Ce que je voulais dire par c'est pareil c'est par rapport à l'ordre de prix: le PU plus cher que l'XPS plus cher que l'EPS. Et donc le PU plus isolant que XPS plus isolant que L'EPS.Envoyé par Yoghourt
C'est sur c'est beaucoup plus clair avec les valeurs
@Polo88
Votre cas m’intéresse et je suis impatient sur l’étude thermique que vous avez commissionnée.
Pour mémoire, votre besoin énergétique est de 160kWh/m²/an sur 142m² et 2600,- € pour le fuel. Même à 60kWh/m²/an, la facture sera encore de 1000,- € .
Le mien est de 140kWh/m²/an sur 160m² et 1000,- € pour du gaz naturel+bois, mais avec isolation extérieure:EPS de 100mm depuis 1985 et comme ECLIPSE9 aucun souci (EPS 100mm également en sous-toiture)
D’après vos analyses et constatations, il n’y aurait aucune isolation sur les murs en agglo, ni d’un côté ni de l’autre?
Une telle maison serait inchauffable à –10° et la moisissure aurait déjà envahi une bonne partie des murs.
Ou est-ce la mince lame d’air entre le BA13 et l’agglo qui fait office d’isolation?
Peut-être avez-vous des doubles murs avec une lame d’air entre les deux?Genre agglos de 15cm extérieur, lame d’air 5cm, agglos de 20cm intérieur + BA13?
(D’ailleurs à mon avis, ce genre de conception de murs est une bonne alternative à l’isolation extérieure).
Une isolation extérieure bien étudiée sur une construction neuve est simple de mise en oeuvre, mais peut devenir très compliquée sur une maison existante voir impossible dans certains cas.
Tous les détails techniques sont à étudier et engendrent beaucoup de travaux annexes.
En prenant l’exemple de l'EPS:
- Préparation du support (suppression peinture ou crépi de finition)
- Modification des rebords de fenêtre
- Modification des gongs pour les volets battants
- Travaux de zinguerie sur les tuyaux de descente d’écoulement d’eau de pluie
- Préparation de la base de l’isolation (creusement, étanchéité...)
- Réfection du sol autour de la maison après la pose
- Déplâtrage, enlèvement de l’isolation intérieure et réfection des murs etc...
Bref, les finances et/ou l’esthétique de la maison pourraient sérieusement en être affectées, surtout en cas de travaux ratés.
Ok en cas d'application de ce procédé ..En prenant l’exemple de l'EPS:
- Préparation du support (suppression peinture ou crépi de finition)
- Modification des rebords de fenêtre
- Modification des gongs pour les volets battants
- Travaux de zinguerie sur les tuyaux de descente d’écoulement d’eau de pluie
- Préparation de la base de l’isolation (creusement, étanchéité...)
- Réfection du sol autour de la maison après la pose
- Déplâtrage, enlèvement de l’isolation intérieure et réfection des murs etc...
l'autre alternative, à savoir bardage, vêture ou treillis+enduit sur ossature bois chevillée évite justement d'avoir à enlever ou préparer l'enduit existant
l'ossature bois peut être renforcée autour des baies et fenêtres et permet la repose des volets..
la réfection des sols extérieurs est de toutes façons nécessaire pour prolonger l'isolation contre les fondations ou à l'horizontale sous un trottoir périphérique .
plus accessible en autoconstruction que le procédé PSE+enduit mince qui demande un vrai savoir-faire (entreprises spécialisées) et des conditions climatiques clémentes pour la pose .
Dans le cas de Polo88 , c'est parpaing+BA13 , lame d'air minimale . donc R désastreux ...à corriger d'urgence .
Dernière modification par Yoghourt ; 23/07/2008 à 08h11. Motif: lignes blanches
Par expérience de murs non isolés en plein hiver, aucun problème de moisissure, et ça se chauffe (mal). On voit presque l'aiguille du réservoir de fioul baisser à vue d'oeil, mais ça se chauffe.
Et bien, sortez la calculetteGenre agglos de 15cm extérieur, lame d’air 5cm, agglos de 20cm intérieur + BA13?
(D’ailleurs à mon avis, ce genre de conception de murs est une bonne alternative à l’isolation extérieure).
Quelle est la résistance thermique de ce type de construction?
Quelle est la résistance thermique de votre mur isolé par l'extérieur?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
salut
alors voilà, un ami chauffagiste est passé hier soir :
- isolation (que je vois à "travers" le mur par les conduites de radiateur : il pense qu'à ces endroits de passage des radiateurs, l'isolation n'existe plus (ba13/air/agglo
ailleurs, il ya du polystyrène entre agglo et ba13 (épaisseur?)
- chauffage : souvent différence entre bas (22°) et haut (18°) : a augmenté vitesse circulateur (grundfos) de 1 à 2; ensuite démontage des thermosttaiques : certains grippés en position quasi fermé, donc dégrippage fait!
Il me dit que isolation extérieure est une chose à faire, mais que vu la maison, ya du boulot, et faut faire attention au final; il est très hésitant, mais n'est pas spécialiste. En attente de vendredi et mercredi prochain pour les "pros"
Comme le dit mon collègue du 57 (c'est mon département d'origine), ya les drainages autour de la maison, les poutres, un balcon en bois à l'étage devant notre chambre plein sud pour profiter (c super), 3 conduites d'eau à partir des toits....
Faut que je chiffre tout ça, voir avec les pros ce que deviendra notre maison (j'ai pas envie de voir disparaitre la beauté de la maison, ça c'est une évidence)
Si impossible (n'est pas français), ben je bazarde la chauduière à fuel...et ce sera changer la source, non (pellets+++)? que faire d'autres???
Enfin, attendons les pros pour discuter
Merci pour tous vos conseils avisés, à voir si possible en rénovation pour MA maison!
un BA13 sans polystyrène sonne plus "creux" qu'un BA13+polystyrèneailleurs, il ya du polystyrène entre agglo et ba13 (épaisseur?)
l'épaisseur et la nature de l'isolant (PSE ou PU ou EPX ) peuvent être connus en passant une pointe par un petit trou dans le BA jusqu'à toucher l'agglo .
Ensuite aller sur le site de l'ACERMI pour connaître le R de l'isolant . (on en a parlé récemment quelque part )
Les canalisations de chauffage passent dans l'épaisseur de l'isolant ??
Demontez une prise électrique murale: vous allez y voir plus clair.
pour polo88 , ce lien vers des photos d'isolation par l'extérieur ... (PSE+colle+chevilles+trame
on y voit bien le retour d'isolant en tableau
http://forums.futura-sciences.com/post1107141-2.html
Bonjour à tous,
je voudrais savoir si des personnes ont déjà isolé par l'extérieur avec ouate de cellulose mais avec une finition crépis, c'est à dire donc sans bardage bois.
Est ce que ce genre d'isolation à la ouate est rentable d'un point de vue matériaux/temps de réalisation que le liège ?
Je sais que pour la ouate il faut réaliser des caissons alors que le liège se serait en 2 épaisseurs de plaques croisées enduit à la chaux + vis plastique.
L'avantage de la ouate est de pouvoir monter à une épaisseur assez importante sans occasionner un surcoût.
Je ne me dirige pas vers le PSE car pas écolo et surtout maison en brique.
Merci d'avance de vos réponses.
Gilles
merci herakles
alors voici quelques photos de chez moi :
- terrasse et balcon expo sud
- fenetre + barreau = sud est, c'est les WC (et oui, ya des barreaux...)
- porte d'entrée coté nord
voilà, peur de perdre le charme!
patrick57 : ça m'embeterai d'isoler pour arriver......à 140kwh/an!
si le gain n'est pas meilleur, la conclusion est vite trouvée!
t'as d'autres pertes alors?
ou alors étais tu à 300kwh avant?
autres questions à poser à patrick :t'as d'autres pertes alors?
-il habite en Norvège ???
-il n'a que des simples vitrages ??
-il a une cheminée classique sans trappe ?
-pas de vmc Df ou VMC hygro ? ..
etc etc...
Comme toi , Polo , je suis étonné des 140Kwh/m2/an avec ces 100mm de PSE extérieurs ..
Un ami m'a donné ses chiffres après une année avec 10cms de PSE sur 42 cms de briques foraines, 130m2 habitables , toiture avec 160mm LDV = 800 € pour toute l'année en "tout électrique" - car GDF a refusé le branchement au GN et impossible de mettre une cuve fuel...
Il espère améliorer l'an prochain , car il n'avait pas encore ses volets bois !!!
à herakles : et ton ami habite ou? 16cm de ldv, j'en ai 20 sous rampants...
quel gain a-t-il eu (avant/après)
t'as vu mes photos? ça parait comment pour toi? perte de toute la menuiserie?
ok , Polo88 , mon ami est de Montauban , maison de 1930 en briques pleines de 40 à 45 cms , mais depuis qu'il a mis 10cms PSE extérieur , il a réduit sa conso électricité d'un facteur 3 ... il va mettre des volets bois et augmenter l'épaisseur LDV dans les combles et corriger un gros pont thermique sur un versant à l'est = LDV de 6 cms ....
je n'ai pas vu tes dernières photos , mais avec 3 à 4 cms en retour de tableau , tu ne perds pratiquement pas sur la menuiserie ..
ben les photos sont en attente de validation....
faut que j'attende ce soir pour voir ça!
A mon avis avec une isolation par l'extérieur, tu vas perdre du caractère.
Ceci d'après tes photos car tu n'as presque pas de retour de toit. Alors avec 10cm PSE sur les façades, il ne restera plus grand chose (sauf des proportions bizarres a mon avis )
Mais il est vrai que par l'extérieur, c'est le top et herakles m'en a déjà fait plusieur fois l'article et m'a convaincu d'ailleurs je vais le faire sur deux de mes façades: nord et ouest )
Ca y est..ben les photos sont en attente de validation
La forme architecturale n'est pas en effet simple ce qui peut expliquer un ratio surface habitable /surfaces extérieures qui accentue les déperditions vers l'extérieur .
L'entreprise aura un peu plus de mal , mais cela vaut vraiment le coup , autant ne pas chipoter sur l'épaisseur d'isolant .
-les linteaux bois "sculpés" sont-ils récupérables ? cela m'a l'air dêtre des pièces rapportées sur linteau en béton ? si oui , on peut les déposer/reposer
-comme dit dolf 7 , la forme va un peu"gonfler" , mais en ce qui concerne les planches de rive par exemple , on peut les déclouer et les avancer de 15 à 20cms pour garder le même aspect .
Astuce pour l'entrée NORD : isolation moins épaisse , genre 4 à 5 cms , pour les parois du porche et fermer par un sas vitré = tampon entre l'extérieur et l'intérieur
Ton idée de bardage bois est en effet judicieuse , on peut panacher crépi et bardage , en utilisant le procédé ossature bois + isolant + nergalto ou bardage et en renforcant autoru des baies par un cadre bois qui restera visible et permettra d'y accrocher les volets
Bonjour
Cela fa 6 mois que je lis le forum et je saute le pas pour vos poser quelques questions :
Voici un descriptif de ma maison :
Lieu : 77
Surface habitable 201 M2 de plein pied hauteur standard 2,5M sauf dans salon avec séjour ‘cathédrale’ jusqu’à 4Mètres. J’ai calculé une hauteur moyenne pondérée par la surface de 2,75 M)
Fin construction : Août 2000 ( promoteur)
Isolation toiture d’origine 20 cm de laine de roche soufflé sur la partie plate du plafond ou 20 cm de laine de roche en rouleau dans les rampants : il s’agit de rampant du séjour cathédrale
Vitre : PVC double vitrage mais sans traitement thermique ( surface 27 M2) : il n’y a que 1 M2 de fenêtre au sud .
Mur extérieur : brique terre cuite 20 cm d’épaisseur avec isolation intérieur :PE de 7 cm + BA13 ( à priori R =1,65 pour l’isolant d’apres ce que j’avais vu sur les étiquettes chantier
Mur entre garage et partie chauffée ( 25M 2) isolé par 6 cm d’isolant type PU)
Dalle : flottante : plancher chauffant sur 90 M2 et radiateur sur le reste
Chaudière au gaz classique ( bas de gamme) + ballon ECS 150L ( nous sommes 4 ) installé dans l’espace chauffé ( thermo d’ambiance programmable 2 zones + sonde exterieur pour courbe chauffe plancher chauffant )
Cheminée intérieure avec insert très rarement utilisé car créant un salon trop chaud et des chambres trop froides par contraste. De plus impossibilité de stocker le bois facilement. Je précise ce point car la solution chaudière à pellet est de ce fait exclue.
Tel est l’état d’origine.
Depuis :
- j’ai fait posé 15 cm de laine de roche soufflée supplémentaire sur la partie plafond plat et 20 cm de laine de roche en roulant posée croisée sur les rampants àù c’était accessible. Il y a environ 22 M2 de rampant où je n’ai pas pu faire rajouter de laine de verre
- J’ai changé les vitrages (sauf celles au sud) par du triple vitrage Ug = 0,5 , le Uw étant de l’ordre de 0,9
- remplacement de la vmc SF par une double flux Ht rendement KWL450 Pro
Ma consommation chauffage + ECS est passé de 27000 Kw à 21000 Kw après le rajout de l’isolant. ( dont conso ECS estimé à 3000 KW / an) : on chauffe à environ 20,5 en moyenne jour-nuit. Je suis la conso de gaz chaque jour j’ai une bonne vision de l’impact de la météo sur le besoin chauffage ainsi .
La pose des fenêtres et de la VMC va avoir lieu dans les 8 semaines à venir je ne peux donc donner de chiffres pour l’économie de chauffage résultant de ces actions.
Mon plan maintenant est de rajouter au printemps prochain de l’isolation par l’extérieur par procédé PE 8 cm + grillage + enduit. Le R annoncé pour cela est 2,6 env.
Voila vous savez tout .
Mes questions :
- quelle consommation puis je espérer avoir après tout cela : avant l’isolation Extérieure et après ?
- au vu des photos jointes y a t il nécessité de mettre de l’isolant PE (2-3 cm) sur le ‘rentrant’ des fenêtres et porte fenêtre compte tenu de la façon dont les fenêtres sont posées et de l’isolant intérieur déjà présent ?
- Comment refixer les volets (on va sans doute passer en volet Alu à cette occasion sauf pour un qui est déjà en alu ) ?
- J’envisage dans 2 ans après avoir vu les consommations de changer de chaudière et passez en condensation avec solaire ( 12 M2 ) de type Rotex GSU520. J’ai un toit orienté plein sud au dessus du garage.
- Je n’ai pas prévu d’isoler le mur intérieur entre espace chauffé et garage… car perte de surface : Est-ce que cela représente une grosse perte thermique sachant que le garage est en moyenne environ 8 degrés au dessus de la température extérieure
Je ne recherche pas le retour sur investissement immédiat. Ma vision est que dans 10 ans ( si ce n’est avant) la valeur de la maison sera meilleure avec une consommation energétique la plus faible possible) et que les gouffres à énergie seront invendables.
Je vous remercie par avances de vos réponses et suggestions
Bienvenue sur le site de futura...
Dommage d'avoir 27m² de vitrages et seulement 1m² au sud...mais bon,on ne peut pas tout avoir!
Pour l'isolation par l'extérieur(très bon choix), elle peut être identique à celle de polo voir plus simple, si tu n'as pas de linteaux bois "sculpés"et autre en façade? Et par la même occassion, je pense que ta consommation va diminuer de 2 voir 3 .
Pour l'isolant PE de2 ou 3cm en rentrant, je pense qu'il est nécessaire, mais là il faut l'avis d'un expert, alors attendre la réponse d'Herakles..
Pour ce qui est de la chaudière attendre un peu et voir une fois que l'isolation extérieur sera faite, si cela est toujours nécessaire (a mon avis)
Un mur isoler ,c'est toujours mieux que pas du tout...
Voilà mon petit avis, suite à de tres nombreuses lectures et aux conseils de certains du forum.
Je n’ai pas encore utilisé de calculette pour une résistance thermique, ma remarque est juste une impression de bon sens.Et bien, sortez la calculette
Quelle est la résistance thermique de ce type de construction?
Quelle est la résistance thermique de votre mur isolé par l'extérieur?
J’ai bien retenu un cours à l’école où l’on disait que l’air immobile était le meilleur isolant thermique.
Mais on va s’y mettre à étudier les feuilles de calcul proposées.
Il semble sur les photos que les balcons sont démontables. Pour les linteaux, si c'est pas démontable, ça peut être tout simplement refait (après tout, c'est une bête pièce de bois). Le point délicat, c'est la faible avancée de toit en pignon et en bas de pente.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Selon la nature de la paroi garage/habitat , il peut y avoir des déperditions conséquentesJe n’ai pas prévu d’isoler le mur intérieur entre espace chauffé et garage… car perte de surface : Est-ce que cela représente une grosse perte thermique sachant que le garage est en moyenne environ 8 degrés au dessus de la température extérieure
Un mur de briques de 15 , nu , a un lambda de 1.1 ou 1.2 , ca ne lui donne qu'un R de 0.12 à 0.14.....
On peut corriger cela ,côté garage par une plaque de BA13+PU (lambda de 0.028) en 60mm ..R ajouté = 2.1
Je précise pour Heracles que il y a deja un isolant de 6 cm de PU entre la partie chauffée et le garage non chauffé, donc je me demandais si il y avait lieu de rajouter un isolant en plus de l'existant ?
Rajouter 4cms de PU sera déjà une bonne chose , été comme hiver ..
Personne pour un avis sur l'isolation extérieur en ouate de cellulose sans bardage (avec crépis)?
a yuzz..
peut-être cela pourra t'aider ?
http://www.batiproduits.com/moniteur...?id=1329106452
Contactez directement le fabricant
Cependant je crains que son lambda soit un peu plus faible et qu'un crépi dessus directement ne soit assez pérenne dans le temps ? à moins d'utiliser armature en fibre de verre ou sticanet sur ossature bois ?
Mon isolation extérieure était prévue dans la construction, elle n’a pas été rafistolée par la suite.
Des doubles vitrages existaient même déjà en 1984, mais les VMC n’étaient pas répandues à l’époque.
Le PDM et l’insert disposent de clapets de fermeture, donc pas de fuite par les cheminées.
La maison n’a aucune brèche par laquelle la chaleur pourrait s’échapper.
Notre région (57,88) se nomme souvent la sibérie française et le climat norvégien n’est pas forcément beaucoup plus rigoureux (Gulf Stream).
Néanmoins, en lisant ces postes, je commence à douter de la performance thermique de mon isolation (extérieure et en général).
Voici mes valeurs réelles de consommation (arrondies) pour l’année écoulée:
- 900m³ gaz naturel donnent entre 8000kWh min et 10000kWh max et coûtent 450,- €
- 12 stères de bois donnent entre 18000kWh min et 21000kWh max et coûtent 540,- €
Entre 26000kWh min et 31000kWh max pour 180m² représentent entre 144kWh/m²/an min et 172kWh/m²/an max.
J’admets que ces résultats sont très mauvais comparés aux 30, 40 ou 60kWh/m²/an annoncés par certains ici-même. Je vais essayer de comprendre pourquoi.
quelle consommation pensez vous que je puisse avoir apres ces travaux ( mais avant le changement éventuel de chaudiere) ?
Dernière modification par Yoghourt ; 25/07/2008 à 14h32. Motif: limitation citation
Patrick , si tu faisais un test de mise en surpression de ta maison avec un fumigène coloré inoffensif , pour détecter les micro-fuites d'air ..
Il sufit de quelques fentes entre le toit et le gros-oeuvre pour avoir l'équivalent d'une petite fenêtre de 50x50 ouverte en plein hiver !
Nons voisins allemands sont très sévère sur ce point , contrairement en france où les fuites ne sont pas prises en compte !
J'ai lu un texte intéressant (vais rechercher), où suite à des tests, une maison moyennement isolée avaient des fuites de l'ordre d'un cercle de diamètre 22cm je crois, (ça faisait une grande partie de mon écran), et avec l'isolation au top, un petit cercle!
c'est comme si dans la maison il yavait un trou de cette taille....ça fait froid dans le dos!
et ça pour une maison de conso environ kwh/an....
Si je retrouve je le mets en ligne!
voilà:
http://sites.region-alsace.eu/NR/rdo..._CETE_Lyon.pdf
p24 et p25!
Dernière modification par Yoghourt ; 25/07/2008 à 14h31. Motif: fusion de 2 msgs d'affilée du même auteur
