Isolation par l'extérieur

[herakles]

Si je comprend bien le PSE à l'incnvénient de ne pas être persirant il ne laissera pas la vapeur d'eau s'évacuer, c'est ça ?

ce n'est pas un inconvénient , le mur en parpaing est déjà relativement étanche , une vmc hygro (hygrovariable) bien réglée permet d'ajuster le taux d'humidté de ta maison à des valeurs raisonnables

Lequels des trois est le matériel le plus leger ? pour eviter tout problème d'arrachement.

c'est le PSE le plus léger et le plus mince à R identique

tu parlais de bardage bois , dans ce cas , le poids de l'isolant n'est pas à prendre en compte pusiqu'il est fixé au mur par chevillage/collage , le bardage étant lui supporté par l'ossature bois

Avec mes fenêtre double vitrage il y a à l'extérieur un débord de 18cm, avec les 18cm d'isolant que je voudrais ajouter + le bardage on arriverait vers un débord de 45 propablement. Quelqu'un a t'il des retour d'expérience sur l'esthétique de ce principe.

ne vaudrait-il pas mieux déposer tes baies et les reposer sur un précadre bois fixé au nu extérieur du mur de parpaings ? ca laisse davantage entrer le soleil qui frappe les côtés des tableaux peints en blanc = luninosité conservée en hiver ..

Sinon (fenêtre restant au nu intérieur ) , il faudra placer des entourages de tableau en matière blanche réfléchissante pour que la pièce reste lumineuse au fur et à mesure que le soleil continue sa course d'EST en OUEST.. (JP OLIVA en parle dans son livre "la conception bioclimatique , et je mettais déjà en oeuvre ce truc dès 1975 , année de mon diplôme : il m'a copié , le salaud... ... )

Vous parlez d'une différence de prix entre les 3 isolants cités.
Pour un R de 5 et pour 1m2 quel est l'ordre de prix des 3 isolants ?

Ton architecte est là pour cela , non ?? et tu le paies pour rien donc ???
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[invite4e109bc1]

c'est le PSE le plus léger et le plus mince à R identique

tu parlais de bardage bois , dans ce cas , le poids de l'isolant n'est pas à prendre en compte pusiqu'il est fixé au mur par chevillage/collage , le bardage étant lui supporté par l'ossature bois :

Bas oui je comprend bien mais au bout du compte tout repose tout de même sur les cheville de départ.
La première couche de 10cm d'isolant (chevillé collé)+ 8cm de seconde couche en croisé (agraffé ou autre) (d'ailleur les deux couches peuvent reposées sur le même profilé ??) + pare pluie si necessaire + liteaux (ce que tu appel ossa bois si je me trompe pas) et lame d'aire + bardage

ne vaudrait-il pas mieux déposer tes baies et les reposer sur un précadre bois fixé au nu extérieur du mur de parpaings ? ca laisse davantage entrer le soleil qui frappe les côtés des tableaux peints en blanc = luninosité conservée en hiver ..

Sinon (fenêtre restant au nu intérieur ) , il faudra placer des entourages de tableau en matière blanche réfléchissante pour que la pièce reste lumineuse au fur et à mesure que le soleil continue sa course d'EST en OUEST.. (JP OLIVA en parle dans son livre "la conception bioclimatique , et je mettais déjà en oeuvre ce truc dès 1975 , année de mon diplôme : il m'a copié , le salaud... ... ) :

Ouais à voir le prix qu'il me prenne pour ça. on étudiras ça.

on architecte est là pour cela , non ?? et tu le paies pour rien donc ???

Oui je sais mais comme je t'ai mis dans ton MP je ne suis pas encore engagé, je prend toutes les informations possibles pour savoir de quoi il me parle, pour comparer ces tarifs...

En tout cas merci ça avance dans ma tête.

Pour une VMC Hygro B il faut prévoir une désserte dans toutes les pièces de la maison ?

Bon apéros à tous.

[invite859cda05]

Si je comprend bien le PSE à l'incnvénient de ne pas être persirant il ne laissera pas la vapeur d'eau s'évacuer, c'est ça ?

Etienne

Je me demande si ce n'est pas une idée reçue de dire systématiquement que le PSE est étanche? Car si on lis la doc technique du poly que j'ai pris il disent "perméable à la vapeur d'eau"
Il me semble que les morceaux qui trainaient à la pluie sur mon chantier étaient plus lours que ceux secs. Je pourrai faire un test pour voir.

[herakles]

Pour une VMC Hygro B il faut prévoir une désserte dans toutes les pièces de la maison ?

Non ..l'air qui vient de toutes les ouvertures autoréglables situées au sommet des fenêtres ou à côté balaie toutes les pièces à vivre vers les pièces humides (en passant par le couloir puis par le dessous des portes ) et est extrait par les bouches de la VMC hygro = réseau d'extraction limité , juste reliant les bouches d'extraction au caisson , ce dernier étant relié à l'exutoire en toiture ..

tu en sauras plus avec ca: http://www.minergie.ch/fr/download/Lueftung.f.pdf

[herakles]

Je me demande si ce n'est pas une idée reçue de dire systématiquement que le PSE est étanche? Car si on lis la doc technique du poly que j'ai pris il disent "perméable à la vapeur d'eau"

perspirance ne veut pas dire perméable = se dit d'un matériau (comme l'argile , la terre cuite poreuse , etc ) capable de retenir un certain pourcentage d'eau et de la restituer facilement dès que l'atmosphère s'assèche ...= régulation du taux d'humidité dans la pièce .

Le PSE absorbe un peu d'eau mais de manière très limitée ..laisse passer un peu de vapeur d'eau ,et n'est pas perspirant ni vraiment étanche .

[invite0d7158b3]

Bonsoir à tous,
Le polystyrène est fabriqué à 98% d'air, donc il est respirant. Et c'est pour cela que par-dessus ce polystyrène il faut appliquer unenduit hydraulique à base de chaux pour la continuité de la respiration.
Système PARISO Hydraulique : www.parexlanko.com

[invite19f0b2e4]

perspirance ne veut pas dire perméable = se dit d'un matériau (comme l'argile , la terre cuite poreuse , etc ) capable de retenir un certain pourcentage d'eau et de la restituer facilement dès que l'atmosphère s'assèche ...= régulation du taux d'humidité dans la pièce .

Herakles, tu n'es donc pas d'accord avec la définition de Oliva (tiré de son bouquin) ?

une paroi perspiration est la propriété d'une paroi à laisser transiter l'humidité à travers son épaisseur et à la laisser s'évaporer lorsqu'elle arrive à sa surface

[herakles]

Si : une paroi perspirante laisse passer l'humidité à travers son épaisseur= c'est le cas d'un mur de terre , qui se comporte comme une éponge , retient la vapeur qui se condense , cette dernière y reste tant que l'air intérieur est saturée d'humidité ,
dès que l'air redevient sec = l'humidité retenue revient à la surface et s'évapore , retardant l'assèchement trop rapide de l'air..

ouf..

ex= le PSE expansé laisse passer un peu d humidité mais ne retient pas beaucoup d'eau ( cellules fermées au sein des billes de PSE) , la terre argileuse est capable du même phénomène de transit mais est capable de se gorger davantage d'humidité

mettez donc votre langue sur un morceau de PSE et sur une bille d'argile poreuse (non vernie) = la sensation n'est pas la même = l'argile poreuse sèche colle vite à la langue jusquà être saturée d'eau puis se décolle..

[invite356d9fed]

Bonjour à tous, je suis en pleine réflexion sur la mise en œuvre d’une ite sur ma mob de 1978 (avec parement fibro-ciment et 60mm de ldv dans les murs)que je pense installer derrière bardage ; les pignons sont déjà réalisés de longue date de la façon suivante : tasseaux horizontaux posés sur le fibro et visés dans l’ossature suportant le fibro , 2cm de polystyrène entre tasseaux puis bardage, aucun traitement des tableaux de fenêtre, a noter que autour des fenêtres il y a des caissons que je pense demonter pour les isoler. Ce bardage est démontable aisément car vissé ; je vais le retirer remplacer les 2 cm de laine de bois je pense ou par un autre produit de même épaisseur pose d'equerres puis tasseaux verticaux en 40 x120 et autre couche d’isolation croisée, je cherche donc un produit léger car j’ai peur que les contraintes exercées sur la façade soient trop importantes. Je pense que la laine de bois serait trop lourde en 120mm, le pse serait idéal pour le poids mais l’isolation phonique n’est déjà pas formidable alors j’ai peur que cela empire. ne serait il pas possible d’installer entre mes tasseaux 2cm de laine de bois puis en 2éme couche (la plus à l’extérieur ) du pse ou de la ldr , le résultat thermique et phonique serait dans ce cas meilleur ? Je préfère la solution ldr car je suis en ventilation naturelle. Que me conseillez vous ? à savoir que je me chauffe avec un pdm qui peine un peu à la tache (forte amplitude thermique sur 24 heures) et que je vais commencer par faire souffler 30cm de ouate de cellulose dans les combles à la place des 100mm de très vieille ldv existante.
Merci de vos réponses

[herakles]

2cm de laine de bois puis en 2éme couche (la plus à l’extérieur ) du pse ou de la ldr

suivre la règle = parois de plus en plus perméables à la vapeur d'eau de l'interieur VERS l'extérieur , surtout en "ventilation naturelle "

Ta description du mur est malaisée à comprendre : si tu faisais une coupe schématique sur ton mur actuel et une deuxieme avec le mur + ITE projetée .

Pour éviter de répondre à côté de la plaque ..

[invite5b7894b7]

Bonjour,
Il me semble qu'il y aurait un système correspondant: VMC Double Flux avec récupération de chaleur et fraicheur ZEHNDER Comfosystems, avec possibilité de géothermie et de réglage d'hygo.
C'est d'ailleurs pour avoir vos avis sur le sujet que j'avais posé la question, mais le msg a été déplacé vers le forum double flux (et aucune réponse depuis).
Ce système m'est proposé dans mon IPE avec passage des gaines de 10cm par l'extérieur, isolé par un bloc de chanvribloc de 20 cm. Ce passage se ferait à hauteur de la dalle du 1er étage, sur toute la longueur de la façade, avec des bouches qui serait positionnées au niveau du plafond pour le RDC et au niveau du sol pour le 1er étage. Le vide laissé autour des gaines et entre le mur et le bloc de chanvribloc serait comblé par de ouate de cellulose. Ce décalage sur la façade pose un problème pour les maçons car il faudrait poser un IPN sur toute la longueur afin de pouvoir reprendre l'élévation du mur en chanvribloc. Mes murs étants en brique creuse de 15 avec enduit ciment de 2 cm, les maçons redoutent qu'ils ne puissent pas fixer un IPN qui supportera le poids du mur isolant. De plus il faudra faire une étanchéité au niveau du décalage supérieur et une goutte d'eau au niveau inférieur avec une corniche pour l'esthétique.

Cordialement

[invite3a81378b]

Bonjour a tous

Nous avons en projet de faire l'isolation exterieur de notre maison qui date des années 50.Les murs sont en parpaings pleins et seul les combles sont isolé de 20cm de Ldv.La maison se compose d'un sous-sol garage semi-enteré , un rez de chaussé et un étage.

Ont me propose de mettre du pse de 12 cm +enduit.(systeme sto)

je compte demonter mes volets roulant de renovation et les recouper
pour pouvoir mettre de l'isolant(environ 4cm) tout autour des fenetres.Cela vaut-il le coup?

L'isolant va etre arreté 50cm en dessous de la dalle du rdc.je compte egalement isoler le plafond du sous sol (qui n'est pas chauffé)avec des plaque du style fibralith.Aurais-je un gros pont thermique au niveau de cette dalle? en procedant ainsi.
D'avance merci pour vos réponses

[herakles]

L'isolant va etre arreté 50cm en dessous de la dalle du rdc.je compte egalement isoler le plafond du sous sol (qui n'est pas chauffé)avec des plaque du style fibralith.Aurais-je un gros pont thermique au niveau de cette dalle? en procedant ainsi.

Plaques de fibrastyrène = oui , en 80 ou 100 mm d'épaisseur
faire un retour de cette isolation vers le bas sur 50 à 60 cm avec du fibrastyrène permet de réduire encore le pont thermique ( d'autant plus nécessaire que c'est du parpaing PLEIN !) ; il faudrait mieux descendre un peu plus l'isolant = à 60 ~80 cm car le parpaing plein est trop conducteur de la chaleur .

je compte demonter mes volets roulant de renovation et les recouper
pour pouvoir mettre de l'isolant(environ 4cm) tout autour des fenetres.Cela vaut-il le coup?

Oh oui , surtout en régions froides ! même remarque que pour les murs en parpaings PLEINS = conducteur de chaleur = pont thermique important .

une autre possibilité = déposer les fenêtres pour les mettre au nu extérieur des murs en parpaings , ca évitera ce retour de 4cm , mais c'est pas le même budget...

[invite356d9fed]

suivre la règle = parois de plus en plus perméables à la vapeur d'eau de l'interieur VERS l'extérieur , surtout en "ventilation naturelle "

Ta description du mur est malaisée à comprendre : si tu faisais une coupe schématique sur ton mur actuel et une deuxieme avec le mur + ITE projetée .

Pour éviter de répondre à côté de la plaque ..

Je vais essayer d’être plus clair :
Pour l’instant le mur est constitué de l’intérieur vers l’extérieur de ba13, éternit, ossature bois avec entre les montants 60mm de ldv avec pare vapeur, 80mm fibro ciment, tasseaux verticaux de 40 de large et 20mm de haut avec entre ces tasseaux polystyrène de 20mm et enfin bardage bois.
Mon projet est :
de l’intérieur vers l’extérieur ba13, eternit, ossature bois avec entre les montants 60mm de ldv avec pare vapeur, 80mm fibro ciment, tasseaux verticaux de 40 de large et 20mm de haut avec entre ces tasseaux laine de bois de 20mm, équerres vissées sur les tasseaux avec longues vis pour traverser les tasseaux et aller me prendre dans l’ossature, tasseaux de 120mm horizontaux fixés dans les équerres, ldr rockfacade de 120 entre tasseaux verticaux , pare pluie, tasseaux horizontaux de 20mm et enfin bardage bois.
Au niveau poids je pense que ce n’est pas mal et surtout moins lourd que de la laine de bois

[herakles]

80mm fibro ciment

jamais entendu parler de fibrociment en 8 cm d'épaisseur !!! c'est pas du 8mm ? et ca doit être de l'amiante-ciment ...
tu ne voulais pas dire : FIBRALITH ou fibragglo = fibre de bois/ciment ..ca me fait penser aux maisons "archevie" de l'époque 70/80..

[herakles]

http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf...H/AH001293.PDF

procédé avec panneaux fibralith aussi utilisé par certains constructeurs pour leurs MOB dans les années 70/80

[invite356d9fed]

jamais entendu parler de fibrociment en 8 cm d'épaisseur !!! c'est pas du 8mm ? et ca doit être de l'amiante-ciment ...
tu ne voulais pas dire : FIBRALITH ou fibragglo = fibre de bois/ciment ..ca me fait penser aux maisons "archevie" de l'époque 70/80..

oups 8 mm et il s'agit de d'amiente ciment

[invite356d9fed]

J'ai la doc d'époque de la maison qui est une "préséjour" un constructeur qui était du jura : ils indiquent que le parement extérieur est en plaque silico- calcaire comprimées de 8mm.

[invite4e109bc1]

Herakles tu dis que ça coute plus chère de faire déposer ses fenêtre et de les faire mettre au ras du parpaing.
Aurais tu des exemple de tarif de cette technique ?

Ah oui vue que je suis dans la même configuration. Pour le sous sol, j'ai deux grilles d'aération de 70cm sur 40cm à 10cm sous les entrevous.

Est ce qu'il est utile aussi des les fermer avec un simple ou double vitrage pas chère ? Est ce que ça risque rien au niveau aération du garage et des gaz d'échappement des voiture par exemple ??

A + Etienne

[herakles]

ne supprimmes pas cete aération ! Et mets un détecteur de CO2 au cas où on aurait oublié de couper le moteur...

Le coût de la pose/dépose et de la fabrication d'un précadre st à voir sur place avec un menuisier "intelligent"
les coulisses peuvent être fixés sur ces précadres pour le volet roulant .

[invite356d9fed]

herackles, mon projet te semble t'il cohérent ? hormis le fait que l'amiante ciment est une belle cochonnerie c'est aussi pour ça qu'on le protège sous un bardage.

[herakles]

Si tu envoyais une photot et quelques croquis... moi y en a être fatigué....

[invite3a81378b]

merci pour les réponses.Cela me conforte dans mon projet.Deplacer les fenetres sera l'ideal mais niveau budget ca risque de pas passer. .

[invite356d9fed]

ok je vais faire ça demain bonne nuit

[invite6e8dbe21]

Mon projet est :
de l’intérieur vers l’extérieur ba13, eternit, ossature bois avec entre les montants 60mm de ldv avec pare vapeur, 80mm fibro ciment, tasseaux verticaux de 40 de large et 20mm de haut avec entre ces tasseaux laine de bois de 20mm, équerres vissées sur les tasseaux avec longues vis pour traverser les tasseaux et aller me prendre dans l’ossature, tasseaux de 120mm horizontaux fixés dans les équerres, ldr rockfacade de 120 entre tasseaux verticaux , pare pluie, tasseaux horizontaux de 20mm et enfin bardage bois.
Au niveau poids je pense que ce n’est pas mal et surtout moins lourd que de la laine de bois

Bonjour,
Pourquoi ne pas enlever tes tasseaux de 20 mm et mettre directement ceux de 120 (ou même plus grand) à la place, et entre la LDR ?
Cela t'éviterait les 20mm de laine de bois.

[invite325cd7f1]

Bonjour
personne pour me donner une estimation du R et le risque de pont thermique?

[aligator427...]

bonjour,
le 18 et 19/03 à aurillac,des gars de chez zolpan viennent présenter leur procédé d'ITE aux artisans du coin.
démonstrations des différentes techniques à l'appuie.
PSE,PSE grafité et LDR.

j'en profiterai pour lever le doute quant à la tenue des enduits hydrauliques sur le PSE gris.

s'il y a d'autres questions,n'hésitez pas je prends notes....
réponses le 18 au soir.

[invitedae67b2c]

t'es vraiment au top aligator

[invite356d9fed]

Bonjour,
Pourquoi ne pas enlever tes tasseaux de 20 mm et mettre directement ceux de 120 (ou même plus grand) à la place, et entre la LDR ?
Cela t'éviterait les 20mm de laine de bois.

Bonjour et merci de ta réponse, je pensais mettre la laine de bois afin de réduire les ponts thermiques résultant de la mise en oeuvre des panneaux de ldr. De plus le déphasage serait peut être plus long qu'avec uniquement de la ldr, en effet j'habite une mob et j'ai peur la de transformer en sauna l'été. Toutefois j'ai une dalle sur sous sol et une inertie correcte.
Tu penses que la laine de bois ne va rien apporter de significatif ?

[invite356d9fed]

Si tu envoyais une photot et quelques croquis... moi y en a être fatigué....

Voila les croquis