Isolation combles habitables en chanvre/bois

[invite91bb8141]

Bonjour à tous,

J'ai imaginé la solution suivante pour l'isolation des combles que je compte faire aménager en pièce habitable. Je voudrais avoir votre avis pour voir si je n'ai pas omis un truc important.

Les données:
- combles actuellement en fermettes industrielles, non isolés sous la toiture (isolation LDV au plancher en revanche)
- environ 60m2 de surface de sous-toiture à isoler.
- Localisé dans le Pas-de-Calais (T° moyennes: 0-5° en hiver, 25° en été)
- Les combles seront utilisés comme bureau et chambre d'amis: le confort d'été est donc privilégié
- Chauffage central au gaz
- Chevrons de "profondeur" 95mm + pare pluie en bâche plastique + 40mm d'espace sous les tuiles
- Les chevrons sont écartés de 57cm
- L'espace dans la pièce est réduit, je ne peux donc pas mettre d'isolant très épais

La transformation en combles habitables passera notamment par le renfort des arbalétriers à l'aide de pièces de bois en épicéa, diminuant l'espace entre les chevrons d'environ 40/50mm par du bois "plein".

L'isolation/habillage que j'envisage de mettre en oeuvre est la suivante:
- restauration du pare pluie par l'intérieur aux endroits où il est endommagé. Ce n'est pas idéal mais enlever la couverture (tuiles mécaniques redland) pour ça semble compliqué.
- 1ère couche isolant: insertion de panneau chanvre/bois de type isonat+ 55kg/m3 épaisseur 100mm entre les chevrons
- 2ème couche isolant: panneaux chanvre bois 55 épaisseur 60mm maintenus par suspentes et rails métalliques (de support du placo) en pose croisée par rapport à la 1ère couche.
- pare vapeur
- placo ba13

Je pense qu'avec 100+60 de panneaux bois, j'aurai un déphasage correct (Buitex parle de 10h en 180mm) et une R de 2.6 + 1.55, ce qui n'est pas énorme mais reste probablement tolérable pour une pièce qui ne sera pas une chambre permanente.

Outre un avis général sur ce plan, auriez-vous des réponses à ces question précises:

1. Je crains que le renfort des arbalétriers par contre-lattage induise des ponts thermiques à cause des interstices entre les pièces de bois. Ca paraît peut-être pinailler mais il y aura environ 100m linéaires de ce genre de montage. Donc mis bout à bout ça peux occasionner des fuites importantes, qui il est vrai devraient être bouchées par la 2ème couche d'isolant. Est-il à votre avis nécessaire de prévoir un joint entre les pièces ? De quel type (liège 2mm par exemple) ?

2. des conseils sur le pare pluie et le pare vapeur à utiliser ?

3. Je connais le produit isonat mais y a-t-il d'autre produits du même genre ?

4. suspentes métalliques pour maintenir la 2ème couche ou contre-chevrons en bois ? Le plus simple semble être les suspentes.

Merci pour votre aide
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[invite91bb8141]

Petite erreur de termes: à la question 1 le terme de "contre lattage" n'est pas bon. Il s'agit de "doublage" en fait.

Ne peut-on pas éditer/corriger ses propres messages sur ce forum ?

[invite91bb8141]

J'ajoute une question:

5. Est-il intéressant de faire un mix chanvre/bois pour la 1ère couche (entre chevrons) et GR32 en 60 pour la deuxième ?

En effet le R de la GR32 en 60 est plus intéressant (1.85 contre 1.55 soit 20% d'efficacité en +).
Je précise que ma maison est orientée est/ouest. Du coup le pan de toit ensoleillé change en milieu de journée et le déphasage nécessaire est réparti équitablement entre les deux faces. Je peux donc peut-être être moins exigeant sur ce sujet et plus sur le R.
Bon évidemment en plein été la hauteur angulaire du soleil est > aux 45° de ma toiture et c'est donc un peu plus compliqué que ça. Mais vous voyez l'idée.

[KMan]

Réponse rapide = GR32, je vois pas ce que c'est mais ça doit être plus dense ? Plus c'est dense, plus le déphasage est important (sachant que ça peut être avec R égal), enfin du moment que ton lambda tourne autour de 0.040. C'est sur que s'il grimpe à 0,10, ça ne vaut plus le coup.

1. ? Pas expert

2. Sinon, réparer le pare pluie, oui, mais avec le même matériau. Si tu met un pare-pluie qui laisse passer l'humidité (vapeur) qu'à certains endroits, tu risque d'avoir de la condensation.

3. IsoNat est ce qu'il y a de meilleur en rapport qualité prix selon moi. Tu as du Steico ou autre Homaterm, qui sont plus du "haut de gamme", mais aussi produits plus spécifiques ( spécial toit avec pare-pluie intégré, spécial sol dense avec rainure+bouvetage, spécial mur (en épais) avec décalage pour éviter les ponts thermiques, etc...).

4. C'est une histoire de méthode. Dans certains cas c'est plus simple en suspente ( pour croiser le couches ), dans d'autres avec des chevrons, s'ils sont réguliers à la base ( coincer la(les) première(s) couche(s) avec de la ficelle ). Les rails ont l'avantage des clous plastique "1/4 de tour" pour fixer rapidement tes rondelles, et se montent plus vite. Les chevrons ont l'avantage d'être facilement replacés sur des petites zones (des clous et c'est bon).

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite91bb8141]

Merci pour ta réponse.

Le GR32 est une LDV de plus grande résistance thermique (lambda 0.032).

Pour la réparation du pare pluie, à la réflexion, ça risque d'être hasardeux. Il est vraiment bien endommagé. C'est une simple bâche plastique posée en 1980 et qui a donc connu bien des étés et des hivers. La bâche est arrachée à plusieurs endroits et il suffit de presser un peu dessus pour la rompre aux autres endroits.
Je n'imagine donc pas faire des travaux dessus et j'ai donc peur de devoir le restaurer entièrement. D'autant que les tuiles redland ont étanchéité garantie 30 ans environ (sauf vernis +10ans) et donc là, on arrive au bout, surtout avec de l'isolant organique, moins tolérant à l'humidité.
En plus vue la pose, je dois avoir des liteaux abimés: on a eu une réparation à faire il y a qq années et à mon avis c'est signe de pb à venir.
Donc, j'ai bien peur que le projet d'aménagement de combles ne doive être reporté à "après la restauration de la toiture". Car si les bases ne sont pas saines, ça va poser de gros problèmes.