Isolation par l'extérieur

[invite0f5ef9ac]

en fait j'ai pris les mesures à peu près...en enlevant les fenetres, les pentes du toit...et je trouve grosso modo 170m², donc environ 18000 à 20000 euros

ya pas un crédit d'impot sur l'isolation???

donc 20000/1500 (au moins) = 13,5 ans!

après, si isolation très bonne, si je mets une cheminée avec insert, dont le conduit passe dans le coin des 2 chambres enfants en haut, est-ce que ça pourra presque me passer de chauffage au fuel?
c'est une simple cheminée avec conduit, pas de système central!

je dis ça, car tout le système est présent, j'ai juste à "brancher" une cheminée (encore crédit d'impot); donc environ 2500€ de cheminée (déduction faite) et voilà!
si l'isolation est ok, ma cheminée dans le salon (ouvert sur la sam) chauffera le bas et un peu les 2 chambres du haut par "convection transmurale"?

merci pour vos avis
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[herakles]

Bonne configuration , vu que les agglos vont "lisser" les yoyos du chauffage dûs à un insert trop puissant et la déphaser quelques heures après

Cependant , prévoyez de placer une chaudière électrique ou gaz naturel à la place de la vieille chaudière fuel= ceci pour les jours ou vous seriez malade , grippé , sans personne pour entretenir l'insert .. , et sans démonter les radiateurs à eau ..(possibilité de solaire aussi ? )

reste que le top du chauffage au bois , c'est le poele de masse qui autorise de belles flambées d'une ou deux heures pour 24 h de chauffe par restitution douce , et ce sera compatible avec le niveau d'isolation que vous visez ..mais c'est plutôt cher !!!

ya pas un crédit d'impot sur l'isolation???

Oui , exact , à la seule condition que l'isolant (PSE) fasse au moins 100mm

[invite0f5ef9ac]

pour l'isolation, ce sera du sol au toit, car la dalle....je viens de refaire la terrasse....donc ça me chagrine de la refaire!
ya vraiment une grosse erreur thermique si je m'arrete au ras du sol?

pour les mesures de 12m*18m, c plutot 9m*16m, et la toiture descend bas
bon g mesuré à la louche 170m² environ!

garage inclus, car même pas d'isolation, juste dugarage à la cuisine par ba13!

[herakles]

ya vraiment une grosse erreur thermique si je m'arrete au ras du sol?

hem oui ..

-vous garderez une fuite thermique sur tout le périmètre de votre maison , le froid passera par le soubassement d'autant plus facilement que la dalle du RDC n'est pas isolée ??


d'après la photo , la terrasse est presque au même niveau que le RDC , donc pas possible de poser un isolant à même la terrasse et de le recouvrir d'une chape avec nouveau carrelage ou terrasse bois ..

[invite0f5ef9ac]

2è problème à priori : j'expliquais que l'isolement du toit est fait pas le sol des combles (2*200 de ldv)
par contre les pièces du haut sont sous le toit "directement", çad toiture, BA13 et.....tapisserie!
donc ça devient mission impossible avec cette maison : faut tout refaire, et là, j'ai pas les moyens de suivre : toiture, facade, sol...autant construire une autre maison, non?

ça va devenir : choisir un mode de chauffage le moins cher, non?

que faire sinon? c assez complexe d'isoler "secondairement"! toiture à démonter pour la réisoler correctement directement sous les tuiles, re"facader" avec PU, et le sol me "trahira"!

pfffff au secours!

[herakles]

chisissez les priorités en premier :

-rattraper ce défaut d'isolation des rampants de toiture car c'est par là que se situe en général le gros des déperditions

-puis les murs

Pour les soubassements , le pont thermique représentera 10% environ des déperditions une fois que tous les travaux auront été faits

A vous de voir si vous pouvez le faire financièrement

Vous avez une chaudière fuel et même en la remplacant par une chaudière gaz à condensation ou a bois , l'économie sera très amoindrie avec ces déperditions par les murs et les rampants non isolés !

[invite0f5ef9ac]

en fait faut que je lève les tuiles pour voir ce qu'il ya dessous, sait-on jamais, s'il y avait ba13 +ldv...

20000€ +x milliers pour le toit, faut calculer, j'ai pas envie "d'amortir" sur 110 ans...ah si pour les enfants!

[invite8e75a45c]

Et pour le confort!
avec des murs non isolés dans les vosges, il faut au moins 22 ou 23 degrés pour avoir une légère impression de chaleur!
avec des murs tempérés, t'auras la même impression à 19°.
Et ça, c'est pas compté dans le calcul!
En plus, le bilan thermique qui va devenir (ou est ?) obligatoire, va prendre de + en + d'importance quand il s'agira de revendre une maison!
alors t'as vraiment tout à gagner...

[invite0f5ef9ac]

recoucou
alors de retour "d'expedition" sur mon toit via le vélux (et oui, je suis pas mort!)
alors j'ai enlevé 2 tuiles, au dessus d'une pente de toit dans la SDB;
verdict : le "félix" chez nous, une couche peu épaisse (pare vapeur?), puis.......de la LDV mais combien? au moins 20cm car j'ai passé un bout de bras de cette taille
sachant que de profil (vu dans la sdb), l'épaisseur de tuile à BA 13 est de 40 cm, il ya soit 20cm soit 2*20cm un peu compressé

Alors? j'en reste là pour le toit, ou je démonte plus (pare vapeur...) pour etre sur de l'épaisseur?
PS : en hiver, sous la neige, le toit est bien blanc...pas de fonte prématurée par endroit

Deuzio : le garage est atenant à la cuisine et SAM par un mur en agglo et BA13 à l'intérieur, avec la chaudière "collée" au mur (enfin les tuyaux)
voici laphoto

Question : dois-je isoler le garage de l'extérieur et garder l'isolation par BA13 (sachant qu'en rentrant par le garage (non chauffé), il y fera tout de même froid (ex par -10 dehoirs, il fait 0 à 3° dans le garage)), ou bien isoler le mur du garage vers l'intérieur par PU avec ces tuyaux et les difficultés? (cf photo)

merci de m'aider à avancer!

pour arld, tu as raison, faut 22° pour etre "bien", mis qd 22° en bas, seulemnt 19° en haut!

[herakles]

par un mur en agglo et BA13 à l'intéri

Chaque fois que tu dis "aglo+ba13" ca veit dire exactement qu'il n'y a pas d'isolant genre placo10+50PSE ?,

et que c'est bien une plaque NUE de 13mm collée par plots contre l'agglo pour cacher les cables et gaines ?

une couche peu épaisse (pare vapeur?),

c'est à dire un écran sous-toiture pare-pluie qui doit être du type microperforé : feutre bitumé ou polyane microperforé = à ne pas condonfre avec un pare-vapeur qui est toujours du côté chaud de la maison et doit être parfaitement étanche ou possèdant une microporosité =frein-vapeur

tu pourrais essayer de démonter plus pour être sûr ...20cms dans les vosges , c'est peu ..40 = excellent !!!

je suis quand même sidéré de voir des murs agglo sans isolant vu l'épaisseur de la LDV en toiture !!!

et si c'est avéré , tu as tout a gagner à isoler par l'extérieur et passer sous les 60KWh/m2/an...sans oublier le trottoir isolant ...

[invitef2588dd5]

polo88:

Il y a trop d'imprécision dans votre état des lieux. Si vous voulez faire un projet au mieux il est impératif d'une étude thermique complète et objective de votre maison par une investigation poussée de l'existant: nature des materiaux, prise en compte des gains passif, estimation concrète des pertes par fuites qui peuvent être colossales etc...

Vous pouvez faire cela à partir des feuilles de calcul et de la lecture de livre spécialisés mais la tâche peut être ardue. Sinon orientez vous vers un BE thermique compétant, l'investissement sera vite amorti.
Procéder au "pif" par "l'experience" est le mal de notre construction française (cf étude rénovation à basse énergie d'Olivier Sidler). En belgique, par exemple, ils ont inventé un nouveau metier: diagnostiqueur rénovateur.

[invite0f5ef9ac]

Pour les murs je suis sur que c'est de l'agglo + une couche de BA13 fixée sur l'agglo; c simple, les radiateurs ou plutot les conduites arrivent du mur, et comme certains ne sont pas "étanches", j'ai retiré un peu cde tapisserie
donc je vois le panneau de BA13 sur les cotés et le BA13 étant perforé par la conduite,.......je vois l'agglo par le trou!
étonnant, non?

oui le plancher des combles est une plaque de BA13, avec des chevrons, et entre les chevrons, une couche de LDV de 200mm; ensuite au dessus de tout ça (LDV à hauteur des chevrons), de façon croisée, une 2è couche de LDV 200mm

pour les plans inclinés de la toiture, qui donnent une réduction d'espace à l'étage (vous voyez bien ce que je veux dire), j'ai un espace de 40cm entre tuiles et BA13, rempli de LDV de taille au moins égale à 20cm (vu les combles, je drirais les 40cm aussi)

autour des menuiseries, il y avait pas mal de fuites autour des cadres (entre cadre et BA13), et j'ai tout colmaté avec du silicone transparent

la maison est sur une dalle (épaisseur ? autre isolation?)

voilà, je crois que le bilan est complet, étonnant certes, mais voilà ce que j'ai vu!

Quelqu'un veut-il venir voir????

pour les bilans, lors de l'achat, un bilan NRGtique a été fait, et rapide d'après les vendeurs...

faudrait etre sur que ce soit un excellent "bilanteur"...

une entreprise de pose (type STO à Ludres, at-ohm à Thionville) pousseraint trop à isoler quoiqu'il arrive? faut que je trouve un gars compétent, qui puisse m'aider, car je suis pas très "pro" dans le domaine, comme vous pouvez vous en rendre compte!

[invitef2588dd5]

Les entreprises de pose d'isolation vous conseillerons leurs produits, pour l'epaisseur, l'habitude hexagonale est de ne pas en mettre assez donc pas de risque !.

Par contre il faut que vous definissiez une strategie d'ensemble, homogène, un conseil pertinent est indispensable. Soit vous prenez le temps de vous former en lisant des bouquins et en parcourant internet soit vous vous orientez vers un pro, peut être que l'ademe peut vous donner des adresses.

Le bilan énérgetique fait lors d'une vente est un DPE, il peut être réalisé par n'importe qui qui paye le droit de la faire. Il est fait à partir de logiciels efficaces mais tout dépend de la qualité des informations saisies.

Chez moi j'ai fait une étude thermique à partir de feuille de calculs, et je suis tombé à peu de chose près sur le résultat du DPE lui même recoupé avec les infos de conso (factures) fournies par le vendeur.

[invite0f5ef9ac]

re
je viens de contacter le centre conseil de l'habitat (http://www.cch-epinal.com/), et un technicien va venir visiter la maison pour me donner son avis
j'ai 2 autres pros (pose d'isolation depuis 25 ans), qui vont aussi passer

j'aurais 3 avis et 3 devis!

vous tiendrai au courant....mais de toute façon, 175kwh/an, ça part quelque part, donc on va faire pour améliorer, mais je conçois qu'il faut etre réfléchi
je me renseigne auprès de "spécialistes" et vais appeler l'ADEME!

a+

[invitef2588dd5]

Je crois que tout cela va vous aidez dans la conception de votre projet.

[invitee1118eb9]

Bonsoir !

A Héraklès :

dans le projet d'isolation des murs de polo88, vous préconisez de nouveau des plaques de PU, leur lambda étant plus bas que celui du PSE.

Comme dit il y a quelques temps, je vais commencer mon isolation par l'extérieur du mur est (nord fait en 2005, avec isolant mince !), finition bardage mélèze et je souhaite intercaler des plaques de PU en plus de l'isolant mince (déjà acheté hélas voici 1 an et demie, avant les conclusions du CSTB !!), soient 3 lames d'air en tout.

Petite question : le PU semble plus dur à trouver que le PSE, présent partout chez les magasins de bricolage généralistes. Chez qui peut-on en trouver, en Alsace par exemple ? Grosse différence de prix ?

Bonne chance à polo88 ! Ma maison est de 1969, année érotique, mais pas écologique (baril à 1€ !!) y'a du boulôt !

[invite0f5ef9ac]

bon j'y suis allé au mètre pour le toit, j'entends par là les rampants : en fait LDV de .....20cm seulement; bon, bon

1) pour l'isolation exterieure, PU ou PSE de 10mm?

2) pour le "trottoir", (pour herakles), peux tu préciser? je descends l'isolation extérieure jusqu'où? (pas à la dalle, c'est ça?) pour le reste, je crois avoir compris, çad que je descends le PU en bas du mur, puis je bifurque sous la terrasse (coté sud) et sous les autobloquants (j'ai ça tout autour de la maison, donc je les enlève)!
3)je dois creuser un peu ou j'enlève seulement les dalles et je pose l'isolant (épaisseur toujours 100mm?)? dans ce cas, décalage avec le reste des autobloquants!
4) l'isolant donc jusque 1m de la maison, puis creuser pour descendre l'isolant?

merci, ça me fait avancer

ps : la toiture est bonne aussi pour réfection...2è couche de LDV en croisée et basta???

[invitea8f5cad3]

1) pour l'isolation exterieure, PU ou PSE de 10mm?


vous voulez dire 100 mm. je pense ?
perso j'ai une préférence pour le PU que j'ai utilisé pour ma maison il y a 30 ans et qui tient toujours collé, il a une surface moins lisse que le PSE extrudé. la pose n'est pas très compliquée il faut être appliqué et avoir un bon échafaudage !

[invitef2588dd5]

Le PU est plus cher que l'XPS (polystyrène extrudé (lisse et de couleur) qui est plus cher que l'EPS (polystyrène expansé (billes)). Pour la résistance thermique c'est pareil. Pour se procurer du PU il faut aller voir les fournisseurs bâtiment pour pro (qui vendent en général aussi aux particuliers).

Le PU est résitant dans le temps si il n'est pas exposé aux rayonnement solaire direct. Il est le plus plus polluent des 3 à fabriquer.

Pour le trottoir isolant c'est pour ne pas à avoir creuser autour des fondations pour mettre l'isolant contre le mur de soubassement. Je préfère quand même cette dernière solution (mais ma semmelle est à 45 cm du niveau du sol et je suis sur du sable je n'ai donc pas trop de mérite.)

[herakles]

1) pour l'isolation exterieure, PU ou PSE de 10mm?

100mm !! et mieux vaut faire comme les allemands = déjà à 20 ou 25 cms de PSE "graphité " !!!

Dans les Vosges ...avec les 40cms de toiture , 15 à 16 cms de PSE graphité ou EPX serait plus cohérent , en ajoutant un isolant horizontalement sous vos pavés autoblocants , vous passerez sous la barre des 50kwh/m2 ...

et encore mieux avec une VMC DF ou un puits canadien

Conclusion = la chaudière fuel à la poubelle , mais gardez une petite chaudière gaz à conensation mixte ECS et léger appoint quand il fait vraiment très très froid , que vous êtes grippé pour penser à entretenir le poele ...

[invite0f5ef9ac]

ok
oui bien sur je parlais de 100mm!
1er "pro", vendredi à 18h;
en fait herakles, pour la toiture, c 40cm sur le plancher des combles, et .....20cm sur les rampants; donc faudrait enlever tuile et augmenter iso?

ou bien est-ce que 100mm de pse en facade (+ sous dalles) ET 20cm toiture me feront gagner en chauffage, çad quel est le gain thermique entre 20cm toiture + 10cm facade vs 40cm et 15cm (toit et facade)

ou alors 15cm facade et toiture plus tard? les menuiseries étant du double vitrage de 1988, je pense qu'il ya des pertes ailleurs dans la maison... et vouloir surisoler (de trop), n'est-ce pas trop faire par rapport au reste de la maison

mettre 40cm en toiture et 15cm en facde, si c'est pour avoir des "erreurs" ailleurs....faut réfléchir qd même!
par exemple, les retours ne pourront etre supérieurs à 3cm, donc mettre 15cm pour des retours à 3....

enfin je réfléchis à tout ça

[herakles]

Pour mieux cerner les problèmes de ta maison , tu devrais envoyer qques fotos + surfaces de chaque paroi = rampants
=murs ainsi que leur orientation
=aménagement des sols extérieurs de la maiso
un plan du rdc si possible ...

[Yoghourt]

(...) tout en aménageant des cavités pour empêcher l'isolant en vrac de glisser quel qu'il soit (laine de bois , laine de roche , ouate , etc..)

Ce risque n'existe pas pour la ouate de cellulose insufflée à 55kg/m3 (densité préconisée pour les parois verticales). Dans le fil dédié à la ouate, il est rapporté que les étrésillons sont génant pour l'homogéïnéïté de l'insufflation.

Pour la résistance thermique c'est pareil.

Mhûûû?
conductivités thermiques comparées:
- PUR: 0.022 à 0.028 W/m.K
- expansé EPS graphité: 0.032 à 0.034 W/m.K
- extrudé XPS: 0.035 W/m.K
- expansé EPS: 0.039 à 0.045 W/m.K selon la densité
source

Le PU est résitant dans le temps si il n'est pas exposé aux rayonnement solaire direct.

UV et chaleur.
Article sur le vieillissement du PUR
Le polystyrène est lui aussi à cellules fermées. Soumis à UV et chaleur, il dégaze très lentement du styrène. Son vieillissement se traduit par une lente perte de poids. Mais c'est généralement considéré comme anecdotique.
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=91617
http://www.isometall.be/f/materiaux.htm
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd149_e.html
(je n'arrive pas à remettre la main sur un article sur le vieillissement du polystyrène utilisé en isolation extérieure)

[invite192890f8]

Bonjour,

Un peu nouveau, mais ce fil me semble le bon pour poser ma question :

J’ai l’intention d’améliorer l’isolation de mon toit en grosses tuiles mécaniques, double pente d’environ 100 m2 au-dessus de mes combles aménagés. Je vise surtout l’amélioration du confort d’été. Actuellement l’isolation est faite par des rouleaux de laine de verre avec pare-vapeur (20 cm) et parfois 2 couches, déroulés directement sur le comble aménagé (je pense que cela a du être posé par l’extérieur avant la pose des tuiles). Comme la laine de verre est restée en bon état et que mon isolation d’hiver est satisfaisante, je vais la garder et faire un ajout d’isolation.

Mon idée est d’ajouter entre chevrons des panneaux (triangulaires) d’environ 10cm de laine de roche non revêtus, en veillant bien à laisser une lame d’air pour ne pas toucher la tuile. J’ai vérifié, j’ai juste la place, mais pas plus sinon j’écraserai la laine de verre en place.

Ma question est comment procéder sans avoir à casser mes combles aménagés. Je ne vois que la solution de détuiler le toit, puis glisser mes panneaux par le dessus avec un système de fixation que je n’ai pas encore trouvé, et enfin remettre en place mes 100 m2 de tuile.

Quelqu’un a-t-il une expérience de la faisabilité de ce type de travaux ? De son efficacité thermique ? Du cout hors matériaux si je fais réaliser par un professionnel ?

[invite0f5ef9ac]

Pour mieux cerner les problèmes de ta maison , tu devrais envoyer qques fotos + surfaces de chaque paroi = rampants
=murs ainsi que leur orientation
=aménagement des sols extérieurs de la maiso
un plan du rdc si possible ...

je m'occupe des photos ce midi

pour yoghourt, le PUR est meilleur alors....mais plus cher!

[herakles]

pour yoghourt, le PUR est meilleur alors....mais plus cher!

Oui ..mais à épaisseur égale , tu fais des économies de chauffage qui compensent le surcoût ..

as tu étudié les autres procédés d'isolation par l'extérieur , pour chiffrer des alternatives aux enduits sur isolant = bardage, vêture, panneaux de bois rétifié, panneaux de fibre-ciment , etc.. ?

[invite0f5ef9ac]

non, mais je réfléchis à une finition "bois" pour aller avec ma maison très "bois", çad beaucoup de menuiserie
les photos plus tard...

[invite8e75a45c]

Bon, Herackles, tu as comme d'hab d'excellentes idées, mai pour Polo, en voyant le côté "économie" de la chose, l'ordre serait pour moi: d'abord isolation des murs, puis/et terrasse, voir l'économie sur 1 an, puis regarnir les rampants, et seulement voir ensuite si le changement de la chaudière est ammortissable...
car en passant effectivement sous 60KWh/m2/an comme tu dis, ça devient du luxe de se faire raccorder le gaz!
Je pense que c'est l'ordre décroissant des rapports investissements/économies.
Enfin, c'est mon opinion et je la partage... mais je n'ai pas la prétention de détenir la vérité!

[herakles]

Ma question est comment procéder sans avoir à casser mes combles aménagés. Je ne vois que la solution de détuiler le toit, puis glisser mes panneaux par le dessus

Une possibilité :

-Déposer les tuiles et les liteaux
-placez vos panneaux de laine de roche triangulaires entre chevrons
-placez dessus un pare-pluie HPV (haute perméance mais résiste à la pluie)
-clouer des lattes dans le sens de la pente et sur chaque chevron (en bois traité I.F.H.) pour maintenir en place ce HPV tout en veillant à ce qu'il y ait un creux pour éviter la stagnation d'eau contre les lattes
-reclouer (horizontalement ) les liteaux et replacez vos tuiles

Au final cela surélève de 3 à 4 cms la toiture...tout en gardant la lame d'air pour ventiler la sous-face des tuiles

[herakles]

l'ordre serait pour moi: d'abord isolation des murs, puis/et terrasse, voir l'économie sur 1 an, puis regarnir les rampants

D'accord avec toi !!!