Isolation par l'extérieur

[invitedae67b2c]

Est ce que le ROCKCIEL SYSTEM 443 est dans la même ligne que le sarking ?
Pour le prix et les performances je compte sur vous !!
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[herakles]

443 ou 444 ?
le Rockciel system 444 est dans la même ligne que le procédé sarking , qui désigne une isolation par l'extérieur d'une toiture existante = où divers isolants : roofmate , panneaux de bois , laine de roche rigide , etc , sont utilisés .

mais le 443 désigne un caisson chevronné autoportant qui remplace une vieille toiture ou est utilisé dans le neuf , donc n'est pas assimilé au procédé sarking qui désigne une pose d'isolant par l'extérieur sur une toiture en bon état ( voliges saines ...)

[invitedae67b2c]

Ok pour la 444
Donc dans mon cas je penche plus vers une toiture neuve ; que pense-tu de la 443 ?
Merci pour tes réponses toujours rapides et complètes.

[invite561c8a2a]

Bonjour à tous. Je ne voulais pas créer un autre sujet donc je poste ma question ici.

Je souhaite construire une maison bioclimatique avec isolation extérieure. Ce sera une maison R+1 mais sans sous pente à l'étage, le toit commencant seulement au dessus du 1er. Pour éviter la surchauffe, il y aura un debord de toit pour le 1er étage mais comment proceder pour le RDC? Installer une casquette type balcon par exemple doit créer des ponts thermiques puisqu'elle traverse l'isolant pour se fixer sur le mur. Quelles sont les solutions adaptées en général pour protéger ses ouvertures du RDC?

[herakles]

Quelles sont les solutions adaptées en général pour protéger ses ouvertures du RDC?

tout peut être envisagé :

treille avec ombrage végétal
pergola bois avec toiles PVC tendus
pergola bois ou acier IPN avec panneaux caillebotis en acier galva
ossature métal IPN + toiles PVC tendues ..etc ..

ces structures sont auto-portantes donc ne traversent pas l'isolant ....puisque fixées au sol ..tout est affaire d'imagination , y compris des structures mixtes toiles-acier suspendues au toit ..

[herakles]

Donc dans mon cas je penche plus vers une toiture neuve ; que pense-tu de la 443 ?

il faudrait comparer le coût de la pose de la "443" avec la mise en place de chevrons autoportants comme les poutres "I" en bois ( voir le site de Finnforest ) ou les webnails .. avec remplissage des caisson par de la ouate en vrac ou de la laine de roche en flocons

faire deux ou trois chiffrages , les surprises peuvent arriver

les poutres en I (finnforest) vont jusqu'à 45~60 cms de haut et autorisent même la mise en place de bottes de paille de 45cms d'épaisseur !!! ( lambda de la botte de paille = 0.05 )

ca mérite réflexion , non ???

[invitedae67b2c]

Merci pour tous tes conseils herakles.
Mais est ce que finnforest fait des caissons car sur le site seulement les pourte I et concernnant "webnails" je trouve pas de site !

[herakles]

www.nailweb.com

mille excuses , j'ai "inversé " ....voici le site

pour ce qui est des caissons , c'est à toi de les faire en placant des "étrésillons" (planches ou chutes de poutre en I) placés perpendiculairement entre les poutres en I et de fixer une sous-face de ton choix = panneaux de fermacell,
OSB, voliges,planches pin traité , etc...

avec frein-vapeur

de la sorte, tu te fais des caissons sur mesure que tu remplis à ta guise: paille , ouate de cellulose , liège en vrac , panneaux de laine de roche à bords "élastiques " (un côté souple de 5cms sur le bord du panneau rigide permet l'ajustement à +-2~3 cms )

une fois l'idolant en place , poser par dessus le pare-pluie ou pare-vent , puis
litelage ou voligeage et couverture tuiles ou ardoises ou bac acier ...

un chiffrage de chaque procédé réserve souvent des surprises .. le système Toitlatte ou le 443 est quelquefois plus cher que la pose de chevrons autoportants en 5/18 ou 6/22 et nécessite un calepinage très précis pour minimiser les découpes sur chantier

= cause : chutes inutilisables sur panneaux préfabriqués en cas de toiture à 4 pans...

[invitedae67b2c]

Il vaut mieux mettre le fermacell(ou autre sous-face) entre les I ou les fixés sur les I ?
Donc cela donne exterieur vers l'interieur tuile, pare pluie, isolant, frein vapeur puis sous-face!
Y a t-il un minimum de "recouvrement" entre deux pare-pluie ou vnet qu'ils soient vertical ou horizontal ?

[herakles]

Sous les I , bien entendu

on peut aussi bien placer des couvrejoint en bois + lattes de bois sur le fermacell , pour parfaire l'impression d'une charpente apparente .

Pour le pare-pluie , se reporter à la notice du fabricant , en principe , les lés sont posés horizontalement avec un recouvrement , et certains produits ont des bords autocollants .

ne pas oublier les planches perpendiculaires entre i pour former contreventement et pour former caisson si on veut mettre de l'isolant en vrac .

[invitedae67b2c]

"Sous les I , bien entendu "
Un osb ou fermacell ne peut pas être entre les I pour faire le dessous du caisson puis un autre panneau sous les I. Cela fait un lame d'air suplémentaire d'où une meilleur isolation ou je me trompe ?
Remarque c'est peut être un peu onéreux comme principe!

étrésillon=contreventement?

Donc l'isolant en vrac sera pris entre le fermacell et la couverture puis séparé par les planches perpenticulaires pour faire comme des compartiments, c'est bien cela?

Sur la photo, il y a pont thermique seulement si isolation par l'exterieur?
Et pour le mur de refend, il aurait du être plus bas pour laisser isolant d'un "bloc"?

[herakles]

étrésillon=contreventement?

oui , pour éviter le déversement latéral des chevrons et rigidifier en même temps la structure par contreventement tout en aménageant des cavités pour empêcher l'isolant en vrac de glisser quel qu'il soit (laine de bois , laine de roche , ouate , etc..)

OSB ou fermacell sous les I = meilleure garantie d'étanchéité à l'air surtout si on place un frein vapeur avec bandes autocollantes sous le I avant de visser l'OSB ou le fermacell et de finir la sous-face en vissant des tasseaux bois "décoratifs " (facultatif)

la photo représentait une connerie d'un charpentier (je dis pas le coup de colère que j'ai piqué sur ce chantier ) qui a trop rehaussé les murs de refend = méga-pont thermique équivalant à une dizaine de m2 de maconnerie non isolée ....les chevrons étaient en 6/22 ... avec remplissage en laine de roche de 18 cm ...

[invitedae67b2c]

Merci pour vos très bonnes explications...

Maintenant, il ne reste plus cas attendre mon retour de PC et commencer a faire les devis avec les différents schémas d'isolation pour la charpente.

Si vous avez d'autres photos avec des exemples a ne pas faire !!! je vais continuez de les regardées avec attention.
cdlt
jonathan

[invitee4721f22]

Bonjour à tous,

J’ai un doute sur le pont thermique qui peut apparaitre dans les jointions entre les murs extérieurs de la maison et la charpente du toit quand celle-là se prolonge vers l’extérieur pour créer un avance de toit.

En considérant une isolation par l’extérieur au niveau de murs et une isolation sur les chevrons au toit, je pense que le pont thermique entre les chevrons peut être éliminé en assurant la continuité de l’isolant extérieur du mur avec l’isolant placé sur les chevrons. Mais qu’est-ce qu’on peut faire avec le pont thermique créé par les chevrons mêmes qui sortent vers l’extérieur pour supporter l’avance de toit. Est-ce que ce pont thermique s’avère important ? Connaissez-vous de système pour éliminer ce pont thermique au niveau des chevrons ?

J’espère que vous allez comprendre, de tout façon s’il ya un doute je peut essayer de faire un petit schéma.

Meilleurs salutations.

[herakles]

salut joanet

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter vis à vis des ponts thermiques constitués par les chevrons dans ce cas de jonction isolation ext/isolation toiture !

je comprendrais que l'on s'inquiète si les chevrons étaeint en béton ou en aluminium !!!!

1- les chevrons sont en bois (pin traité , donc bois mi-léger) et relativement isolants par eux-mêmes, de plus ils sont espacés (tous les 50 à 60cms = un pont thermique de 0.22x0.05 ..en bois ! )

2-une sous-face (lambris, panneaux particules, PVC ..) est souvent mise en place entre mur et cheneau qui forme caisson et minimise les mouvements d'air donc les transferts de chaleur ou de froid autour des chevrons !

Un pont thermique est d'autant plus redoutable que le matériau concerné est conducteur de chaleur: béton , plats de fer, alu .. et l'est beaucoup moins avec le bois de manière inversement proportionnelle avec sa densité :exit donc le chêne..(des chevrons en balsa ??? euh ..pas très solide ..)

Inutile de se prendre la tête pour essayer de réduire au zéro absolu tout pont thermique , sinon autant s'arrêter de respirer pour ne pas être contaminé par les polluants présents dans l'atmosphère..

[invitee4721f22]

Merci, Herackles, pour ta réponse rapide et précise. Comme on dit ici, “la experiencia es un grado” (à peut près, “l’expérience est un diplôme ») et tu le démontre avec te connaissances.

Maintenant qu’on y est, qu’est-ce que vous pense pour l’élimination des ponts thermiques crées par le débord de toit en béton… ici, pas comme avec le bois, pas du tout méprisable si on considère en plus que cette débord constitue d’habitude la dalle de l’étage et le toit du RDC. Je crois qu’il existe de système pour la rupture de ce pont thermique mais en isolation extérieur j’imagine que la meilleur solution est assurer la continuité de l’isolant du mur de l’étage avec celui du mur du RDC. Tout ça si le débord de toit ne pas trop grand comme ce le cas pour lequel je vous demande. Qu’est-ce que vous en pensez ?

Meilleurs salutations.

[invitea562698d]

Je planche avec mh66 sur la maison vers prats de mollo dans le 66 et nous nous posions la question suivante. Si on isole en toiture seuleument au nord ( en violet sur le dessin, lin en dessous, pur au dessus en sarking sur 1m pour couper le pont thermique) et si on laissait la toiture exposée plein sud telle quelle avec les 6cm de pur en sandwich dans le béton serait-ce suffisant ? Est ce que l'apport thermique solaire passerait à travers la toiture pour se stocker dans le béton en sous toiture ? ou vaut-il mieux isoler comme au nord. Les tuiles sont scellées. merci encore.

[invitea562698d]

Pour l'isolation par l'extérieure des fenêtres, est il possible de fixer le volet roulant dans un coffrage en bois, lui-même fixé dans le mur parpaing et le tout recouvert d'isolant (par exemple Pur projeté (les murs n'étant pas perspirant)) comme ça ?

[herakles]

Est ce que l'apport thermique solaire passerait à travers la toiture pour se stocker dans le béton

très très peu en hiver avec les 60mm de PU = R = 2.2 à 2.4 , un peu en été , avec des tuiles chauffées à blanc (60 à 80°C ) !

[invite0f5ef9ac]

bonjour
je voudrais isoler ma maison de 1998, par l'extérieur, mais le "décalage" interne des fenetres m'embête; si je mets 6 à 10cm d'isolation, mes fenetres seront cachées??
voici une photo en pièce jointe:

solution? isolation extérieure infaisable? garder l'isolation actuelle avec 175kwh/m²/an et changer le chauffage au fuel (2700 litres/ an donc 2700 €!!)?

merci d'avance

[herakles]

si je mets 6 à 10cm d'isolation, mes fenetres seront cachées??

effectivement si le retour est en 10cms ..

-soit vous grattez l'enduit en tableau pour gagner 2 ou 3cms
-soit vous "corrigez" le pont thermique par 3 à 4cms de PU ou de PSE extrudé (lambdas d'environ 0.028 à 0.035) en gardant les 10cms en façade

De cette façon , l'isolation sera à peu près homogène .

Pensez à la possibilité de placer un trottoir dalle béton ou pavés autobloquants avec du PSE dessous pour améliorer l'isolation des fondations ou du tere-plein

Votre maison est de 98 , elle ne semble pas si bien isolée avec ces 175kwh/m2/an ?

quelle est la nature de murs ? de l'isolant ? la toiture ?

[invite0f5ef9ac]

c une question la phrase en gras?
ISOLATION :
murs = agglo, avec plaque BA13 collée en intérieur, point barre!
ouvrants : bois avec double vitrage (ps, y avait plein de fuites autour des cadrans, j'ai tout jointé en janvier!!)
toiture : combles sous toiture accessible par trappe, donc non aménageables = isolation par 2 couches croisées de laine de verre de 200mm, sur le plafond en BA13 également

C'est quoi "le retour"? même si je mets 6cm de PU, et en voyant ma photo ci dessus, qu'en pensez-vous? sous le crepi de 1bm ya tout de suite l'agglo!

voilà

[invite0f5ef9ac]

Oups pardon, ....la maison est de 1988!!!donc elle a 20 ans!
désolé

[herakles]

Oups pardon, ....la maison est de 1988!!!donc elle a 20 ans!

Aaah...je comprends mieux !

deux couches croisées de lane de verre ? 2 fois 200 ou total de l'épaisseur = 200m ?

Il y a urgence en effet à isoler par l'extérieur de tels murs en agglo sans travaux intérieurs ..

d'après la photo , vous allez regretter la poutre en bois une fois l'isolation extérieure posée ?

je vous suggère de faire un cadre en bois sur les retours et de placer une nouvelle planche de même dimensions que vos poutres :

cela vous servira à refixer les volets bois , à arrêter l'isolant + crépi+armature de 100mm

Il reste encore possible de placer 2 cms de PU ou EPX ( polystyrène très performant ) entre le bois et le mur d'un côté et entre la poutre existante et la nouvelle poutre .

Un trottoir de 1.20m mini autour de la maison + isolant = terre-plein isolé

Placer 100mm de laine de verre (sans pare-vapeur ) en plus sur l'actuelle

Vérifier que vous avez un pare-vapeur sous l'isolation existante , parfaitement jointive (fuites d'air et humidification par la vapeur d'eau ..)

Ceci fait = 50 à 60% d'économies et de la fraîcheur assurée en été .

[invite0f5ef9ac]

pour le toit : c'est 200mm *2, donc 400mm au total!

pour les murs, je comprends toujours pas le terme "retours"...

ce que je sais, c'est qu'en mettant une isolation extérieure en PU par exemple, ça me fera 1Ocm d'épaisseur en plus.
donc, si je vais jusqu'aux cadres (ou montants) des fenetres avec l'isolation (donc les parties murs qui rentent vers les fenetres), il me faut refaire les cadres? les avancer?
ce sont des fenetres françaises, donc perte de l'ouverture...si je les mets à "niveau" avec le mur

J'ai quand meme 2 portes, 4 portes fenetres et 8 fenetres au total

En gros, faut que j'isole et refasse toutes les fenetres????
PRIX TOTAL exorbitant à mon avis, non?

merci de vos avis

[invitef2588dd5]

Mon avis sur le post "aerothermie témoignage".

Retour = isolation du bout de mur perpendiculaire aux fenêtres. Elle peut se faire avec une fine couche de PU ou EPS recouverte d'enduit avec trame ou d'une feuille de contre plaqué ext de 3 ou 5mm voir d'une feuille de PVC expansé de 3mm (c'est le produit qui est utilisé pour faire ceratin panneaux plubicitaires).

Les doubles fenêtres, celle d'origine plus une dans le plan de l'isol ext, peuvent être réalisées avec des fenêtre de récup ou avec des fenêtres "premier prix".

Une étude thermique vous permettrez de chiffrez les gains et donc de faire des calculs de rentabilité. Le plus dur étant de déterminer l'évolution du prix de l'énergie.

[herakles]

pour les murs, je comprends toujours pas le terme "retours"...

"retour en tableau" = l'enduit de la façade s'arrête au bord de l'ouverture et continue à 90° sur les 4 faces du tableau de la fenêtre puis s'arrête contre le cadre fixe de la fenêtre

j'ai précisé = sur façade= 10 à 12 cms PU ou PSE

sur les faces intérieures de chaque baie , cet isolant ne fera plus que 3 à 4cms + l'enduit et s'arrête contre le dormant de la menuiserie , pile avant le bord de l'ouvrant ...


en résumé = épaisseur variable de l'isolant suivant les parties de façade(10 à 12cms) et les "retours" en tableau(2 à 4 cms) contre les dormants des fenêtres

Pff , faudrait un dessin ...

[invite0f5ef9ac]

pas besoin de dessin, j'ai tout compris
je vais faire un devis chez qq entreprises, pour calculer la rentabilité; le mieux serait de décrepir pour gagner 1cm!
merci beaucoup

comment calculer le gain?
ex: dépenses 300000€ pour tout faire, quel sera le gain thermique? et donc financier secondairement?

une idée du prix total pour 1 maison de 2 étages, avec pas mal de toiture qui "couvre" le 2è? donc en gros 1 étage et demi
L = 18m
l=12m

voilà

[invite73cde8c9]

On dit souvent ici que l'isolation par l'exterieur coute 100 à 120 € TTC/m².

En admettant que vous passiez à 80kwh/m²/an, ca vous baisse la facture à 1200€ soit 1500€ de gains par an.

18*12 = 216m² * 120€ = 25920 € de travaux.
25920/1500 = 17,28 ans de retour sur investissement.

Ca peut paraitre long, mais c'est sans compter sur l'augmentation du fioul et dans le fait que vous avez investi non pas dans un système de chauffage mais de non-chauffage, ce qui est le meilleur choix à mon avis.

[herakles]

En admettant que vous passiez à 80kwh/m²/an,

Il a bien précisé = 175 kwhm2/an avec des murs NON isolés malgré un toit super isolé (400mm ) et des DV ..

Je pense donc qu'il descendra même sous les 70 KWh/m2 an , s'il pense aussi à traiter le bas des murs car manifestement sa dalle RDC n'est pas isolée .

Et n'oublions pas qu'il gagnera en confort d'été , le tout sans peerte de suface habitable intérieure !

18*12 = 216m²

peut-être une erreur de calcul ?? j'ai cru comprendre que sa maison fait 12m sur 18m ... (le garage est-il dans ce volume ? )

un étage et demi = 4.5 m à 5m , soit =

12+12+18+18 = 60ml de façade * 5 = 300m2 (vides non déduits )

Surface toiture = 216m2 soit au moins 200m2 de LDV en 40cm d'épaisseur = R = environ 10 (si elle est correctement posée )

conductivité de l'agglo + BA13 sans isolant (exact , polio88 ?) = 0.7 à 0.8 soit un R moyen de 0.3W/m2°C

conductivité de 12cms de PSE =3.43 soit au final- après travaux - un nouveau R de 4.0 à 4.2 qui réduit les pertes par les murs d'un facteur de 10 ..sans parler des traitements des ponts thermiques et de l'inertie des agglos intérieurs qui apporte un bonus supplémentaire ! .

Isoler les soubassements = réduction des ponts thermiques d'about de dalle

Et si vous habitez en zone très froide , une VMC Df réduira vos déperditions par renouvellement d'air en hiver .