C'est comme les photos des bouquins et revu de bricolage très en vogue actuellement, où quand ils font du plâtre ou du ciment, les bleus reste nickel et il n'y a rien à côté!Envoyé par romut
- quand je vois les photos et vidéos de promo de l'insufflation...je me marreOn voit des gars faire un beau trou, insuffler puis remettre la rondelle découpée...dans la vraie vie, c'est un peu différent...
Dernière modification par Yoghourt ; 15/10/2008 à 18h37. Motif: réparation balises
Bonsoir,
J'ai failli poser la question hier soir après avoir vu les dernières photos, mais c'était prématuré. Donc je résume : des chevrons de 120, un pare pluie "tendu" sur les chevrons, des liteaux. Dans les caissons ainsi constitué, de la ouate à 60 Kg. Sur les liteaux un bardage. J'ai bon ?
Quel bardage vas tu employer ? Coût total de l'opération et temps passé ( avec les m2) ?
Merci et bravo encore pour le reportage !
J'oubliais : la partie basse avec du liège. est ce qu'il y a un grillage entre liège et partie supérieure ?
Michel
Bonjour,
Avant d'essayer la méthode d'herakles :je voulais savoir si pour régler mon problème d'étanchéité à l'air il était possible de combler le vide par des billes de vermiculite que je ferais couler le long de la tranche des pignons à partir du grenier.Citation:
Voyez vous une autre méthode sans devoir monter sur le toit
série de trous dans le l'enduit+PSE , juste sous l'avant-toit et y glisser l'injecteur d'une bombe de polyuréthane pour créer une série de plots qui se toucheront en s'expansant latéralement dans l'épaisseur de la lame d'air
Gaffe quand même à ne pas remplir tous les trous en même temps , pour pas décoller le PSE par l'expansion simultanée d'une dizaine de plots injectés ..
procéder avec un trou sur 5 , puis recommencer à partir du trou suivant 2 ou 3 h après .. et ainsi de suite ..
écartement des trous à déterminer après essais sur un échantillon PSE sur 2ml de mur de long..
boucher les trous avec le même enduit après avoir enlevé un peu de la mousse PU qui bouche le trou après l'expansion
Les billes seraient elles efficaces face au vent ? (ou trop légères)
Merci
tu risques de déverser beaucoup de vermiculite ..
en suppossant une épaisseur de lame de 5mm à remplir , sur 200m2 , cela donne à raison de 5 litres au m2 environ 1000litres (1m3) si on ne tient pas compte des plots ..soit à la louche 700/800litres de vermiculite ..
sans être sûr du résultat
Puisque tu peux accéder par le grenier , tu peux donc injecter (prudemment) via un tube souple , de la mousse par points , attendre leur expansion , puis continuer entre deux plots de mousse ...toujours pour éviter de décoller le PS à cause de la force cumulée d'un trop long cordon de mousse .
Dernière modification par Philou67 ; 16/10/2008 à 08h21. Motif: Citation inutile
Bonjour herakles
Ok pour la mousse PU par le grenier, mais dans ce cas, comment traiter les parties des pignons qui ne sont pas accessibles par le grenier, à savoir les combles aménagés ?
Merci
Presque bon.
Le pare-pluie n'est pas tendu, en extérieur avec de la ouate c'est trop risqué de prendre un pare-pluie souple à mon avis. C'est un pare-pluie rigide en fibre de bois de 25 mm d'épaisseur (ce sont les grandes plaques qui recouvrent l'ossature, en plus c'est un bon isolant ce qui porte le complexe isolant à 145mm.
Pour le bardage nous utilisons du cèdre rouge qui vient de France qu'on a trouvé pas trop cher.
Coût total, j'ai pas fait le calcul, mais liège + ossature + bardage + colle = environ 1500 € TTC.
Si on compte 190 Kg de ouate à 0,9 € / Kg, ça donne 170 €.
Le pare-pluie est donné à 10,3 € HT sur le site de Homatherm, mais je l'ai acheté en 2007 avec les tarifs artisan car je prenais de grosses quantités, disons donc 10 € TTC, y en a pour 29 m2 sur le mur.
Location de l'échaffaudage : 200 € pour la semaine
Location de l'insuffleuse : 100 € pour la journée
Soit un total approximatif de 2500 € TTC si je compte les petites fournitures indispensables : vis inox, clous inox, vis de fixations, chevilles, forets pour percer les chevrons...
J'arrive donc à un coût au m2 d'environ : 75 € / m2.
Je ne connais pas les tarifs pratiqués par les pro pour une telle réalisation, le seul que j'ai fait venir n'a plus jamais donné signe de vie.
en mixant les 2 solutions = à travers l'enduit par des trous espacés pour les pignons et par le grenier là ou c'est à chaque fois accessible ..
Mieux vaut s'exercer sur un ou 2m2 d'échantillon de PSE collé sur un mur de garage avec la même colle et armature + treillis..
...bonsoir...
On va pouvoir terminer le reportage sur l'isolation du mur, c'est quasiment terminé, manque juste les cornières, un détail.
Comme je l'ai expliqué sur un autre fil, je suis assez déçu du bardage en cèdre que j'ai acheté, cela dit, vu le prix payé (32,5 € TTC / m2) faut pas faire la fine bouche non plus et c'est bien du cèdre rouge.
Les certains clins sont magnifiques, d'autres très noueux, certains contenaient même de l'écorce, qui, bien sur, est partie d'un coup, laissant le clin bien plus fin que prévu...bref fournisseur pas top.
Sur les photos, ça n'apparaît pas clairement, mais l'entourage des chevrons de la charpente ont été siliconés pour empêcher l'eau de partir dans le complexe isolant, car vu la coupe de ce chevrons, l'eau est directement dirigée vers le mur. Les passages de fil de l'éclairage extérieur ont aussi été siliconés.
Le bardage ne descend pas en dessous de 10 cm du sol afin de le protéger des éclaboussures et des remontées d'eau. Je ne sais toujours pas si je laisse la chose comme ça, bien surement que oui.
Voilà, c'est le fin de mes interventions sur ce montage, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bonjour, je commence a reflechir a une isolation exterieur mais je n'ai absoluement aucune idée du coût en renovation.
Est ce que qq'un a une idée histoire de savoir si ca vaut la peine que je me renseigne plus ou pas? J'ai demandé a un artisan de passage chez moi pour d'autre travaux d'isolation mais c'etait pas qqchose qu'il faisait.
Pour les details, j'aurai un seul mur a faire d'environ 5m sur 3 étages.
Je sais bien qu'on ne peut pas faire un devis comme ca mais juste une fourchette me permettrait de me faire une petite idée.
ET chapeau a ceux qui se lancent dans l'aventure tout seul...
Se lancer tout seul, ça se fait, la preuve avec les photos que j'ai postées ci-dessus.
Avec un montage tel que le mien, compte, grosso modo, 100 € TTC / m2.
Par contre, sur 3 étages, faudra un sacré échaffaudage et surtout, je te souhaite bien du courage en manutention, pour monter et descendre le matos.
Oulala, loin de moi l'idée de me lancer seul. Je demandais les tarifs des professionnels.
D'autant plus que j'ai 3 niveaux mais ca commence au +1 pas au 0 (y'a le garage au 0 et quasi pas de facade) donc en terme de hauteur ca fait 4 étages.
Mais merci pour ta reponse, ca me donne deja une idée.
En plus faut que je compte la depose de l'ancien crepis je suppose.
lis le fil en amont !Bonjour, je commence a reflechir a une isolation exterieur mais je n'ai absoluement aucune idée du coût en renovation.
Est ce que qq'un a une idée histoire de savoir si ca vaut la peine que je me renseigne plus ou pas? J'ai demandé a un artisan de passage chez moi pour d'autre travaux d'isolation mais c'etait pas qqchose qu'il faisait.
Pour les details, j'aurai un seul mur a faire d'environ 5m sur 3 étages.
Je sais bien qu'on ne peut pas faire un devis comme ca mais juste une fourchette me permettrait de me faire une petite idée.
ET chapeau a ceux qui se lancent dans l'aventure tout seul...
l'isolation posée par un pro coute entre 120 et 150 € hors taxes. Il semble qu'une aide de 25 % sur la fourniture sera bientot accordée si tu mets 12 cm. d'épaisseur A confirmer. seul le crépi de finition est un peu plus technique pour un non pro. si tu chosis du bardage en finition la technique de ROMUT est impec. embauche le !
sinon consulte STO par exemple (sto.fr) il t'indiquera un poseur près de chez toi. chez moi c'est fait depuis 30 ans et ma prochaine maison sera faite comme ça par moi aussi ! pour te dire que j'y crois.
Bravo et merci encore pour ce super reportage digne d'un magazine de bricolage ....
Ma question est juste de savoir l'exposition du mur et si ton débord de toit reste dans cette configuration?
Merci beaucoup, je vais chercher dans le post (j'avais été un peu impressionné par les 75 pages...)
bonjour romut,
m'autorise tu deux petites critiques?
a ROMUT :Voilà, c'est le fin de mes interventions sur ce montage, si vous avez des questions, n'hésitez pas
Ne serait-il pas opportun de glisser un profilé en Z en zinc prépatiné sous les tuiles de rives (ce qu'on voit au-dessus du pignon) sur quelques cms et assez bas pour que ce profilé recouvre de 5 à 6 cms le sommet du bardage en protégeant les pannes , chevrons et carrelet des agressions du soleil , pluie ..
en formant "goutte d'eau " et en laissant respirer l'extrémité des pannes ?
Ce n'est que mon humble avis ...
@aligator427 : vas y, je suis prêt !
@herakles : Merci de ton conseil Herakles, ce ne se voit pas bien sur les photos, mais l'extrémité du bardage remonte sous le chevron qui termine le toit, si tu regardes bien sur les premières photos on voit bien que ça fait un U renversé et le bardage remonte à l'intérieur de ce U.
Le bardage remonte, mais pas complètement, ce chevron de terminaison doit faire 8/9 cm de haut, le bardage remonte sur 2 ou 3 cm, on a donc laissé 5/6 cm pour la ventilation. C'est ouvert à chaque extrémité du mur et à chaque intersection du clins l'air passe. Je t'avoue que je me suis dit que ça suffirait.
Le soleil ne touche jamais ce mur, son orientation est nord - 30° (légèrement tourné vers l'ouest, mais les maison du voisinage empêche toute exposition).
@ECLIPSE9 : C'est gentil, mais c'est la première fois que je fais ça, et y a surement des choses à pas reproduire.
Cela dit, ça m'a fait une bonne entrée en matière pour les autres murs qui ont des ouvertures...l'année prochaine.
salut romut,
avant toute chose,félicitation!
beaucoup de personnes hésitent à franchir le pas de l'auto construction.c'est bien domage...
bon voilà ce qui me chiffonne:
on parle beaucoup sur le forum de classe de durabilité du bois,c'est trés important,j'en conviens,mais la ventilation (lame d'air) est elle aussi primordiale.
une ventilation insufisante pour les façades exposées aux intempéries diminue considérablement la longévité du bardage.
pour la pose verticale du bardage,tu as deux solutions.
la pose des liteaux en quinconce et le double liteaunage (à privilégier pour ne pas être emmerdé).
tu as choisi la première mais tes espaces entre liteaux ne sont pas assés importants.
j'ai bien peur que l'air circule diffilement et que ça condense un max derrière le bardage.
le grillage anti rongeur en haut et en bas permet aussi de laisser passer beaucoup d'air.sur les photos,il semble absent.
autre chose,le bardage semble cloué dans la languette,c'est vrai que ça a l'avantage de cacher les clous,mais cette technique est utilisée pour des lame dont la largeur est inferieure ou = à 12 cm.bon je sais pas si c'est le cas?
sinon pour des largeurs supérieures,il faut 2 clous (par lame et par liteau) dans la largeur.
lorsque tu as cloué ton pare pluie,tu as mis tes plaques pile poil l'une au dessus de l'autre,ce qui fait que les joints verticaux sont alignés.c'est un montage beaucoup plus fragile et beaucoup plus gourmand en matériaux que de repartir à chaque fois avec la chute de la plaque précédente.
le risque est que ça "s'ouvre" au niveau du joint sous la pression de la ouate insufflée
pour la partie apparente en liège sous le bardage,tu pourrais la protéger avec une bande de zinc,ça éviterait au bestiole d'aller y gratter.le zinc s'achette par feuille dans laquelle tu découpes des bandes à la plieuse ou avec une simple cisaille(c'est plus long).
A+
Dernière modification par aligator427... ; 21/10/2008 à 13h32.
Merci pour ces critiques constructive.
Pour le double liteaunage, c'est simple, j'avais pas la place de passer entre mon mur et le poteau en béton qui soutien le portique.
La grille anti-rongeur, je l'ai, je n'en ai posé qu'un petit bout, là ou peuvent passer les rongeurs, car nous avons été obligé de fixer le pare-pluie en haut (au niveau du toit) avec un liteau car à cet endroit, les découpes de pare-pluie étaient importantes.
Pour les joints décalés, je suis d'accord, on aurait du...la prochaine fois. Pour la pression de la ouate, je sais pas, les liteaux tiennent quand même pas mal le montage non ?
Pour la lame d'air, j'en suis bien conscient, mais je n'ai pas participé directement à cette phase des travaux, et certains ont la tête très dure
La bardage est cloué dans la languette car ce sont les précaunisations du "Belgian Wood Forum", j'ai trouvé que ça comme doc, et non, ça ne cache pas les clous pour autant. Les lames font plus de 12 cm, je peux toujours rajouter des clous s'il y a besoin.
Pour le zinc, ok, je vais voir ça avec madame.
Merci pour tous ces bon conseils, qu'on mettra en oeuvre l'année prochaine si tout va bien.
le problème est au niveau de la "croix" que forment les joints des 4 plaques.c'est le point de faiblesse.Pour les joints décalés, je suis d'accord, on aurait du...la prochaine fois. Pour la pression de la ouate, je sais pas, les liteaux tiennent quand même pas mal le montage non ?
la pression devrait ouvrir légèrement les joints sauf si tu as tassé ta ouate à mort.
pour ce qui est du clouage,j'ai trouvé sur gogol qu'avec le cèdre rouge,on pouvait aller jusqu'a 15 cm d'épaisseur avec 1 seul clou dans la languette,sans crainte de déformation des lames.
By
Je visais une densité de 60 Kg / m3 et après avoir terminé cette phase, on a calculé qu'on était entre 57 et 58. Pas si mal finalement.
Je me rappelle bien qu'on s'est dit en posant le pare-pluie que ce serait bien qu'on décale les joints, mais on l'a pas fait...je crois bien qu'on a simplement oublié.
Pour le bardage, là c'est du cèdre, possible que pour le reste on passe à du Douglas, même aspect, et moins cher. Car je ne crois pas que je reprendrai chez le même fournisseur.
à propos du douglas,
il est déclaré classe 3 lorsqu'il contient moins de 10% d'aubier,sinon il faut le traiter.
bonjour,
concernant les travaux de romut(bravo à toi), quelques interrogations : pourquoi des chevrons en douglas ??? (le pin traité like les tasseaux, c'est pas bon ??)....et aussi : pourquoi traiter le haut du liègecontre des remontées éventuelles d'humidité ?? je pensais que ce produit ne craignais pas l'humidité ?? Merci à toi.
Bonjour
Je vous soumet mon problème:
J'ai une maison mitoyenne (en RDC sur vide sanitairede environ 60 cm) construction en brique(ep 20 cm) crépie, datant datant 1947.
Toute petite (60 m2 environ).
Elle a été rénovée 1981 par un abaissement des plafond a 2,5 m et pose de laine de verre de 20 cm.
En 1999 pose d'une isolation intérieure de type plaque de plâtre + 5 cm de polystyrène et en 2003 remplacement par des menuiseries et volets en PVC (vitrage 4-12-4).
Il me reste a isoler la cuisine ,salle de bain et WC, cela n'avait pas été fait à l'époque a cause des faiences.
Mon souhait est de procéder par isolation extérieure de type polystyrène extrudé en épaisseur 5 cm(en fonction des approvisionnement locaux)
J'ajoute que ces pièces sont au nord mais protégées par une avancée d'environ 3 m de profondeur.
La surface brute est d'environ 18 m2 moins 1 porte fenêtre et 2 petites fenêtres et 3 marches d'escalier , il reste réellement 14 m2.
Mes tentatives de recherches d'artisans sont restées nulles car personne ne se déplace pour une si petite surface.
En gros c'est l'intégralité de la maison ou rien (et encore je ne sent pas de motivation profonde).
Donc j'envisage de retrousser les manches et en avant(je suis novices en la matière mais a force de lire les forum, je pense que ça devrait le faire
Je pense simplement coller les plaques et passer dessus un enduit, je voudrais éviter de poser le treillis plastifié (je suis conscient qu'il faut faire attention de ne pas "brutaliser ce revêtement )
Au passage les murs ont été ravalé avec une peinture pliolite en 1999.
Quel type et marque de colle faut il et quel enduit simple si possible ?
Quels sont vos avis ?
Localisation: Aveyron et altitude 250 m
je proposerais de virer le placo+5cm intérieur et de mettre 15 cms d'isolant extérieur soit par plaques de polystyrène+treillis plastique ou fibre de verre + enduit souple (voir sur google les procédés STOTHERM par exemple..)Quels sont vos avis ?
soit de faire comme romut = ossature bois sur les briques , mise en place d'isolant entre chevrons , pare-pluie , lame d'air et treillis métal stucanet ou nergalto SE sur lequel on passe très facilement un enduit classique hydraulique chaux-ciment selon DTU en vigueur (ca ,les maçons connaissent bien).
avantage= lame d'air , isolant fibreux qui laissera ton mur de brique respirer ..et enduit classique à faire soi-même à la bétonneuse .
Il y a ausi les plaques fibre-ciment à visser et à crépir comme l'aquapanel outdoor de chez knauf ..
Bonjour à tous,
pour ma part j'ai une maison en briques pleines, et je vais l'isoler par l'extérieur avec du liège + treillis + crépis à la chaux.
Pourquoi ?
Utiliser des matériaux perspirants pour permettre aux murs en brique d'évacuer la vapeur d'eau.
Une isolation non perspirante surtout avec de la brique ou de la pierre finira par pourrir les murs. J'en ai une vague approche avec mes fondations qui sont mal isolées et où du salpêtre apparait dans le sous sol, ainsi qu'une odeur d'humidité que l'on sent par un trou fait dans d'un mur au RdC.
@bientôt
PADENE,
2 observations : la pliolite est une peinture qui poudre donc ne pas coller sans passer un fixateur avant à moins qu'il n'en reste plus grand chose. Passe ta main sur ton mur pour voir. un collage est tout à fait possible ensuite.
Ne fais pas l'économie du grillage à noyer dans l'enduit sinon tu auras des fissures partout et puis ce n'est pas si difficile à appliquer (utilise une truelle italienne ) fais des essais tu verras.
VIVI le résultat est chouette mais j'ai un peu peur du tuilage de tes planches qui sont fixées sur un seul axe . Les as tu traitées des deux côtés ?
Oups, désolé pour le retard.
Ben si, du pin traité ça marcherait tout pareil. Il se trouve que j'ai tout pris chez le vendeur écolo de mon coin.
C'est pas le liège que j'ai traité contre les remontées d'humidité, mais ce qui est haut dessus, je veux surtout par que l'humidité puisse sournoisement ramper le long du liège et s'infiltrer dans la partie ouate.
Bonsoir!
Nous avons commencé à isoler l'extérieur de la maison par des panneaux de polystyrène extrudés bouvetés de 60mm d'épaisseur.
Ces derniers sont maintenus par des tasseaux contre les murs, des planches (façon colombages) et pour maintenir l'ensemble, des vis traversantes fixées directement sur les tasseaux.
Nous allons procéder au remplissage entre les planches avec un primaire d'accrochage puis du crépi décoratif style torchi ancien.
Le tout donne ceci:
Dernière modification par Philou67 ; 28/10/2008 à 09h02. Motif: Hébergement des images sur Futura
Bonjour.
Herackles
je proposerais de virer le placo+5cm intérieur et de mettre 15 cms d'isolant extérieur soit par plaques de polystyrène
Chantier trop important pour moi! de plus j'ai un passage étroit pour la voiture sur un coté et les 15 cm me réduiraient trop.
Eclipse: Ok pour le fixateur (je n'y avait pas pensé)
Le grillage me fait "criser" a cause des nombreuses découpes sur une si petite surfaceen plus on ne trouve les rouleaux de grillage que par 100 m dans ma région !
Yuzz
Mon voisin mitoyen a un revêtement polystyrène 10 cm + enduit posé par un pro 1985 et il n'a pas à ce jour de problème sur les murs.
Merci a tous pour vos conseils.
Je suis conscient qu'une rénovation étalée dans le temps n'est pas évidente.
Ah oui et pour finir j'ai aussi une vielle chaudière Frisquet hydromotrix de 1981 (avec veilleuse permanente) excellent matériel mais très gourmand
