J'en conclus donc que je dois sérieusement envisager une isolation thermique de cette construction.Envoyé par Yoghourt
Un procédé d'isolation par l'extérieur améliorerait il de façon acceptable ce faible coéfficient? lequel me conseillez vous?
Merci,
C'est bien, l'isolation extérieure qui donne les meilleurs résultats.
Les performances vont dépendre du matériau et de l'épaisseur que tu vas mettre.
Avec un "isolant-type" avec un lambda de l'ordre de 0,04, 16 cm d'épaisseur donnent un R de 4 ce qui est déjà très correct pour des murs.
En isolation extérieure, et en se basant sur des matériaux écologiques, la laine de bois semble une solution intéressante. Le liège aussi mais nettement plus cher, il reste très intéressant pour les soubassements et une éventuelle isolation des fondations.
Tu trouveras aisément plein de discussions abordant ces questions sur ce forum, par exemple ici.
Merci pour ces conseils.
Bonsoir à tous.
Je désire isoler une maison des années 50 qui est construite en agglo de 32 et qui est parfaitement saine , aucune remontée d’humidité.
J’ai opté pour de la paille dans le grenier et sur les murs.
Pour le grenier, c'est déjà fait, et je constate déjà une sacrée amélioration, pour les murs c'est un peu plus compliqué, et j'ai besoin d'un conseil avisé que je n’ai pas trouvé sur le net.
Le schéma simplifié qui est ci dessous montre, comment je vais réaliser l’isolation.
http://img277.imageshack.us/my.php?image=paille2cx9.jpg
J’ai décidé de placer la paille entre le mur et un coffrage externe en fibralith.
Pour l’enduit, Fibralith, préconise de réaliser la première couche et la deuxième au ciment, seule la dernière est réalisée à la chaux.
Pour que la paille respire, je vais remplacer ces deux premières couches par de la chaux.
1ere couche , gobetis de chaux hydraulique.
2ème couche treillis de verre et chaux aérienne.
3ème couche chaux aérienne.
Pensez-vous que cela risque de me poser des problèmes, (notamment sur la protection de la fibralith) car je ne serais pas conforme à ce qu’impose le fabriquant.
D’autre part les panneaux de fibralith ont un mu qui est cité sur ce lien:
http://www.isorex.com/fibra-f.htm
Pensez-vous que ce mu est suffisant pour laisser respirer la paille ?
Si vous pensez que ma solution comporte des lacunes, n’hésitez pas à me le dire , car mieux vaut prévenir que guérir.
Salutations et merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour à tous,
Juste pour signaler que certains d'entre nous ont discuté la pose de huisseries avec l'isolant extérieur dans le fil Faire des économies à partir du post #74 (on en est au #97).
...pour faire avancer le schmildblik et rassembler ici toutes les sources d'info, je résume :
note : j'ai passé des posts, autant aller les voir
Je propose de continuer ici afin d'arrêter de faire du HS chez les autres (pas gentil)
PS : Merci à maîîîître Rbobeda pour sa lumière (aoummmmmmmm)
Bonjour,
Et en rénovation, on fait quoi?
Dans mon cas, les appuis de fenêtre existent, en béton. Ils ne seront pas assez débordant pour protéger l'isolant extérieur rajouté. Que faire?
- Les étendre (on trouve des proposition en alu peint), mais on a le pont thermique. Une idée géniale pour limiter les dégâts?
- Les remplacer, opération très lourde
Le tableau lui-même donne un pont thermique. On peut le "résoudre" partiellement en perdant en largeur et en hauteur. Mais pour l'appui ça semble difficile de l'entourer d'isolant.
Pour les tableaux une possibilité semble de les habiller avec du liège peint directement (pour maximiser l'épaisseur d'isolant pour une diminution donnée de la largeur et hauteur). Est-ce que cela présente des inconvénients autres que les évidents (fragilité)?
Cordialement,
Bonsoir,
En rénovation tu disques les appuis au ras de la façade existante puis tu t'en sers comme support pour poser les nouvelles fenêtres au nu extérieur de cette façade.
Ensuite tu poses des appuis de fenêtres en alu fixés sur le dormant des huisseries.
Ensuite tu emballes le tout avec une façade isolante qui vient recouvrir le dormant des nouveaux chassis de 3 à 5 centimètres et qui forme ainsi une battée (en haut, en bas à droite et à gauche). De cette façon tu mets les appuis béton du côté chaud.
Pour les appuis alu n'oublie pas de prévoir un débord de l'épaisseur de l'isolant + 5 centimètres et des pliages antiruissellement.
Tout cela est ok si tu changes les fenêtres et la façade en même temps.
Cordialement
Ce qui un premier (gros) inconvénient. L'autre est qu'on se trouve limité à une ouverture des fenêtres de 90°, non?
Pas de solutions pour garder des fenêtres existantes et/ou de garder une ouverture à 180°?
Cordialement,
Bonsoir .
Tu coupes à ras du mur l'appui de fenêtre, comme cela tu peux isoler la façade sans être gêné par le rebord.
(un coup de disqueuse et deux ou trois coups de massettes, il ne va pas résister longtemps)
Ensuite tu fixes du liège sur les encadrements de fenêtre et l'appui de fenêtre.
Avant de peindre le liège des encadrements,tu l'enduits (quelques mm) d'un ciment colle pour l'extérieur pour boucher les trous et renforcer la surface, aux intersections tu peux rajouter un peu de fibre de verre.
Une fois que la colle est sèche, tu étanches la partie inférieure avec un produit sica pour réparer les tuiles.
Tu peux aussi peindre les encadrements avec ce produit car il est très résistant aux uv.
Quand le sica est sec, tu colles sur la partie inférieure un parement en terre cuite avec jet d'eau intégré et tu jointes avec un produit pour l’extérieur.
Voilà, c’est ce que je ferais pour être étanche et que l’eau ne s’infiltre pas dans l’isolant de la façade .
Ha, encore un détail, le liège qui sert pour boucher les bouteilles et bien plus solide que celui qui sert pour isoler, (qui a dit que je connaît mieux le premier que le second ?) tu auras donc des encadrements de fenêtres relativement fragiles malgré un renfort superficiel au ciment colle. tu peux peut être réduire de 1 cm l'épaisseur du liège sur les encadrements, pour pouvoir l'enduire avec de la chaux, voir post à RBOBEDA sur cette technique.
Merci!
............
Bonsoir,
pour l'ouverture des fenêtres, pas de problème, l'isolation est sur l'extérieur.
La solution d'emmanuel30 marche aussi d'un strict point de vue technique sauf que tu disposes de très peu d'épaisseur pour poser du liège. Où alors tu changes les fenêtres et tu réduit un peu leur jour... Est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Cela dépend en fait de l'existence ou non d'une isolation sur tes murs (intérieure, extérieure, aucune, encore à placer). Passe moi l'info et je te renseigne avec plaisir, là où je suis les maisons isolées le sont toujours de l'extérieur depuis le début des années 80 et j'ai pas mal de recul sur le sujet.
A plus tard,
Bonsoir,
Mon problème est celui, classique, d'une maison des années 70 sans aucune isolation du tout, avec murs en parpaings. Les fenêtres ont été changées il y a dix ans. L'isolation par l'intérieur demanderait trop d'interventions en second oeuvre, et de toute manière n'est pas très attrayante.
Pour les tableaux, il se trouve qu'ils étaient la plupart en 150 de large, et les fenêtres de remplacement de 140, ce qui donne déjà 5 cm d'alèses de chaque côté, compatible avec un minimum de 4 cm de liège et 1 cm pour la déco. Les appuis sont les gros trucs en béton usuels dans ces cas, complètement traversant!
Cordialement,
Je me pose egalement la question du prix pour mon isolant naturel exterieur. Je compte construire en BGV / G7 ou equivalent avec 10cm d'isolant exterieur puis enduit chaux hydraulique. J'ai trouve (prix au m2)
Thermoflex (seulement 8cm et 45kg/m3): 19 euros
Steico Therm: 25 euros
Liege (10cm): 27 euros
P********: 28 euros
Diffutherm: 41 euros
D'aiutre part je m'inquiete un peu de la faible masse volumetrique du thermoflex pour l'inertie.
Je compare ca a l'isolant synthetique qui coute environ 3 euros au m2 en 10cm... ou la brique monomur en 30cm a 18 euros du m2...
Y-a-t-il une solution naturelle et economique que j'ai negligee?
la paille (2ème choix, la ouate de cellulose)
Sur la brique, évite le polystyrène: ça retient l'humidité, et c'est pas top confortable.
Concernant l'inertie en général et l'inertie de l'isolant, cf l'article sur mon blog. L'inertie de l'isolant n'est donnée par sa masse volumique, mais par son déphasage.
Petit exercice: fais le calcul du déphasage pour la laine minérale et l'une des alternatives éco dont tu parles.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Euh... c'est de la rénovation...
Le prix que je citais correspond à ce que me propose le magasin de matériaux écolos situé à Uzerche (19) et affilié au réseau Domus.
Le produit est le Holzflex Protect de Homatherm, en 55 kg/m3, et ils le vendent, pour une épaisseur de 100 mm à 17,89 € TTC.
Bonjour,
dans ton cas je doublerais les tableaux sur les côtés et en haut de façon à obtenir au moins 10 cm pour l'isolant de façade :
Soit tu doubles en bois et il te faut minimum 25 mm de marge sur ces trois côtés.
Soit tu as la place de doubler avec un isolant de 3 ou 4 cm enduit comme la façade et c'est mieux. C'est ce que je comprends d'après ton message.
Ensuite je disquerais l'appui béton au ras de la façade actuelle et je poserais un seuil alu fixé le plus haut possible sur le dormant des fenêtres. Entre les deux un isolant le plus efficace possible en faible épaisseur, du polyuréthane j'en ai peur...
Sur la façade un isolant nécessairement respirant sinon bonjour le climat intérieur et les moisissures avec tes blocs béton...
Avec ta marge de 5 cm tu as plutôt de la chance, si j'ai bien compris tu pourrais réaliser une isolation performante et conserver tes chassis.
Bon courage pour la suite,
Bonjour,
Merci pour les idées, ça à l'air de coller.
Sur le problème de la respiration, il y a un crépi projeté qui doit être étanche, non respirant. Si je comprend ce que tu dis comme le fait que l'ajout de l'isolant va amener des problèmes d'humidité (qui n'existent pas dans l'état actuel), cela veut au minimum un piquage du crépi pour le rendre respirant, non?
Cdlt,
Ca m'a l'air tres interessant ce produit. As-tu de l'experience sur comment ca se pose en isolant exterieur sur de la brique creuse? Est-ce que je peux juste le coller / cheviller (on m'a recommande sur ce forum des longues chevilles plastique Hilti) ou alors faut-il que je fasse des caissons de bois?
Désolé, je ne peux pas vraiment te répondre pour une isolation extérieure.
A priori, je pense que les deux options sont possibles.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut utiliser des chevilles plastiques car les chevilles métalliques sont tellement conductrices de chaleur que, même en occupant au total une surface très faible, elles peuvent faire considérablement chuter les performances globales de l'isolant.
Personnellement, je l'utiliserai en isolation intérieure (je sais... honte sur moi...). Je le poserai en compression entre les solives pour les rampants et entre des tasseaux pour les murs.
Bonsoir.
D'après ce que j'ai compris merci M R. Bobeda, il faut que l'intérieur soit plus étanche que l'extérieur car l'air intérieur qui est chaud et humide contient toujours plus d'eau que l'air extérieur qui est froid.
L’humidité intérieure traverse le mur autant qu’elle peut, et si elle rencontre un obstacle à sa progression, elle s’accumule et finit par condenser en se refroidissant .
J’imagine que les pires cas doivent être (surtout s’il n’y a pas de vmc) : un mur poreux avec un isolant extérieur sensible à l’humidité et protégé par un crépi étanche, ou un mur étanche avec un isolant intérieur sensible à l’humidité sans pare vapeur.
Dans ton cas tu as une maison sans isolation qui est étanche à l’extérieur (enduit ciment) et peut être aussi à l’intérieur, surtout si tu as des peintures acryliques ou pire glycérophtaliques.
Il est donc évident que tu peux sur l’extérieur mettre un isolant sensible à l’humidité, il suffit que l’enduit pour protéger l’isolant soit moins étanche que le mur et c’est tout.
Enlever l’enduit sur un mur en agglo et une mission quasi impossible surtout si l’enduit à été fait dans les règles de l’art .
De plus cette opération me semble périlleuse car l’enduit participe à la résistance du mur et son enlèvement au marteau piqueur va sûrement ébranler toute la carcasse de la maison.
En tout cas si tu réalises cette opération cela rendra, certes ta maison perspirante mais l’enduit externe (celui qui protègera l’isolant) devra être encore plus perméable que si tu ne fais rien.
Bref ton idée d’enlever l’enduit extérieur est à mon sens une mauvaise idée.
J'ai eu depuis un contact avec le commercial d'Homatherm. Le Holzflex ne peut pas s'utiliser pour une isolation exterieure avec une couche d'enduit dessus. D'ailleurs il m'a affirme qu'aucun isolant laine de bois (pas meme le Steico Flex 3 fois plus lourd) ne peut s'utiliser de la sorte: il faut le mettre entre des montants en bois, puis une plaque de bois et ensuite enduire la plaque de bois.
Comme je veux mettre mon isolant exterieur sur de la brique creuse (style G7), puis avoir un enduit a la chaux hydraulique, rajouter des montants bois ne me plait pas (trop de boulot).
Du coup je m'oriente vers un autre isolant... le liege?
Merci pour vos lumieres!
Bonsoir,
Es-tu certain que ton crépi est étanche à la vapeur d'eau ?
J'habite une maison de 1971 et chez moi le crépi est respirant. Essaie de connaître la composition du tien.
Bonsoir,
Un petit mot à propos des chevilles :
Oui elles représentent un de sacrés pont thermiques, y compris les chevilles plastiques. Que faire ?
Coller directement l'isolant sur la maçonnerie et alors zéro pont thermiques si la pose est correcte.
Il existe de nombreux systèmes en "affreux" isolants pas écolos.
En matériaux naturels je pense que maintenant ça doit exister du côté de nos voisins suisses et allemands.
Il s'agira d'un crepi a la chaux hydraulique - a part ca je ne sais pas; qu'est ce qu'il faut regarder?
Bonjour,
En fait, non, je n'en sais rien. Lors d'une extension de la maison il y a 10 ans le sujet avait été abordé, et c'est sur cette vague mémoire que je disais cela. Mais l'extension avait été isolée par l'intérieur, et il est possible (?) qu'ils aient choisi un crépi non respirant pour l'extension; comme l'ancien et le nouveau sont d'apparence identique, j'en ai peut-être tiré une conclusion non valable.
Comme la maison est très saine, sans problème d'humidité même quand la VMC a été en panne, on peut effectivement penser que le crépi est respirant?
Cordialement,
Bonjour mmy,
Essaie de forer un trou à un endroit peu apparent et examine les poussières, la chaux et le ciment ça n'est pas tout à fait pareil. Si tu tiens absolument à obtenir une réponse à cette question...
Sinon même si ton crépi est étanche ce n'est pas bien grave car l'humidité éventuellement présente dans la nouvelle façade isolante pourra s'échapper par le nouveau complexe : isolant et crépi respirants.
Pour l'intérieur je ne me souviens plus trop de la composition des parois mais si la maison est saine aujourd'hui elle devrait le rester.
Quel type d'enduit et quel type plaque bois utilisez vous ?il faut le mettre entre des montants en bois, puis une plaque de bois et ensuite enduire la plaque de bois.
Est ce que les montants en bois ne font pas de pont termique (le bois n'a pas le même R que l'isolant et les vis qui servent à le fixer sont métaliques)
Le bois en lui-même est un "pont thermique" très relatif : il isole 3 fois moins bien qu'un isolant mais c'est loin d'être catastrophique.
Les vis en effet pose davantage de problème car le métal conduit plusieurs centaines de fois mieux la chaleur que l'isolant. Donc, même en représentant une surface proportionnellement très faible, elles peuvent avoir des conséquences notables sur les performances de l'ensemble.
Il existe des vis et chevilles en plastique : peuvent-elles faire l'affaire pour fixer les tassaux ? Je ne sais pas...
Ceci dit, les tassaux ne vont pas vraiment travailler, ils sont surtout là pour tasser l'isolant entre eux, je ne pense pas qu'il faille "hyper-blinder" leur fixation.
Bonjour,
Question à propos de l'isolation (question concrète et pratique... pour une fois !) :
Je compare des prix.... un architecte construit une MOB économique à 850 Euros TTC le m2..... je pars sur le principe que l'isolation est dans les normes du moment... si sur la même même maison, on demande une "isolation Futura-sciences"
J'imagine très bien que la réponse dépendra du choix de l'isolation (extérieure mais en quoi ? liège, cellulose, polystyrène....)..... mais vous pouvez me donner une moyenne ou une fourchette de prix pour cette "surisolation" ?
MERCI !
Sane.
PS : j'espère que ma question cette fois-ci n'est pas trop c.... car mon mari dit que je pose sur FS que des "questions de blonde" !!!! j'suis même pas blonde d'abord !!!
