P'tits travaux d'ITE (pour voir...)

[palus06]

merci SK avec...quelques jours de retard! je crois que je vais adopter la méthode...

pour la photo 2 t'aurais pas une autre bonne idée?
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[SK69202]

Je mettrai du mastic de toiture gris, on les trouve au rayon "couvreur" des marchands de matériaux pro (colzinc je crois).
L'idée est de faire un barrage aux endroits qui vont bien pour dévier l'eau de pluie vers là où on veut.
Le montage d'un petit bec en zinc est aussi envisageable, il serait chargé d'écarter l'eau de la paroi, ce n'est pas incompatible avec le mastic.

[palus06]

hi!
ai fini l'ITE
avant de mettre la fibre, j'ai tout de même un pb au seul endroit où j'ai utilisé des parpaings pour boucher une fenêtre
la cheville FISC..R ne tient pas dans le parpaing
du coup il y a un panneau de liège qui bouge qd on tapote dessus

3 options:

1. le merlin du roy me propose une cheville traversante dont je n'ai pas très bien compris l'intérêt puisqu'elle va passer à travers le liège - à moins de lui ajouter une collerette que je prélève sur une cheville FIS..CR;
2. un "tamis" dans lequel on coule du scellement chimique et ensuite une cheville (laquelle? FISC..R?)
3. je casse le parpaing de l'intérieur en espèrant que je ne me trompe pas de parpaing et je coule du ciment autour de la cheville

laquelle est la mieux?

[SK69202]

Tu prélèves une collerette, tu mets une cheville adapté au parpaing et tu la fixe à travers le liège avec une vis inox.
Le pont thermique ne devrait pas grever le budget, la vis inox est importante, l'inox conduit moins bien la chaleur que l'acier.

[palus06]

et la cheville (elle est jusqu'au parpaing ou jusqu'au liège?)

et ça sera du perçage de 12 ou de 16 (pas du 8 comme pour les FIS..R) - il n'y a pas plus petit pour des grandes longueurs
la vis doit donc faire 80mm (liège) + longueur de la cheville
la cheville doit faire 140mm si elle n'est que dans le parpaing (faut que je perce alors la cloison intermédiaire du parpaing de 25)

acheter ça en petite quantité ne va pas être facile...

[SK69202]

Tu as le foret long de 8 pour les chevilles F
Tu perces avec.
Tu pousses la cheville ad hoc avec le foret de 8, t'as mesuré quand t'arrêter avant. (j'ai mis des chevilles "matériaux plein" de Fischer (j'ai que ça chez moi) dans du parpaing pour fixer un truc qui présente des efforts de traction autrement plus important qu'une plaque de liège)
La vis inox, c'est mieux mais on trouve des sachets de quelques vis ordinaire de grande longueur en GSB

Autre méthode

Perçage identique
Tu mets une tige de bois, genre baguette de 8 ou 10mm en 1 m que l'on trouve en GSB (déco / rideau / loisir créatif) en guise de cheville dans le parpaing
Puis tu vis la collerette avec une vis courte.

[palus06]

merci SK d'avoir répondu!
avec bcp de retard, voici la solution adaptée (tamis de 50 mm diamètre 12 bourré de scellement chimique, et une tige filetée diam 6) comme sur la photo, avant découpe de la tige filetée et avant un peu de minium sur le boulon
@+

[TioChanclas]

Bonjour,

comme je rencontre des difficultés à trouver des renseignements sur un fil ouvert récemment, je fais remonter celui-ci afin d'en solliciter les acteurs...

Messieurs-Dames,
Quel est le faux aplomb le plus important que vous avez eu à traiter?
Quelle serait, selon vous, la meilleure méthode pour obtenir une ITE en finition "enduit" sur un mur au faux-aplomb de 20cm environ sur 3 mètres environ, pour lequel je dispose d'environ 10 cm au ras du sol?

Merci pour vos lumières...

[palus06]

Hi Tio!
je ne suis pas fana du rattrapage d'aplomb!
"si aucun aplomb il y a avant ITE, aucun aplomb il y a après ITE" (c'est un proverbe chinois)

en général, les murs chez moi sont plus épais à la base
ça se voit après ITE et ça ne me dérange pas

martosny m'avait parlé du système UdiReco qui se serait bien adapté à ses murs avec un mauvais aplomb --> va voir ce que c'est
je ne sais pas s'il l'a appliqué ou pas

sinon, je te conseille la lecture du pdf sur le message 1 de cette discussion, il y a plein d'ITE en tout genre si je me souviens bien

si ça peut t'aider...
j'ai bien vu ton fil (ça m'arrive de regarder encore ce forum) mais tu n'as pas mis de tof, donc on voit rien
il faut que tu compresses tes photos avant de les poster, ce n'est pas compliqué
@+

[TioChanclas]

Bonjour,

effectivement, traiter le faux aplomb par le mépris est une piste, mais j'essaie de voir s'il n'y a pas d'alternative... Udireco n'en est pas une, sur de tels écarts. Du moins pas plus ou pas moins qu'un autre...

En l'occurrence, 20 cm, c'est beaucoup, et aucun cas de figure lu dans tous ces fils ne lui correspond. Difficile de montrer, mes fichiers (tous sauf un, celui visible) posent problème, même compressés. Je posterai d'autres photos dans quinze jours.

Merci en tous cas pour le soutien.

[invite2b5a4abb]

Bonsoir,

J'espère que tu avances comme tu veux Palus! On se retrouve sur les vieux sujets!

Tio, je ne comprends pas ce que veut dire " pour lequel je dispose d'environ 10 cm au ras du sol?" alors je vais faire les différents cas de figure selon moi. Je ne passe plus par ici non plus alors je risque de pas trop revenir dans l'immédiat...

- Si tu dois rattraper 20cm au bas du mur (c'est le plus souvent le cas chez moi) et que tu disposes de 10 cm c'est impossible => suivre le proverbe chinois de Palus
- Si tu dois les rattraper en haut et si tu disposes de 20 cm le plus simple est de faire une structure en bois d'aplomb reportée sur des équerres (qui rattrapent l'aplomb), fermée par des panneaux de laine de bois rigide à enduire (attention à l'épaisseur minimum recommandée). Tu auras des beaux caissons pour insuffler de la ouate et un mur d’aplomb.
Attention à l'épaisseur de tout ça, 10 cm c'est un peu juste pour avoir de la place pour insuffler dans les caissons, mais si c'est que au pied du mur ça devra le faire puisque le tuyau n'a pas besoin de descendre jusqu'au fond mais à 10 ou 20 cm plus haut...
- dernière solution est de maçonner pour rattraper ton faux aplomb, je pense que t'y as déjà pensé...

Bon courage

[palus06]

salut tony
bravo pour tes explications, ça lui donnera plus d'idées pour régler ses pbs d'aplomb!

sinon c'est l'occasion de savoir ce que tu deviens!
t'as continué les trvx? la terrasse, c'est bon pour prendre l'apéro?

ici je suis emmerdé avec le spanc - tout l'assainissement à revoir, le merdier, il y a des tuyaux partout, je ne sais même pas où ils passent

le gars du spanc m'a dit que je m'occupais pas de la fosse septique, que ça s'entretenait (la dernière vidange date de 16 ans) - c'est tout juste si je sais où elle est, à savoir sous 80 cm de terre, avec un couvercle en béton qui doit faire 40 kg - c'est sûr qu'à cette profondeur, je vais pas lui dire bonjour tous les matins!
voilà, ça risque de m'occuper encore pas mal de mon temps libre ! faudrait que j'ouvre un fil pour ça, je vais avoir plein de questions vu que j'y connais rien là-dedans - j'attends les résultats de l'analyse de sol, ça risque d'être l'enfer!


@+

[TioChanclas]

Bonjour,

et merci pour ces premières indications qui confirment le mode opératoire que j'avais en tête et qui permet d'intégrer judicieusement le changement des ouvertures dans le projet...

Le mur est plus épais en bas, et je dispose donc de moins d'espace au sol que sous la gouttière pour isoler : vous aviez bien vu, il "penche" vers l'intérieur.*
J'espère avoir des photos la semaine prochaine.

Reste donc à définir le revêtement et le contenu...

Je pensais laine de bois, et mon couvreur (ou plutôt son fournisseur) qui devrait faire le chantier pense plutôt à ça :
https://www.knauf-batiment.fr/sites/...ents/20451.pdf

Que faut il en penser?
N'est il pas plus malin de remplacer l'isolant en panneaux par du vrac?

[invite2b5a4abb]

Bonjour Palus ,

On dirait que c'est bien ch...t ton histoire de fausse! Je compatis et me réjouis d'avoir le tout à l’égout. Pour une fois j'échappe aux emmerdes

Pour la terrasse c'est bien terminé! J'en profite à fonds depuis les beaux jours. Seul bémol, l'enduit chaux sur liège c'est vraiment pas top. Très fissuré il va tenir peut être encore cette hiver mais il va falloir que je trouve une solution de remplacement pour après... Et le mur est que toute la longueur de la terrasse. Ton enduit tient bon? Pas de fissures ou détérioration?

Sinon je vais me mettre à la plomberie maintenant, j'ai des devis prohibitifs et ça me gave. Je vais acheter un chalumeaux et faire ce que j'ai à faire tout seul comme d'hab... Je continue avec des hérissons, dalles avec billes d'argile, murs en pierre à rénover, rejointoyer etc... Ca avance petit à petit mais c'est lent comme toujours, je prends un peu plus de temps pour profiter et du coup ben ça se fera quand ça se fera. Le solaire ça va être pour la fin. La cerise sur le gâteau et le poêle bouyeur j'ai laissé tombé. Histoire d'alléger un peu la tuyauterie à prévoir dans les dalles et aller plus vite. Voili voilou

Tio, Il est évident que t'es obligé d'utiliser un isolant à insuffler pour profiter pleinement de cette solution de rattrapage des murs! Et de laine de bois rigide pour fermer tes caissons si tu veux une solution qui laisse migrer la vapeur d'eau.
Tes Aqua truc ont un mu de 66 et pèsent 15kg au m2 à eux tout seuls... Je mets pas ce genre de trucs chez moi. Bon courage pour ta réflexion.

A+

[TioChanclas]

Bonjour Martosny,

"Je mets pas ce genre de trucs chez moi", dites vous.
A cause du poids que vous considérez foireux pour une bonne durée de l'armature?
A cause du Mu que vous considérez trop important et toxique pour le mur?

Chez Kn...f, qui semble avoir les faveurs de mon installateur, il n'existe pas d'alternative, visiblement...
Quel produit aurait votre faveur en pareilles circonstances?

Steico protect?
Isonat cover 140?
Parex Lanko Pariso MOB LR ou Pariso MOB FB?
Un autre?

... ou je fais fausse-route?

Merci pour votre aide.

[palus06]

Ton enduit tient bon? Pas de fissures ou détérioration?

no problemo
ça tient, ça ne fissure pas du tout

1. il y a d'abord le parexlanko maité sur le treillis
2. puis l'enduit "maison" (de mémoire: chaux aérienne, sable 03, un peu de ciment blanc, un peu de sikalatex, de la terre ocre pour colorer)
   la difficulté c'est qu'il est difficile de reprendre les différences de niveaux sur le mur s'il y a des imperfections
3. après éventuellement une peinture chaux (avec des sels d'alun) selon la recette du bouquin (le petit guide illustré de la chaux - 3 ou 5€?) pour homogénéiser les teintes ou renforcer une teinte

le tout fait un enduit très mince et pas lourd pour les fixations

je prends un peu plus de temps pour profiter

profite!!

A cause du poids que vous considérez foireux pour une bonne durée de l'armature?

j'imagine que oui, 15kg par m² en ossature bois, bon courage!



@+

[yves35]

bonjour,

Sinon je vais me mettre à la plomberie maintenant, j'ai des devis prohibitifs et ça me gave. Je vais acheter un chalumeaux et faire ce que j'ai à faire tout seul comme d'hab...

ne t'enquiquine pas, tout se fait avec une sertisseuse peu onéreuse et du tuyau multicouche. Va musarder un peu en GSB et voir se qui existe . C'est archi simple comparé au travail du cuivre et aussi durable .
fin du hors sujet

yves

[palus06]

salut
connais pas encore la sertisseuse! faudra que je fasse connaissance! si un jour je me lance enfin dans le solaire thermique, après un passage chez Sebasol...

Aujourd'hui restons sur l'assainissement non collectif:
dans le genre fosse septique vidangée (110 cms de profondeur - voir photo) et à supprimer (encore une...): en général, on conseille de la remplir de sable
comme j'ai la flemme d'aller chercher 1m³ de sable (pas de remorque à ma disposition), je me proposais de mettre au fond 40 cms de cailloux (trouvés dans des anciens gravats) et finir par de la terre, sans défoncer la fosse qui restera intacte (sur l'autre, j'avais défoncé le fond de la cuve béton)

ça serait bon comme idée?

[SK69202]

Du moment qu'elle est pleine et inutilisable ça ira, mais si tu peux tu perces le fond avec une barre à mine, histoire que tu n'ai pas une poche de boue liquide,sous tes pieds.

La terre va percoler entre les pierres, faut arroser pendant le remplissage, sinon tu vas avoir un vide qui va se former en haut de la fosse.

[palus06]

Merci SK!
les 3 plaques qui barrent la fosse ont sauté assez facilement (même si c'est du béton ferraillé et grillagé)
je vais pouvoir aller dedans avec un perfo (même si ce n'est pas très ragoutant) et percer le fond
puis caillasse
terre
@+

[SK69202]

je vais pouvoir aller dedans

Attention: milieu confiné
Ne travaille pas seul, il faut un(e) surveillant(e)
Bricole une ventilation qui envoie de l'air dans la fosse, bien avant ton travail et pendant. Un ventilo sur pied dirigé vers le fond fera pénétrer assez d'air neuf.
Désinfecter les outils après , coliformes fécaux tout partout...

[palus06]

hauteur de la fosse = 110cms, je suis un peu plus grand!
l'ouverture sera agrandie avant, donc ça sera bien aéré, ce n'est pas le même risque que de descendre dans une cuve à vin où on raconte que pas mal y ont laissé leur vie, du moins dans le coin!


Pour les outils, c'est sûr qu'il faut faire attention

mais bon, erci de me mettre en garde!
@+

[SK69202]

Quand tu travailles tu respires et le CO2 est plus lourd que l'air, bref plus tu travailles longtemps plus le risque est grand sans ventilation, le vin n'y est pour rien.

[palus06]

oui
qd je parle des cuves à vin, c'est là où tu envoies par exemple le jus de pression
la cuve est assez grande, haute
l'ouverture petite
les gens qui faisaient attention descendaient avec une bougie, les autres non!

[SK69202]

Sur les navires il y a deux risques supplémentaires, quand tu descends dans un vide étanche qui vient d'être ouvert, tu descends dans de l'air appauvri en oxygène par la corrosion du fer de l'acier et quand tu descends dans un vide où des matières organiques ont "fermenté" avec très peu d'oxygène, tu descends dans du sulfure d'hydrogène, bref on ventile au moins 24 heures avant de vérifier avec un truc plus complexe qu'une bougie que l'on peut descendre et surtout remonter seul après.

[palus06]

vu comme ça en effet, vaut mieux des détecteurs de gaz...

[palus06]

ok
pas eu de pb à perforer la fosse et chui encore vivant!
par contre le béton ne se cassait pas du tout!

maintenant les wc de la maison
faut les raccorder au nouveau réseau en construction...

comme j'ai défoncé tout le sol, je vais reconstruire comme sur le schéma
mon inspiration vient de là sauf ... qu'il n'y a pas de plancher chauffant

Question 1: le schéma est correct dans l'ordre des couches?
Question 2: j’ai le retour chauffage en acier et en diamètre 60 (RT 1930) qui passe pile sous les carreaux: que faire pour qu’il ne soit pas en contact avec la chaux? (peux pas retirer ce tuyau aberrant sans casser des mètres et des mètres de sol et en plus, c'est quasi impossible à souder!!)
Question 3: je dois connecter un tuyau PVC en 100 sur un tuyau qui ressemble à s’y méprendre à un tuyau type fibro-amianté; comment dois je m’y prendre? (peux pas non plus retirer ce tuyau aberrant sans casser des mètres et des mètres de sol...)

bref bcp de bonheur en perspective!
merci pour les réponses de ceux qui sont un peu plus concrets que moi!
@+

[SK69202]

1) Je ne mettrai pas de sable avec les gravillons sous le liège, juste un géotextile entre le liège et les gravillons.
2)L'isoler thermiquement, épaisseur et matériau à voir. Comment est-il dégagé actuellement ? (photo).
3) tu mets une selle de diamètre adapté, percer le tube suspect avec un courant d'eau empêchant la poussière de voler.

[palus06]

• ok pour le 1

• pour le 2 ok aussi sauf que si je l'isole, je n'ai plus de place pour les carreaux - il est à ras de sol à cet endroit, c'est assez bizarre
  ou alors l'isoler sauf sur le dessus! voir les 2 tofs

• pour le 3 je ne comprends pas bien
  d'abord il faut couper ce foutu tuyau - la première fois, je n'avais pas vu que c'était du fibro et je l'ai fait à la meuleuse mais c'était à l'extérieur
  à l'intérieur, je vais éviter!

[SK69202]

ou alors l'isoler sauf sur le dessus!

Oui, l'idée n'était pas de l'isoler réellement, juste mettre un isolant, genre gaine polypropylène de 9 à 12mm pour éviter le contact avec la chaux.

d'abord il faut couper ce foutu tuyau - la première fois, je n'avais pas vu que c'était du fibro et je l'ai fait à la meuleuse mais c'était à l'extérieur
à l'intérieur, je vais éviter!

La selle permet de ne faire qu'un trou pour raccorder sans couper, si tu peux couper le tube, tu mets un raccord normal.
C'est pour cela que je parle de courant d'eau, la zone où le disque de la meuleuse coupe est sous un filet d'eau de 1 ou 2 mm, ça évite aux poussières de voler.
Je coupe des plaques de ciment comme ça, ça projette un peu d'eau et de lait de poussière, et je n'ai jamais fait sauté le différentiel.Je surveille le "mouillage" de la meuleuse, séchée régulierement et ça prolonge sérieusement la durée de vie du disque.
Pour couper sans poussière faut y aller avec un outil manuel et encore, sinon un coups de masse et emmanchement avec collage d'un tube pvc sur le moignon, jusqu'à la partie non détruite.