Isolation par l'extérieur

[invite65e2b774]

Bonsoir

[...]
pose des chevilles au travers de l'isolant:
Grosse galère ca il faut traverser 16cm d'isolant.
La perceuse fait des dégats car les fibres s'enroulent autour du foret...
Il faudrait un foret de 16CM sans filetage:ca existe?
Avez vous une idée?

une petite idée à 2 balles : un prétrou avec une barre de 16 ou 18 taillée en pointe, un tube 18mm métal ou PVC dans le trou, puis foret à l'intérieur du tube?

-Découpe de la laine de bois:
Ca fonctionne tres bien avec une scie circulaire sur table mais j'ai plein de découpes à effectuer (au droit des fenêtres...) et ma maison à toit plat fait 6 mètres de haut.
La scie sur table est donc peu exploitable pour un travail Rapide.
Le coueau à pain: pas facile.
Avez vous des expériences en la matière
Merci beaucoup

Je crois que quelqu'un a parlé d'une disqueuse avec un disque à matériaux ou diamant plein, peut être sur FS...
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[CHEVRIER]

Salut pawnies
Bon courage pour ton chantier
Laine de bois : lu ici, pas encore essayé : couteau lisse, sans dents. Plutôt couteau à viande que couteau à pain.

[SK69202]

Bonjour,

J'ai taillé la laine de bois au cutter, le couteau à viande, j'ai pas réussi malgré l'affutage à donf, il marchait très bien avec la LDR, pas terrible non plus avec l'égoïne, mais je n'avais pas beaucoup à faire.

J'ai pas essayer la scie à métaux, ni le couteau à pain.

@+

[herakles]

il existe des couteaux à double lame à mouvement alternatif croisé . à essayer sur la LDB ?? et les scies sauteuses avec lame aiguisée (sans dents ) ??

[invite5c07b6cf]

tu trouveras ici l'outillage nécessaire pour couper la laine de bois. J'ai utilisé chez moi une scie alligator et ça marche très bien.

[inviteb9edacba]

Salut,
pour le foret c'est facile à contourner, prendre un tube juste au dessus de diamètre (tuyau cuivre plomberie juste au dessus de 12 = 13, ou acier mais là...) l'enfoncer vers le mur, retirer l'isolant qui s'y serait mis, enfoncer la mèche dans le tube cuivre isolé de l'isolant, pas de pb d'enroulement)
Pas de bp pour la longueur on trouve un partout des mêches de gde longueur.voir ci dessous par ex. - Pour la découpe, utiliser une scie sauteuse sur place avec lame plus longue ou une scie à branches électrique ... Bon courage - jeanno -

http://www.conrad.fr/forets_sds_plus...words&ns_fee=0

[inviteacaf5e56]

Bonjour à tous!

j'avais présenté mon projet il y 2-3 pages (ici). Pour info, de nouvelles menuiseries vont être posées dans un mois en applique à l'extérieur, et après ça, pas le choix il va falloir attaquer sérieusement... Bien entendu je vous tiendrais au courant des détails avec photos, j'ai hâte !

Mais en attendant je voudrais vous soumettre mon petit tracas du moment. Pour rappel, les murs actuels sont composés ainsi : briques plâtrières (3cm) , lame d'air (3cm), parpaings (20cm), enduit ciment/peinture (1cm). Nous allons rajouter 2x80mm de LDR, lame d'air et bardage bois. Ce qui m'inquiète c'est la lame d'air intérieur entre la briquette et les parpaings. En effet, il me semble difficile de garantir une parfaite étanchéité avec les combles et j'ai donc peur que de l'air froid y circule, annulant une grosse partie de l'isolation ext ? Cette lame d'air me prive aussi sans doute un peu de l'inertie des murs en parpaing, non ?

Est-ce que je psychotte ou bien y'a t'il un vrai problème de conception ?

Si oui, je commençais à envisager de virer la double cloison en briquette pour faire un enduit intérieur (chaux ?) directement sur les parpaings. Le sol n'est pas encore posé, il est donc encore temps ! Bonne ou fausse bonne idée ? Si oui, que faire des câbles électriques qui circulent de haut en bas (des combles aux plinthes) par la lame d'air ? Je m'écarte un peu du sujet, mais quelqu'un sait-il si l'on peut faire des saignées peu profondes sans risque dans un mur porteur en parpaings ???

Merci beaucoup.

[inviteb9edacba]

Salut GGael,
J'ai consulté tes plans (autre doc.) plusieurs choses: pas de feu ouvert ! à virer ou poêle ou insert; la parabole est très moche, cela se pose au sol ou sur un mur libre hauteur indiff. (accès facile 1.5m)
Ensuite le mur intérieur est totalement supperflu même nuisible, (pas de stock inertiel !) Il existe des "grignoteuses" qui défoncent la profondeur nécessaire pour faire passer les tubes d'électricité, à reboucher au mortier fort pour rétablir la mécanique du mur (plus solide après qu'avant...) Pour le reste je n'ai pas le temps de m'y jeter...
bon courage à plus-

[inviteacaf5e56]

Merci beaucoup pour ces premiers retours !

Pour la cheminée, elle est déjà tombée et retuilée On va de toute façon installer un poele à bois au centre de la maison.

Pour les tubes électriques je prends note ! merci.

[newmorning]

Si tu veux de l'eau chaude à partir de ton poele : les poeles bouilleurs sont une solution à connaitre.

[inviteb9edacba]

Hello, ça se déchaine....

Pour Nowmorming et Gael: yapa que les poëles à bouilleurs (que j'ai en chauffage central d'appoint...) mais ya aussi les capteurs solaires ! (voir la foto) - bonne continuation - cela devrait marcher ! -

[Philou67]

Merci de recentrer la discussion sur le thème de l'isolation extérieure.
Philou67 pour la modération.

[fifi 74]

Bonjour à tous.
Aprés cette hiver assez rigoureux dans notre région,je peus tirer un premier bilan sur l'éfficacité thermique de ce début d'isolation.
Mur NE isolé avec 2*8cm de laine de roche +nouvelles menuiseries.(double fenetre.)
Nous avons donc gagné environ 1°sur la température global de la maison.
Je vais maintenant finir le bardage et la petite partie en nergalto de ce mur, et ensuite, passer aux autres façade.
Les murs SE et SO possédent un balcon, et une petite terrasse en angle couverte. Je pense fermer la terrasse avec des baies coulissantes, ( créer une véranda) pour couper le pont thermique et capter les rayons du soleil en hiver.Par contre que faire pour le balcon?
J'envisage 3 solutions.
-L'isoler dessus dessous et recouvrir de bois ?
-Créer des appuis sur le dessous et le découper ?
-Ne pas s'en occuper (beaucoup de travail et de frais pour peu de résultats?)
Qu'en pensez vous.J'attend vos avis avec impatience.
Merci d'avance.

Salut pawnies.Je vois avec plaisir que ton chantier avance Bon courage à plus.

[inviteb9edacba]

Bonjour fifi,
C'est bien les gents qui réflèchissent... bon travail de stratégie sur les économies; pour le balcon, si on reste dans cette idée, il faudrait le virer et installer un beau plancher bois du 74 ...là pas de balcon qui fait radiateur à l'extérieur. Personnellement j'ai utilisé des "planches"acier galva, isolées à chaque bout (dans le mur) échange=zéro.(voir l'adresse) C'est sûr que le + simple c'est de ne pas s'en occuper,c'est ce que font beaucoup ! A ne pas oublier: pertes du balcon pour toujours, balcon isolé pour toujours...à la fin cela fait toujours beaucoup de calories qu'il faut remplacer.
Bon courage en tous cas. Y a-t-il des photos du Nergalto en montage ?
http://www.caillebotis-tolartois.com/caillebotis/htm_produit/tole.htm
jeano66

[inviteb9edacba]

Salut Michel,
je fais réponse un peu tard...(12.2009) mais mieux vaut tard... Voici un excellent produit facile à poser d'un prix abordable :
http://www.vetisol.com/pages/miseenoeuvre.php?l=fr&id=5 - Clins de toutes les couleurs en alu+isolant intégré.
Vois si cela peut convenir. Bonne continuation dans l'isolation. jeano66

[inviteacaf5e56]

hello,
je me permet de revenir un peu sur mon problème de lame d'air évoqué plus haut. Entre ne rien faire et tout casser, faire des saignées et enduire, il y a peut être une solution intermédiaire : remplir la lame d'air avec un matériau très peu isolant, dense et avec une forte capacité calorifique. Bien sur comme la brique platrière est légèrement isolante, je n'atteindrais pas les même performance inertielle, mais en revanche j'aurai un meilleur déphasage et une meilleur régulation de la vapeur d'eau, non ?

En utilisant la calculette de c***maison, je me suis amusé à calculer la capacité thermique surfacique des trois configurations (en kJ/m²K):

- lame d'air + brique platrière : 38 (11h)
- terre + brique platrière: 48 (11.2h)
- enduit chaux: 64 (9.7h)

donc en gros une perte de 25% par rapport à une solution "idéale". De plus ces 25% ne représentent plus grand chose une fois pris en compte l'ensemble des parois accumulatrices de la maison, càd. murs de refends lourds et dalle non isolée (mais isolation périmétrique extérieur). Donc ça me semble être un bon compromis non ?

Si oui, je suis preneur de bons conseils pour le choix du matériau de remplissage. Y a t'il un quelconque avantage à utiliser un mortier (ex. terre) sachant que je ne pourrai pas le tasser mais juste le faire couler par des trous ? En fait je partirais plutot sur un matériau "sec" comme du sable ou bien de la terre ? une autre bonne idée ?

merci d'avance

[inviteb9edacba]

Hello GGael,
En gros, bloquer la lame d'air. Solutions simples,
1) cartouches Polyhurétane expansé, (isolant, inertie des blocs de 20 réduite )
2) mortier injecté à la pompe, augmentation de la masse thermique (très bien) blocage de la lame d'air, faire des trous en haut des murs pour le remplissage, globalement intéressant mais + cher que les cartouches Polyhurétane.- (c'est ce que je ferais...)
bon courage . A + -

[benlamb]

Bonjour,

Un petit retour sur la mise en place d'une isolation extérieure et d'un bardage en douglas sur une maison des années 70 en Bretagne.

Montage classique : des montants de 120*50, fixés au mur avec vis+cheville, pour délimiter des caissons d'environ 59 cm de large (photo 1). La laine de verre en rouleau (épaisseur 100) est ensuite légèrement tassée dans les caissons, puis fixée au mur avec des espèces de cheville avec une large collerette en plastoc (2).
Un film pare-pluie cloué aux montants avec des liteaux pour ménager une lame d'air (3), puis bardage en douglas cloué (à la main) avec des pointes inox annelées (50*3) je crois (4).
Pour les finitions, des baguettes d'angles sur les angles en bois traité (baguette en douglas non disponibles lors du chantier). Les appuis de fenêtre sont en alu laqué blanc. Les menuiseries n'ont pas été changées, celle du bas est un DV en PVC récent, celle du haut donne sur un grenier et sera peut être changée d'ici l'hiver. Sur la photo 5, il manque juste le passage du zingueur pour recouvrir tout le haut du pignon avec un "U renversé" (je ne sais pas comment ça s'appelle).
C'est quand même dommage de faire des fausses maisons bretonnes en parpaings avec ce pignon qui est plus haut que la toiture. Ceux qui habite vers là bas voient sûrement de quoi je parle, ça fait un joli pont thermique.

Durée : On va dire 6 jours à deux et demi, montage et démontage de l'échafaudage compris, avec les finitions.

Coût : environ 3000€, sans le passage du zingueur (environ 800€), pour 50m². On n'a pas payé la location de l'échafaudage. Cela aurait pu être moins cher si le PointP du coin y avait mis un peu du sien : ils nous ont livré des montants 120*50 rabotés alors qu'on avait commandé des 100*50 non raboté. On aurait préféré de la laine de verre en panneau rigide aussi...Mais on était pas là lors de la livraison, et après on avait plus le temps, pour cause de timing très très serré.
Sans être spécialiste, le bardage en douglas ne m'a pas l'air de super qualité (plein d'aubier). Si on avait eu le temps, je crois sincérement qu'on aurait pu le trouver moins cher ailleurs. Enfin, on verra dans quelques années si ça tient.

De façon très subjective, j'ai eu l'impression qu'il faisait moins froid dans le grenier après la pose de la laine de verre et du pare pluie, alors que la température ext était la même. Rien de scientifique, on verra après l'hiver prochain sur les factures.

Bonne journée à tous !

[Philou67]

Montage classique : des montants de 120*50, fixés au mur avec vis+cheville, pour délimiter des caissons d'environ 59 cm de large (photo 1).

Vis dans le chevron avec un avant trou ou bien vis + équerres ?

Durée : On va dire 6 jours à deux et demi, montage et démontage de l'échafaudage compris, avec les finitions.

Ca m'impressionne. J'ai le sentiment que vous bricolez 10x plus vite que moi

ils nous ont livré des montants 120*50 rabotés alors qu'on avait commandé des 100*50 non raboté.

Tu veux dire qu'il y a une lame d'air non ventilée entre la LDV et le pare-pluie ?

Sinon, bravo et merci pour les photos et le commentaire

[benlamb]

Vis dans le chevron avec un avant trou ou bien vis + équerres ?

Pardon. Des équerres fixées au mur avec des chevilles+vis. Puis les montants sont vissés aux équerres, sans avant trou.

Ca m'impressionne. J'ai le sentiment que vous bricolez 10x plus vite que moi

Je faisais le manœuvre, mais le copain avec qui on a fait ça est charpentier, ça aide. Et on était 4 pour monter et démonter l'échafaudage

Tu veux dire qu'il y a une lame d'air non ventilée entre la LDV et le pare-pluie ?

Absolument. J'espère que ça ne va pas tout pourrir. De toute façon, la laine de verre, c'est un "bonus", le but du jeu était plutôt de faire un bardage. Ce n'est pas du tout une vraie ITE, on a laissé plein de ponts thermiques : appui de fenêtre en béton, les fenêtre sont vers l'intérieur du mur, et on a pas fait de retour d'isolation sur les "côtés" et le haut du pignon.

Sinon, bravo et merci pour les photos et le commentaire

Merci d'avoir validé les PJ aussi vite !

[invite1d26f8ac]

Bonjour à tous,
J'ai un petit cas décole à soumettre à votre sagacité.
On attaque les plans d'execution pour ma future demeure avec mon archi. Il s'agit d'une construction classique en agglo, avec ite par 16 cm de pse graphité.
J'ai un problème de gros pont thermique, entre le corps principale du bâtiment - isolé bien sur- et le "garage" accolé et en agglo, mais non isolé. Du coup mon garage sert de gros radiateur à frigories pour mon beau mur en agglo du batiment principal.
Si quelqu'un avait une solution miraculeuse, me dispensant de faire une ite sur mon garage aussi, je serais preneur.
Merci d'avance

[alexandresud]

Salut gloumi,
Tu devrais désolidariser le garage et isoler (ITE) toute ta maison...
le garage ne serait donc pas isolé...
Le truc c'est de poser ton PSE garage/maison en même temps que tu montes le garage...
il sera donc désolidarisé et ta maison isolée!

[invite1d26f8ac]

et ca tient debout?
Pas sur que mon archi et sa décennale sois très chaud!

[inviteb53e2f2d]

Désolidariser le garage?

edit: oups 3 wagons de retard, ça m'apprendra à lire plus vite...

[alexandresud]

et ca tient debout?
Pas sur que mon archi et sa décennale sois très chaud!

Ton garage a des fondations? qui peuvent au passage etre solidaires des fondations de la maison...
Il a aussi des murs?
Des raidisseurs Béton Armé?
Donc il va tenir... A moins que tu sois en Islande, sur la faille...

Plus sérieusement, c'est un ingé béton qui te dira comment procéder...

@ KROM : j'ai pas capté ta remarque????

[bv56]

déssolidariser n'empêche pas de conserver les chaînages bas et haut, il y aura un petit pont thermique mais au niveau structurel c'est mieux.

Sinon, un garage en ossature bois permettra une continuité de l'isolant, sauf là où il y a la liaison mais le bois n'est pas très conducteur. Voir au niveau de l'esthétique ...

[inviteb53e2f2d]

@ KROM : j'ai pas capté ta remarque????

Entre le moment ou j'ai ouvert la discussion, et celui où j'ai répondu il s'est passé quelques minutes, et d'autres avaient répondu sans que je ne le vois. Je voulais suggérer de désolidariser les deux structures mais ça avait déjà été dit...

Et pourquoi pas un garage en ossature bois?

edit : rebelote, je suis fatigué, plus les yeux en face des trous...

[invite7d9989ec]

Bonjour, je suis dans le même cas que toi, j'ai desolidarisé (voir blog sous mon profil) le garage mais pas la dalle, c'étatit une grosse bétise pour la dalle.

Il ne devrait pas y avoir de probleme avec ton architecte, un batiment peut etre desolidarisé de cette facon à condition que ses fondations le soient également, enfin à vérifier.

[herakles]

que ses fondations le soient également, enfin à vérifier.

non , pas forcément , s'ils ont la même assise = sur le bon sol !
par contre , il y a possibilité de poser sur deux soubassements en double , séparés par un isolant , comme support pour les deux dalles : garage et villa .

[alexandresud]

BV56, tu n'as plus de chainage en contact si tu désolidarises le garage!
Au pire tu as un soucis de jonction de la toiture avec l'isolant de la maison à traiter précosioneusement...
Mais ça se fait très simplement!