à mon avis, si tu fais 30 + 80, tu prends pas un risque délirant...
tiens, je suis tombé par hasard sur une vidéo sur les produits YTong (béton cellulaire léger).
http://www.youtube.com/watch?v=OS9dC...eature=related
C'est la mouise pour la finition mais ça peut être une idée pour les partie basses craignant plus l'humidité...
A+
VIncent
Erreur importante mon cher Watson!Envoyé par drizzt2511
Ds=UxA où Ds est la déperdition surfacique, U =1/R , R=ep isolant/lambda et A la surface du mur
P=Ds x delta T est la puissance perdue à l'instant t ou la DEPERDITION qui est fonction de la différence de température de la paroi ext/int.
Donc si j'ai une LV de 10cm Lambda 0,04 le Risolant=2,5 et Deltat=20° K et A=1m² alors P=8w
Donc si j'ai une LV de 20cm Lambda 0,04 le Risolant=5,0 et Deltat=20° K et A=1m² alors P=4w
Ainsi c'est bien proportionnel mais pas logarithmique !
Peux etre as tu lu dans le bouquins de JP Olliva que la déperdition n'est pas exactement proportionnelle, ce qui est vrai mais là ça se complique...Je ne saurai pas trop l'expliquer. En effet les lambdas et formules de la thermique sont en réalité des approximations d'approximations. Mais il faut retenir que c'est proportionnel!
...et 10cm d'isolant en mur aujourd'hui c'est le mini du mini ! Si tu as un mur pierre/terre derrière par exemple je dirai qu'il n'y a pas de risque de condensation pour même 16cm d'isolant.
Dernière modification par pierrotb ; 13/01/2012 à 23h11.
Salut Pierrot,
Au risque de jouer les inspecteurs Labavure:
Donc si j'ai une LV de 1cm Lambda 0,04 le Risolant=0,25 et Deltat=20° K et A=1m² alors P=80w
Donc si j'ai une LV de 2cm Lambda 0,04 le Risolant=0,5 et Deltat=20° K et A=1m² alors P=40w
Là aussi, c'est proportionnel. Mais ça montre bien que le centimètre n°2, tout seul comme un grand, permet d'économiser 10 fois plus de Watt que les centimètres 11 à 20!!! Et ça montre aussi qu'à 10cm, on a éliminé 90% des déperditions théoriques. ça n'empêche pas que 8 w /m², ça fait pas rien sur une maison, disons 1600W pour un pavillon plein pied et rectangulaire de 90m². ça n'est pas idiot de rajouter 10cm pour diviser par deux la déperdition restante et porter le gain à 95%.
Donc, mettre 20cm dans un mur, c'est pas idiot, n'en mettre que la moitié faute de pouvoir faire mieux, c'est déjà très important!
Tu peux expliquer comment tu arrives à 16 cm?
A+
Vincent
Effectivement Vincent tu as raison je ne m'étais jamais aperçu de ça vu comme cela.
Mais je maintiens la déperdition est proportionelle à l'épaisseur d'isolant.
Ce qui n'est pas proportionnel c'est le GAIN en fonction du rajout d'isolant par rapport à l'existant.
Mais de toutes fâçons entre un isolant de 1cm ou 2 cm , la MO + matériel n'est pas 2 fois plus cher alors...
Je maintiens aussi que 10cm d'isolant sur un mur de pierre qui fait R=0,6/1,5 = 0,4 c'est le minimum syndical pas de quoi etrs bioclimatique. Sauf à être en isolation extérieure là c'est ok car vous profitez aussi de l'inertie qui est difficilement quantifiable. 10cm en ITE ok c'est rentable.
Pour les 16cm je te répondrai plus tard.
Et si vous pensiez à rajouter les résistances thermiques superficielles dans vos calculs ??????????
0.13 + 0.17 = 0.3 de rab sur le R total , c'est pas tellement négligeable... l'équivalent de 1.2 cm de LDV en plus ...
Petit exemple :
LDV 10cm avec lambda de 0.04 =0.1/0.04 ca donne un R de 2.5 , mais en rajoutant les résistances thermiques superficielles , cela donne 2.5 + 0.3 = 2.8
S'il y a une petite lame d'air dans la contrecloison qui protège la LDV , supérieure à 2cm , ca donne encore 0.3 , voire plus , en plus du R global ...
Le même calcul pour 20cm donne 0.2/0.04 = 5 + les résistances thermiques superficielles = 5.3 ... et non 5.6 comme on pourrait le croire .
Si on prend 5 cm de LDV : 0.05/0.04 = 1.25 + les "r.th.s " = 1.55 .... et non 1.25
désolé encore : si ces 10cm sont du COTE EXTERIEUR , ca change énormément le résultat du point de vue confort et consommation de chauffage : inertie forte , pouvoir accumulateur de la pierre , apports solaires largement favorisés avec des baies vitrées , une serre ou des capteurs à air plus un poele à bois ou à pellets qui crache du feu de Dieu sans craindre une surchauffe qui oblige à ouvrir les fenêtres , rien à voir avec 10cm du même isolant côté INTERIEUR, et on reste bien dans une logique bioclimatique : capter , accumuler , restituer .Je maintiens aussi que 10cm d'isolant sur un mur de pierre qui fait R=0,6/1,5 = 0,4 c'est le minimum syndical pas de quoi etrs bioclimatique
je parlais du poele = si on place ces 10cm côté intérieur , alors il faudra un poele de masse à la place d'un poele classique pour optimiser la fourniture de chaleur due à la combustion optimale du bois .
Si ces mêmes 10cm sont côté extérieur , la pierre va absorber cette chaleur sans qu'on aie à baisser la tirette d'admission d'air du poele ( feu continu = mauvaise combustion ) ..et cette chaleur sera ensuite récupérée au petit matin avec des murs en pierre encore tièdes .
Bien entendu , plus l'épaisseur d'isolant sera conséquente , plus la pierre sera valorisée en tant qu'accumulateur de chaleur .
Dernière modification par herakles ; 14/01/2012 à 15h50.
Oui c'est ça en ITE c'est bon !
Salut Pierrob et Herakles,
Si je comprends ce que dit Herakles, ça renforce l'idée qu'une isolation relativement fine fait une grosse partie du boulot.
Pour Pierrob, je suis bien d'accord que quand on fait un chantier isolation, ne pas aller à l'épaisseur cible maximale ne doit pas être une question de coût de la matière isolante. En ITE, ça peut être lié à une limité des structures, du débord de toit, ... En ITI, éventuellement une limite d'emprise au sol.
En ce qui me concerne, je peux poser plus que 10 cm (sauf encadrement de fenêtre, ou là ça sera moins). D'ailleurs, j'envisage sérieusement d'avoir recours à des blocs chaux-chanvre de 20 cm (mais dont le R est proche d'un doublage fibreux de 10 cm). Ils ont par ailleurs le mérite d'être un peu de l'isolation répartie qq part...
Je rénove une maison en pierres calcaire tendre montée à la chaux et/ou au ciment (plusieurs époques) crépis partiel dehors (qui va dégager), pas de problèmes de remontée d'humidité constatée à ce jour (premier hiver dedans avec le chauffage). Sol en tomettes sur terre battue et chaux, plancher étages en bois. J'exclue d'entrée toute solution à base de pare-vapeur ou frein vapeur adaptatif qui agirait de la même façon l'hiver car je ne me vois pas "emballer" aussi mes planchers et tomettes pour éviter que la perspiration se concentre sur ces points faibles.
Donc, il me faut qq chose qui gère bien le transfert de vapeur. En la matière, la préconisation que j'ai pu lire serait de ne pas dépasser 10-12 cm d'isolant fibreux pour éviter que le point de rosée se trouve sur ou avant la face froide de l'isolant....
Si t'as autre chose à proposer, je prends! Je n'ai vraiment rien contre passer à 16 cm tant que ça ne créé pas de désordres...
A+
VIncent
Bonjour,
en cas de doublage par l'intérieur, inutile de refaire les joints et de faire un enduit chaux; un gobetis bien serré et éventuellement un renformis pour annuler toute possible entrée d'air entre les pierres suffisent. Evitons-nous du travail !
Le chanvre en vrac ou en blocs, contre un mur en pierres, me semble bien hasardeux. Si jamais il se produit un point de rosée ou s'il y a des remontées capillaires il risque de pourrir à moyen terme. Et ça sent vraiment très fort ! Réservons-le aux lieux sans possible humidité.
Pour risquer une proposition : avec un doublage en Béton cellulaire gavé entre mur et BC par du liège, on obtient d'excellents résultats et au moins pas de souci de freins vapeur, facilité de montage et surtout pas de problèmes de revêtement : le béton cellulaire s'enduit à la chaux alors que le fermacell est bien compliqué à gérer, tant pour le mettre en oeuvre que pour ensuite l'habiller.
Bonjour
Romon j'ai 2 petites questions de blonde à poser!!
1° : Quand vous dites BC , c'est du BC "simple" ou du Multipor dont vous parlez?
2° : Et on ne peut pas "coller" directement ce "BC" sur le mur en pierre?
Merci par avance pour vos réponses.
BQSS
Neige en août , pâté en croûte!!!!
Bonjour,
c'est du simple parce que le multipor ne peut pas être enduit avec de la chaux pure. Coller le BC sur un mur ? C'est plutôt difficile ! Les murs en pierre ne sont pas assez plats.
Salut Romon,
Il semblerait qu'il faille éviter le liège car il n'est pas capillaire et donc empêchera le transfert d'eau et donc sont élimination par un côté.
Pour le béton cellulaire, je commence à trembler. Mon inquiétude était déjà le poids si j'optais pour le chaux chanvre. Mes murs font 7 mètres de haut, les planchers sont en bois et il y a pas mal de faux-aplomb sur les murs en pierre. Et le BC, c'est encore +25% de poids par rapport au chaux chanvre, déjà problématique j'imagine....
Je fais finir avec LV + Placo comme ça je ferais une connerie pas chère et que je serais pas le seul à être dans cette m...
A+
Vincent
Merci de ces réponses (je me doutais un peu qu'elles iraient dans ce sens!!) .Mais je me disais que peut être le gobetis plus renformis suffiraient à aplanir suffisamment le mur et je ne comprends pas pourquoi le Multipor qui dixit X.... est fabriqué avec les mêmes matériaux que le BC et est de plus poreux (si j'ai bien tout compris) ne peut supporter un enduit chaux?. Leur isochaux n'est pas fait à base de chaux?
Bonne journée
Neige en août , pâté en croûte!!!!
Bonjour,
C'est exactement ce que je veux faire chez moi, mais je ne trouve pas grand chose en retour d'expérience. Tu l'as déjà mis en oeuvre? C'est efficace pour l'isolation? Quelle épaisseur de liège et de béton cellulaire?
Bonjour,
je ne suis pas sûr du tout que le liège ne soit pas capillaire, mais bon !
Pour ce qui est du multipor, en effet c'est le principe du BC mais en plus poreux et aussi hydrofugé ce qui fait qu'il ne prend pas l'eau. Du coup, on ne peut l'enduire qu'avec l'Isochaux qui est à base de chaux mais qui contient des résines, sur une trame d'accroche.
emanjo, l'épaisseur des divers composants de doublage dépend du R qu'on veut obtenir et des moyens financiers dont on dispose. Ca se calcule.
Heuuu il me semble que BC et Multipor sont quasi imperméables à l'eau (classe W0) mais tous les 2 perméables à la vapeur d'eau (Le µ du Multipor étant même plus bas je crois que celui du BC : 3 versus 5 à 10 enfin si on veut bien croire les fiches techniques des différents produits!!!) Et si j'ai bien compris les explications de X... il faut utiliser l'Isochaux avec armature pour éviter de voir apparaître un "damier" sur le mur (joints entre les carreaux). Je suppose que vous ne savez pas quel type de" résinse" ils mettent dans l'Isochaux car ce produit est aussi perméable à la vapeur d'eau que le BC (µ=5) donc sans doute plus pour permettre l'élasticité du produit que pour autre chose.
Je pose toutes ces questions car moi aussi j'ai des murs en pierre à isoler (de l'intérieur, pas taper s'il vous plait les ABF ne me permettent pas de faire autre chose).
Et merci à tous pour la mine inépuisable d'info de ce forum
BQSS
Neige en août , pâté en croûte!!!!
Salut,
J'en profites pour relancer pierrotb
Merci,
Vincent
Bonjour,
mais qui est ce X... BBQS ?
Le BC est très très loin d'être imperméable. C'est même une éponge à eau qui s'évapore d'ailleurs presqu'aussitôt appliquée. Mais perméable à la vapeur d'eau, oui. Le multipor, lui, est plus poreux, donc plus isolant mais aussi imperméabilisé : l'eau perle dessus. Et il a une particularité étonnante : tout se marque dessus par exemple un coup d'ongle ou l'empreinte parfaite de la semelle d'une chaussure. La préconisation l'accompagnant est de l'enduire avec une trame plastique (pas que pour éviter les damiers mais surtout pour créer une accroche au mortier) et l'Isochaux. De toute façon, on ne peut pas faire avec de la chaux pure puisque le multipor n'absorbe pas l'eau nécessaire à l'accroche du mortier. Pour la composition de l'Isochaux, il est clair que l'ajout de résine permet l'accroche sur le support mais les brevets font qu'on ne connait pas les compositions exactes, ni leur nature.
