herakles m'a trouvé la solution:il y a un truc que j'ai pas capté, vu ta photo tu as encore moins de débord de toit que moi et tu pars sur une solution type paille, qui est certes pas chère, mais qui te demande d'autant plus d'épaisseur d'isolant, une lame d'aire plus un support d'enduit...
Et en couronnement , au-dessus , une couvertine zinc pour protèger le complexe ITE.
oui mais t'as carrément intérêt à prendre un isolant imputrescible dans ce cas. Toi qui craint l'eau, je pense que le raccord avec ton ancienne toiture tu devrais y réfléchir à 2 fois... Le risque pour moi est beaucoup plus élevé qu'en ce qui concerne la pose ou non d'un pare-pluie
oui et non, car :
1. alors qu'en ce moment, il pleut des cordes avec des bourrasques, le côté Nord reste sec (période de fore influence océanique donc W, SW) - ce pignon doit prendre l'eau (ou la neige) trois fois par an - j'ai donc un peu allégé mon point de vue de ce côté là
2. quand ça devient trop technique, je fais appel à un pro, et il est possible que ce soit le cas pour ce débord.
sur le pignon Est, c'est encore plus compliqué (aucun débord, deux gouttières, et un pan de toit naissant sur la toiture principale, si bien qu'on ne sait pas quoi faire... je ferais une photo plus tard)
martosny, tu t'orientes vers la LDV?
Dernière modification par palus06 ; 20/04/2012 à 13h38.
Moins casse-tête, peut-être. Mais ça reste beaucoup plus cher. Pas de pare-pluie, d'accord, mais comme tu dis, il faut rajouter les chevilles spéciales, et l'enduit spécifique préformulé. Pour la ouate en 18cm, insufflée à 60kg/m3, je trouve environ 10.5€/m². Donc presque moitié prix.Envoyé par martosny
@jonneve
j'ai regargé un peu les prix, le rockfacade de Herakles est séduisant financièrement. A épaisseur égale (18cm) et juste pour l'isolant t'en as pour 19.47euros pour le Rockfacade contre 12.24euros pour la ouate (prix LM donc peut être trouvé moins cher). En revanche t'as pas besoin de pare-pluie avec le rockfacade et moins de casse tête avec la pose tout de même. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut compenser les irrégularités du mur pour assurer la continuité de la capillarité ?
Celà dit, je ne suis pas sûr que la ouate soit ce qu'il y a de mieux. La paille est nettement sensible à l'humidité, et avec 18cm, tu as à peu près la même isolation que 12cm de ouate ou de laine de verre (R=3, si on se base sur un lambda de 0.06, ce qui n'est pas si optimiste que ça pour de la paille, pourvu qu'on arrive à bien bien la tasser). Donc ça isole un peu moins que la ouate, c'est sûr, mais si tu disposes de 18cm de débord de toiture, c'est déjà pas trop mal, non? Pour un prix qui n'a rien à voir.
Franchement, ce sont des imbéciles de première. Comme quoi on n'est souvent mieux servi que par moi-même... Ce n'est pas vraiment un argument contre là ouate, c'est un argument contre cette entreprise d'incompétents! Il me semble que la ouate, si on l'insuffle soi-même (en faisant attention à ce qu'on fait, contrairement à tes "artisans"), protégé éventuellement d'un pare-pluie, ça reste une bonne solution. Plus compliqué que la paille, beaucoup plus cher, mais un peu plus isolant. C'est un choix... La ouate projetée, je suis d'accord avec toi que c'est sans doute encore mieux, mais je n'ai pas non plus d'idée du surcoût, et à priori il serait considérable. A moins de se payer une formation et de le faire soi-même, mais j'avoue que je ne connais pas tellement.Concernant la ouate je suis pas chaud du tout en ce qui concerne la ouate insufflée, j'ai pas confiance quant à la bonne mise en oeuvre de la part de l'entreprise qui viendra le faire. J'ai déjà de la ouate dans mes combles perdus. A priori, rien de plus simple que de faire ça! C'était une galère pas possible qui a duré 6 mois. Pour commencer ils ont utilisé quasiment 2 fois plus de sacs que prévu(heureusement que mon lattis a tenu le coup!). Tu m'étonnes que j'ai eu quasiment aucun tassement depuis maintenant 1an et demi. Du coup ils ont manqué de sacs et ils ont rien trouvé d'autre à faire que de laisser le haut de mes murs (qui se retrouve en dessous de la ouate) non isolés. "Il ne faut pas isoler au dessus des murs ils me disaient quand je les ai rappelé le soir après avoir constaté leur con..rie. Je me suis retrouve avec des superbes ponts thermiques tout le long des contours de ma maison pendant toute l'hiver car j'ai du les rappeler, relancer, et encore rappeler de octobre à mars avant qu'ils se déplacent enfin! Et tout ça pour qu'ils déversent de la ouate à la main sur les endroits en question! Alors insuffler de la ouate dans un parement fermé auquel on aura plus accès après, moi je dis sans moi!
Pour le negralto, c'est aussi une solution pas trop mal, sauf que : 1) la chaux n'aime pas trop le métal, donc si on veut faire un enduit chaux dessus après, bof, et 2) Ca risque d'être beaucoup plus cher. Je ne vois pas en quoi ce serait plus solide qu'un lattis avec éventuellement un canisse et un enduit par dessus (comme il le font ici : http://www.oxalis-asso.org/?p=797). Par contre, ce sera probablement un peu moins de travail à mettre en place.
je suis perdu!
je sais plus quoi faire. En tout cas cas pas de la LDV ça c'est sur. Faut pas déconner non plus !.
Par contre LDR... les finances sont un point important pour moi aussi et la LDR a ce point en sa faveur (3fois moins chère que le liège ou la laine de bois). En plus le nergalto a, pour lui, le coté mécanique, (et moi j'aime quand c'est costaud et que ça dure!); et le côté esthétique, je peux obtenir une finition type maison tradi du Vexin sans aucun souci! Ce sont pas mal de choses à prendre en compte.
J'ai un mur est sur rue et j'espère pouvoir obtenir l'autorisation d'isoler sur le domaine publique. Si je leur présente un projet avec du bardage bois ou un truc zarbi ils vont jamais m'y autoriser. Si je présente un projet qui améliore la façade de la maison et s'insère dans le cadre traditionnel, ce serait déjà plus probable.
J'ai beaucoup de doute cependant:
1- La LDR est un bon compromis je trouve mais ce qui me chagrine c'est la différence de prix entre le 431, la rockfaçade et autres... Je me demande si le Rockfaçade est aussi bon que ça. J'ai pas vraiment le temps de me plonger sur tous les produits qu'ils ont pour voir quelle est la justification de cette différence de prix.
2- Autre souci, pourrais-je faire sauter le réagréage du mur? Je sais pas si la LDR me permettrait de compenser les irrégularités du mur. Si oui alors j'aurais juste à faire sauter le ciment, rejointoyer les pierres. C'est bon je peux le faire moi même. La pose de l'isolant aussi... Le nergalto aussi surement. Il y a que pour l'enduit où je vais appeler un pro pour me faire une jolie finition!
3- j'y connais rien en ossature bois. De ce point de vue la je crains un peu l'isolation entre chevrons car j'ai peur que cela risque de bouger de défformer la surface d'assise du nergalto et du coup bousier l'enduit... S'il y a des spécialiste je suis bien prenneur de conseils et leçons en la matière!
4- j'ai les mêmes soucis que tout concernant le débord mais vu comme c'est parti je vais rallonger la toiture... tu démontes deux rangs de tuiles, tu fais des raccords sur les chevrons pour les rallonger, et basta! C'est faisable soit même aussi! Heureusement j'ai pas besoin d'en faire sur mon pignon qui fait 9m
5- Enfin il reste toujours le problème de la solidité de fixation. il a du poids qui va devoir tenir sur l'ossature bois. Les moellons ont tendance a pourrir et à se ramollir quand ils sont mal traités. J'en ai qui partent comme du sable. Si sous ma façade ciment c'est le cas, je suis foutu! je peux rien fixer dedans. A l'intérieur j'en ai changé beaucoup pour les murs en pierres apparentes! Mais sur tout le mur à l’extérieur ça va pas être possible. Faut être raisonnable.*
Enfin voilà où j'en suis en résumé. C'est très compliqué comme d'habitude. Et l'isolation je veux pas la rater alors ...
Et toi t'es sur que tu peux prendre n'importe quelle paille du voisin agriculteur pour l'utiliser en isolation en la bourrant derrière un parement?
Clairement! j'ai regretté mille fois de pas avoir fait ça au mixeur dans une poubelle (j'y avais bien pensé pourtant!)Franchement, ce sont des imbéciles de première. Comme quoi on n'est souvent mieux servi que par moi-même... Ce n'est pas vraiment un argument contre là ouate, c'est un argument contre cette entreprise d'incompétents!
J'aimerais bien faire moi même mais pas moyen de trouver la machine en location vers chez moi. J'en ai trouvé une à 250 bornes ! Ca fait loin!
La paille sur de la maison neuve je dis pas. Sur de l'ancien à bourrer à la mano je t'avoue que je suis pas assez rassuré... Si au moins il y a avait un peu plus de retours ou expériences. J'ai pas le temps de reprendre des choses ratés. Et de toute façon j'ai pas assez de place. Encore moins du côté de la rue.
Il y a des dizaines de références en LDR pour ITE- La LDR est un bon compromis je trouve mais ce qui me chagrine c'est la différence de prix entre le 431, la rockfaçade et autres... Je me demande si le Rockfaçade est aussi bon que ça. J'ai pas vraiment le temps de me plonger sur tous les produits qu'ils ont pour voir quelle est la justification de cette différence de prix.
Le 431 est très dense , presque incompressible avec une surface durcie pour recevoir l'enduit , donc pas de chervronnage ni de nergalto : solution appliquée par SK69202
L'Ecorock est une évolution du 431 , avec d'autres épaisseurs + importantes , une densité très dense en surface pour recevoir l'enduit.
Le Rockfacade est semi-rigide , relativement souple , on peut le comprimer à la main , et ne se place que derrière un bardage ventilé ou un enduit /nergalto sur ossature bois
le 431 et l'ecorock sont plus chers mais te dispensent de l'ossature bois .
Tu as un excellent guide du CSTB à commander : http://boutique.cstb.fr/fr/bardage-r...e-en-bois.htmlj'y connais rien en ossature bois . Pour moi le bois bouge tant qu'il est pas pourri ou brulé! . De ce point de vue la je crains un peu l'isolation entre chevrons car j'ai peur que cela risque de bouger de défformer la surface d'assise du nergalto et du coup bousier l'enduit... S'il y a des spécialiste je suis bien prenneur de conseils et leçons en la matière!
le bardage peut être remplacé par le nergalto .
Bonjour.
Je suis à + ou - 104€ du m2 pour les murs en ITE en LDR 431, ceci comprend, la LDR, 2 lots de chevilles vus que je m'étais planté sur le 1er, l'enduit STO (gros rab à servi pour la façade), le primaire STO (peu de rab à servi pour la façade), la finition STO (un peu de rab, insuffisant pour la façade), la lisseuse STO, les treillis et renforts, les profilés (+ les chevilles et la visserie inox), les zinc de débord de toit, la réfection des gouttières et des sorties de ventilation, le bois, les ardoises, 2 tuiles faitières et les équerres pour les prolongements de toitures (pignons), 2 forets usés de 8X210mm, un peu de liège pour le pignon est, le mastic d’étanchéité des caches moineaux (noyé dans l'ITE) , la chaux et le sable pour la réfection des murs avant etc et la remise de SAV de Rookwool suite à 2 panneaux déficients qui fait baissé le tarif de 1€/m2. Je n'ai jamais calculé le coût précis "LDR" seule mais c'était de l'ordre de 85€, tarif de 2009.
A refaire, je prendrais l'Ecorock (n'existait pas en 2009), sa face interne plus souple accepte sans doute mieux les légers défauts de planéité et je ne suis pas bon dans le lissage des enduits.
Je n'ai, au bout de 3 hivers et 2 étés, aucune fissures de constaté et les murs intérieurs qui oscillent entre 19.5 et 21.5°C, quelques soit la saison.
@+
Dernière modification par SK69202 ; 20/04/2012 à 18h36.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
hello
je profite de ce fil pour conserver qqs adresses de blogs intéressant plus ou moins liés à l'ITE et celui-ci me semble intéressant, sur les techniques d'enduit en extérieur.
sur le choix de l'isolant, on va peut être voter...
allez, à plus
oui, ici, c'est une spécificité locale, ça s'appelle la gouttière Nantaise, si je ne me trompe pas (regarde la photo);j'ai les mêmes soucis que tout concernant le débord mais vu comme c'est parti je vais rallonger la toiture... tu démontes deux rangs de tuiles, tu fais des raccords sur les chevrons pour les rallonger, et basta! C'est faisable soit même aussi!
et oui, chacun ses spécificités (on en a d'autres spécificités locales, comme le canard, le muguet, la mâche, le beurre blanc, le BN et le p'tit lu, et ... on avait le canari!
c'est en zinc et pas facile de s'accrocher dessus et de faire un prolongement!
pour ce qui concerne l'isolant, je vais essayer de faire des maquettes avec de l'isolant vrac (j'ai demandé un échantillon de chanvre en filasse) sur ossature rapportée :
- soit fermeture avec canisse et enduit à spécifier, susceptible d'amortir les variations importantes d'humidité, en cas de pluie rare sur ce pignon (avec de l'argile?);
- soit fermeture avec pare-pluie et pose d'un liteau puis canisse et enduit, soit pare-pluie, liteau et contre-liteau et canisse et enduit (à voir ce qui laisse une vraie lame d'air)
@martosny : envoie une photo du pignon de 9m
@+
Dernière modification par palus06 ; 26/04/2012 à 10h19.
voilà le pignon
j'y vais à la fainéasse mais j'ai 0 temps dispo pour me renseigner ces derniers jours: t'as une idée des pertes en termes d'isolation que l'ossature bois puisse engendrer par rapport à une isolation en continu? ok c'est pas
@SK69202
je me demandais et pourquoi pas le udi reco qui te donne encore plus de flexibilité sur la planéité du mur? tu as un appriori en particulier? Enfin j'imagine qu'au niveau de la mise en oeuvre ça doit être assez semblable...
Et ce serait quelle laine de roche qui accepte le plus d'irrégularités? Rockfacade ou Ecorock? ou une autre?
Dernière modification par martosny ; 26/04/2012 à 12h16.
Bonjour.
J'ai regardé le udi reco ça a l'air pas mal (+/- 2cm d'écart), reste le coût de la solution complète.
Je ne connais pas les qualités exacte du rockfaçade, ni de l'ecorock pour comparer, je sais que le 431 accepte plutôt 5 mm que les 10 revendiqué. J'ai lissé mes murs avant, le truc c'est que n'étant doué pour le lissage j'ai eu quelques vagues et défaut de planéité, mais reste que je m'en tape, c'est l'aspect thermique qui m'intéresse.
Pour la perte d'isolation de l'ossature, histoire d'en avoir une idée, "il suffit" de faire le calcul de surface de l'isolant et de celle de l'ossature, d'y mettre les conductivités thermiques de chacun et en faisant un pourcentage des surfaces on obtient un lambda moyen, que l'on rapproche du lambda de l'isolant.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
salut,
ça dépend de la technique utilisée,de l'isolant,...t'as une idée des pertes en termes d'isolation que l'ossature bois puisse engendrer par rapport à une isolation en continu?
par exemple:
-isolant arrêté au droit des chevrons (entraxe 60 cm) qui prennent directement appui sur le mur porteur.
il faut mutiplier la résistance thermique de l'isolant par un coefficient lié à sa conductivité thermique.
De 0,025 à 0,034 =>0.72
De 0,035 à 0,044 =>0.78
De 0,045 à 0,054 =>0.82
De 0,055 à 0,065 =>0.86
à la louche,ça fait 30% en moins
-isolant en 2 couches derrière et entre chevrons fixés par des équerres.
ça fait eviron 15 %
j'ai la flemme de détailler le calcul qui dépend lui aussi de la pertuisane,de l'age du pitaine et probablement aussi de du genou de louis XVI.
-plus d'autres cas de figure en fonction de la techenique...
Dernière modification par aligator427... ; 26/04/2012 à 13h29.
My flowers are beautiful.
vu les isolants utilisés,ça fait plutot -25%à la louche,ça fait 30% en moins
My flowers are beautiful.
Ca dépend aussi et surtout des dimensions des montants bois. S'ils traversent toute l'épaisseur de l'isolant, l'impact sera bien plus significatif que s'ils sont écartés du mur. Si on imagine des montants de 7cm d'épaisseur chevillés au mur au moyen d'équerres métalliques, en ménageant un espace de 7cm entre le montant et le mur, ça fait la moitié de l'épaisseur avec le lambda de l'isolant (disons 0.05 dans le cas de la paille ou du chanvre en vrac), et la moitié avec le lambda du bois (disons 0.12). Ca fait donc en moyenne 0.085 sur les parties où se situent les montants. Si les montants font 5cm de large et sont espacés de 45cm, ça fait 2 montants au mètre, donc 10% de la surface. Ca fait donc un lambda moyen de 0.054, donc une augmentation du lambda moyen de 8%. Donc en limitant les sections de bois et en évitant de plaquer les montants contre le mur on arrive à avoir moins de 10% de perte à cause des montants. Reste le petit pont thermique des équerres métalliques...
non aligator c'est pas la peine. Merci déjà pour ces données, ça m'évite de faire le calcul(je croule sous le boulot! ).
En tout cas ça donne une très bonne idée qui rejoint ce que je pensais à la louche.
@SK69202
ben justement je demandais parce que au niveau du prix c'est pas loin de ton budget. En 140mm on doit frôler les 90 euros / m 2 TTC à 19.6% (hors armature des angles et ouvertures, pas encore eu le temps de la faire)
c'est séduisant comme procédé mais j'avoue que ça me fait un peu peur à l'entreprendre soit même... je sais pas dans quelle mesure c'est technique au niveau des chevilles puis des enduits ...
au final on est pas loin de 15,c'est bien qu'est ce que je dis plus haut.Donc en limitant les sections de bois et en évitant de plaquer les montants contre le mur on arrive à avoir moins de 10% de perte à cause des montants. Reste le petit pont thermique des équerres métalliques...
par contre,il faut faire attention à ne pas trop "limiter" les sections de bois.
il faut tenir compte d'une largeur de "vue" et d'une profondeur minimale pour une durabilité suffisante,une déformation limitée sous
l'action des charges transmises dues au vent et au poids propre de l'ensemble.
une section correcte permet aussi d'avoir une garde suffisante entre l’axe des fixations et les arêtes du chevron. ex:chaque vis doit être positionnée à au moins 3x le Dvis de l'arête.
en fonction du type de vêture,la largeur de "vue" peut aussi varier du simple au double.
etc...
dans la vie,y'a pas que l'isolation.
un truc super important aussi:
pré-percer au diamètre adapté aux fixations de façon à ne pas risquer d'entraîner le fendage du bois.
Dernière modification par aligator427... ; 26/04/2012 à 16h44.
My flowers are beautiful.
Oui, tu as raison bien sûr, il ne faut pas trop limiter le bois non plus... Dans le cas de la paille banchée qu'on enduit directement, on a moins ce problème que si on veut fixer un bardage ou autre vêture dessus, et je pense que dans tel cas, on peut se permettre des sections plus fines, car le bois ne tient que la paille, pas de vêture.
vlà le projet N°1 avec mixte ossature bois (chanvre filasse 200 mm/pare pluie/liteau/nergalto/enduit) et liège 200mm
ai de la chance de ne pas avoir un pignon de 9m...
nergalto et enduit sont relativement légers, certainement plus légers qu'une canisse et un enduit chaux sable
le nergalto, ça pèse "rien"
l'enduit de chez pé-r-bé pour nergalto est recommandé à 15kg/m2 pour 10mm d'épaisseur
en deux passes, pour du 15mm, ça fait 22kg/m2
un sac de 30kg d'enduit pé-r-bé coûte le même prix qu'un sac de chaux St Astier de 35kg et il n'y a pas de sable à ajouter!
après j'ai plein de questions de mise en oeuvre... qui viendront au fur et à mesure
par exemple, je ne comprends pas comment circule l'air dans la lame d'air puisque il y a continuité entre le liège du soubassement et l'ossature bois
pour la lisse du bas d'ossature, c'est quoi? une plaque métallique, une planche?
vais faire un devis global pour ça et...
pas sûr qu'il y ait une proposition N°2!
@+
alors, vous en êtes où de vos cogitations? des choix de faits??
ai calculé une solution tout liège 2X100 mm (84€/m2) à une solution mixte liège (pour le soubassement) et chanvre vrac pour le mur lui même (64€/m2) - par pignon, la différence fait 300 - 350€ de plus pour la solution tout liège!
l'inconvénient, c'est 150 chevilles par pignon (je sais que SK est un pro de la cheville et que ça ne lui fait pas peur..., connaissant les photos de l'ITE LDR)
mais les avantages sont nombreux :
pas besoin de couvrir qd il pleut
enduit possible bien après la pose du liège
quasiment deux fournisseurs pour tous les matériaux alors que pour la solution chanvre, va falloir courir chez 3 ou 4 (ou 5) fournisseurs différents (pour les lisses, les chevrons, le chanvre, les équerres, le delta MS, l'écran HPV, le nergalto, le liège etc...)
pour une ITE qui couvrira une cinquantaine de m2,dont des recoins où la solution liège est nettement plus facile, je crois que la balance penche d'un côté...
j'en suis au ragréage du soubassement (fait)
@+
Dernière modification par palus06 ; 22/05/2012 à 22h06.
hello Palus
décidément pas facile de se décider. J'en suis au bouquin d' Herakles sur l'ossature bois rapportée. C'est pas long il y a beaucoup de schémas mais il y a pas mal de références à des DTU et normes telle ou telle + certaines notions qui me sont un peu obscures et j'avoue que je m'y perds sur certains passages qui ne sont pas les moins importants.
Après visite d'un fournisseur de fournitures ecolos et discussion de 2h dans l'entrepôt, je ne suis pas plus avancé sur mon choix, voire encore plus pommé!
- solution liège : on a contacté un artisan qui ait ça pour 150-180 euros le m2, pour voir comment il s'y prends. Il cole tout simplement le liège avec des plots, avec une colle ecolo soit disant (par plots). Pas de ragréage, pas de nettoyage des joints rien du tout... lorsque je lui ai parlé de capillarité et de lisser le mur à la chaux il a dit qu'il ne savait pas ce que ça va donner avec de la chaux en dessous du liège et si ça ne va pas poser des problèmes. Pour moi ce qui me rebute toujours c'est le côté un peu moins perspirant du liège, les deux couches croisées à faire puis surtout que le mur doit être parfaitement lisse et avec mes murs c'est pas gagné du tout! Enfin la solidité m'inquiète aussi un peu, le même artisan à été claire sur le fait que si tu veux du solide vaut mieux utiliser du panneau en laine de bois rigide enduit ! Dernier point : si on doit changer d’enduit un jour je ne sais pas dans quelle mesure on peut préserver l’isolant si l’enduit est collé dessus directement…
Dernière modification par martosny ; 23/05/2012 à 08h28.
c'est parti tout seul ... je reprends
- deuxième solution qui m'est venue lors de ma visite à l’entrepôt, c'est d'utiliser des panneaux à faible densité contre le mur plaqués avec des panneaux de forte densité qui font office de pare pluie. Un sorte de Udi reco home made
- enfin le bardage bois me semble finalement une idée assez séduisante du point de vue mise en œuvre. En effet 1er avantage est de pouvoir choisir les endroits d’encrage des équerres dans le mur. Lorsqu’on a un vieux mur avec des moellons friables et joints pas toujours solides moi ça me rassure de savoir que la cheville à prix sur un endroit solide. 2e avantage est de pouvoir utiliser du vrac et donc éviter le lissage du mur. Côté pare pluie je compte utiliser encore la laine de bois à forte densité qui fait office de pare pluie. Pour remplir les caissons il faut pencher pour la ouate de cellulose mais j’ai carrément trop peur du tassement. Vu certains de mes murs il va falloir insuffler sur 5m de hauteur des caissons. Encore une bonne nouvelle kiloutou fait les machines à insuffler de la ouate maintenant d’après le gars de l’entrepôt. Ils en ont loué une récemment. Dernier avantage, pourvu qu'il soit bien posé et au sec, ton isolant peu y rester pendant des décennies tout en faisant ce que tu veux sur ta façade! Gros inconvénient de cette solution : les points singuliers, ouvertures, recoins… Asssez ch...t à gérer
Sinon au niveau des travaux, un peu avancé, 15m3 de béton coulés en contrefort pour pas se prendre le mur du dessus sur la maison. La semaine dernière deux murs nettoyés puis rejointoyés à la chaux (environ 50m2). Il m’en reste encore un gros pignon environ 40m2 (pas celui qui fait 8 m non
Objectif final avant le retour du froid : isoler donc ces trois murs, 2 nord et un ouest.
Prochaine étape: rallonger les débords de toiture au courant du mois de juillet !
Et aussi il y en a marre de la pluie !
bon courage à tous!
je vois enfin le début du tunnel.
ce soir, on doit signer pour une solution mur de brique supplémentaire avec isolation entre ce mur et l'existant (25cm). les nouvelles menuiseries TV seront fixées sur le nouveau mur. les briques, je les fournis à l'entrepreneur, j'ai trouvé une vaste palette de choix et des prix (~33 € m2) qui vont bien sur olivier.be.
pas de problème d'enduit pour moi.
comme il faudra de nouvelles fondations, ce sera l'occasion de mettre l'isolation enterrée également (80cm profondeur).
j'ai commencé de creuser mon TG n°2.
Bon courage également.
le côté moins perspirant, tu peux expliquer?c'est le côté un peu moins perspirant du liège, les deux couches croisées à faire
les deux couches croisées? la première est en sandwich, le clou à frapper prend les deux couches
attends, si tu fais un enduit, c'est pas pour dire demain, j'enlève tout et j'en refais un autre!changer d’enduit
ça devient pas l'aventure, un peu là?panneaux de forte densité qui font office de pare pluie
p..., ça fonce!!!rejointoyés à la chaux (environ 50m2)
allez @+
quel isolant?isolation entre ce mur et l'existant
la perméance du liège a été discutée là, c'est pas si terrible que ça...
Dernière modification par palus06 ; 23/05/2012 à 22h20.
j'ai plusieurs postes à réaliser. les travaux réalisés par entreprise vont démarrer en juin. pour l'isolant, nous verrons quand on sera à ce poste en fonction de ce qu'on retient au niveau du meilleur rapport qualité prix proposé par notre fournisseur local (en restant sur un matériau écologique et perspirant). fibres de bois, le lin même semble moins cher sur le dossier de la maison écologique de 2012. j'ai abandonné mon idée originale du liège pour finance. j'en utiliserais quand même pour complémenter mes rampants entre mon placo et de l'IMR (pas bien, je sais mais too late). concession aussi pour la partie enterrée, ce sera un polytruc.
je metttrais des photos.
je viens d'avoir l'hekatherm pour les TG (c'est vraiment impressionnant, pt1 c'est gros!)
Non c'est pas si terrible bien sur et je suis persuadé que ça ne posera pas de problèmes même avec mes moellons très tendres! Bien d'accord pour les deux couches mais la première il faut la coller à la chaux et ça ça ne me semble pas une mince affaire... Sauf si tu utilises aussi la colle "écolo"le côté moins perspirant, tu peux expliquer?
les deux couches croisées? la première est en sandwich, le clou à frapper prend les deux couches
Je suis d'accord, un enduit bien fait devrait pouvoir tenir au moins 50ans! Mais je deviens parano et je me méfie de tous les résultats que l'on espère. Au finale tu sais jamais s'il y aura pas un souci et que tu sous obligé de refaire ne serait ce qu'un mur... Par ailleurs, un enduit tout prêt, à poser soi même est une chose, un enduit à la chaux traditionnel, si tu veux en faire sur 50m2 tu ne le pose pas seul. Du moins pas la couche de finition qui doit être faite en une passe. L'intervention des macons et artisans est toujours une lotterie pour moi. Ce qu'il faut c'est avoir un proche spécialiste dans le domaine o ude proche, ça rassurerait.attends, si tu fais un enduit, c'est pas pour dire demain, j'enlève tout et j'en refais un autre!
A fondsça devient pas l'aventure, un peu là?
Plus sérieusement c'est vraiment fait pour faire office de pare pluie. Tu peux les laisser plusieures semaine exposés à la pluie. C'est fait pour le sarking normalement. J'ai pas la réf en tête là mais je crois que c'est pavatex ou diffuturm qui en font. De toute manière toutes les marques en font je pense. Je suis persuadé que ça va marcher. Seule chose à laquelle je pensais pendant que je cogitais à 3h du matin dans mon lit, c'est que l'enduit dessus ça me plait pas trop! Autant si on a une lame d'air puis nergalto puis enduit, je suis sur que c'est ok. Autant un enduit à la chaux la dessus, qui peut prendre l'eau assez souvent si la façade est exposée, je ne pense pas que c'est très bon.
deux jours de marteau + burin, puis deux jours de truelle...p..., ça fonce!!!
@+
Dernière modification par martosny ; 24/05/2012 à 10h03.
pourquoi faire? inutile...la première il faut la coller à la chaux
ragréage avec chaux sable liège (vrac) - tu laisses sécher ou non!
ensuite pose des deux couches de liège (éventuellement, la première couche avec qqs rares clous à frapper)
sinon clous à frapper qui prennent les 2 couches ensemble (5 par 0,50m2) et basta!
ben c'est d'une part pour la faire tenir sur le mur avant de la fixer avec la 2e couche et d'autre part pour être sûr qu'il y aura pas de l'aire entre isolant et mur, donc avoir une bonne capillarité
chaux sable liège?
pi faire un ragréage lisse avec du liège en vrac ..?
Dernière modification par martosny ; 27/05/2012 à 07h46.
salut
faut pas être obsédé par les qqs mms d'air qui peuvent rester de-ci delà entre l'isolant et le mur; les murs ici sont plein de vides, entre les pierres collées à l'argile
sinon une photo de ragréage - à gauche c'est loin d'être parfait...
chaux sable aurait été aussi bien, le liège c'est par habitude!
