Isolation par l'extérieur

invitee1e8516b · 15/03/2009, 10h05

Les rois de l'isolation peuvent ils me dire si cela est correct ?

Les murs sont composés de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
Revêtement plâtre et cellulose ( Fermacell ), 40 mm de laine de chanvre, freine
vapeur, ouate de cellulose en 145 mm, OSB, pare pluie, vide d’air et bardage en
Red Cedar ou briques. La performance thermique des murs est R= 5 °C. m2/W.
Pour ce qui est de la toiture, le R est de 8 avec une épaisseur de 340 mm de
ouate de cellulose ( Benotherm ). Le freine vapeur ( Pro Climat ) est utilisé sur
l’enveloppe de façon à optimiser l’impact de l’isolant

**herakles** · 15/03/2009, 10h11

Euh.. qu'en est-il de l'inertie dans cette MOB ?
Et pour quelle région ?

Ok pour une région aux hivers froids et longs et aux étés doux..

invitee1e8516b · 15/03/2009, 10h28

Région : Nord
Hivers rigoureux.
Verdict docteur c'est grave ?

invitee1e8516b · 15/03/2009, 10h48

Envoyé par herakles

voir l'abaque donnée par philou 67 sur le calcul du R global "ossature bois+isolant "

un lien sur l'abaque ?

**Philou67** · 15/03/2009, 13h40

Envoyé par herakles

Voir ci joint notice du CSTB sur les bardages , page 39 = éléments de calcul d'une ITE/bardage rapporté ..à ta calculette , à jeun..

Herakles, pour des questions de droits d'auteur, merci de fournir un lien plutôt qu'une pièce jointe.
Philou67 pour la modération.

**herakles** · 15/03/2009, 16h59

Toujours sur le qui-vive ! rien ne t'échappe

...Voici :
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3316.PDF

et l'additif à ce cahier :
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3422.PDF

**herakles** · 15/03/2009, 17h16

Envoyé par FvSpeirs

Région : Nord
Hivers rigoureux.
Verdict docteur c'est grave ?

Non , tout va bien , à un petit chouïa près : une MOB superisolée sans inertie (ni dans les murs , ni dans les planchers ..) ne pourra stocker juste avant l'hiver les derniers apports solaires pour retarder d'une à deux semaines la mise en route du chauffage ..
Et en mi-saison , pas de possibilité de stocker quelques heures d'ensoleillement pour rester au chaud la nuit sans remise en route du chauffage...

Voila voila ..Il y a quand même une vague de chaleur de temps à autre dans le Nord ?

invitee1e8516b · 15/03/2009, 19h29

Là vous me piégez avec votre question maitre Herakles
Je vous laisse en pièce jointe le projet qui est mis en ligne et consultable.
Réalisation pres de chez moi ... dans le nord donc comme je vous l'indiquez.

PS : 14°c ce jour et grand soleil : balade en famille trés agréable cette aprés-midi d'ailleurs.

Pièce jointe refusée : voir le lien fourni dans ce message.

invitee1e8516b · 15/03/2009, 20h02

Sinon que conseillez vous pour Mister du lien ci-dessous?
http://forum.aroots.org/pro/Construc...jet_5866_1.htm
Dans le cas de sa "vieille batisse" avec des murs de 70cm lol
Ca m'intéresse également fortement.
Un ITE à proposer ?

**Philou67** · 15/03/2009, 20h32

Bonjour FvSpeirs,
Si votre document est disponible sur internet, pourriez-vous en fournir le lien ? Le contenu tel quel ne peut être accepté pour raison qu'il contient vos noms et coordonnées personnelles, ainsi qu'un annuaire d'entreprise.
Philou67 pour la modération.

invitee1e8516b · 15/03/2009, 21h29

Euh oui sauf que c'est un PDf et que je ne peux supprimer les coordonnées des personnes concernées (meme si je ne suis pas Mr Defrenne...lol)

Un lien convient il ?
http://www.cd2e.com/CD2EStatic/conte...aisonbois_.pdf

**herakles** · 15/03/2009, 21h43

PS : 14°c ce jour et grand soleil : balade en famille trés agréable cette aprés-midi d'ailleurs.

Imaginez que pendant cette ballade , l'astre céleste dispense ses chauds rayons à travers les 20m2 de vitrages de votre MOB .

dans le Nord , le soleil est un peu plus bas qu'ici en hiver .

Imaginez que votre MOB ait un mur inertiel au centre , fait de pierres , en 50cm , à 3.5 ou 4 m des baies vitrées , sur un dallage de 50m2 en 25cm

pendant votre ballade (4h) ,la quantité d'énergie arrivant sur la dalle et sur le mur est de :
20*4*0.4*0.6 = 19.2 KWh qu'il faut bien stocker quelque part ..

masse de la dalle= 25 tonnes ou 12.5M = 8.75 Kwh/°C de caapcité thermique par degré
masse du mur (3mx4mx0.5) = 14.4T ou 6M3 = 3.6 à 4 Kwh/°C
total= 12.75 Kwh/degré

Elévation de température après 4h = 19.2/12.75= 1.5 °C , mur et dalle vont lentement se refroidir (gradient de températue faible) en 8 à 12h...

Supprimez ce mur et réduisez l'épaisseur de la chape à 6cm (cas d'une chape de plancher chauffant sur isolant) :
il ne reste plus que 50*0.06=3m3 ou 2.1Kwh/°C , et le reste de la maison =cloisons légères, fermacell, etc

Ca va vite monter en température= 19.2/2.1= 9°C...mais ca va vite aussi se refroidir en 2 à 3h..
intérêt donc -même dans le NORD- d'avoir de l'inertie , vous êtes paré contre toute vague de chaleur en été..si vous pensez à aérer la nuit.

Exemple de mur central en béton lourd et pierres : face Sud devant vitrages et face Nord =poele bois , dalle lourde sur hérissonage isolé en périphérie.puits canadien

invitee1e8516b · 15/03/2009, 21h52

Oui : un mur capteur de chaleur en somme, qui restituera la chaleur ensuite, c'est bien ça chef ?
comme dans le lien ou le fichier que j'ai joint mais que l'admin ne veut pas valider lol

**herakles** · 15/03/2009, 21h56

Envoyé par FvSpeirs

Euh oui sauf que c'est un PDf et que je ne peux supprimer les coordonnées des personnes concernées (meme si je ne suis pas Mr Defrenne...lol)

Un lien convient il ?
http://www.cd2e.com/CD2EStatic/conte...aisonbois_.pdf

merci pour ce lien : (j'adore le Red Cedar , mon matériau de prédilection )

cette maison est remarquable = le constructeur a intelligemment mis en place assez d'inertie = dalle coulée sur billes d'argile = isolant et inertiel à la fois , compacité des volumes , présence de BTC un peu partout , poele de masse .

Concernant les pignons EST et OUEST = briques côté extérieur, isolant , ossature bois ??
Ou briques , isolant, mur en BTC ou en briques lourdes ? (pour moi, le top)

**ofmika** · 15/03/2009, 23h50

Bonjour Herakles,

C'est quoi du béton de terre ? (terre + ciment ?)

Si tu avais le choix, tu remplirais les briques à bancher avec de la terre ou du béton ? Pour quelle raison ?

En poussant plus loin, tu conseillerais plutot des murs en béton sans utilisation de briques.

Merci

Michel

**ofmika** · 15/03/2009, 23h54

Bonjour,

Concernant l'isolation par l'extérieur : pour éviter de percer l'isolant, que pensez vous de cette solution :

Prévoir des avancées/débords de toit suffisamment importants,

à 20 cm du sol, prévoir des chevrons qui dépassent du mur de 20 cm tous les 20 ou 30 cm. Ces chevrons sont dans le même axe vertical que les chevrons du toit.

on colle sur le mur en 2 couches croisées de 10 cm l'isolant (liège, laine de bois, laine de roche, etc ...). La 2ème couche de l'isolant est collée sur la première.

Puis on fixe des liteaux à intervalle régulier en haut sur les chevrons du toit et en bas sur les chevrons qu'on avait fait dépassé. Les liteaux permettent de maintenir l'isolant contre le mur (au cas où la colle n'est pas suffisante où qu'elle ne tienne plus au fil des années). Si le mur est trop haut, on joint 2 liteaux ensembles avec jonction à mi bois ou en utilisant les U en métal ou les systèmes de platines.

Sur les liteaux, on fixe le bardage.

Par ce biais, l'isolant n'est pas transpercé par des vis ou autre et on conserve un R maximum.

J'ai juste un doute sur la solidité des liteaux sur un mur pignon mais éventuellement prévoir des chevrons qui dépassent à mi hauteur pour renforcer le système.

Pour renforcer le système, on peut aussi relier les liteaux verticaux avec des liteaux horizontaux tous les 2 mètres en utilisant des équerres. Par contre ces liteaux doivent être plus fin pour permettre l'aération de la lame d'air.

Cela sous entend qu'on prévoit l'isolation lors du gros oeuvre.

D'après vous, ce système est il viable ?

Merci

Michel

**nasdak** · 17/03/2009, 21h30

salut les amis,
un nouveau devis aujourdh'ui : 100e le m² pour 120mm laine de bois + bardage douglas, ca semble plutot correct?

**Yuzz** · 18/03/2009, 08h29

bonjour Michel,

j'ai bien peur que tout le poids se trouve sur ces fameux chevrons à 20 cm du sol.
Et cet endroit doit à mon avis faire preuve d'une grande attention.

Tu penses mettre des chevrons qui traversent le mur ou bien mettre des équerres galva type charpente pour tenir les bouts de chevrons ?

Envoyé par ofmika

Bonjour,

à 20 cm du sol, prévoir des chevrons qui dépassent du mur de 20 cm tous les 20 ou 30 cm. Ces chevrons sont dans le même axe vertical que les chevrons du toit.

invitefb8b0f3d · 18/03/2009, 08h56

http://forums.futura-sciences.com/at...nf.._grlht.jpg

Herackles,
as tu d'autres photos de cette maison ?
La charpente m'intéresse beaucoup.

**herakles** · 18/03/2009, 10h25

Voila...
http://forums.futura-sciences.com/ha...nf.._grlht.jpg

http://forums.futura-sciences.com/at..._graulhet3.jpg

http://forums.futura-sciences.com/at..._graulhet2.jpg

http://forums.futura-sciences.com/at..._graulhet1.jpg

invitefb8b0f3d · 18/03/2009, 10h29

pourtant ça marchait quand j'ai essayé la 1ere fois, la 3ème fois et la 5ème fois, mais ça marchait pas pour les essais pairs

Merci Herackles.

J'ai projeté un "truc" similaire mais circulaire, avec des troncs bruts juste écorcé.

**raimo** · 18/03/2009, 14h56

Bonjour,

J'ai une question pour les spécialistes.

J'ai une maison dont les murs sont constitués comme ceci de l'extérieur vers l'intérieur:
- brique de 20cm
- 7,5 cm laine de roche
- brique plâtrière de 5 cm

J'aimerais faire une isolation par l'extérieur de mes façades nord et ouest (véranda face sud et garage en tampon face est).

Quels sont les risques pour le mur (point de rosée)?
Quelle méthode d'ITE utiliser
Quelles sont vos recommandations.

Merci pour vos réponses.

**raimo** · 19/03/2009, 08h50

Personne n'a de réponses pour moi?

**Philou67** · 19/03/2009, 09h20

Il me semble que pour faire les calculs (par exemple avec la feuille de Yoghourt), il faut connaitre l'épaisseur d'isolant extérieur ajouté. C'est en effet lui qui va conditionner la température de la surface extérieure du mur de brique.
Par ailleurs, il faut également prendre en compte :
- s'il y a un pare-vapeur ou non à l'intérieur (je suppose que non)
- quel sera le type de pare-pluie et de finition extérieure
- si le logement dispose d'une ventilation mécanique

**pawnies20** · 19/03/2009, 12h00

Envoyé par aligator427...

bonjour,
@pawnies,
la vache ! le R global en prend un sacré coup.

pourrais tu demander à la spice di cou*asse si avec un isolant forte densité de même épaisseur chevillé collé le R du mur serait aussi bas?

5you.

Salut Aligator!!
Et bien elle s'est plantée dans son calcul de l'isolation entre montants.
Je luis ai posé ta question et dans ce cas elle me dit qu'avec un isolant forte densité si les plaques sont emboitables et les chevilles en polymachin et bien eslle prend le R de l'isolant et considere le reste négligeable...

Aléatoire tout ca quand même...

**raimo** · 19/03/2009, 13h19

Envoyé par Philou67

Il me semble que pour faire les calculs (par exemple avec la feuille de Yoghourt), il faut connaitre l'épaisseur d'isolant extérieur ajouté. C'est en effet lui qui va conditionner la température de la surface extérieure du mur de brique.
Par ailleurs, il faut également prendre en compte :
- s'il y a un pare-vapeur ou non à l'intérieur (je suppose que non)
- quel sera le type de pare-pluie et de finition extérieure
- si le logement dispose d'une ventilation mécanique

J'ai essayé d'utiliser la feuille de Yoghourt. Si j'ai bien compris je dois proscrire le polystyrène car alors cela condense dans la brique. Ou alors il faut en mètre au moins 20 cm.

Maintenant il faut que j'étudie les autres solutions

**Philou67** · 19/03/2009, 13h24

C'est toi qui a tout les paramètres en main... je vois pas ce que l'on pourrait ajouter.

**raimo** · 19/03/2009, 13h57

Merci pour ton aide

**aligator427...** · 19/03/2009, 21h07

Envoyé par pawnies20

Salut Aligator!!
Et bien elle s'est plantée dans son calcul de l'isolation entre montants.
Je luis ai posé ta question et dans ce cas elle me dit qu'avec un isolant forte densité si les plaques sont emboitables et les chevilles en polymachin et bien eslle prend le R de l'isolant et considere le reste négligeable...

Aléatoire tout ca quand même...

salut,
file lui la formule (P14) de calcul des ponts thermiques liés aux chevilles,ça m'étonnerait quand même que se soit négligeable.
sinon,plutôt que de faire une fixation à fleur (vissée ou frappée),on peut faire une fixation à coeur avec un emporte pièce spécial (sorte de scie cloche).ça permet de retirer un petit cilindre du diamètre de la rosace de la cheville.
une fois la cheville fixée,on replace le morceau d'isolant.
de ce fait,le pont thermique en prend un coup dans les gensives....

**laself** · 20/03/2009, 10h06

bonjour,

Apres la lecture de ce fil, j'ai entamé l'isolation en liège avec technique Rbobeda. (merci a lui)
j'ai fini l'isolation des ancien mur en bloc + brique avec 2X6cm de liege (coller avec un mortier a la chaux NHL3.5) et maintenant je dois m'attaquer a une annexe en ossature bois avec osb a l'extérieur (recouverte d'un pare pluie deltamax).
comme je pense que le mortier a la chaux ne convient pas pour l'osb, j'aurais besoin de vos conseils:

j'hésite entre 2 possibilites :

- garder le pare pluie et fixer le liège uniquement avec des chevilles:
+ l'osb sera protégé de l'humidité;
+ la respiration du mur ne sera pas bloquée.
- mais la fixation me semble un peu faible

- retirer le pare pluie et coller le liège avec de la colle de contact (PU) puis compléter avec quelques chevilles de fixation
+ la fixation me parait meilleure.
- mais la respiration risque d'être bloquée par la colle.
(le mur est isoler a l'intérieur par de l'ouate de cellulose et un frein vapeur)
- et je crains un peu pour de l'humidité dans l'osb.

qu'en penser vous ?

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