Isolation par l'extérieur

[romut]

Bonjour,
Maintenant que je lis qu'on attaque le sous bassement, je me dis que l'un de vous va peut être pouvoir répondre à ma question :

Faut il prendre une précaution particulière pour les eaux de pluie ? Dans mon cas, je vais découper la dalle béton qui entoure ma maison sur 16 cm pour y rentrer du liège jusqu'à -30 cm, y-a-t-il un truc spécial à prévoir pour la pluie ?

Sinon, mon vendeur de bardage me donne une info intéressante que je partage avec vous. Dans mon cas (ossature verticale + pare-pluie + bardage vertical), il faut 2 litaunages : 1 vertical qui sera fixé sur les chevrons qui permettra l'écoulement des eaux de pluie et de l'humidité en général, et 1 horitonzal, bien sur, pour la ventilation et la fixation du bardage, il sera interrompu sur la largeur pour une bonne ventilation.

Voilà, le "scoop", c'est cette histoire de double litaunage, je savais pas et sa remarque est judicieuse : si vous ne faites qu'un litaunage horizontal, l'eau ne s'écoulera pas et tout va stagner au niveau des liteaux et "pourrir" petit à petit liteaux et pare-pluie.

Pour info, que chacun en profite.
-----

[poulif]

http://forums.futura-sciences.com/at...9&d=1221661194

Pour ma part je trouve que les 6cm de poly sont mal placés, et d'ailleurs ce ne fait plus : on isole sur la dalle maintenant. Je coulerais la dalle à même le hérisson et isolerait par dessus en n'oubliant pas la rupture de PT périphérique.

[lemat]

Et en perdant l'inertie thermique du sol, là ou elle est le plus facile à obtenir et la plus performante pour vaoriser des apports solaires directs !

[lemat]

Sinon, mon vendeur de bardage me donne une info intéressante que je partage avec vous. Dans mon cas (ossature verticale + pare-pluie + bardage vertical), il faut 2 litaunages : 1 vertical qui sera fixé sur les chevrons qui permettra l'écoulement des eaux de pluie et de l'humidité en général, et 1 horitonzal, bien sur, pour la ventilation et la fixation du bardage, il sera interrompu sur la largeur pour une bonne ventilation.

Voilà, le "scoop", c'est cette histoire de double litaunage, je savais pas et sa remarque est judicieuse : si vous ne faites qu'un litaunage horizontal, l'eau ne s'écoulera pas et tout va stagner au niveau des liteaux et "pourrir" petit à petit liteaux et pare-pluie.

Pour info, que chacun en profite.

Pour la bardage vertical tu peux aussi mettre les liteaux horizonteaux et un peu inclinés, en laissant des espaces au bouts de chaques liteaux pour laisser circuler l'air. C'est moins encombrant que la double liteaunage, mais aussi moi efficace. Deplus tout dépend du baradge car ça ne doit pas couler à grandes eau derrière le baradge, d'autant plus quand il est vertical.

[Tiscara b]

Bonsoir a tous

Quelques petites infos concernant mon devis me sont revenus aujourd'hui .

Mon fournisseur a fait part de mon devis a une boite qui fabrique des MOB et lui on dit qu'il y avait un risque de pourriture sur les chevrons, a cause d'un point de rosée qui pourrait se former sur ce dernier.
Il se formerai a cause des écarts de température entre l'isolant (laine de roche)et le chevron .

Est ce que pour vous c'est négligeable ou bien il y a un réel risque ?

Merci .

[herakles]

Est ce que pour vous c'est négligeable ou bien il y a un réel risque ?

le point de rosée ne se forme que s'il y a fuite de vapeur d'eau depuis l'intérieur ,

Il ne peut se former que s'il y a un frein-vapeur soigneusement posé côté intérieur

et si le bardage ou l'enduit est ventilé par une lame d'air derrière le bardage ou l'enduit = même problématique que pour les toits ..

Qu'en pense Yoghourt ??

[FRED28500]

Bonsoir A Tous
Nous Avons Une Maison De Huit Ans SUR TERRE PLEIN
Isolation 20 Cm Laine De Verre Dns Comble
Isolation Des Murs Ba 13 +10 Polyst
Orientation Est Ouest
Et Velux A L Ouest Avec Volets Roulants
Fenetre Dv +volet Plein Vmc Sf
Chauffage Et Ecs Elec +insert
Question Comment Ameliorer Le Tout Pour Faire Baisser La Note?
1000 € Edf +400 Bois
Sharking En Haut Isolation Exterieur 10 Roche + Clins ? Sur Mur
ISOLATION DE LA CHAPPE DOMISOL ?
Merci De Me Donner Votre Avis

[inviteb1f04c46]

Bonsoir à tous,

D'abord bravo pour la qualité des échanges sur ce fil que j'ai lu de bout en bout et pour le partage d'expérience.
Je réflechis depuis un moment sur les conditions de mise en oeuvre d'une ITE naturelle + bardage en autoconstuction.
Je suis sur la rénovation d'une maison des années 70, murs brique et enduit ciment (200 m2 de façade).
Je pense partir sur de la fibre de bois type Homatherm HDP standard ou du liège, en tout état de cause un produit ayant une grande densité (min. 160 kg/m3) pour le déphasage l'été..
Je me posais la question de faire l'économie de l'ossature en collant mon isolation en continu, 2 couches de 5 cm croisées, puis en fixant par dessus des tasseaux horizontaux (le bardage lui sera vertical) qui auront pour double rôle de :
- maintenir l'isolant (qui ne devrait pas s'écraser vu la densité) et le pare-pluie (si fibre de bois) ;
- et de porter le bardage.
La fixation des tasseaux se ferait à travers l'isolant directement dans la brique avec des longues chevilles nylon + tire-fond (Fischer en fait en 160 ou 185 mm, cher mais costaud a priori).
Pour éliminer les ponts thermiques sur les fixations, j'ai pensé partir sur des tasseaux épaisseur 40, prépercer sur la moitié de l'épaisseur pour enfoncer la tête de vis puis boucher à la mousse PU chaque trou (des p'tits trous, des p'tits trous ... air connu). Ca fait une lame d'air double de ce qui est généralement préconisé.
Voilà, vos avis sont bienvenus sur cette technique qui devrait grandement simplifier la pose mais bon, il faut que ça tienne dans le temps !!

[eric_h]

Bonjour,

Nous avons fait poser une isolation éxtérieure de 12cm de PSE collée sur les murs en brique de 20cm de notre maison.
Losqu'il y a du vent, nous sentons des courants d'air dans les boites d'encastrement des prises électrique sur les murs coté vent.
L'isolation descends 1 m sous terre. Cependant au niveau de la jonction des murs extérieurs avec la toiture, l'isolant s'arrête juste sous l'écran de sous toiture et les briques du pignon ne sont pas recouvertes par l'isolant sur 1 à 2 cm.
Vu de l'extérieur, le crépi recouvre bien les chevrons et parait bien étanche.
Je pense que mes courants d'air viennent du fait que l'air s'engouffre sous la toile et se faufilent dans la lame d'air crée par les plots de colle de l'isolation puis traversent la brique (qui est creuse).
Donc lorsqu'il y a du vent l'isolation ne sert plus à grand chose.

Comment puis je rendre étanche la jonction mur / toiture (sans enlever les tuiles) ?

J'ai pensé utiliser un fil de fer entouré de laine de verre que je ferais glisser à partir du grenier entre l'écran de sous toiture et le polystyrène afin de venir boucher la lame d'air le long des pignons.
(les pignons sont exposés Ouest et Est, donc face aux vents)

Qu'en pensez vous ?

Merci d'avance pour votre aide.

[ofmika]

Bonjour,

C'est plus du vent chez toi, c'est des tornades !!!

Je soupçonnerais plutot ton isolation au niveau des fenêtres ou des portes vers l'extérieur. L'étanchéité ne dois pas y être parfaite => ca passe.

Michel

[herakles]

de la fibre de bois type Homatherm HDP standard ou du liège, en tout état de cause un produit ayant une grande densité (min. 160 kg/m3) pour le déphasage l'été..

petite erreur de raisonnement = tu as DEJA l'inertie et le déphasage AVEC toute la maçonnerie que tu isoles PAR l'EXTERIEUR..

Intutile d'en rajouter une couche (inertielle ) par-dessus = cela fera doublon sans grande utilité (sauf peut-être en région saharienne où les écarts cliamtiques sont extrêmes......)

Prends plutôt le meilleur R (isolant naturel ou non ) sans te préoccuper de la densité de l'isolant = juste ferme pour éviter les tassements , l'inertie de la brique fera le déphasage désiré ..

[romut]

Bonjour,
Ce message pour vous dire que j'ai commencé mon chantier d'isolation de mon mur nord.

Petit commencement : décaissage du mur sur 10/15 cm.

Je vais tenter, comme promis, de poster force explications et photos sur mon blog, ça évitera de surcharger ce fil.

Venez nombreux, pour l'instant y a pas grand chose, mais ça va venir.

[eric_h]

Bonjour,

Je soupçonnerais plutot ton isolation au niveau des fenêtres ou des portes vers l'extérieur. L'étanchéité ne dois pas y être parfaite => ca passe

Non non, l'étanchéité des menuiseries extérieures est vraiment bien faite, avant l'isolation, avec de la mousse PU, puis après grace au crépi qui est vraiment étanche. J'avais bien vérifié ces points là.
C'est pour cela que je ne vois q'un seul endroit par où l'air peut rentrer, c'est par la tranche des pignons, par la lame d'air entre la brique et le PSE.

Comment est faite l'étanchéité entre les murs et la toiture dans le cas d'une iso ext en PSE collée ? Quelqu'un a t il un retour d'expérience à faire partager ?

Merci d'avance

[invitea8f5cad3]

d'habitude l'isolation vient buter contre le forget et donc contre les panneaux ou la frisette s'ils sont déja posés. sinon l'applicateur va monter son panneau isolant un peu plus haut que les agglos.
quelle que soit la methode la possibilité de passage d'air dans l'espace intersticiel que les plots de colle ont créé est très possible. Pour moi c'est l'explication. les applicateurs ont tendance à faire des plots épais
Il sera surement plus facile d'arrêter l'air par les points de sortie, c'est à dire les prises etc..avec de la mousse PU par exemple. Attention à ne pas trop en mettre !

[eric_h]

Salut,

Si je bouche les prises avec de la PU, ok je n'aurais plus de courant d'air aux niveau des prises, mais le froid sera quand même là, entre la brique et l'isolant, et refroidira donc rapidement les briques (isolant inéfficace).

Mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça.
Au niveau des pignons, les chevrons permettant de fixer les lambris pour le débord de toit est posé à 10cm des briques afin que le PSE puisse y être intercallé.
Cependant, en cous de projet nous avons décidé de passer en 12cm au lieu de 10cm d'épaisseur de PSE.
Donc les peintres ont appliqué l'isolant venant du mur bas du mur seulement jusque contre les chevrons (le PSE ne passant pas entre la brique et les chevrons car il fait 12cm au lieu de10cm) et pour combler le vide entre les chevrons et la brique , ils l'ont rempli avec des morceaux de PSE 10cm de large sur 12cm de haut, sans les coller, juste posés sur le PSE qui vient du bas. Au dessus de ces morceaux il y a environ 3cm de vide, puis l'écran de sous toiture puis les tuiles.
Donc je pense que le vent s'engouffre par là, sur toute la tranche des pignons.
Donc comment puis je rendre cet espace étanche (3cm de haut x 10cm de large x longueur des pignons (7m)) pour que le vent ne puisse plus s'y engouffrer et descendre le long de la lame d'air crée par les plots de colle ?

Merci

[ofmika]

Bonjour,

Tu peux faire une expérience : avec une couverture, tu bouches grossièrement (pas trop grossièrement quand même !!) ton trou au faitage du toit. Cela ne sera pas parfait mais tu pourras constater si au niveau de tes prises électriques ton courant d'air est moins important ou s'il reste inchangé.
Si tu as une réduction du courant d'air => ton problème vient bien de là (dans ce cas, je virerais le dernier bout de polystyrène et je le remplacerais par un bout qui est vraiment ajusté au trou manquant (le prendre un chouilla trop grand afin que pour le placer, on est obligé de le rentrer de force). Et après pour les petit trous restants, finir à la mouse PU. La société qui a posé cela ne s'est pas embêtée pour la fin : ce n'est pas professionnel de laisser un trou de 3 cm en isolation extérieure. Il devrait perdre sa licence celui là)).

Dans le cas contraire, il faudra chercher ailleurs ton problème.

Michel

[invitea8f5cad3]

OK Eric c'est vrai que l'air en mouvement c'est pas du tout bon pour l'isolation. Est ce que tu peux imaginer de monter sur le toit découvrir le bord ( avec un harnais) et degrafer le pare vapeur pour acceder au dessus de l'isolation ? car c'est surment ce qu'il va falloir faire. Au reste ce serait peut- être à l'entreprise qui a fait l'isolation de le faire. A dealer avec eux et avec diplomatie !

[eric_h]

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

ofmika, je vais tester ta méthode avec une couverture ou une laine de verre en passant par le grenier et boucher ce que je peux. Comme ça je saurais si le problème vient de là ou pas.
Si c'est bien par les tranches des pignons que l'air, comme le dit ECLIPSE9, il faudra s'en doute accéder à l'isolation par les tuiles. Opération délicate en hauteur.
A moins que j'arrive effectivement à glisser tout au long des murs des pignons dans l'espace vide une laine de verre à l'aide d'un fil de fer.
Voyez vous une autre méthode sans devoir monter sur le toit ?

A+

[herakles]

Voyez vous une autre méthode sans devoir monter sur le toit

série de trous dans le l'enduit+PSE , juste sous l'avant-toit et y glisser l'injecteur d'une bombe de polyuréthane pour créer une série de plots qui se toucheront en s'expansant latéralement dans l'épaisseur de la lame d'air

Gaffe quand même à ne pas remplir tous les trous en même temps , pour pas décoller le PSE par l'expansion simultanée d'une dizaine de plots injectés ..

procéder avec un trou sur 5 , puis recommencer à partir du trou suivant 2 ou 3 h après .. et ainsi de suite ..

écartement des trous à déterminer après essais sur un échantillon PSE sur 2ml de mur de long..

boucher les trous avec le même enduit après avoir enlevé un peu de la mousse PU qui bouche le trou après l'expansion

[fifi 74]

Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum, je m'immisce dans la discussion car je projette (en auto construction) d'améliorer l'isolation de ma maison située en Haute Savoie à 1000m d'altitude.
Je pensais commencer par:
- le plafond du sous-sol (actuellement dalle sur hourdis, 4cms de vermiculite, chappe 5 cms, carrelage)
- puis par les murs extérieurs :
(actuellement plâtre, brique 4cms, laine de verre 8cms, parpaing creux, crépis ou bardage pour le rez de chaussée; lambris, isolant mince, 2 cms de stirodur, parpaing, crépis ou bardage pour le 1er étage)

J'ai envisagé les solutions suivantes :
- entre liteaux 8 à10 cms de laine de bois + plaque d'OSB 1cm, au plafond du sous-sol
- entre litelage croisé, 2 x 8cms d'isolant, lame d'air, pare pluie, bardage bois pour les murs extérieurs.
- changement des fenêtres.

Que pensez-vous de ces choix ?
Le fait d'isoler la dalle par le dessous me donnera-t-il un supplément de confort l'hiver ? L'inertie ne sera-t-elle pas trop importante ?
Isoler à la fois par l'intérieur et l'extérieur ne pose-t-il pas de problèmes?
Merci d'avance pour vos réponses,

[romut]

Bonjour,
Avec ce message je commence mes interventions pour vous faire suivre en "léger différé" mon isolation extérieure, vous avez en plus la primeur car je n'ai pas encore mis mon blog à jour.

Mais sachez que je vais essayer de faire assez succinct ici, je donnerai plus de détail sur mon blog.

Petit rappel : j'isole un mur aveugle, d'environ 35 m2, il fait 8,2 m de long et environ 5,75m au faîtage. Les murs sont en parpaings pleins enduits. La solution retenue est une ossature bois rapportée, fermée par un pare-pluie isolant rigide, les boîtes sont remplies de ouate, la finition est un bardage en cèdre rouge.

Voici 3 photos : une vue générale du mur, ainsi que 2 photos des découpages entrepris.

La suite...au prochain message.

PS: Je répondrai aux questions ici ou sur mon blog, sur le blog ce sera plus rapide car je serai prévenu des messages.

[romut]

Une fois les découpes faites, il était temps de casser tout ce qu'il y avait à dégager.

C'est chose faite, la langue de béton qui reliait le portillon au mur a dégagé. Le long du mur, le courage m'a lâchement abandonné , j'avais prévu de décaisser le mur sur 30 cm, finalement c'est sur environ 12/15 cm que je l'ai fait.

Et finalement bien m'en a pris, car en travaillant autour de la bouche d'évacuation des eaux, j'ai vu que le drain de récolte se situe justement dans la zone de 30 cm, et comme je refais pas la maison, j'ai laissé en place.

Au final, c'est découpé, c'est propre et net.

[romut]

...la suite.

Bon c'est pas tout de creuser, maintenant faut combler les vides. Nous avons choisi de coller du liège au fond de la gorge. Les extrémités reposent à -12 cm, et sur le long, comme le fond de la gorge est en pente vers la bouche de collecte des eaux, les plaques de lièges sont posées sur des cailloux pour le tout soit bien à niveau.

Un première couche de liège de 10 est collée au mur, une seconde, de 5 cm, est ensuite collée sur la première en joints décalés.

Le trou rond, bouché, que l'on aperçoit, est juste pour une entrée d'air éventuelle pour le poële, ce trou est fait "au cas où...".

[romut]

...et ça continue....

On attaque maintenant la lisse basse et les chevrons extrêmes.

Les chevrons sont en Douglas, ils font 120 mm * 45 mm et 5 m de long. Cette lisse basse ainsi que les chevrons extrêmes sont fixés au mur avec des équerres + tire-fonds. Pour la lisse basse, parce que c'était plus facile, pour les chevrons extrêmes, parce que ça permettait de déporter les trous de la limite du mur.

Comme on le voit sur les détails, il y a une abondante tartine de Sicaflex...ok c'est pas écolo du tout, mais ça me semblait utile pour :
1. prévenir les remontées d'humidité le long du mur (Sicaflex au fond de la lisse basse
2. combler autant que possible le pont thermique entre le liège et la lisse basse
3. prévenir les entrées d'eau (sicaflex sur les chevrons verticaux extrêmes.

D'ailleurs, avec le recul (2 jours ), je me dis que l'idéal pour traiter le point 2 aurait été d'avoir une espèce de mortier isolant, d'en tartiner généreusement le haut du liège avant de poser le chevron horizontal.

La suite bientôt...

[romut]

...on continue

Voici quelques images de la fixation de l'ossature. A l'heure où j'écris ces lignes, nous aurons mis 2 jours à 2 pour faire tout le montage de l'ossature et poser 80% du pare-pluie.

Pour l'ossature, ça va tout seul, on coupe les chevrons, on pré-perce, on met en place, on marque les trous en tapant avec un clou, on enlève, on perce, on remet, on visse...ça roule tout seul, aucun problème.

Pour les chevrons de 120, nous avons utilisé des vis de...120

Chevrons pré-percés pour rentrer les têtes sur 6 cm. Conseil : oubliez de faire un tel montage avec des visseuses sans fil, ça marche pas, même avec des Bosch Pro de 2,4 Ah. Avec un bon embout de vissage, on bloque sans souci une perceuse de 750 W.

Par contre après...ça bouge plus.

Pour les murs pas totalement droits, aucun souci, avec de telles vis et à la perceuse, le chevron finit par plier pour bien épouser le mur...autant que possible.

Comme vous pouvez le voir, la partie sous le toi est coton vu qu'il y a un chevron qui "revient" sur le devant. Ca fera l'objet de messages ultérieurs, là, j'ai épuisé ma réserve de photos.

[Myrddinlefou]

La suite, la suite

[MGJ12]

Bonjour,

Romu : Avec quoi as tu collé le liège au mur et les 2 plaques de liège entre elles ?

Bravo pour le reportage !!

[romut]

Bonsoir, j'ai collé le liège avec de la colle Bostik Pro type 108 je crois bien. Super difficile à poser, la colle est très très épaisse.

[romut]

...jour 3

Le pare-pluie, bien entamé le 2é jour est maintenant terminé. La principale difficulté est venue de l'insertion du pare-pluie tout en haut, sous la charpente, bien évidemment à cause du chevron de charpente qui "revient" sur le devant.

La solution est venue de casser un côté de la lèvre (un côté du V) d'emboîtement du pare-pluie pour plaquer le truc sans souci.

Les tasseaux ont aussi été posés. Je ne sais pas si ça apparaît bien sur les photos, mais les tasseaux sont posés avec une légère pente, qui converge des 2 côtés vers le centre. Le but est de permettre l'évacuation de l'eau qui passerait le bardage et d'envoyer le tout vers la bouche d'évacuation.

Un espace a aussi ménagé pour permettre la ventilation de cet espace.

Les tasseaux tout en haut permettent de solidariser les petits pièces de pare-pluie, celui tout en bas sera utilisé pour rigidifier, autant que possible, le bardage qui descendra jusqu'à 10 cm du sol.

Les tasseaux sont en pin traîté Personne n'est parfait.

Du coup, je vois pas où et comment poser la grille anti-rongeur, ça m'étonnerait que les petites bêtes viennent s'attaquer à du bois massif, traité de surcroit, mais si quelqu'un a des idées, je suis preneur.

[romut]

...on passe à l'insufflation de la ouate...

Pas de photo pour cette étape, c'est pas très visuel. Mais quelques infos :

- oubliez l'idée d'insuffler dans des murs avec un souffleuse à laine de roche, ça marche pour souffler en vrac dans des combles perdus...pas plus. Le tuyau est beaucoup trop gros on en met partout, ça souffle beaucoup trop fort...bref c'est pas le truc à faire

- bien rendre étanche les caissons, surtout en haut. Et en réno comme dans mon cas, ben c'est pas écolo, mais j'ai trouvé que la mousse polyuréthane

- ensuite, avec la bonne souffleuse à ouate, franchement, ça va tout seul. On rentre le tuyau jusqu'au fond du caisson et surtout on pense à le retirer tout de suite d'environ 50cm avant de souffler, sinon on le coince et faut tirer comme une brute pour le sortir. A chaque fois que ça bourre on retire un peu jusqu'au bout. J'avais calculer une densité de 60 Kg et après comptage du poids de ouate insufflée, on arrive à 58 Kg...pas si mal finalement.

- quand je vois les photos et vidéos de promo de l'insufflation...je me marre On voit des gars faire un beau trou, insuffler puis remettre la rondelle découpée...dans la vraie vie, c'est un peu différent. Le tuyau, annelé, de la souffleuse fait environ 80 mm, pour le faire rentrer dans un caisson de 120 faut forcer pour bien le plier. Et le rentrer sur 5 m puis le sortie sur autant...ben le beau trou est beaucoup moins beau, le pare-pluie rigide c'est fragile. Et donc la rondelle ne sert plus à rien et on finit par coller ou visser une plaque de pare-pluie sur le trou pour boucher tout ça.

Aujourd'hui c'est finitions de tout ça avant pose du bardage.

... stay tuned ....