Merci encore de vos conseils car ce n'est pas facile d'avoir des infos. Déjà que les gars de la boîte qui met du Pur projeté ont essayé de nous dire que 100 mm de Pur à l'extérieur du mur, c'était deux fois trop. Ils nous ont raconté qu'avec leur super lambda mirifique de 0,019 et les cellules fermées du Pur, le R qu'on aurait ne devait pas se calculer avec les mêmes formules utilisées pour les autres isolants (ceux à cellules ouvertes notamment). Cela nous a un peu troublé. Est-ce qu'il peut y avoir du vrai dans cette affirmation?

[herakles]

Ils nous ont raconté qu'avec leur super lambda mirifique de 0,019 et les cellules fermées du Pur,

première fois que je vois du PUR avec un tel lambda ...de mémoire , le meilleur lambda du PUR est de 0.027 ou 0.026 ...

le PSE et le PU extrudé sont dits " à cellules fermées " de même que pour le Foamglass (mousse de verre expansée )

Ceci dit , porter la largeur du trottoir à 1.50 dispense de poser de l'isolant complémentaire en plus du PSE de 50 et vous fait bénéficier de l'inertie des 20cms de béton + 2cm de schiste à condition de bien gérer les apports solaires ou de s'en protéger en été

Si pose de PU sous 5 cms de béton = fractionnement du plancher et joints périphériques pour éviter les problèmes de dilatation derrière les grands vitrages SUD...

je n'ai pas de table de calcul sous la main pour calculer le R équivalent ,

En contrôlant les apports solaires hivernaux au SUD et en veillant à placer des fermetures efficaces pour la nuit , surtout pour les baies au Nord , ce phénomène de sol froid ne doit pas arriver

J'ai une maison en Normandie avec cette épaisseur et il ne fait pas chaud chaud mais on n'a pas les rayons du soleil car c'est une pièce Nord .

précisement : on croit que le froid vient du sol , mais le plus souvent , il vient du mini-courant invisible d'air descendant des vitrages peu isolés (pièce Nord ...) ou de murs mal isolés = cet air refroidit le sol béton , et l'isoler par dessous ne résoudrait pas le problème mais l'aggraverait même...

Soufflez donc légèrement de la fumée de cigarette contre un double vitrage des années 85 (donc peu performant = U=3 w/m2/°C ..) par temps très froid = au lieu de monter , la fumée dégringole vers le bas , ce qui montre que l'air froid "coule sur le béton " en refroidissant insidieusement ce dernier !

avec des vitrages performants et des fermetures étanches , plus les apports solaires hivernaux , ces 20cms de béton auront un bilan positif

La toiture, je ne sais pas s'il y a des joints de fractionnement mais je suppose que oui car elle existe depuis au moins dix ans sans avoir bougé; les poutres sont en bois,

Un point à voir - il faudrait demander à yoghourt son avis -

placer de l'isolant fibreux (lin) sous ces plaques de béton + PU - par définition peu perméables à la vapeur d'eau- ne risque-il-pas de mettre en danger ces madriers béton ??? ( lin humide , humidité tiède= pourissement des madriers ..?) si le frein vapeur est peu étanche ( plutot un pare-vapeur qu'un frein vapeur )

par déplacement du point de rosée au milieu des panneaux en lin ??

autre point , là encore , on se prive de l'inertie du béton sous le PUR ( élément de confort en été par ventilation nocturne dans les combles )

la méthode "sarking" ne serait -t-elle pas préférable , car elle protégerait réellement l'ensemble béton+PU :


-dépose de la couverture tuiles , puis :

panneaux de laine de bois (160 à 180 mm) posés sur le béton , pare-pluie puis nouveau litelage par dessus
et repose des tuiles ..

Bon courage !