Isolation par l'extérieur

[bv56]

effectivement, le mot n'est pas "dessolidariser" mais juste "laisser un espace entre les murs.
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[invite1d26f8ac]

merci pour vos avis,
ossature bois , on avait prevu ca initialement, mais ca nous paraissait un chouilla plus cher, à rediscuter...
Sinon j'ai trouvé ca ce WE: http://www.hellopro.fr/Rupteur-de-po...4-produit.html
Quelqu'un connait?
de toute façon c'est pour des mur béton, ca parait moins évident pour du bête agglo...

[invite08e01436]

Hello GGael,
En gros, bloquer la lame d'air. Solutions simples,
1) cartouches Polyhurétane expansé, (isolant, inertie des blocs de 20 réduite )
2) mortier injecté à la pompe, augmentation de la masse thermique (très bien) blocage de la lame d'air, faire des trous en haut des murs pour le remplissage, globalement intéressant mais + cher que les cartouches Polyhurétane.- (c'est ce que je ferais...)
bon courage . A + -

hello,jeano66
pour les cartouches de polyurethane exânsé, tu l'appliques comment?
merci

[invite0f5ef9ac]

Bonjour
Déjà bravo aux participants et aux "pros" de l'isolation extérieure, j'ai appris beaucoup
Il ya beaucoup de pages, j'ai lu divers topics qui m'ont permis de débrouiller le terrain, mais j'ai besoin maintenant de vous :
j'ai un projet de construction neuve, maison très contemporaine, grandes baies vitrées.....
Pour l'isolation extérieure, j'aimerais mettre cette fameuse rockwool 431, 140mm (R=3.65) sur du parpaing creux de 20cm (R= faible)
Le site maison à vivre propose un calcul confort, thermique....La laine de bois est moins bonne en R que la rockwool, mais est très bonne en été par son inertie, son temps de transfert (ch=0.75Wh/m² et masse de 150kg/m3)
La laine de roche est moins bonne sauf que la rockwool a une charge de 155kg/m3 (mieux que les panneaux en LDR classiques), mais je trouve pas sa charge thermique(en WH/m².k)

Quelqu'un saurait ce coefficient, car ce serait très bon en hiiver comme en été.

2 questions subsidiaires:
- il faut faire une dalle sur la terre, ça j'ai compris, l'isolation se fait juste par la "descente" de l'ITE plus bas? ou faut isoler la dalle en dessous (question c...je le sens)
- toutes les fenetres doivent se monter à fleur du parpaing(entre parpaing et isolant)? ou à hauteur de l'isolant?
- j'habite dans le nord est (il fait frois l'hiver) : avec une VMC DB, est-ce qu'un chauffage sol avec bois (pellets ou insert et conduits de ventilation) vous semble bien?

Avant de discuter avec les artisans, j'aimerais savoir vos avis, car ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent, je suis "nul" en BTP

Merci beaucoup

PS : on fera surement une toiture plane, sans tuiles, donc isolation au dessus de la dalle.....

[herakles]

....La laine de bois est moins bonne en R que la rockwool, mais est très bonne en été par son inertie,

N'oublies pas que le bête parpaing fournit déjà l'inertie à l'isolant 431 !!!

regardes les différentes capacités thermiques mises en jeu :

LDB = 110 à 120 Wh/m3°C
LDR(431) = 34 à 40 wh/m3°C
Parpaing classique = 250 Wh/m3°C
Parpaing lourd genre extrabloc = 350Wh/m3°C
Bloc à bancher + béton = 650Wh/m3°C


rapportons tout cela en capacité thermique au m2 de mur mis en oeuvre:
(isolant 15cm , mur de 20cm )

LDR + parpaing standard = 6 + 50 Wh par M2 /°C
LDB + parpaing standard = 16.5 + 50 Wh/M2°C : gain de 10.5 sur 56.5 Wh/m2/°C

LDR + parpaing lourd = 6 + 70 = 76 Wh/m2°C
LDB + parpaing lourd = 16.5 + 70 Wh/M2/°C : gain de 10.5 sur un total de 86.5 Wh/m2/°C

avec le bloc à bancher , le gain entre LDB et LDR paraît bien minime :

LDR + bloc à bancher+ béton = 6 + 130 = 136 Wh/m2/°C
LDB + bloc à bancher +béton = 16.5 + 130 = 146.5Wh/m3/°C soit un gain de 10.5 sur 136 Wh/M2°C

Reste à comparer le coût des différentes solutions , sachant qu'un mur en blocs à bancher a davantage plus d'inertie et se refroidit plus lentement en cas de mauvais temps après une belle période bien ensoleillée .
Un tel mur peut emmagasiner 680 Wh/m2 pour 5°C de delta T , soit 6800Wh (6.8 Kwh ) pour 100m2 de mur ou 13.6 Kwh pour 200m2 ..
Associé à une belle véranda ou des capteurs à air ou de grandes baies vitrées SUD , nul doute que les besoins en chauffage dégringoleront ...

Il suffit de se reporter aux constats de MH66 à 1500m d'altitude- à Font Romeu- dans sa maison pas encore équipée en chauffage mais bien isolée par l'extérieur avec des murs en parpaings intérieurs .

[inviteacaf5e56]

Salut,

comme tes murs sont en parpaings, la capacité thermique de ton isolant extérieur n'a vraiment aucune importance puisque ridicule par rapport aux parpaings. Donc ne pas choisir la laine de bois pour ce critère. Pour le reste...

De plus, dans le nord-est, 140mm de LDR ça me semble très peu. 20cm serai mieux mais je ne sais pas si c'est possible avec la 431. Sinon, tu peux aussi t'orienter vers la LDR rockfacade + crépi sur treillis avec lame d'air qui a pas mal d'avantages: épaisseur arbitraire, isolant moins cher que la 431, la lame d'air réduit les surchauffes d'été, permet de facilement combiner plusieurs finitions (ex., bardage bois & crépi) etc. En revanche la mise en oeuvre est sans doute un peu plus longue.

Pour les fenêtres, l'idéal est de les mettre en applique à l'extérieur. La plupart des fabriquants de "vraies" fenêtres proposent des dormants élargis pour cela (surcout = 0). Sinon en pose "tunnel" au nu extérieur et en faisant revenir l'isolant de 2/3 cm sur les dormants c'est bien aussi. A toi de voir avec les fournisseurs du coin. Ici (à Bordeaux) aucun n'a été emballé par la pose tunnel et ils ont tous préféré la solution de la pose en applique extérieur. Pose prévu dans 2/3 semaines...

Chauffage sol au bois ??? ça ne me parrai pas être idéal un chauffage bois pour un chauffage au sol: chauffe fort sur une courte période. Enfin en tout cas si tu parts sur un chauffage au sol c'est clair qu'il faut isoler la dalle. Quoique, peut être qu'en prévoyant une dalle bien épaisse avec le circuit hydrolique du chauffage assez bas dans la dalle pour profiter du déphasage et de l'inertie, à voir. Voir aussi en fonction de la configuration de la maison...

[inviteb9edacba]

Hello Polo des Voges ?
Je crois que le grec a déjà un peu répondu...pour les fenêtres elles ne tiendraient pas sur l'isolant donc ras du parpaing - Je pencherai pour les blocs à bancher (comme chez moi) car là inertie supérieure surtout pour l'hiver.
Le GRAND conseil: chauffage par le sol, ensuite tu mets derrière cela n'importe quoi:gaz,électricité(générateu r...) chauffage au bois avec chaudière ou cuisinière à bouilleur (la cuisine en cadeau) ou pétrole, et forcément plancher isolé par le dessous... pour ne pas disperser les K. vers le sol. Et pour les bricoleur: capteurs solaires à eau SVP (chauffage plancher comme chez moi) et j'en passe. Le problème que je n'ai pas résolu c'est les pertes verticales du mur qui descend vers les fondations... pertes ! dans l'idéal il faudrait monter les murs sur un rang de blocs isolants mais là... ?
Bon courage. à plus - jeano66

[herakles]

Ggael a bien compris que la LDB est plutôt indiquée dans les quelques cas= isolation intérieure quand on ne peut faire autrement , isolation des combles , isolation des parois des MOB ...

Dnas les régions du NordEst , mieux vaut en effet augmenter de 15 à 20cm , en utilisant du rockfaçade , avec ce procédé =
http://www.objectif-bois.fr/download...psi2_DG_v1.pdf
http://www.maison-passive-nice.fr/pdf/Upsi.pdf

et finition soit avec du nergalto+ enduit ou crépi hydraulique + lame d'air
soit avec un bardage bois
soit avec un mix des deux , comme ici :
pages 18 et suivantes..http://www.yopdf.com/enduit-sur-nerg...df.html#a13#a6

c'est à Montpellier , et l'inertie vise surtout à lutter contre les pointes de chaleur ,mais dans les régions où les nuits sont très froides et les journées pouvant être assez ensoleiléles , ca marche aussi par conservation de la chaleur dans les murs et lutte contre les vagues de froid extrême

http://forums.futura-sciences.com/at...s=0&messages=0

[inviteacaf5e56]

@ herakles: je m'interroge sur ce genre de calcul. En effet il me semble que le calcul de la capacité thermique surfacique d'un mur est un peu plus complexe car il faut tenir compte du déphasage et des déperditions vers l'extérieur non ? Donc maintenant je me contente d'utiliser la calculette de c**e-m****n qui implémente la norme ISO 13786. Avec leur outils la différence entre de la LDR et de la LDB (ou même LDV) est complètement nul. Seul compte les matériaux intérieurs à l'isolant. Cela dit je n'ai jamais regardé cette norme ISO 13786 donc je ne sais pas vraiment ce qui est calculé. Un avis ?

[herakles]

Bonne question !
je me contentais de montrer des situations d'assemblage de matériaux avec leurs propres caractéristiques

L'isolant et le mur intérfèrent de manière non négligeable entre eux et avec l'intérieur et l'extérieur et le calcul est déjà fort complexe avec les variations climatiques à prendre en compte , y compris l'insolation des surfaces verticales et obliques

je ne connais pas les modes de calcul de c**é-m***on et ce qu'ils prennent réellement en compte , mais je ne crois pas que la différence entre LDB et LDR soit si nulle que cela , vu que la LDB a déjà une propre inertie et qu'à pouvoir isolant égal , elle retarde un peu plus le refroidissement du mur intérieur, mieux que la LDV

ma comparaison cherche simplement à relativiser l'importance qu'on veut bien apporter à la LDB ou à la ouate de cellulose en ITE .

[invite0f5ef9ac]

Merci de vos réponses
Pour l'épaisseur de l'isolant, je n'ai pas calculé vraiment,mais je ferais probablement 20cm....
En lisant, et avec toutes les infos, je me dis qu'il faut construire "sans se tromper", de la façon la plus "parfaite" : inertie, resistance thermique...
isoler la dalle entraine la fin de l'inertie par le sol, non? j'avais lu qu'une dalle donnait une inertie incroyable, il fallait isoler les cotés; si j'isole la dalle, finie cet atout!

donc le "mieux" : bloc à bancher + béton + LDR ou LDB, avec épaisseurs à calculer (voir le prix aussi) : le porotherm GF RS20, c'est pas bon?
pour moi (et le chauffage), PAS de radiateurs, et si je fais un poele à bois, ....et qu'il ya un pb (ou vacances...), coment la maison chauffera; il faut un système de chauffage qd même; oui le solaire, mais vu la taille de notre maison de projet (300m² habitable), le budget est à mesurer tout de même

et pour la dalle (et l'inertie) : creuser 1m, couler la dalle épaisse (20cm) et l'isoler en périphérie des 4 cotés, c ça?

il me faut le maxi d'infos avant d'attaquer pour savoir où je vais.....

encore merci

ps : personne de vous ne se déplace dans les vosges pour une étude de projet?

[inviteb9edacba]

Bonjour Polo
Exact ne pas se tromper ! voir ces infos intéressantes: http://www.maisonbrico.com/index.pht...95&artpageid=2
Il y a les 2 cas, isol intér et extérieure. Quand j'écri isoler la dalle, c'est sérieux, le sol est à 12° en moyenne, la dalle est chauffée à 20/22° CQFD: tu chauffes le sol ...- le + simple, fond béton sur terre tassée, isolant incompressible, dalle chauffante (plancher) carrelage et bien sûr isolation périphérique du plancher. Inertie veut dire du plancher, le sol c'est le tonneau des Danaïdes...
Personnellement ces prob.se sont posés il y a 22 ans... plancher chauffant solaire direct 5/5 ! - appoint par cuisinière à bouilleur + quelques radiateurs dans le séjour, et 2 pour les chambres, pour quand il pleut. Si c'était à refaire, je le referais. Pour gratter, j'ai acheté les radiateurs à la casse...50 fr pièce. Si vancances d'hiver, mettre impérativement un % d'antigel dans le circuit jusqu'à environ - 20° sinon...
Le poêle à bois je suis pour, c'est bien mais cela ne chauffe qu'une pièce alors que la cuisinière distribue où l'on veut. En tous cas c'est bien de se poser les questions AVANT ! ! - C'est dommage que les Vosges sont loin sinon tu passais voir mon installation (66)

[invite0f5ef9ac]

merci jeano
je préfère ça, car mettre sa dalle à 1m de profondeur, ça enterre un peu la maison
pour le chauffage, g actuellement un insert "italien", avec convection forcée et je chauffe l'hiver (jusque -15°C chez nous : on a eu des T° négatives 24h/24h il ya 2 ans, et c t nickel avec l'insert) tout le bas et le haut, un peu plus difficilement les 2 chambres du haut, au fond du couloir : 24° dans le salon/SAM, 20° dans bureau et cuisine (en bas), 21°C dans 1ères chambres et 17° ds chambres du fond = 145m² habitable
alors je me dis qu'un bon insert comme ça, avec un conduit de ventilation supplémentaire en haut (genre SDB), et j'économise plancher chauffant, géothermie ou autre truc

Pb : si un jour g un pb d'insert, je n'ai ......................aucune alternative si ce n'est les pulls; à réfléchir sérieusement, car payer un plancher chauffant pour "rien", je me tates à une solution plus simple, économique (réalisation et chauffage), comme un bon insert, bien disposé dans le bas et avec convection forcée en bas et en haut
Comment chauffent les scandinaves et les allemands dans leur maison basse conso? au bois, non?

merci

[invited34058dc]

il me semble que les systemes de soufflage d'air chaud à partir d'un insert ne sont plus autorisés pour les maisons à étage

[inviteb9edacba]

Re Polo ,
Je croyais que c'était une maison nouvelle... c'est pour cela que je parle de plancher chauffant ! - Ok pour l'insert c'est impeccable comme cela. Ici ds le 66 il y plus de soleil que de bois ... bien vu pour les Vosges avec les forêts !
Ma fille veut s'acheter un insert quelle est la marque italienne ? Merci pour le renseignement. Pour ce que dit Mantaray, je ne sais pas.
Bonne journée et bon courage pour la suite - Jeano 66 -

[invite390985eb]

Bonjour Marlene53

N'aies pas peur !!! (dixit johannus paulus 2 ...) bien relire le retour d'expérience de SK69202 qui constate des améliorations grandissantes dûes à son ITE alors qu'il reste encore à finir le toit et le mur SUD... il constate un accroisseemnt des températures superficielles des murs ce qui permet du coup de descendre légèrement la T° de l'air ambiant intérieur :
..

Après plusieurs échanges sur les forums ITE et devis d'artisans je me retrouve devant une nouvelle difficulté :
- l'artisan ayant proposé une solution en chanvre s'est retiré au moment de lancer le chantier suite à mes demandes de précisions sur le traitement des appuis de fenêtre et seuils qu'il avait "oublié".
- il me reste une solution en polystyrène (Amatherm) à 164 euros TTC le M2 (4 fenêtres et deux portes à traiter, maison à étage mais avec jardin autour; donc accessible).
D'après mes lectures du livre d'Oliva et ce forum j'ai encore un doute sur la solution technique et sur le tarif:
La maison actuellement :
enduit ciment
Mur en brique de 20 cm
Vide d'air 3 cm
Double cloison en brique de 5cm

Comble avec 35 cm de ouate
Ventilation double flux; chauffage au fuel et poele à bois.

Projet isolet mur ouest et nord
Mur Est isolé par l'intérieur avec ouate de cellulose (8cm) et Fermacell (pour info grosse différence depuis cette isolation avec une sensation de chaud le matin très agréable l'hiver)

Je me pose la question du prix et du traitement de l'humidité. Est-ce que ma ventilation double flux est suffisante à compenser l'absence de "perspirance" du polystyrène.
Je précise que le bureau où je travaille plus de 8 heures par jour n'est pas ventilé par la double flux (impossibilité technique sans gros travaux...)
Est-ce que le fait que l'est et le sud ne seront pas isolé par l'extérieur compensera ?
Pour info la cuisine est à l'ouest, le salon à l'est et les chambres à l'est et l'ouest
Merci pour vos éclairages;

[invite0f5ef9ac]

il ya confusion : j'ai actuellement une maison avec insert de 145m², et je compte vendre pour construire un projet "contemporain" et isolation extérieure (manque de place en ce moment.....)
donc idée de chauffage pour la nouvelle maison, avec l'experience actuelle!

la marque : caminetti montegrappa
http://www.bricozone.be/fr/chauffage...ppa-31451.html
http://www.caminettimontegrappa.it/ (dsl c anglais,italien ou allemand); on a un revendeur très compétent à 5min de chez nous....

[invite42a6c213]

Bonsoir mh66,

J'aimerais profiter de votre retour d'expérience concernant la tenue de l'enduit à la chaux sur le liège. J'ai décrit à une entreprise de maçonnerie votre isolation extérieure (elle me plaît beaucoup) et l'on m'a répondu que l'enduit allait se fissurer même avec le treillis, qu'il n'y avait pas de produit certifié (chez Weber) pour ce genre de support en extérieur....
Y a t'il des précautions particulières à prendre pour ce type d'isolant?

[palus06]

Tiens va voir sur ce fil, dans sa totalité :
aragorns,
c'est tout détaillé, pour apprendre un enduit chaux sur du liège.
Dans son fil, je n'ai pas encore lu un passage sur l'amélioration de sa maison, du point de vue isolation. Dommage...

[invite390985eb]

ITE et préparation des murs

Suite à message précédent (hier) je souhaite avoir votre avis sur la nécessité ou non de "piquer" un enduit ciment recouvert d'une peinture extérieure imperméabilisante avant de mettre une ITE en PSE ?
En effet la lecture de ce forum montre que la question de l'humidité et de la respiration du mur se pose.
Étant à 10 km au sud de Bordeaux et d'après ce que je crois comprendre, les risques seraient faibles mais pas nul.
Qu'en pensez-vous.

Rappel : murs en briques avec cloison en brique et vide d'air au rez de chaussée; avec en plus un doubale intérieur en LDV 60MM à l'étage.
VMC double flux au rez de chaussée.
En pièce jointe vue de la façade

Cordialement

[invite0f5ef9ac]

bon je vais contacter l'architecte pour la maison (neuve), je pense faire :
- dalle sur terre plein de 20cm avec plancher chauffant, donc isolation sous la dalle, malgré les conseils d'herakles (peur de ma part de l'isolation peripherique....)
- mur en brique pleine (mieux que le parpaing pour l'inertie je pense), avec 2*10cm de laine de roche croisée avec le système U*psi(tant pis pour la LDB), nergalto et enduit (intérieur à la chaux, exterieur normal)
- toiture très peu inclinée, dalle béton probable avec continuité de l'isolation (hésitation entre poursuite LDR ou ouate de cellulose sous toiture)
- puit canadien (calculer longueur et profondeur : 50 ou 75 m pour 1.5 ou 2m de profondeur), pour maison de 200/225m² habitable
- VMC double flux
- chauffage : panneaux solaires pour ECS et ménager, insert à bois haut rendement + PAC (pour future piscine), ou chaudiere à bois...
garage au nord (effet tampon), grandes baies vitrées au sud avec toit avançé pour limiter la surchauffe estivale; salon, SAM, chambre parents et pièce jeux/piano au sud, cuisine au SE, bureau et buanderie au SO, entrée, couloir et salle HC au nord; 1 étage pour terrasse, 2 chambres au sud et 1 avec SDB et WC au nord => maison compacte
Vosges, 88

Voilà, en dehors de grosses betises, ça devrait etre bon pour isolation, inertie et grand merci à vous. S'il ya des réticences, je suis preneur

[invite1d26f8ac]

Salut, joli projet!
Petit bemol toutefois, ton CESI tu le mets sur le toit?
Si tu as une faible inclinaison, il marchera mal l'hiver, et trop bien l'été (surchauffe), à moins qu'il ne soit installé en exterieur avec inclinaison adaptée?

[herakles]

donc isolation sous la dalle, malgré les conseils d'herakles (peur de ma part de l'isolation peripherique....)

elle reste nécessaire pour traiter l'about de cette dalle et en continuité de l'ITE...

mur en brique pleine (mieux que le parpaing pour l'inertie je pense)

tout à fait exact, mieux que le parpaing , mais un mur en briques pleines risque d'être hors de prix
il existe les briques à bancher "poroth**m" à remplir de béton ou les "extrabloc' en ciment agglo
http://www.klein-agglomeres.fr/pages...extrabloc.html faciles à remplir avec du sable..iou du béton maigre

puit canadien (calculer longueur et profondeur : 50 ou 75 m pour 1.5 ou 2m de profondeur),

pour avoir de la marge en clim d'été n mieux faudrait raccourcir la tranchée par exemple en 37.5m et deux tubes jumelés à 80cms l'un de l'autre = ca permet d'augmenter le débit d'air sans pertes d e charge en ETE .

pour le reste ..une PAC pour la piscine ??

[invite0f5ef9ac]

pour le CESI : oups, j'avais pas pensé vraiment à ça.....quelle est l'inclinaison "optimale"?
pour Herakles : je sais que ça risque d'etre cher pour le mur de briques pleines, sinon bloc à bancher, oui.....
merci pour l'idée du puit canadien "double branche"
donc la dalle, tu (vous) valides(ez) l'isolant "thermos", çad l'ITE des murs se poursuit sous la dalle? (ouf)

En tout cas, grand merci à tous pour votre générosité, votre expérience et vos réponses. Il faut voir avec l'archi si ça "roule" pour lui...

[invite1d26f8ac]

Pour le cesi, l'inclinaison optimale, c'est la perpendiculaire au rayon du soleil en hiver, soit a la louche 70° de pente. Le photovoltaique au contraire doit etre optimisé pour l'été, avec de faibles pentes, tu te moques des besoins, le but est de produire le + possible, quelle que soit la saison.
Tout savoir sur ton cesi et son installation:
http://www.apper-solaire.org/

Enfin , on est pas egaux devant le solaire, entre marseille et chez moi en Bretagne, 50% d'écart en terme de productivité d'un CESI (qui l'eut cru!): http://ines.solaire.free.fr/gisesol.php

[invitebe2c4022]

Il faut voir avec l'archi si ça "roule" pour lui...

Archi et aussi les artisans locaux...le feedback sera intéressant

[herakles]

Pour le cesi, l'inclinaison optimale, c'est la perpendiculaire au rayon du soleil en hiver, soit a la louche 70° de pente

Pas tout à fait exact , l'angle idéal est égal à la latitude du coin + ou - 5° pour un CESI

Ex: pour Toulouse ; latitude 43° , on va incliner le capteur entre 38° et 48° ..l'ADEME préconise 45° + ou - 10°

Helas les toits sont inclinés majoritairment à 16 ~ 18° sur l'horizontale
sauf en Bretagne et dans les régions enneigées où les toits dépassent souvent 40° ..

Ce qui complique le chauffage hivernal car les capteurs doivent être davantage inclinés = de 70° à la verticale ..

[invite0f5ef9ac]

merci pour ce lien : il est dit 29° d'optimal à nancy pour le calisol

[inviteb9edacba]

Salut Polo88,
Bravo pour les conclusions pour la maison, surtout que l'on n'en fait pas tous les jours, autant que cela soit sans regrets parce que après c'est plus l'heure.
Pour le cesi je me marre en lisant ce qu'écri l' APPER : ''Le chauffage solaire, qui est beaucoup plus rentable, nécessite par contre d'énormes compétences (dimensionnement, gestion de la surchauffe estivale, ....ect... j'ai monté mon système sans pb, tout seul. ça c'est pour Polo, c'est vrai que les 70° sont à destination de l'hiver (chauffage) mais pour le ECS mes deux capteurs sont à inclinaison réglagle ... ! - L'hiver à 70°, l'été à 50 ou 45 au choix (s'il y a des utilisateurs nombreux ou pas...) pour la surchauffe en cas d'absence, mettre les capteurs debouts avec le réglage des supports. Ha ! Et encore je prévois dès que j'aurai du temps d'y mettre des crics de Fiat pour les régler à la manivelle... Ha, ha ;
Bonne journée, ici la tempête est partie, ouf. cordialement à tous. Jeano66 -

[invite0f5ef9ac]

alors ça c cool des panneaux solaires "réglables", le pb c'est que je me suis pas documenté dessus (encore), mais ça serait une bonne idée de régler selon la période
faut que je vois ce pb de surchauffe, je savais pas que ça risquait ce genre de procédé....