Non c'est pas du tout des chevilles d'ITE que j'ai utilisé à l'époque. C'est des équerres métalliques que j'avais à fixer à l'époque. Donc j'avais prix des chevilles SX 10 x 80 avec des tires fonds en inox de 8mm x 70 mm ! J'ai serré ça à la grosse clé à cliquets et j'arrivais à peine à aller au bout tellement c'était bien serré.
La c'est des chevilles d'ITE à frapper (DIPK). C'est bien pour des matériaux non friables...
t'as aussi les chevilles identiques à visser
il m'en reste qqunes que j'avais achetées au début
des ejotherm str U Page 16
C'est peut être mieux pour mon cas! Reste à les trouver. Tu les as achetées où?
par pur hasard
un gars qui les avait achetées à une boîte en faillite!
c'est du matos germain
il faut normalement un bouchon pour protéger la vis, une fois vissée - j'en ai pas (je mettais du mastic)
il m'en reste 28 si ça t'intéresse
des 155
Bonsoir,
Palus si j'ai bien compris, tu as 20cm pour boucher ta fenêtre (9cm utilisés actuellement avec les briques) Pour quoi pas en parpaing ? tu aurais un mur bien droit.
Pour 28 chevilles ça vaut pas le coup... Puis j'ai déjà 400 DIPK
C'était déjà un peu mieux le deuxième jour mais je jongle entre :
1/le DIPK 8 / 100 - 120 pour les endroits sans trop d'enduit et les FIF pour isolant de 20cm que j'ai jamais utilisé en dessous de mon bardage bois. Comme les FIF ont un diamètre plus large vers la collerette je suis obligé d'utiliser deux forêts différents pour pouvoir les insérer mais des fois c'est bien ce qu'il faut pour fixer correctement les 80mm d'isolant
2/ Deux forêts : je commence par le forêt sans percussion des fois que je tombe sur une pierre mole ou un joint et si je tombe sur du durer alors je mets le forêt béton avec la percussion...
C'est un peu long donc mais faut voir aussi que c'est équivalent à faire l'égalisation du mur et la fixation de l'isolant en même temps donc c'est un peu normal.
Mais compliqué l’histoire en tout cas! D'autant plus que j'ai pas du tout obtenu quelque chose de droit alors je vais encore devoir rattraper ça avec l'enduit.
@+
salut bob
le parpaing, c'est une autre idée en effet
ça serait plus facile à monter - la première rangée sur tuffeau serait sur chaux sable - compatible avec parpaing?
va falloir que je m'y mette d'ici peu... le matos n'est pas encore acheté...
ça s'arrange donc martosny... mets des photos
@+
Dernière modification par palus06 ; 27/04/2016 à 22h31.
Non faut pas monter des parpaings à la chaux!
Tu peux faire une première rangée de briques avec chaux puis passer au parpaing au ciment pour finir par une rangée de briques à la chaux... mais les montants tu vas t'amuser! C'est presque aussi drôle que de monter du liège à la chaux
@+
http://forums.futura-sciences.com/br...-parpaing.html
En plus la c est de l enduit, je vois pourquoi on pourrait pas les coller à la chaux ?? Pour moi pas de soucis
Pour faire de l'enduit chaux sur du ciment il faut faire un gobétis au mortier bâtard (chaux + ciment) car la chaux seule ne colle pas bien sur le ciment! Certes elle tient si le support est rugueux mais ne colle pas comme sur de la chaux ou sur une pierre par exemple! Après le gobétis on passe à un enduit deux couches à la chaux classique...
@+
c'est pas ce qui m'angoisse le plusmais les montants tu vas t'amuser!
tu fais des trous au perfo suivant la ligne à découper comme un "pointillé"
puis burin et massette
ça casse tout seul... dans un monde parfait
ta solution brique sur les hauts et bas et parpaing ailleurs ... ça me semble pas mal
@+
JE ne parlais pas de la découpe mais du fait que tu vas devoir utiliser du ciment entre les parpaings et la brique et de la chaux de l'autre côté entre brique et pierre
des nouvelles du front...
la brique, une rangée en bas (en ext), deux rangées et demi (en intérieur - car l'encadrement de la fenêtre avait un dérochement en intérieur), ça collait bien avec la chaux (l'idée de plonger les briques dans l'eau était une bonne idée)
pour le parpaing, j'ai fait une première rangée - 1 parpaing + 2 tiers de parpaing, le tout pour faire 95 cms= j'ai donc galéré, en bouchant les espaces avec un peu de béton!
avant de comprendre qu'il existait des parpaings dont la découpe fait 45 cms (50+45 = 95)
je ne sais pas comment je vais faire pour les dernières rangées, ça va devenir plus en plus délicat avec la hauteur
et évidemment au final, ces parpaings cimentés au milieu d'un encadrement tuffeau, ça fait pas top...
j'espère avoir fait le bon choix en confirmant moi aussi cette condamnation de fenêtre et en voulant installer un capteur à air...
@+
Dernière modification par palus06 ; 06/05/2016 à 22h32.
La brique pleine aurait été plus propre au final et plus en accord avec ta maison
Plus long long à priori mais au final c'est tout le temps pareil de bout en bout alors pas de surprises et galères...
Bon courage
A+
aujourd'hui plus optimiste!
au final ce n'est pas si mal
de toute façon à partir du moment où j'optais pour le mortier ciment, brique ou parpaing c'est kif-kif
à l'ext, rien ne se voit, c'est en ITE
à l'int je mettrais un enduit argile qui cachera tout
voilà le taf, vu de dessus, vu de face
5 rangées de parpaings - en haut reste une réservation pour la sortie capteur qui va déboucher soit dans la porte intérieure, soit dans un bout d'isolation intérieure !!! donc une autre galère à gérer mais j'en suis loin - inutile d'y penser pour le moment!
si un cinglé veut remettre une fenêtre dans 90 ans, il pourra - l'encadrement n'est cassé que sur le pourtour, une pierre sur deux, aucun ciment au contact du tuffeau, qui de toute façon sera protégé par l'ITE
au niveau étanchéité entre parpaing et tuffeau, j'ai fait au mieux avec l'épaisseur d'enduit
@+
hi!
sur la face où il n'y a qu'une seule épaisseur de liège, je serais obligé de mettre un profilé qui se met en haut du delta ms (sinon comment faire?).
comment faire tenir ce profilé à travers l'isolant?
au dessus du profilé, ce sera un enduit de finition (qui viendra donc recouvrir la partie haute de ce profilé).
Une idée?
Hello,
J'ai pratiqué deux solutions:
1/ s'il y a beaucoup à bourrer derrière le liège tu fixes une planche derrière le liège dans le mur. Liège par dessus et du visses le profilé à travers l'isolant dans la planche. Tu peux même utiliser les têtes des chevilles d'ITE pour fixer le liège dans la même planche
2/ Tu fixes une planche avec de l'isolant derrière elle (entre la planche et le mur collé à la planche pour plus de facilité). Ton profilé vient se fixer sur cette planche et l'isolant derrière fait rupture de pont thermique en faisant liaison entre le l'isolant plus bas et plus haut de la planche... Il est préférable que l'isolant au dessus soit plus épais que la planche plus isolant derrière la planche de sorte que tu puisse faire une goûte d'eau du coté extérieur de la membrane Delta...
Bonne nuit
merci martos sauf que je n'ai rien compris
en fait j'y réfléchis alors que j'ai déjà posé le liège (hum hum) - voir les photos au-dessus
- là où je mets 2 épaisseurs sur le mur (face Est), il n'y en a qu'une sur le soubassement --> donc pas de pb ici, le haut du delta ms se retrouve sous la seconde épaisseur de liège, il est fixé avec des chevilles étoile, pas besoin de profilé
- là où je mets qu'une seule épaisseur de liège (face Sud), à part mettre un profilé, pour tennir le haut du delta ms et faire la coupure avec le liège enduit au-dessus, je ne vois pas - ton système pour mettre la planche et le profilé, je comprends rien - tu fixes la planche sur le mur, puis l'isolant et le profilé sur la planche en traversant l'isolant? ... sauf que je ne peux plus mettre de planche sur le mur puisque le liège est déjà fix
sinon fixer le profilé avec des chevilles étoiles?
Je suis un peu fatigué en ce moment je bosse 10h /j sur la terrasse depuis une semaine, enduits sur le liège etc pour que l'étancheur puisse venir poser les membranes .
Mes solutions sont à réfléchir avant de poser le liège
Je sais pas du coup il faut trouver une solution pour faire tenir le profilé , avec des chevilles étoiles en enlevant l'étoile par exemple? Il faut aussi un joint entre la maçonnerie (liège) et le profilé pour faire l'étanchéité.
A moins que tu arrives à les coller sur le liège ou l'enduit. Mais ça risque d'être galère.
bon courage, j'y retourne, dernière ligne droite!
merci Martin
bon courage à toi
ou collage du profilé sur le liège avec treillis et enduit
ou chevilles étoile sans étoile (c'est ce que je m'étais dit aussi) avec treillis et enduit venant recouvrir le dessus du profilé
bye!
Hello,
Une autre solution que j'ai pratiqué hier et qui vaut ce qu'elle vaut ... Mais il faut y penser avant d'avoir tout posé encore
Le zinc fait goutte d'eau et évite de poser le profilé, enfin pour les bestioles c'est à voir. Il fait un petit pont thermique mais il faut l'arrêter avant qu'il touche le mur avec une petite remontée pour que si jamais de l'eau s'infiltre entre le plaques elle ne puisse pas couler vers le bas.
La prochaine plaque de liège est collée avec de la chaux et chevillée comme j'ai fait pour le reste. En dessous c'est juste des plaques posées et tenues par la terre, entre les plaques et le mur du liège en vrac pour remplir bien remplir avec les murs irréguliers.
Bonne soirée
PS Premier jour des étancheurs aujourd'hui. Ils ont posé les costières et l'isolant en dessous et le pare-vapeur sur la partie courrante. Il m'ont un peu salopé la jonction de l'isolant avec le mur... J’espère que ça fera pas un trop grand pont thermique...
ton dispositif est ok car tu n'as pas mis les plaques de liège au-dessus du zn
par contre je croyais qu'il fallait laisser au moins 20 30 cms au dessus du sol - là il y a moins
tu n'attaches pas du tout le delta sur le liège?
A cet endroit je ne trouve pas d'utilité de l'attacher. Il tient très bien tout seul sous le poids de la terre. Pas moyen de le bouger même si je voulais...
Les éclaboussures de pluie seront éliminées par la présence de la terrasse bois dont le niveau se situe plus haut que le zinc. La je dois avoir un peu moins de 20 cm et je dois descendre un peu le niveau de la terre avant de poser un EPDM et des plots pour la terrasse alors c'est largement suffisant pour la situation.
Salut,
#petit HS
Martosny, je trouve bizard ta rive en zinc, elle passe au dessus des tuiles (pourtant mécanique) avec un retour trop faible. Dans cette config, vaudrait mieux passer dessous les tuiles et faire "une pince" ...? Tu risque de diriger l'eau derrière le zinc et donc contre le mur
#petit HS /fin
J'avoue que je ne maîtrise pas bien les rives en zinc... Je voulais faire une autre solution avec une pièce sous les tuiles, une sur la rive et une pièce de couverture. Mais je n'ai pas trouvé les pièces nécessaires ni comment faire exactement. Donc jai abandonné pour cette solution.
La dernière fois sur mon ITE en laine de bois j'ai pris des rives avec bavette en plomb. Ca coûte la peau deffesse ... C'était il y a 3 ans et demi. Je suis monté il y a deux semaines pour démonter les tuiles parce que j'avais une fouine avec ses petits dans mon ITE ou plutôt par dessus presque au sommet du pignon! Eh ben le plomb est déjà déchiré! Je suis vert!
Sur la photo c'est plus pour protéger les tuiles du vent et le chevron de la pluie que j'ai mis cette rive. Je n'y compte pas trop sur l'étanchéité. Je suis resté sans rive pendant 2 ans et ça allait. J'espère que c'est pas la rive qui va me faire des soucis...
Voilà comme je vois celà (en PJ) pliage simple en zinc. (c'est vue de face biensur ^^)
Le risque dans ta config si j'ai compris tu vas poser une ITE sur ton mur, ta rive en zinc actuelle pourra guider l'eau entre ton mur et l'ITE.
D'alleurs, ta rive actuelle semble être plaquée sur le mur, comment vas tu poser ton ITE ? soit tu dois l'écarter ? soit tu t'arrêtes avant et créé un beau pont thermique ?
Dernière modification par BoB71 ; 26/05/2016 à 10h21.
D'après ce que je comprends du veux juste que la rive vient sous la tuile. Le risque d'amener l'eau derrière l'isolant est identique en faisant goûte d'eau le long du mur je ne vois pas l'idée? Mais en plus tu laisse la possibilité au vent de soulever les tuiles qui sont au bord de la toiture.
J'avais juste une plaque de liège à poser par dessus celle qui est sur la photo (pas pris de photo du résultat). C'est pour isoler la pièce en dessous des combles, les combles ne sont pas habitables. Je remonte donc l'isolant pour couper le pont thermique du mur des combles.
Oui elle est plaquée sur le mur, L'ITE s'arrête au ras de la rive (découpe en biais dans l'angle) et au raz du morceau en zinc vertical que j'ai posé à l'angle. Ensuite j'ai posé un zinc qui rentre sous la rive, qui couvre l'ITE et fait goûte d'eau ... Pour le pont thermique j'en ai déjà un magnifique sous les tuiles à l'angle de la maison et derrière la pièce en zing à l'angle de la maison. Je peux pas isoler le mur au dessus comme un acrotère parce que'il y a pas d'espace sous les tuiles. Alors c'est pas en arrêtant l'isolant à 8cm plus bas que je risque de ruiner mon bilan thermique pour le coupD'alleurs, ta rive actuelle semble être plaquée sur le mur, comment vas tu poser ton ITE ? soit tu dois l'écarter ? soit tu t'arrêtes avant et créé un beau pont thermique ?
hi!
des nouvelles...
d'abord le delta - une couche de "Maité" (ah si elle savait...) sur le liège, et le haut du delta fixé par des chevilles sans les rondelles et collé au mastic sur le maité (merci à Martosny pour les bonnes idées)
20160621_ITE Mur Sud_2.JPG
ensuite une première question
sur le haut de l'ITE: comment faire que l'eau ne ruisselle pas le long de l'ourlet de la bavette, sachant qu'un zinc empêche que l'eau ne parte vers la gouttière (c'est la situation côté Nord qui est moyennement satisfaisante)
gouttière.jpg
je suis preneur de bonnes idées sachant qu'un truc lourd à porter sur l'ITE, c'est pas simple
et pour finir un plan pour comprendre comment je compte réserver un espace pour faire passer 2 tuyaux de 80 mm à travers le mur pour éventuellement plus tard la passage de tuyaux pour une installation solaire eau, et les ramener dans un local technique
futsci.jpg
avec tous les pbs d'étanchéité à l'eau à gérer
@+
Dernière modification par palus06 ; 15/07/2016 à 15h06.
pour la dernière photo, comment vous fermeriez cette "niche" réservée dans les 180mm d'isolant?
du mur vers l'extérieur:
- des montants en bois en bas - haut - gauche - droite
- des cales en bois
- une plaque de je ne sais pas quoi? un panneau fibre de bois à enduire vissé sur les cales et les montants de bois?
Des blocs de liège, tu dois bien avoir assez de chutes. Tu fais un gros bouchon assez isolant en attendant.
Tu visses le premier dans le mur, direct à travers le liège, puis les autres dans le premier en décalant, utilise des visses "agglo" (sans partie lisse) en serrant à peine à la main, puis tu enduis direct dessus en repérant où cela devra être cassé un jour.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
