Isolation mur parpaing + lame d'air + brique

[invite69221c20]

Bonjour

Je souhaite isoler une maison de 1965 avec des murs parpaing + lame d'air + brique.

Même si l'isolation par l’extérieure est la meilleure elle reste trop chère pour moi.
L'injection de bille ou autre dans la lame d'air est trop hasardeuse.

Il me reste
A) Isoler par dessus le complexe parpaing + lame d'air + brique mais même si le plus simple --> perte de place (surtout dans l'escalier).
B) Supprimer la brique + lame d'air et isoler directement sur les parpaings
C) Supprimer la brique et isoler directement sur les parpaings en gardant une lame d'air.

Quand pensez vous, certain dise que supprimer la brique est une erreur, retour d'expérience ?
Merci
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[invite1e4f6dff]

Je te répondrai que je n'ai aucune solution sérieuse à te proposer qui tienne la route avec les blocages que tu t'es mis. Ou bien tu fais une ITE en autoconstruction, c'est tout à fait réalisable et pas cher, les autres possibilités ne sont que du bricolage ni fait ni à faire non satisfaisant et à refaire un jour pour une maison de 1965 en parpaings / vide d'air / briquettes. Désolé, les autres lecteurs ne répondent pas, ils doivent être comme moi devant cette situation désarmante.

Tu peux toujours ajouter des couches intérieures d'un isolant perspirant sur la briquette, genre fibre de bois forte densité de 10 cm avec un tasseautage fixé au travers dans la briquette ( déjà très mauvaise pour toute fixation ), tu plaques un fermacell de 12 mm vissé sur ces tasseaux, mais c'est un conseil qui ne me plait pas.

Il reste encore une possibilité : tu colles des panneaux de multipor par l'intérieur de 12 cm montés comme de la brique, ou plus épais de chez Xella contre ta briquette plâtrée, ça te fera ajouter une résistance thermique de 3 ou plus, ce qui n'est pas si mal, ça te propulse en RT2005, tu conserves les qualités de perspirance de la briquette au travers..... Pour faire mieux, il faut plus épais encore. Il eut alors été bien que ton vide d'air soit ventilé par l'extérieur, ça ne changerait pas grand chose sur l'isolation, le parpaing étant nul en isolation de toute façon et ça t'éviterait des risques de condensations dans le vide d'air éventuellement dans le pire des cas.

[invite1e4f6dff]

Mais attention le multipor que tu vas enduire à la chaux ou bien avec sa colle, tu ne pourras rien y fixer, trop fragile, à moins d'ajouter des plaques de Fermacell de 12 mm collées par plots sur le multipor. Vois le site de Xella dans son utilisation du multipor en isolation intérieure, tu trouveras toutes leurs possibilités.
Que vont en dire nos amis du forum ???

[invite7d0463e2]

Bonjour,

L'injection de bille ou autre dans la lame d'air est trop hasardeuse.

Oui, mais pas (trop) de dégâts a l'intérieur pour un résultat qui pourrait bien se révéler appréciable (suivant l'épaisseur de la lame d'air) et sans doute moins cher que toutes les autres solutions, enfin il y a ce fil pour te faire une idée.
Sinon, quitte a faire des travaux, l'ITE est certainement la meilleur solution.
A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

Bonsoir.

L'injection de bille ou autre dans la lame d'air est trop hasardeuse.

Quels sont les éléments qui étayent cette affirmation ?

Je connais une maison de 1969 (même type de construction) où l'injection de laine de roche en flocon dans la lame d'air a eu des effets spectaculaires sur le confort et avec le renforcement de l'isolation du toit des effets spectaculaires sur la facture de chauffage?

Bien sûr le R atteint dans les murs est faible, mais le compromis (peu de travaux/efficacité) reste très acceptable, un plus du remplissage de la lame d'air, c'est l'étanchéité à l'air (autre démarche à faire dans la maison), ce qui améliore encore le confort et la facture.
Pour l'été le fait de conserver les briques permet de maintenir une inertie appréciable.

Tout casser pour isoler par l'intérieur est aussi faisable, mais la gestion des ponts thermiques reste à faire et le désagrément des travaux reste à supporter.

@+

[invite69221c20]

Pas eu le temps de modifier le 1er message, je debute....si les modos passent par la....dls

Merci pour cette réponse


Pour l'ITE, cela me demanderai de reposer un permis, pas envisager pour l'instant, je viens d'avoir le miens pour le toit.

une ITE en autoconstruction, c'est tout à fait réalisable et pas cher

au m2 ça revient a combien ?
J'avais regardé a l'époque même en auto-construction c’était pas donné.

Merci CLair31 pour ce superbe lien, je ne l'avais pas trouvé pourtant je parcours en ce moment.
Cette solution sans apporter une isolation extraordinaire ma parait un compromis intéressant pour commencer.
Sans passer par une entreprise y'a t'il des retour d'expérience sur l'insuflation ? location de matériel ?
Produits utilisés ?

Merci pour votre aide

[Mickele91]

Bonjour ben,

au m2 ça revient a combien ?
J'avais regardé a l'époque même en auto-construction c’était pas donné.

Tu as une grande marque de magasin de bricolage, qui propose un kit à 56€/m2...en 10 cm d'épaisseur de polystyrène...soit aujourd'hui.....le raz des "paquerettes".....

Si tu le fais poser....et encore faudra t-il trouver un poseur, qui accepte de te poser un produit qu'il ne t'aura pas lui même fourni....tu peux multiplier par un facteur 3......

Il y a peu de temps, un forumeur disait sur un autre fil qu'il avait eu des devis qui s'echelonnaient de 150 à 180 € /m2...fourniture et pose....

C'est vrai que c'est réalisable en autoconstruction....mais je temporiserais un peu en disant que c'est loin d'être trivial....en particulier la couche d'enduit finale.....

Quand tu as un pignon de 40m2 à enduire....dans la journée....qu'en plus tu es seul et que tu n'es pas du métier....ben, c'est pas gagné...

Cordialement

[SK69202]

Bonjour.

C'est vrai que c'est réalisable en autoconstruction....mais je temporiserais un peu en disant que c'est loin d'être trivial....en particulier la couche d'enduit finale.....

Quand tu as un pignon de 40m2 à enduire....dans la journée....qu'en plus tu es seul et que tu n'es pas du métier....ben, c'est pas gagné...

Oui d'accord, mais si on en a rien à faire de l'aspect optique final, on fait comme moi, ITE + poêle à bois remboursé en 9,5 ans (calcul de ce jour)

@+

[Mickele91]

Bonjour SK,

Oui d'accord, mais si on en a rien à faire de l'aspect optique final

C'est vrai que ta photo est prise de loin, donc on ne se rend pas bien compte, mais je trouve que ton "aspect optique final" à la photo....n'est pas si mal que ça....chapeau bas !.....

Tu as posé l'enduit de finition STO sur toute la surface, en une seule journée ?.....

Tu t'étais entrainé à enduire auparavant sur une petite surface...ou bien tu as attaqué direct ton mur ?.....

Cordialement

[invite1e4f6dff]

A ben22222 : Attention la lame d'air briquette / parpaing dans ces maisons de 1965, n'est que de 2 cm voire moins avec les bosses, quand encore il n'y a pas des "courts-circuits" complets par les bavures de plâtre en posant les briquettes, je l'ai constaté chez moi sur une maison de 1967 avec déception, d'ailleurs les sociétés sérieuses d'injection de produit isolant insufflé refusent de le faire pour cause de résultat médiocre. Il faudrait être assuré de 4 à 5 cm de vide d'air propre, ce qui doit être assez rare à cette époque-là ....

[invite69221c20]

Merci ! JPA46 pour cette info, je vais vérifier avant.
a+

[invite69221c20]

Du coup petite question:

Dans mon premier permis j'ai fait une demande de modification de facade, car en rehaussant le toit, je pensais couvrir la différence d'enduit par du bardage.
A l'époque je ne pensais pas faire d'isolation par l'extérieure, trop chere.
Maintenant, je me dit que 10 cm de plus sous le bardage ca change pas grand chose.
Dans le permis on a fait un changement de teinte (mais pas de modification de l'épaisseur de murs.)
Serait-il exagéré de mettre une ITE partout pas uniquement sous le bardage, sans redéposer un permis ?

Mais 2 postulats de base vole en éclat.....

Merci pour votre aide.

[SK69202]

Bonjour.

Tu as posé l'enduit de finition STO sur toute la surface, en une seule journée ?.....

Tu t'étais entrainé à enduire auparavant sur une petite surface...ou bien tu as attaqué direct ton mur ?.....

La photo est prise de loin, de près on voit les raccords et quand la nuit l'éclairage extérieur éclaire tangentiellement c'est ombres et lumières de creux et bosses.
C'est fait en plusieurs fois, j'avais les 105 m2 des autres murs comme expérience. Mon mur le plus réussi "optiquement" (donc le plus lisse) est le premier que j'ai fait (pas besoin d’échafaudage), attaque directe avec une consommation d'enduit quasiment double de celle de prévue.

Il faudrait être assuré de 4 à 5 cm de vide d'air propre, ce qui doit être assez rare à cette époque-là ....

Cela dépendait beaucoup des constructeurs, une autre chose à s'assurer c'est avant insufflation c'est est ce que cette lame d'air est bien close partout ? (combles, volets roulants, aérations)

@+

[Mickele91]

Bonjour,

La photo est prise de loin, de près on voit les raccords et quand la nuit l'éclairage extérieur éclaire tangentiellement c'est ombres et lumières de creux et bosses.

Pour les raccords ça ne m'étone pas...tu pourras toujours les amoindrir voire les masquer, le jour où tu referas ton ravalement....

Y'a un gars sur le web qui a mis en oeuvre le système STO auquel tu fais allusion. Il dit que pour enduire son pignon dans une seule journée, ils étaient à trois....justement pour s'éviter la visibilité des raccords, qui apparaissent inévitablement, à partir du moment ou tu dois t'interompre...

Il a l'air de dire aussi que l'enduit tire assez vite...tu confirmes ?....

Pour t'éviter les creux et les bosses, tu n'as pas envisagé de poser des règles verticales de haut en bas ?...J'ai testé en posant manuellement un enduit hydraulique classique sur un petit muret et ça marche pas mal pour avoir un résultat correct...quand on est pas pro...

Mais bon là, avec des enduits à base de résine, c'est peut-être différent....


Cordialement

[SK69202]

Bonjour.

Oui, cela tire assez vite dès qu'il est étalé, les creux et les bosses ne me dérange pas, je l'ai dit ailleurs, c'est la température intérieure du mur qui prime, les meilleurs raccords sont obtenus en faisant un bord bien droit et sans recouvrement, l'enduit STO est purement minéral.

@ben22222
Pour mon ITE je n'ai fait qu'une déclaration de travaux, si je ne compte que la partie isolation, j'ai un coût de l'ordre de 85€/m2 (2009) pour la partie en LDR140mm.

@+

[invite69221c20]

Ok merci a tous pour ces infos.

A+

[invite6665f5d2]

Bonjour.

Ben
Je n'ai pas le souvenir d'avoir lu si tu évoquais un plain-pied ou étage, dans le cas d'une lame d'air suffisamment importante en plain-pied, on peut imaginer insuffler par le grenier en perçant le plafond en périphérie, ce qui n'engendre aucun désagrément dans la maison ...

Bon courage

[invite69221c20]

Bonjour

Oui il y a 2 étages.
Le second est une rehausse de toit sous pente.
Je pense plus percer mes murs, car il sont a refaire et la dalle fait 35 d'épaisseur.
Je percerai mes murs au printemps pour voir la taille de cette lame d'air , sinon ITE, mais va falloir que j’étudie ça de près, ça m'a pas l'air simple, siple en pratique, en auto-construction, jonction fenêtre, enduit ext, choix des produits...
A+

[invite6665f5d2]

Bonsoir.

Ben .
Ne perce pas tes murs ! perce le fond des boitiers électriques des prises et interrupteurs, ça te donnera une excellente indication rapide et presque sans traces (fais toutefois attention de ne pas percer les fils ! )
Bon courage

[invite69221c20]

A ouai... pas bete....
Ja'i pas beaucoup de prise sur le mur peripherique, je vais regarder ca...
merci

[invite07f2963c]

bonjour,

nous sommes passés par une société qui nous a injecté des micro-billes de polystyrène directement dans nos murs.Au début j'étais un peu réticente, mais vue la consommation de chauffage dans la maison (1200 euro/ans) ce n'était pas possible. du coup cette solution nous a permis de nous isolé et de payé que (450euro/ans).