Isolation par l'extérieur

[Philou67]

Pour poster des images, ce lien peut t'être utile : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
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[invite356d9fed]

oups petit problème avec la pj

[Philou67]

Pour être sympa avec les modos et les autres usagers du forum, un format "image" pour ce schéma aurait été plus approprié.
Pour faire une image depuis un PDF : /!\ Merci de lire avant de poster! (images PDF)
M'autorises-tu à faire la transformation PDF -> JPEG ?
Philou67 pour la modération.

[invite356d9fed]

autant pour moi, oui bien sur que tu peux procéder à la modif !

[invite356d9fed]

voici les photos de la facade nord

[invite3a81378b]

bonjour.me revoici avec une nouvelle question
j'ai un balcon de 6m long sur 1m50 qui et le prolongement de la dalle du rdc.se genre de pont thermique est-il traitable?

[nasdak]

Bonjour,

j'ai recu le 1er devis (boite sérieuse à priori)

ordre de prix :

isolation extérieure entre lambourdes 60mm laine de bois + 40mm laine de bois + 40mm bois feutré à enduire + enduit : environ 210e HT / m² !!! (pour un R de 3.45)

variante par enduit chaux chanvre extérieur 6cm : 90e HT/m² (R=1)


Vraiment pas donné...

[herakles]

demandes un devis avec Laine de roche Rockfacade ou alpharock + nergalto à enduire

Ou pas d'ossature bois, mais procédé 431 de Rockwool en 140mm (R= 3.8 ) (panneau LDR spécial à enduire ..)

[invitedae67b2c]

Juste une petite sut les panneaux 431, sont ils compatible avec des vieux murs ?

[nasdak]

merci herakles, mais je ne veux pas de LDR, je privilégie laine de bois ou cellulose ou liège

[herakles]

C'est toi le Ministre du Budget ..

[SK69202]

Bonjour,

Leur texte:

COMPORTEMENT A L’EAU
Les produits en laine de roche ROCKWOOL ne retiennent
pas l’eau et possèdent une structure non capillaire.
Grâce à sa structure ouverte, la laine de roche
offre une forte perméabilité à la vapeur d’eau. Elle n’est
pas altérée sous l’effet d’éventuelles condensations dans
la structure même du bâtiment.
- Absorption d’eau à court terme : WS.

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ 1,4

C'est ce que je mets sur mes murs traditionnels, le seul point qu'il me reste à éclaircir, c'est la tenu d'un enduit chaux dessus, tous les produits enduits minces qui sont proposés avec sont à base de ciment et donc vigilance.

@+

[invitee1e8516b]

Bonjour à tous
J'ai lu pas mal de sujet sur le forum et je dois dire que l'expérience et les connaissance de certains d'entre vous me bluff !
Sincèrement Herakles & co vous étes des malades. Je vous félicite pour vos implications dans tous les projets qui sont décrit ici et là.

Sans vouloir faire du lèche cul ... j'ai donc une question ; car je ne m'y connais absolument pas en BTP (+ en Génie Climatique va t on dire : étude en cours en alternance ) ... l'un de vous pourrait il me dire quel type d'isolation extérieure serait le + appropriée dans le cas d'une réno d'une batisse > 50 ans. (pour un bugjet résonable bien sur)
Je sais que c'est trés vague et pas précis du tout, mais cela est tout à fait volontaire : mon projet n'est pas encore déterminé à ce jour.
Aucune étude thermique réalisée, pas deplan, bref ; aucunes données.
Je veux juste savoir ce qu'il faut faire et pas faire.
Merci pour vos réponses.

[invite4e109bc1]

Bonjour tout le monde.
Ca y est j'ai enfin reçu les plans de la maison.
Voici donc de l'extérieur vers l'intérieur la composition du mur.
2 cm d'enduit ciment peint.
15 cm d'agglo creux
2 cm de polistyrène expensé
5 cm de briques creuses
1.5 cm d'enduit platre.

Le tout pour un R de 0.71... ouais !!!!!!!!!!!!!

Je ne parle pas des endroit ou il y a que l'agglo et pire ou il y a ce qu'il appel de l'isonat....

Alors est que LDR, PSE ou laine de bois sont toujours d'actualité, s'il vous plait.

Herakles tu me conseillais d'isoler ma dalle de RDC au sous sol en descendant de 50 à 60cm sur les mur du sous sol. Tu me parlais d'un produit style Fibrastyrène mais j'arrive pas à avoir une fiche détaillée. Je voudrais savoir à quoi sa ressemble esthétiquement. Je voudrais que ce soit assez clair et pas trop moche. Et en fonction du prix envisager d'isoler jusqu'en bas ( pour arriver à la dalle du sous sol).

En extérieur je me posait aussi une question. Sur mon pignon ouest là ou il y a l'entrée de garage il y a les sous bassement qu isont visible jusque 1m avant d'arriver à la terre. On conseil de mettre du liège .
Mais à partir de qu'elle hauteur ?
et sur quelle épaisseur?

Aligator427 j'ai vue sur d'autres post que tu avais pas mal de connaissance sur les bardages bois. Tu connais pas un site ou il y a plusieurs démonstrations de différentes essences??
Nous dans l'idée on voudrait des lames longues( 6m), larges (18cm par ex), ajourées. De couleur naturelle mais qui grisaille pas. Ou tout du moins ou l'on puisse retarder le grisaillement avec un saturateur ou quelque chose du genre. Je suis prêt à entretenir tous les 5 ans mais pas moins.

Merci à tous de votre aide.

[invite6e8dbe21]

Bonjour et merci de ta réponse, je pensais mettre la laine de bois afin de réduire les ponts thermiques résultant de la mise en oeuvre des panneaux de ldr. De plus le déphasage serait peut être plus long qu'avec uniquement de la ldr, en effet j'habite une mob et j'ai peur la de transformer en sauna l'été. Toutefois j'ai une dalle sur sous sol et une inertie correcte.
Tu penses que la laine de bois ne va rien apporter de significatif ?

Je pensais à un aspect pratique et économique qui t'aurais évité de faire plusieurs couches d'isolation.
Mais si tu as l'argent autant mettre de la laine de bois (qui a une plus grande densité et donc un plus grand déphasage) sur toute l'épaisseur.

[herakles]

@ etinou = le fibrastyrène type E par exemple est un sandwich de PSE + parement en laine de bois enduite ciment

http://209.85.129.132/search?q=cache...lnk&cd=1&gl=fr

On en voit assez souvent sous les passages d'immeubles , dans les salles de fêtes en faux-plafond (acoustique, thermique et décoratif à la fois..)
Ils sont aussi utilisables en isolation par l'extérieur pour recevoir un enduit directement (marmorit )

Ils servent aussi comme banches pour couler du béton armé dans certains procédés de murs (les panneaux font 50 x 1.00 )

voir sur le site de knauf ..

http://209.85.129.132/search?q=cache...lnk&cd=1&gl=fr

sinon , ce guide pour la sous-face des planchers sur cave...mais faut un "habillage"

[herakles]

doc fibrastyrène ...en pdf ..

http://www.knauf-batiment.fr/engine/...2fbMdoHUIrc%3d

[invite356d9fed]

Je pensais à un aspect pratique et économique qui t'aurais évité de faire plusieurs couches d'isolation.
Mais si tu as l'argent autant mettre de la laine de bois (qui a une plus grande densité et donc un plus grand déphasage) sur toute l'épaisseur.

Avec de la laine de bois sur toute l'épaisseur, le problème outre le prix est le poids, je pense que la ldr sera moins lourde et au vu du prix, je pense que je pourrais avec la ldr avoir un R convenable pour un tarif plus sympa. Le seul frein réside dans la peur que j'ai de perdre en confort l'été je ne sais pas si mes craintes sont fondées

[aligator427...]

c'est la faible densité et la faible inertie de la laine de roche (dans les panneaux à bas prix) qui lui confère un mauvais déphasage.
on peu supposer quand choisissant une LDR de haute densité,on améliore son déphasage.
le temps de transfert (déphasage) se calcule....

[aligator427...]

Salut Aligator !!!

Yeppp j'ai lu ton post concernant tes volets roulants.
Je ne vois pas trop comment transposer cela dans mon cas (brique +ISOLATION Ext)
De plus j'ai la possibiloté d'avoir un super prix sur les coffres tunnels donc du ciup je repose ma question:
pensez vous que "décaler" le coffre vers l'exterieur de quelques centimetres est une solution possible?
Ca me permettrait côté interieur de mettre 4-5 cms de polyurethane en plus contre le coffre.

Hugg

avec des VR de rénovation,tout est possible.
les platines supportants le moteur sont fixées sur les coulisses.
si tu as bien calculé ta réservation au dessus de la fenêtre,tu habilles l'interieur de la maçonnerie) avec du polystyrène,ça y est,ton coffre est fait.moins cher qu'un coffre pas cher.....
tes coulisses sont fixées sur le précadre à l'endroit que tu veux.tu peux donc décaler le VR à ta guise.

j'ai placé les coulisses contre le cadre de la fenêtre pour limiter les phénomènes de convection entre le tablier du VR et la fenêtre.
si par hasard tu choisis cette solution,pense à la poignée exterieure des portes fenêtres.
ça fait con un VR qui se ferme à moitié

[invite6e8dbe21]

Avec de la laine de bois sur toute l'épaisseur, le problème outre le prix est le poids, je pense que la ldr sera moins lourde et au vu du prix, je pense que je pourrais avec la ldr avoir un R convenable pour un tarif plus sympa. Le seul frein réside dans la peur que j'ai de perdre en confort l'été je ne sais pas si mes craintes sont fondées

Comme le dit Aligator, prendre une LDR haute densité, outre sa densité et donc son déphasage qui ne va pas être le même son poids de ce fait aussi n'est pas le même.
Tout se calcule, Il suffit de demander à l'archi de le faire (il faut le faire bosser un peu quand même )

[invite4e109bc1]

Bonjour tout le monde.
Ca y est j'ai enfin reçu les plans de la maison.
Voici donc de l'extérieur vers l'intérieur la composition du mur.
2 cm d'enduit ciment peint.
15 cm d'agglo creux
2 cm de polistyrène expensé
5 cm de briques creuses
1.5 cm d'enduit platre.

Le tout pour un R de 0.71... ouais !!!!!!!!!!!!!

Je ne parle pas des endroit ou il y a que l'agglo et pire ou il y a ce qu'il appel de l'isonat....

Alors est que LDR, PSE ou laine de bois sont toujours d'actualité, s'il vous plait.

Herakles tu me conseillais d'isoler ma dalle de RDC au sous sol en descendant de 50 à 60cm sur les mur du sous sol. Tu me parlais d'un produit style Fibrastyrène mais j'arrive pas à avoir une fiche détaillée. Je voudrais savoir à quoi sa ressemble esthétiquement. Je voudrais que ce soit assez clair et pas trop moche. Et en fonction du prix envisager d'isoler jusqu'en bas ( pour arriver à la dalle du sous sol).

En extérieur je me posait aussi une question. Sur mon pignon ouest là ou il y a l'entrée de garage il y a les sous bassement qu isont visible jusque 1m avant d'arriver à la terre. On conseil de mettre du liège .
Mais à partir de qu'elle hauteur ?
et sur quelle épaisseur?

Aligator427 j'ai vue sur d'autres post que tu avais pas mal de connaissance sur les bardages bois. Tu connais pas un site ou il y a plusieurs démonstrations de différentes essences??
Nous dans l'idée on voudrait des lames longues( 6m), larges (18cm par ex), ajourées. De couleur naturelle mais qui grisaille pas. Ou tout du moins ou l'on puisse retarder le grisaillement avec un saturateur ou quelque chose du genre. Je suis prêt à entretenir tous les 5 ans mais pas moins.

Merci à tous de votre aide.

Merci Herakles pour les fichiers sur le Fibrastyrène. Je vais me renseigner sur les prix.
Pa contre question bête. Au plafond de mon sous sol c'est de longues briques rouge creuse en terre cuite (je connais pas le nom). Alors sur ce support le mieux c'est de coller au mortier ou d'utiliser un autre de leur procédé mécanique??

Dans le dernier mail qu ej'ai fait et re cité, pensez vous que le fait qu'il y ai du polystyrne au milieu de la paroie soit génant si je souhaite en remettre 20cm à l'extérieur???
Ca ne risque pas de bloquer la vapeur d'eau ou creer des problèmes d'humidité??

Aligator427 tu peut me donner des conseils sur le bardage bois en ayant les précisions que j'ai donné juste avant s'il te plait ??

[SK69202]

Bonjour,

EDIT : Réponse au message supprimé de maison-econome

En hiver,l'âtre chauffait les murs intérieurs qui conservaient cette chaleur et la rediffusaient dans les pièces lorsque le chauffage s'éteignait, la nuit par exemple. On n'avait pas le phénomène de mur froid car l'air immobile empêchait le transfert de chaleur vers l' extérieur.

C'est une belle théorie, mais elle n'est pas généralisable est elle ne marche pas du tout.

Les gros murs n'ont pas de lame d'air immobile, les rongeurs et les insectes se chargent de mettre les vides entre les pierres en communication avec l'extérieur, sans parler des chauves-souris.
Pire il arrive parfois que les galeries des rongeurs débouchent à l'intérieur, c'est pas mal pour le radon, mais cela nuis à l'ambiance intérieur.

Les grandes cheminées chauffaient les murs de refends (ou les pignons) je suis d'accord, mais elles étaient équipées de petits bancs sur les cotés, pour pouvoir se réchauffer avant de sauter dans le lit clos en ayant pris soin de fermer les portes de l'âtre en sortant.
Ceci montre bien que l'ambiance intérieure était plutôt glaciale, même pour nos anciens.

Le modernisme a bouleversé ce type de construction et a donc négligé la partie thermique ce qui a eu pour effet le passage de l'humidité et du froid au travers des murs.

Le modernisme a permis de chauffer ces maisons, avant elles ne l'étaient pas, d'où en raison des murs froids l'apparition de condensation si l'humidité intérieure est excessive.

Comme aujourd'hui chauffer ces bâtisses présentent des inconvénients, j'isole et tant pis pour les voisins et les touristes qui ne verront plus les pierres.

@+

[invite1128dcce]

Il faut quand même coller le précadre sur les plaques de PU elle-mêmes collées sur l'ancien précadre , une injection bien contrôlée de mousse PU + étais peut combiner collage et isolation = on traite ainsi les parois des frigos , congelos et des carrosseries de voitures à l'aide d'une mousse spéciale à 2 composants + pistolet mélangeur-doseur ..

Je fais remonter ce post car j'ai déposé le dossier au conseil syndical, qui me demande si le précadre est dun seul tenant ou est composé de 4 plaques alus. A priori ce seraient 4 plaques alus formant un précadre, la question est comment assurer l'étanchéité entre les 4 plaques Alus de façon à éviter les infiltrations d'eau entre la plaque alu verticale et horizontale ?

[invite69ebf66b]

Salut.
J'ai une question importante.
Je viens de faire une etude thermique réglementaire de ma future maison.

Les murs sont composés ainsi de l'interieur vers l'exterieur:
-Platre
-Brique de 20cm type A:R=1
-8cm de laine de bois souple:R=2.1
-8cm entre chevrons tenu par des equerres elles meme fixée dans la brique (elles traversent donc la 1ere couche de laine de bois)=environ 2
Lame d'air et bardage ou enduit.

C'est une des méthode conseillé par le cstb dans son guide (bardage rapporté sur ossature bois).

En ce qui me concerne je pensais que le R était aproximativement de 1+2+2.1=5.1

La thermicienne, elle sous pretexte que les equerres+chevrons crées des ponts thermiques, elle me calcul un U=0.275 donc un R=1/0.275=3.6

Elle n'en démord pas et ca me gonfle un peu, elle va me foutre en l'air le bbc...

Que pensez vous de cela?

[herakles]

En ce qui me concerne je pensais que le R était aproximativement de 1+2+2.1=5.1

je dirais de ne pas oublier les résistances superficielles Rsi et Rse

total des résistances :

0.17+1+1.8+1.8+0.3 = 5.07 .. je ne compte pas les résistances superficielles dans la lame d'air (non de la lame d'air elle-même que je tiens pour ventilée faiblement ) soit 0.3 de plus ?

j'enlève de fait 20% du R de la laine de bois =
-sur la LDB entre chevrons à cause du pont thermique de l'ossature bois
-sur la LDB entre murs et chevrons à cause des pattes métal et d'une mise en oeuvre pas toujours soignée .

même avec cela , je suis plus optimiste que la thermicienne...

voir l'abaque donnée par philou 67 sur le calcul du R global "ossature bois+isolant " - j'ai la flemme de calculer ca au pouillème près .

ceci dit : une remarque :
Pourquoi chercher à tout prix une brique porteuse "isolante " ?
Avec une ITE , il est bien plus judicieux de créer de l'inertie en jouant sur la masse au m2 de mur porteur et donc de VALORISER l'investissement consenti douloureusement ...

Optibric PV 3 = 120kg/m2 monté et seulement 12 tonnes pour 100m2 soit 3.5 à 4Kwh/°C

brique à bancher de 17.5 rempli de béton (141 litres au m2) =
163 kg/m3bàB + 282 kg béton = 0.445 T/m2
soit 44.5 T pour 100m2 ou 12.25 Kwh/°C..

De quoi stocker les 25 à 30 Kwh passant par 20m2 de vitrages SUD (50% murs et 50% dans les dalles lourdes ) en hiver , au prix d'une élévation modérée de température : autour de 2°C .

Avec une brique isolante (monomur de 20 ou brique type A ) , de bien plus faible capacité thermique , la température monterait plus que cela= > 4 à 5°C , source d'inconfort = ouverture des fen^tres ou volets fermés = ce n'est plus du bioclimatique

Voir toutes les constructions comme la maison Terry, la maison Balcomb , etc = toutes ont d'excellents comportements thermiques = 10 à 15 cm de Pu extérieur ET 40cm d' adobe !!!

40cm d'adobe = 0.4m3/m2 ou 40m3 aux 100m2 = 28 Kwh/°C..
de quoi stocker la chaleur de la serre accolée ou des grandes baies vitrées le jour pour les restituer doucement au corps humain = effet de paroi chauffante= on peut alors baisser la température de l'air à 18°C = sérieuse économie de chauffage au niveau des déperditions par le toit , l'écart de température entre intérieur/extérieur devenant plus faible .

Lecture de cet article de futura sciences (extrait d'un article de sylvain moreteau ) : à remarquer la photo de l'intérieur de la maison de Mme F.. près de graulhet que j'ai visitée ..pilier épais en béton massif (plaques de pierre grise -côté SUD- exposée au soleil bas d'hiver ) et derrière , un foyer performant côté Nord ...

Ne pas oublier qu'une dalle béton au sol de 30cm = 66 tonnes ou 46Kwh/°C ...contre 9 Kwh/°C pour une chape de plancher chauffant ...

http://www.futura-sciences.com/fr/do...810/c3/221/p2/

[herakles]

C'est une des méthode conseillé par le cstb dans son guide (bardage rapporté sur ossature bois).

En ce qui me concerne je pensais que le R était aproximativement de 1+2+2.1=5.1

Voir ci joint notice du CSTB sur les bardages , page 39 = éléments de calcul d'une ITE/bardage rapporté ..à ta calculette , à jeun..

Pièce jointe refusée. Le document est disponible sur le site du CSTB (lien dans un post du même auteur un peu plus bas).
Philou67 pour la modération.

[aligator427...]

bonjour,
@pawnies,
la vache ! le R global en prend un sacré coup.
pourrais tu demander à la spice di cou*asse si avec un isolant forte densité de même épaisseur chevillé collé le R du mur serait aussi bas?

5you.

[invite66a5071e]

Bonjour Herakles,

Qu'en est il si on rempli les briques à bancher avec du béton de chanvre pour apporter un peu d'isolation tout en apportant de l'inertie ?

Sur un autre fil, tu proposais de remplir aussi avec de la terre les briques à bancher.Je pense que la terre est moins lourde que le béton donc elle apporte moins d'inertie. Par contre, elle est à disposition sur le terrain même, d'où économie financière.
Est ce que la terre permet aussi de mieux réguler l'hygrométrie que le béton ?

Merci

Michel

[herakles]

terre les briques à bancher.Je pense que la terre est moins lourde que le béton

la terre bien damée a autant de capacité calorifique que le béton
brique crue compressée = 1600Kg/m3 et 0.67 Kwh/m3/°V
pisé , bauge , béton de terre = 2000 kg/m3 et 0.78
Béton armé = 2300 kg/m3 et 0.65 ...

Et elle est sur place ..Mais il faut avoir une dameuse pour compacter la terre = huile de coude et bonne volonté (pas toujours courant chez un entrepreneur )

alors que pour le béton , livré à la toupie ou confectionné sur place avec une bétonneuse , une grue sapine et une trémie faisant le reste .....

Un de mes amis a fait une extension de sa maison avec de la vulgaire brique + ITI , les premiers murs montés 25 ans auparavant avec des briques de terre crue compressées qu'il a lui même confectionnés avec une presse manuelle = il avait pas envie de recommencer la galère..

cependant le béton a plus de diffusivité et d'effusivité que la terre ,par contre la chaleur chemine plus lentement dans ce dernier matériau qui en plus régule mieux l'hygrométrie ambiante .

avec du béton de chanvre pour apporter un peu d'isolation

Amha , il vaut mieux vaut mettre le paquet sur l'ITE = rôle isolant , et faire des murs lourds et solides , le béton de terre + ossature béton garantissant la pérennité de la maison.
le béton de chanvre a un lambda de 0.11 , ca apporterait un R moyen proche de 1 avec 12 cm pour la paroi du mur (en prenant en compte la structure béton aux angles ) avec une capacité de 0.2 Kwh au m3/°C