C'est la membrane que l'on voit.
Le flocage, c'est la projection de ouate humide sur une surface. Et l'insuflation c'est l'ajout de ouate sèche dans des caissons fermés.
Je pense qu'ils ont utilisé les panneaux de fibre de bois pour enduir par dessus plus facilement.
j'avais compris , merci ..Le flocage, c'est la projection de ouate humide sur une surface. Et l'insuflation c'est l'ajout de ouate sèche dans des caissons fermés.
mais la réponse est ambiguë ..ils disent qu'ils ont insufflé de la ouate ET APRES ils ont fixé les panneaux de P...
ils n'ont pas parlé de membrane..
avec quoi pour faire tenir la ouate entre les membrures de bois "Lignotrend "...il n'y avait que 3 côtés de dispo pour faire le caisson =le mur arrière et deux membrures , et rien côté extérieur ??
au lieu de dire = ils ont floqué , et ENSUITE , ils ont vissé les panneaux ...
Au pire, il suffit de s'inscrire pour visiter la maison, et poser la question aux habitants.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Bonjour à tous!
Je ne sais pas si j'écris au bon endroit mais j'ai une petite question par rapport à l'isolation extérieur.
Je viens d'acheter une vieille maison de village en pierre.
Je compte isoler celle-ci par l'extérieur car la façade est assez moche. D'après tout ce que j'ai lu sur le forum, je compte faire ainsi:
-Nettoyer le mur de l'enduit vieillot (je sais pas trop ce que c'est) pour mettre les pierre apparente
- faire un enduit à la chaux pour aplanir le mur
-poser des panneaux de liège de 2 et 4 cm entrecroisés avec chevilles spéciales et enduit chaux
-finir avec un enduit à la chaux sur les plaques
Est-ce que ma technique est bonne ou il manque quelque chose.
Merci d'avance et désolé si j'ai pas posté au bon endroit
en gardant les encadrements en pierre apparentes = ponts thermiques importants ..qui vont f...par terre tout le travail d'isolation par l'extérieur ..désolé !Est-ce que ma technique est bonne ou il manque quelque chose.
imagines un truc pour reconstruire ces "encadrements " avec des plaques et un isolant par derrière
Si je fais un encadrement avec les plaques de liège et un enduit comme indiqué ici, cest pas mal?
http://forums.futura-sciences.com/sh...ht=encadrement
Suite de mon courrier dans le cas de la maison de la famille Claudel.
moi :
merci pour ces informations, toutes fois je voudrais savoir, si la ouate a été insuflé entre le mur existant et un pare-vapeur ou bien, entre le mur existant et les panneaux en fibre de bois ? Si c'est ce dernier cas, comment les panneaux ont-ils été fixé ?
lui :
sur le mur en machefer a été fixée une ossature bois.
l'ossature bois a été remplie par de la ouate de cellulose
et enfin la fibre de bois a été chevillée sur l'ossature et couverte par un enduit minérale.
en ce qui concerne le pare vapeur, il intervient entre le mur et la ouate de cellulose.
moi :
Merci,
donc si j'ai bien compris, on a de l'intérieur vers l'extérieur : le mur, le parevapeur, la ouate de cellulose, la fibre de bois et l'enduit minérale.
Donc les panneaux en fibres de bois servent à fermer les caissons remplis de ouate.
lui :
Oui, c'est tout à fait ça.
C'est donc semble-t-il de la ouate floquée... car de la ouate soufflée ne tient pas verticalement si elle n'est pas confinée.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
euh..pare-vapeur OU frein vapeur ?? c'est Rbobeda qui va râler ..le mur ne va donc respirer que vers l'intérieur ??
Mais un bon point , c'est sur une colline que se situe la maison , pas de crainte à priori de voir de l'humidité stagner au pied du mur ..moyennant les précautions adéquates .
Je n'irais pas plus loin dans l'introspection car ce monsieur m'a demandé gentillement de m'adresser ailleurs en ce qui concerne les matériaux et que leur "Agence n'a pas (hélas !) un rôle d'appui et de maîtrise d'oeuvre."
Cherchez l'erreur...
Bonjour,
je suis en cours d'isolation (liege 14cm/ext), au niveau des soubassements (du bas de mur aux fondations) je pensais betonner en dessous du liege et par dessus enduire (ciment) la partie qui sera enterrée.
Est ce que c'est judicieux et arrêterra la flotte, ou l'humidité risque t'elle de stagner dans le bas de mur (crepis chaux sur la partie aérienne) ?
Pour résumer, je suis encours de collage des plaques avec la technique de Rbobeda (chaux/sable), c'est faisable par n'importe qui, mais ça prend quand même du temps...
Je posterais peut être qq photos si ça interesse qqun.
Oui nicolas, je pense que des photos intéresseront beaucoup de monde !
Bon courage pour la suite
Bonjour,Envoyé par nicolas42
Des photos serait sympa.
Problèmes que tu as rencontré pour faire cet encollage ?
Cela colle bien au mur ?
Tu mets 2 couches croisées de liège ? Si oui, tu encolles aussi entre 2 plaques de liège ? Cela tient bien ?
Tu répartis l'enduit sur toute la plaque ? en plot ? sur la plaque + sur le mur ?
Sinon le liège étant imputressible je ne vois pas l'intérêt d'y rajouter une couche de ciment. Surtout que le ciment est un capteur d'eau. Eventuellement tu peux y agraffer du rouleau en plastique (celui qui contient des plots (afin de permettre une respiration)) (voir les posts de Herakles pour trouver le nom de ce matériel (me rappelle plus du nom mais je le vois souvent sur les chantiers pour protéger les fondations en béton)).
Pour évacuer l'eau en bas du mur, il faut prévoir un drainage au fond de la tranchée : tuyau perforé en pente et enveloppé dans une gaine, galets, film géo textile et enfin de la terre. Tu trouveras de bon schémas dans le livre "l'isolation écologique " de JP Oliva.
Bonne continuation.
Michel
Bonjour à tous
mon projet d'isolation ext avance. Mes problèmes sont actuellement :
Le bas du mur coté terrasse. le fabricant du bardage dit 30cm minimum du sol fini. Or dans ce cas je ne couvre pas le pont thermique de la dalle comment faire?
Sachant que la terrasse est côté nord, quelle à une pente de 2cm au mettre (pas de risque d'eau stagnante mais plutôt des éclaboussures)
J’étais parti dans mon idée pour mettre 200mm de fibre de bois en une couche entre des planches de 200x20mm le pare pluie puis les tasseaux de 27x60 puis le bardage. Mais ni à il pas risque de pont thermique (modéré certes) par les planche de 200 qui traverserons et la pose de 2 couche croisées augmente le coût (et oui 2x10cm et plus cher que une x 20cm)
Pensez vous qu'il soit possible de fixer les tasseaux du bardage à travers l'isolant sans les planche 200 ?
Mon autre gros problème c'est les tableaux de fenêtres. J'ai des fenêtres neuves avec volet roulant intégré (côté intérieur) il m'est donc impossible de les ramener au droit de la maçonnerie. et un habillage même avec un minimum de 2cm de fibre de bois + 2cm lame d'aire + bardage = 6cm tout autour du tableau de plus cela ce verra de l'intérieur .pour la porte d'entre nous pensons la changer pour la ramener au droit de la maçonnerie (celle actuel est une vrai passoire, pas de joint, pas de seuil)
Et dernier point le budget
J’ai un devis pour 120mm de PSE sous enduit pour 18000 €
et mon projet fibre de bois ce décompose ainsi
130m² fibre de bois 200mm =4054€
Pare pluie = 400€
Bois = 600€
Bardage 130 m² =6200€
vis, fixation équerre =200€
Grillage anti rongeurs = 100€
total =11554€
Et tout ça en auto construction
si vous avez des filons pour les prix n'hésitez surtout pas
Dernière modification par Philou67 ; 29/08/2008 à 10h48. Motif: Hébergement des images sur Futura
et pour le bardage vous utilisez quoi?
du bardage bois pres peint à cause des monuments historiques
Je mets 2 couches croisées encollées sur toute la plaque. Ca colle bien si le support est bien plan. C'est la galère pour la liaison longrine/mur et le chainage, qui sont pas toujours nickel. Là il faut ruser et soit prévoir une découpe, soit encoller plus à certains endroits....
Le séchage est long pour le collage liège/liège (1 sem mini...). Liège/brique, c'est sec en 2 jours, ce qui veut pas dire que la résistance est déjà là.
Le mieux c'est de démarrer le 1er rang et de laisser bien sécher, ensuite, ça se monte rapidement si il n'y a pas de découpes (c'est le + long...).
Pour les 200m² de façades, je compte y passer plus de 250h de main d'oeuvre en tout.
Pour la protection du liège en fondation, j'enduis à coup sur pour eviter les remontées de bestioles à poils dans le mur....... alors ce sera ciment ou chaux, mais certainement pas du plastique. En plus, l'humidité peut remonter dans le liège sur qq cm lorsque l'eau stagne, et puis un isolant mouillé c'est pas top, alors...
par contre bien humidifier et appuyer fortement, sinon liège/liège ça colle pas et liège/brique la colle est séche dès qu'elle voit le mur. (quand on tape, ca résonne avec le mur, si c'est mal collé, ça sonne creux.
en photo, la façade ouest presque finie, la façade sud 1ère couche.
Impressionnant, et sincères félicitation. Vous avez ajouter de nouveaux cadres autour des fenêtres ?
250h !
Vous comptez l'enduit avec ?
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Wow superbe !
Félicitation
Non, mais il faut déplacer l'échafaudage, faire la colle, cheviller ensuite......Impressionnant, et sincères félicitation. Vous avez ajouter de nouveaux cadres autour des fenêtres ?
250h !
Vous comptez l'enduit avec ?
j'ai rajouté des encadrements en chataignier ep40mm fixés sur la maçonnerie sur 40mm soit l'epaisseur de la fenetre (7 bons jours de boulot rabotage et pose comprise.....
C'est du boulot, mais il faut savoir ce que l'on veut.
Ce matin 10m² posés avec pas mal de découpe, sur 1 seule épaisseur, ça donnera une idés à ceux qui veulent se lancer.
Ah ... vous avez aussi chevillé ? (les deux couches ?)
J'imagine la tête de vos voisins en vous voyant travailler
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Pour ton "prévisionnel" en LDB :J’ai un devis pour 120mm de PSE sous enduit pour 18000 €
et mon projet fibre de bois ce décompose ainsi
130m² fibre de bois 200mm =4054€
Pare pluie = 400€
Bois = 600€
Bardage 130 m² =6200€
vis, fixation équerre =200€
Grillage anti rongeurs = 100€
total =11554€
Et tout ça en auto construction
si vous avez des filons pour les prix n'hésitez surtout pas
Pièce jointe 53713
90€ m2 de matos pour du 20cm d'isolant laine de bois sous bardage, perso je trouve ça très correcte, et même plutôt intéréssant !
de mémoire t'es bien en dessous du budget annoncé dans l'article correspondant de la maison écologique n° 41 (je crois) ou il s'agissait d'environ 100€, pour du 10cm d'épaisseur (à vérifier encore).
je n'ai plus le N° en question de la revue entre les mains (c'est tjrs ça qd on se fait passer pour la bibliothèque municipale ! ), mais en revanche, le lien vers l'opération en question. http://chclem.free.fr/isolation/index.htm
il est aussi intéressant de noter qu'une simple opération d'embellissement (auto-construite) de bardage sans isolation en coûte déjà plus de la moitié ... même si les ossatures porteuse en bois sont moins épaisse...
Je dis ça à cause du nombre de maisons que j'ai vu se faire barder de la sorte ( un peu à la manière "greenwashing bien à la mode") sans que quiconque ai pensé à y coller un isolant!
je ne parle même pas des bardage plastoq sans isolation , sinon je vais bouillir!
bref, sur une réno, on peut donc dire que dans un tel contexte pour le prix, on a deux opérations en une... Primo une énorme amélioration de l'efficacité énergétique du bati, et deuxio une opération de rafraîchissement de façade ... (et si on opte pour un bon bardage bois qu'on laisse "vivre" de manière bio , une économie de ravalement tout les X années!)
Donc voici ma petite contrib du jour pour relativiser un peu les choses ...
Evidement c'est pas mon porte monaie...donc ....etc...
en tout cas chapeau ...ce fil est parsemé d'excellents exemples!
D'ailleurs n'hésitons pas à envoyer le lien internet aux artisants de nos secteurs géographique respectifs!
Avec 34% de baisses (officiellement avouées ce coup ci!) de vente de l'ancien par rapport à l'an dernier ( en omettant les baisses d'avant) et donc les presques 10% de baisse de demande permis de construire que cela à occasioné ces 12 derniers mois, il y'a fort à parier que les artisans vont enfin devoir très rapidement penser à élargir leur catalogue pour rester attractif ...
@ Nicolas42 :
Irresistible (adorable) ton inspectrice des travaux finis !
Bonjour,
Déjà merci pour votre réponse.
Cheviller ? Est ce que :
1) la colle ne suffit pas pour maintenir les plaques au mur ?
2) c'est pour que la plaque tienne pendant que la colle sèche ?
3) la colle aurait suffit mais c'est pour être sûr que cela ne bouge pas ?
Vous avez utilisé des vis en plastique pour la fixation ? Vous en avez trouvé des assez longues ?
Si vous fixez les plaques au mur, n'auriez vous pas pu éviter d'utiliser l'enduit colle ? Ou peut être que vous ne fixer qu'une plaque sur X (X = 2 ou 3 ou ....) ?
Désolé d'être aussi curieux mais un de ces jours je serais à votre place => je suis très intéressé par vos choix et les raisons qui vous ont amené à faire ainsi...
Encore merci et bon courage ...
Michel
Merci pour vos réponses
Et pas mal le lien mais c'est l'enduit qui me fait peur mettre ça en œuvre... j'ai peur que le résultat ne soit pas génial et puis j'aime bien l'aspect du bardage
je vient d'aller voir les services de l'urbanisme qui m'ont confirmé que, étant dans une zone pavillonnaire des années 70 je ne pourrais pas mettre de bardage couleur "bois naturel" mais seulement du bois peintce n'est pas négociable. RE
Donc adieu mon joli mélèze sans compter que leur bois peint est plus cher le bois naturel.
Donc je valide mes devis puis je vais constituer mon dossier de demande de travaux.
Nicolas42,
Tout d'abord merci pour tes infos et les photos de ton isolation.
Pourrais-tu nous expliquer ou nous montrer avec des photos ou schémas la façon dont tu as monté tes menuiseries ainsi que les précadres?
Fixeras-tu ensuite des volets battants sur ces précadres?
C'est là le point avec le traîtement des seuils de porte qui, pour l'instant me fait fortement hésiter à me lancer dans une isolation extérieure.
Ah... cette sacrosainte uniformité... Tu n'as qu'à dire que tu mets une peinture brun clair, couleur mélèze
Ici en Alsace, les maisons ont des couleurs d'enduits très vives et très variées et pourtant, on trouve encore des réticences aux maisons en bardage bois (même si cela tend à diminuer).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
ça me rappel une des première mob solaire ( psd clips*ol) que j'ai visité en 2000...
Jusqu'à ce que la proprio disent à tout les visiteurs ce jours là qu'il s'agissait d'une maison en bois , personne n'y aurait pensé tellement elle était couverte de "jolies" plaque de je ne sais quoi enduite de Weber et brout*n! beurrrkkkk!
Mais c'était la commune (Aix les bain) qui refusait tout autre chose qu'une finition enduite raide-équerre tout môôôôche comme tout le reste autour!
j'avoue que l'idée de Philou m'a faite sourir, et même plus, mais il est fort probable que tout marron (même relativement clair) soit rayé de la liste dans ta commune Nicocroqueur.
bon pour le devis attend l'avis d'autres forumeurs que moi, je ne suis pas aussi callé que certains en matière de tarifs...
Cela dit j'ai coutume de dire qu'une isolation ext en "bio" d'environ 10cm d'épaisseur d'isolant coûte la bagatelle d'un prix compris entre 150 et 200 € du m2 une fois posé...( en fait plus proche de 200 que de 150!) alors tes tarifs pour du 20cm me semblent être une excellente affaire.... ( à vérifier) t'as rien oublié t'es sûr?
si, j'ai oublié les profils de finition pour le bardage, les appuis de fenêtres et je pense que pour les vis, fixation et grilles anti rongeurs j'ai vu un peu (je n'ai pas encore le devis) d'ailleurs ou peut-on trouver des grilles anti rongeurs?
Pour les appuis de fenêtre vous mettez quoi? Moi je comptais mettre de la tôle laquée ou du zinc
Pour la couleur il m'on dit restez dans des couleurs claire ton pierre, gris bleuté, coquille d'œuf...
Bonsoir,
Y avait un moment que j'avais pas traîné par ici, faut bien mettre en pratique toutes les bonnes idées glanées ici et ça prend du temps
Début Octobre, j'entame mon isolation par l'extérieur, le dossier est en validation à la mairie et ça devrait rouler.
Pour info, je n'isole qu'un mur, problème de temps, de main d'oeuvre et un budget limité font que nous ferons petit à petit, mur par mur.
Pour l'instant on s'attaque au mur nord, il est aveugle, c'est plus facile pour commencer. Technique classique : ossature bois rapportée, coffrage en pare pluie isolant rigide de 25 mm, 12 cm de ouate, lame d'air et bardage.
J'ai quelques questions pour l'instant sans réponse et je compte sur vous :
1. fait il privilégier des chevrons pour l'ossature, qui seront percés en leur centre pour la fixation au mur ou de simple planches de charpente qui nécessiteront alors des fixations avec des équerres métalliques ? Quid de la solidité de l'ouvrage dans ces 2 cas ?
2. de -50cm à +20cm (isolation du sous bassement et remontée légère), l'isolation sera faite avec des plaques de liège chevillées dans le mur, dois aussi protéger ces plaques contre les rongeurs, ou seulement la partie ossature + ouate ?
3. Comme je ne fais qu'un mur, mon ouvrage va s'arrêter à, disons, 20 cm de l'extrémité de la maison, comment "terminer" proprement cette partie ? Je pense en particulier à la protection contre les infiltrations d'eau (Nantes, il pleut) ?
4. De même, si la partie basse en liège couvre tout le soubassement, mais que la partie ossature rapportée couvre une largeur moindre, cela ne va-t-il pas favoriser les remontées d'eau dans l'ossature ?
Si jamais vous pensez à des points notables que j'aurais oubliés, ne vous gênez surtout pas pour me les signaler.
Merci d'avances pour vos conseils précieux, bien entendu, je publierai force photos de la chose dans les semaines à venir.
romu
Salut romu.
1) Tu mets des chevrons de 6x4 horizontaux chevillés sur le mur.
Tu pose une première couche d'isolant entre ces chevrons.
Tu visses des chevrons verticaux sur les premiers + isolant + parapluie + liteaux + bardage avec vide d'air ventilé.
2) En principe les rongeurs n'attaquent pas le liège,mais il vaut mieux que tu enduises le liège à la chaux, ce sera plus esthétique, c'est facile à faire, surtout sur une petite surface, et ce n'est pas cher.
De plus l'enduit bouche parfaitement tous les interstices ce qui je suppose doit améliorer l'isolation.
3) Il ne faut pas que tu t'arrêtes avant la fin du mur, mais que tu le dépasses de l'épaisseur rapportée, car sinon quand tu vas continuer le mur suivant , ça va pas être facile de finir l'angle.
Pour la protection tu agrafes un plastique sur la tranche.
4) Si la protection en plastique est bien posée , il ne devrait pas y avoir de problème.
