doute isolation / assurance décennale

[invite94a93c71]

Bonjour, *

Si depuis 3 hivers dans mon appartement acheté neuf de 80m2 en fin 2009 je constate un écart de 200% par rapport au DPE label B ( le triple , 13000kW de chauffage au lieu de 4000kW théorique ), je peux essayer de faire jouer l'assurance decennale en faisait passer un expert pour trouver l'origine du problème ? J'ai deja détailler la situation au promoteur/maire d'ouvrage qui ne m'ont pas répondus.*

Pour être plus précis, je suis situé au dernier étage, avant les combles perdues censées être isolées.
Je suis relativement mal exposé puisque baie vitrée séjour au nord, avec 3 murs donnant vers l'extérieur à l'est notamment pour le plus grand. Je me,chauffe via un chauffage au sol et chaudière basse temp. à gaz censée être haut rendement. Je chauffe à 3 degrés de plus que le DPE soir 22/20 au lieu de 19/17 préconisés. Je ne pense pas que 3 degrés justifient à eux même le triple de la théorie ....au départ si je laissais le réglage de la chaudière avec la courbe deau à 0,6 ce qui donne un départ avec sonde extérieur entre 38 ( min chaudiere ) et 45 s'il fait -15 cela ne me permettait pas d'atteindre la température de consigne ... j'envoyais donc de l'eau plutôt entre 45 et 53 degrés ce qui est énorme pour du chauffage au sol...Les débits des nourrices additionnés donnent environ 650l/h pour information ( entre 95l/h et 125l/h pour 5 circuits et 145 pour le dernier ), je ne peux pas monter plus haut sauf peut etre en poussant laccelerateur en vitesse 3 ( bypass déjà ferme ). Je suppose donc que les déperditions thermiques sont trop importantes pour que les émissions surfaciques avec une eau à 38/42 suffisent ...
À noter que les personnes de l'étage ont le même soucis ( consommation énorme, même type de chauffage et chaudière) , par contre les personnes situés à l'étage intermédiaire et au sont environ 50 à 70% plus économes ( une personne chauffe même à 23 et consomme 50% de moins que moi pour la même surface ).
Pensez vous qu'un tel écart de conso. ( le double ) à température égale et exposition similaire ( nord ) et possible entre 2 étages ? Je pense donc tout particulièrement à une fuite importante au niveau de la toiture ... je ne vois pas pourquoi ils auraient rates tous les dimensionnelent des chauffages au sol au dernier etage et pas au premier )comment le faire vérifier pour en avoir le cœur net sans payer soit même ? À noter aussi que les gens des étages inférieurs bouchent souvent leur VMC et donc que peut être que la mienne aspire beaucoup trop d'air .
Bref, qu'en pensez vous ? Par qui dois-je passer ? Un expert, le syndic , .... ? Ou au contraire vous pensez que tout est normal Merci pour vos réponses , bonne soirée .
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[mikegive]

Bonsoir
Regardez déja dans votre assurance habitation si vous avez une garantie "assistance juridique" (ou à défaut un service d'aide juridique)

J'ai deja détailler la situation au promoteur/maire d'ouvrage qui ne m'ont pas répondus

Courrier simple ou e-mail: ça ne sert à rien, il faut impérativement ecrire en recommandé+AR.
Ce courrier doit s'intituler "mise en demeure" et donner une date butoir pour la mise en conformité des locaux avec ce qui etait annoncé au départ;
Si vous n'avez pas d'assistance juridique, vous pouvez aller voir un avocat qui rédigera la lettre elle aura plus de poids.

[invite94a93c71]

Merci pour cette réponse, j'ai deux assurances habitation, une normale souscrite pour l'appartement , à titre personnel et l'autre que je paye dans les charges de syndic. qui couvre le bâtiment et les murs ( gros œuvre je suppose ). Laquelle faudrait il contacter ? Je vois que j'ai une clause "Défense, recours" dans le contrat personnel, je ne sais pas si cela correspond à une quelquonque assistance juridique. Je ne connais pas le détail de l'autre contrat.

D'après vous la situation que j'ai décrite vous paraît donc bien anormal pour du RT2005 ? Certaines personnes me disent que le double/triple c'est normal entre deux étages ... mais en RT2005 j'ai des doutes quand même, quoi qu'il en soit mon DPE est soit complément faux soit il y a non respect de la RT2005 à plusieurs niveaux que je ne suis pas en mesure de découvrir par mes propres moyens sans passer par un expert, que j'estime ne pas devoir payer si jarrive à faire le bon courrier au bon organisme.

Quand je lit que la garantie décennale couvre en particulier le maître douvrage et le propriétaire contre les défauts d'isolation ( toiture, comble et murs) et les infiltrations d'air, je suppose que je suis en mesure d'utiliser cette garantie. L'assistance juridique que vous me conseillez est donc pour écrire à l'assureur qu'à pris le maître doeuvre pour avoir cette garantie décennale si je comprends bien ? Dans quelles conditions sont il a même de répondre par la positive ou négative à l'intervention d'un expert ?

merci et bonne soirée.

[mikegive]

c'est normal entre deux étages ...

Oui... et non car c'est bien votre logement qui à fait l'objet du DPE et vous à été vendu comme "B" donc le vendeur vous doit cette performance (et s'il n'a pas tenu compte de la situation défavorable (dernier etage, nord,etc..) c'est sa faute.

la situation que j'ai décrite vous paraît donc bien anormal

Oui car même si manifestement vous surchauffez votre logement, +30% voire +50% de conso paraitrait possible mais +300% c'est au dela du normal (ou alors vous laissez les fenetres ouvertes ?)

je suppose que je suis en mesure d'utiliser cette garantie.

Oui appeler cet assurance pour confirmation.

"Défense, recours" dans le contrat personnel, je ne sais pas si cela correspond à une quelquonque assistance juridique.

Non
Faites la "mise en demeure" en LRAR au vendeur.
Après une visite d'expert si vous n'etes pas d'accord vous pouvez demander une contre-expertise.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite94a93c71]

Bonjour,

Merci pour votre avis !

Je viens de téléphoner au syndic., qui ne connaissant rien en thermique m'ont dit de téléphoner à un diagnostiqueur pour avoir un avis et comme vous me dites, ils me conseillent (si l'avis du diagnostiqueur va dans mon sens) d'envoyer un courrier au syndic qui sera envoyé en LRAR au vendeur/maitre d’œuvre, mais que je pouvais voir à l'amiable pour le moment (je n'ai pas envi d'attendre le prochain hiver, donc je me dépêche).

J'ai appelé dans un premier temps ce diagnostiqueur qui m'a confirmé comme vous me le dites que 50% par rapport à la théorie est possible, mais que le double voir le triple est complétement impossible, il m'a conseillé humblement d'utiliser le service "Diagnostic économie énergie" de GDF car d'après lui ils sont munis de caméras thermiques ... en regardant le PDF sur le site, je n'en vois pas mention .. ils parlent juste d'un logiciel et d'un questionnaire à remplir par le diagnostiqueur sur place.

Second point, j'ai réussi à appeler le maitre d’œuvre, qui me dit qu'il a bien reçu mon mail il y a dix jours, qu'il l'a transmis au chauffagiste pour qu'ils me rappellent pour vérifier l'installation chauffage au sol (ils ne l'ont pas fait ...). Il m'a bien confirmé qu'un tel écart / consommations pour du RT2005 est quasi impossible, même si je chauffais à 26°C, et encore moins un écart de 100% entre niveaux. Par contre il est reste sûr de lui concernant l'isolation et pense que c'est uniquement un réglage au sol (j'ai des doutes, mais bon).

Donc pour l'instant : je vais attendre que le chauffagiste intervienne (le rappeler s'ils m'ignorent encore quelques jours), dans le cas où je vois qu'ils sont mauvaise fois ou peu sérieux en disant que tout est normal, je ferais soit intervenir ce service GDF (s'il dispose bien d'une caméra ?), soit un autre service, pour ensuite effectuer une mise en demeure avec ces "preuves".

Bonne journée.

[invite94a93c71]

Bonjour,

Petites précisions en attendant que ça avance :

Il semblerait que le circuit n'est jamais été purgé à l'installation, un voisin du dessous me dit qu'à l'entretient de la chaudière la couleur rougeâtre de l'eau à la purge de la chaudière a interpelé la personne qui fait l'entretient ... en téléphonant à l'installateur il a dit que peut être il n'avait pas purgé ... ils lui ont fait un devis de 600€ pour le désembouage, qu'il a refusé ... (la couleur de mon eau à la purge la première année était aussi rouge et sentait mauvais, les 2 autres fois les chauffagistes m'ont dit qu'il fallait éviter de purger l'eau de la chaudière car ça pouvait introduire de l'oxygène). N'est-il pas obligatoire pour l'installateur d'effectuer la purge/nettoyage ou c'est une bonne pratique ?

J'ai pris une photo rapide des combles car je n'ai pas une échelle assez grande pour rentrer et j'ai constater des choses louches de là où j'étais:
- pas d'isolant posé au dessus du couloir (donc 10m de long x 3m de large), est-ce autorisé ?
- isolant pietinné à de nombreux niveaux, donc qui fait plus que 1cm (le maximum doit être 20cm visiblement), rien ne semble uniforme a première vue ...
- La toiture au dessus (en métal) n'est pas isolé par quelque chose, donc c'est du métal directement , est-ce normal ? Je pensais qu'il fallait poser des plaques isolantes par dessus cette toiture-métal ... ?


Petite question au passage :

1) Arrêt chaudière 20h, température retour 31°C (départ 38°)
2) 2h du matin, indicateur de retour 28°C, est-ce normale qu'après 6h d'arrêt, le retour indique toujours autant ?
(l'indicateur départ indiquait 20°C)

Merci pour vos réponses.

Bonne journée.

[invite402f471e]

Bonjour,
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'ADIL (Agence Départementale pour L'information sur le Logement), en général ils sont de bon conseil.
Bonne idée les photos, il n'est pas rare que des portions entières de combles perdus ne soient pas (pas d'isolant) ou mal isolées (isolant tasssé ou mal mis avec des tunnels) (pas près de la trappe, un peu plus loin là où ça se voit moins...). C'est rageant car il s'agit d'économies de bouts de chandelle (gagner quelques minutes et négliger d'ouvrir un paquet d'isolant pour finir) qui peuvent compromettre gravement les performances thermiques, avec un impact plus important que d'autres mesures qui ont coûté beaucoup plus cher dans la construction.

[invite94a93c71]

Bonjour,

Un ami m'a prêté une camera thermique, n'étant pas du tout expert, il m'est difficile pour le moment d'analyser les résultats, voici quelques photos que je trouve louche quand même, merci de me dire ce que vous en pensez, je ne suis pas sur de l'ordre de mes commentaires, mais vous pourrez aisément les identifier ! C'est une caméra professionnelle très cher, mais elle est à +-2°C près, par exemple il me détecte 20-21°C en température ambiante au lieu de 22°C, peu importe les couleurs sont parlantes et les delta température min/max devraient être justes aussi ...

- La première montre que la porte d'entrée n'est pas très bien isolée
- La 2ième montre que la température au sol au niveau du collecteur est à 29-30°C, ça me parait chaud, mais peut être normal car beaucoup de retour de tuyaux
- La 3ième montre un angle de plafond à 14.3°C, le mur plein nord étant à 17.8°C et la température du mur près de la hauteur ambiante autour de 20°C (et un sol à 24°C, non vu sur la photo)
- La 4ième montre des tuyaux de chauffage au sol, ce qui m'interpelle c'est que les coudes sont beaucoup plus rouge que le reste ... c'est normal ?
- La 5ième montre un delta de 4°C quand on démonte une prise ...
- La 6ième montre que l'isolant des combles (en rouge) au dessus de mon appartement est à 8.9°C (la tole étant à 0.2°C, dehors environ 6°C au moment de la prise), normal que l'isolant soit si "chaud" ?
- La 7ième montre que la porte d'entrée côté couleur fait fuir de la chaleur
- La dernière montre que des tuyaux de chauffage au sol ne sont pas homogène, celui pointé est à 24.2 (il n'est pas très rouge, comme 2 autres sur la photo), alors que ceux qui sont rouge à côté sont plutôt à 27.1°C

Tout cela est-il normal ? Ou bien cela va dans le sens de mes hypothèses : mauvaise isolation des combles, ponts thermiques inadmissibles et éventuellement mauvais débits du à des tuyaux un peu "bouchés".

Merci de vos avis, bonne soirée.

Yoann

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[invite94a93c71]

Suite des pièces jointe
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(Je précise au passage que tous les angles de plafond sont entre 14 et 16°C, et la rainure autour de 17, pour un mur entre 18 et 20 selon l'exposition et un sol entre 24 et 27)

[SK69202]

Bonsoir.

Avez vous des photos du plafond vu de l'appartement ?

@+

[invite94a93c71]

Je ne les ai pas conservées, mais je peux vous dire que la température était de l'ordre de 18-20, c'est surtout sur les bords que cela chute entre 14 à 17 au mieux. Vous voyez quelque chose de choquant dans les photos précédentes ? Merci

[invite402f471e]

Bonjour, je précise que je ne suis pas thermographe et que l'interprétation de clichés thermographique est un métier... Il faut être prudent et en général :
les grosses fuites d'air on les sent à la main
les différences de "température" (en fait c'est ce que la surface rayonne, et pas directement la température) on peut les détecter avec un bon thermomètre IR à 100€ (avec la même prudence quand même puisque le principe est le même).

Cependant, quelques éléments sur lesquels je pense ne pas beaucoup me tromper :

1 : vérifier le contact des joints avec une feuille de papier, sentir si l'air passe.
3 : quelle était la température extérieure dans les 24 h précédentes (la chaleur met un certain temps à s'échapper du mur) ? A priori 0,2 au moment du cliché, il est normal que l'angle du plafond soit plus froid, la difficulté est de juger de l'écart, d'autant plus que le rayonnement du plancher chauffant vers cet angle semble masqué par un meuble. L'important est d'être au -dessus du point de rosée.
5 : le delta t n'est pas énorme, l'intérieur de la prise n'est pas soumis au rayonnement du sol, difficile à dire : autant mettre la main devant et sentir si il y a courant d'air, le cliché ne me semble pas significatif.
6 : attention aux tôles ça ne veut pas dire grand chose elles rayonnent vers le ciel et sont plus froide, et on ne connait pas la nature de leur surface intérieure.
7 : idem 1
Effectivement des clichés du plafond depuis l'intérieur permettraient de mieux juger de l'homogénéité de l'isolant.
Pour le plancher chauffant je ne sais pas.
Si un thermographe passe par là, ce serait intéressant d'avoir son avis !

[invite94a93c71]

Bonjour,

Alors :

1) oui on sent que de l'air passe surtout autour de la porte, il y a un joint mais bon .... ( pas énormément d'air )
3) entre 6 et 14 degrés dans la journée, entre 8 et 6 au moment des clichés
5) Courant d'air énorme dans les prises ... ça fait presque pleurer quand on met la main ...j'imagine que cet air via les gaines se balade partout dans les murs et plafond, c'est pas génial

Le plafond on le voit en partie sur la 1) mais rien ne choque. Ce qui membete c'est que si tout est normal, je ne vois pas pourquoi je suis à 14000kW au lieu de 4000kW ( on a dire 7000kW si on considère les défauts et température plus élevée de chauffe ), les,voisins des niveaux intermédiaires ont les même défauts, mis à part les combles ... le promoteur m'assurant que ça ne puisse pas jouer d'un facteur 2 o u 3 car selon lui même non isolé cela représente 30%.

En effet l'avis d'un thermicien serait intéressant ... j'ai d'autres clichés aussi.

Merci.

[invite94a93c71]

La seule photo d'une partie du plafond que j'ai retrouvée :



Je l'avais gardée car on voit qu'au milieu il y a une zone avec du bleu plus foncé, le même type de bleu que sur la jonction mur/plafond.

A+

[invite402f471e]

Votre DPE indique B ET 50 kWh/m².an ? C'est plutôt A puisque 4000/80 = 50 et A va de 0 à 50. Normalement c'est performant ! Il n'y a pas de véritable étude thermique réglementaire disponible (rt 2005 thce) ?
Sinon si on prend l'autre extrémité du B : 51 à 90 kWhep/m².an de surface habitable pour chauffage ecs refroidissement, donc maxi 7200 kWh par an (80m²). Si on prend une marge de 30 % pour tenir compte de l'usage on arrive autour de 10000 kWh si tout gaz (chauffage+eau chaude dans votre cas). Comment est faite l'eau chaude? (l'impact devient grand dès le logement est relativement économe en chauffage, et encore plus si vous avez un cumulus).

[invite94a93c71]

Bonjour,

Je ne prenais pas en compte les 2500kW (de tête) d'eau sanitaire, ce qui amenait le total à 6500 environ (le chiffre total est 88 kWH/m².an, donc B2).
En réel je suis bien en dessous pour l'eau chaude, je suis seul et j'ai déjà fait des tests de consommation du ballon en été sans le chauffage : c'est très minime, environ 0.3m^3 / jour en ce qui me concerne, soit même pas 1200kW à l'année. Et donc 14600kW dernière facture -1200kW ~ 13 000kW de chauffage pur, à comparer donc à ces "4000".

A+

[invite402f471e]

c'est très minime, environ 0.3m^3 / jour en ce qui me concerne, soit même pas 1200kW à l'année. A+

Je ne comprends pas ce que vous dites sur la production d'eau chaude, désolé.

[invite94a93c71]

Bonjour,

Je disais que j'avais fait des tests de consommation de gaz sans chauffage en été pour l'eau chaude et que ça consommait 0.3m^3/jour, soit converti en kW environ 1200kW à l'année (coefficient de conversion m^3 en KW = 11 chez moi et x 365 jours)

[invite94a93c71]

Bonjour,

Concernant la VMC hygro B (2 bouches), je trouvais bizarre jusqu'à hier que même à 25% d'humidité en hiver ou 55% en été, l'ouverture était toujours la même (environ au 3/4 ouverte, soit 4cm sur 6cm en hauteur, le dernier 1/4 étant pour le 'tempo'). Idem pour les entrées d'air hygro B (4 bouches), même en plein hiver, la réglette interne était horizontale (ouverture au max)... J'ai lu sur un autre forum que normalement en dessous de 40-50%, elles tirent à Qmin (débit min, soit 10m^3/h pour la cuisine et 6m^3/h en ce qui me concerne) pour arriver progressivement à Qmax (45m^3/h ou 30m^3/h selon cuisine/SDB) . En gros chez moi, elles étaient toujours ouverte au maximum (même à 25%), soit 45m^3/h et 30m^3/h au lieu de 10m^3/h et 6m^3/h dans la plupart des cas ... j'ai réglé hier la vis de réglage à l'intérieur pour obtenir à 42% (hygro d'hier interne) une ouverture au 1/3 pour la SDB/Cuisine et fermée pour les entrées d'air (préconisé visiblement). Ce matin dans la chambre à 49%, j'ai vu qu'elle s'était ouverte alors qu'hier à 42% je l'avais réglé fermée .... bref depuis 2 ans elles étaient toujours ouvertes.... Je ne sais pas si ça joue énormément, ou si c'est les promoteurs qui s'amusent à ouvrir beaucoup plus pour que les gens ne se plaignent pas de l'humidité...ou si elles étaient mal réglées d'usine... j'ai vu quelque part que le réglage d'usine était plutôt environ 2cm de hauteur pour la cuisine à 40% (j'étais à 4.5cm) et 1cm pour la SDB (j'étais à 3cm) ...

A+

[invite402f471e]

Bonjour,
Effectivement vos consommations sont donc bien loin de ce qu'annonce le DPE.
Le taux HR en hiver de 25 % c'est vraiment très très bas (gorge sèche, toux...?) : vérifier avec un autre hygromètre qui indique autour de 45-50 % dans une autre maison "normale" à la même époque. Si l'hygromètre est correct c'est sans doute que l'hygro B ne fonctionne pas. Avec un débit excédentaire de 100m3/h (c'est quand même beaucoup) et des dju de 2700 (c'est où ???) ça peut faire 2000-2500 kWh/an en plus soit ici 25-30 kWh/m².an en plus. Soit 50 % de plus qu'annoncé. ça ne suffit pas à expliquer l'écart il me semble.

[invite94a93c71]

Bonjour,

25% c'était quand il faisait entre -10 et -15 y'a quelques semaines, là je suis remonté à 43% (ce matin), 49% dans la chambre, SDB 43% ...
L'hygro B fonctionnait, c'est juste que la vis était telle qu'au dessus de 20-30% il était toujours ouvert à fond (je l'ai vu ouvert à fond quand y'avait 25%).. Comme indiqué précedemment,hier je l'ai réglé pour qu'il soit au minimum à 42%, et ce matin à 49% dans la chambre j'ai vu qu'il c'était ouvert a moitié.

Votre "C'est où" je pense que vous me demande où j'habite : zone H1 , moselle, température de référence -15°C.
En effet j'avais calculé aussi dans les 2500kW ... au pif (en me basant sur des formules internet) et un delta T de 37°C (22-(-15))...

Je verrais bien si le nouveau réglage change quelque chose, j'ai l'historique des consommations sur 3 hivers jour par jour en fonction de la température extérieure, donc j'arriverais rapidement voir, même si c'est que 10%, je sais qu'à 10 de moyenne à l'extérieur je suis à environ 4-4.5m^3/jour (oui c'est beaucoup je sais ...).

A+

[invite402f471e]

Bonjour,

25% c'était quand il faisait entre -10 et -15 y'a quelques semaines, là je suis remonté à 43% (ce matin), 49% dans la chambre, SDB 43% ...
L'hygro B fonctionnait, c'est juste que la vis était telle qu'au dessus de 20-30% il était toujours ouvert à fond (je l'ai vu ouvert à fond quand y'avait 25%).. Comme indiqué précedemment,hier je l'ai réglé pour qu'il soit au minimum à 42%, et ce matin à 49% dans la chambre j'ai vu qu'il c'était ouvert a moitié.

Il est normal que le taux soit remonté puisque l'air extérieur est plus chaud et contient davantage de vapeur d'eau. L'hygromètre semble donc fonctionner. Le taux très faible pendant la période froide semble donc indiquer une surventilation.

Votre "C'est où" je pense que vous me demande où j'habite : zone H1 , moselle, température de référence -15°C..

Oui, c'est pour avoir une idée des dju, ça doit être dans les 2800, ça ne change pas le résultat que j'ai donné plus haut pour un excès de ventilation de 100 m3/h. (moi je suis en haute saône c'est à peu près pareil). C'est quoi le modèle des entrées d'air ?

effet j'avais calculé aussi dans les 2500kW ... au pif (en me basant sur des formules internet) et un delta T de 37°C (22-(-15))....

Ce calcul correspond à la puissance (en Watts !) déperditive par renouvellement d'air lorsqu'il fait -15 dehors et 20 dedans, or ce qui nous intéresse est l'énergie sur l'année en kWh, d'où le calcul avec les dju. La similitude des deux nombres est... une coïncidence.

Je verrais bien si le nouveau réglage change quelque chose, j'ai l'historique des consommations sur 3 hivers jour par jour en fonction de la température extérieure, donc j'arriverais rapidement voir, même si c'est que 10%, je sais qu'à 10 de moyenne à l'extérieur je suis à environ 4-4.5m^3/jour (oui c'est beaucoup je sais ...).

40 kWh (que pour le chauffage ?) en gros sur 24 h ça fait 1700 W en continu lorsqu'il fait 10 dehors pour un appart de 80 m² ça fait beaucoup effectivement, surtout qu'il y a du soleil mais il me semble avoir lu que l'appart est plein nord, donc peu d'apports solaires mais c'est trop quand même. Attention je ne pense pas que la moyenne sur 24h soit de 10°C, cette donnée ne me semble pas très exploitable.

[invite94a93c71]

Bonjour,

4.5m^3 (ce qui est faible par rapport à mon historique), 50kWh sur 24h (uniquement pour le chauffage). Pendant les périodes à -15°C j'étais plutôt autour de 12-14m^3 / jour (130-150kW).
La consommation de ma chaudière est d'environ 0.8m^3 / h pour la puissance 6kW de moyenne en ce moment (j'ai la valeur qui s'affiche pendant un cycle dans des menus et j'ai fait des relevés) et plutôt 10-12kW en plein hiver et 1.2m^3/h.
Ce qui veut dire qu'elle a tournée 5h environ hier, la moyenne de 10°C est donnée sur wolframalpha (cf ci dessous).

Petit détail de la journée d'hier entière (avec le programme de régulation + consommation) :
plage 4h-20h = période de chauffe à 22, sinon 20 (jamais atteint en ce moment), à 2H quand je me suis couché il faisait encore 21.7 (la température a commencé à baisser légèrement vers 22h30), mon indicateur de min/max journalier m'indique qu'il n'a pas fait moins de 21.5 hier au plus bas hier, donc déclenchement à 4h quand il faisait 21.5 et pas avant.

Quand j'ai relevé le compteur en partant au boulot vers 9h j'avais consommé 1.8m^3 et la température était 22.1 depuis 7h00 du matin ou j'ai entendu la chaudière se couper (n'a pas bougé jusqu'à 9h), donc 1.8m^3 entre 4h et 7h00.
En général il faut entre 1h30 et 2h avec ma dalle pour que le premier 0.1°C commence à venir, ce qui fait déjà 1.2m^3 en ce moment, ensuite en général c'est 0.5°C/h en général à Pmin = 4kW (en ce moment) car diff départ/retour faible au bout de 2h , donc 0.53m^3/h d'après la doc soit 1.2+0.53 ~ 1.8 = ça colle niveau m^3 et et 21.5 + 0.5 = 22, ça colle aussi ...

Ensuite entre 7h et 9h ça n'a pas tourné, et ensuite entre 9h et 20h j'ai consommé 2.6m^3. Je sais par habitude qu'une fois que la dalle est chaude, les cycles sont de 6 minutes (arrêt 24 minutes) quand il fait 21.9 et 15 minutes s'il fait 21.8, le min/max ayant été 22.0 tous les deux aujourd'hui d'après le thermostat après 9h, je n'ai fait que des cycles de 6 minutes . En général sur des cycles de 6 minutes, la puissance est maximale car temp. retour / départ est importante due à l'arrêt de 24 minutes, donc 12kW (réglage Pmax) , donc 1.2m^3 / h * 6/60 = 0.12m^3/cycle : si on fait 0.12 * 2 (2 cycles par heure) * 11 on tombe comme par hasard sur 2.6m^3, ce que j'ai relevé.
Bref, en tournant seulement 12 minutes par heure pour "conserver" la température à 22.0 on arrive à cette consommation +-. Ca parait pas énorme niveau temps pourtant mais bon.

Si j'analyse la situation quand je faisais 12m^3 / jour (quand il a fait -15) : le 20 était atteint vers 2h du matin (baisse rapide à partir de 22h30). 1.2m^3 x 2h pour 2h-4h + 0.8m^3 x 5h pour 4h-9h = 6.4 la nuit, similaire la journée => 12/13.
C'est sans doutes les trop fortes déperditions que j'ai qui empêche l'inertie d'atteindre les 22.1 plus souvent pour arrêter la chaudière (sauf quand je rentre le soir et que je bouge un peu).

Bref, pas facile tout ça

En ce qui concerne les températures moyennes j'utilise ce site : http://www.wolframalpha.com/input/?i...012+thionville. (8°C de moyenne hier)

A+

[invite402f471e]

Bonjour,
Si j'ai bien compris :

• La consommation en chauffage est trois fois plus élevée que celle annoncée par le dpe, qui a été décisif pour l'achat .
• La consigne de chauffage est 20-22.
• l'appart a 3 murs donnant sur l'extérieur, baie au nord.
• Il est sous les combles perdus.
• Un mur avec la porte palière donne sur le couloir sur le plafond duquel il n'y a pas d'isolant.
• Les autres apparts du même niveau ont le même problème.
• Ceux des niveaux inférieurs consomment 2 fois moins.

Pour le système de chauffage je ne vois pas très bien pourquoi il serait en cause. Où est la chaudière ?

Il y a vraisemblablement un problème de surventilation : entrée d'air en cause ou/et mauvaise étanchéité à l'air (fuites d'air porte d'entrée..). Mais ça ne suffit pas à expliquer l'écart.
L'appartement du dessous est-il occupé ???
Si c'est le cas tout ça me laisse penser que l'isolation des combles perdus est la première cause suivie du problème de surventilation/étanchéité à l'air, puis de la consigne de chauffage. Mais bon de loin comme ça...

J'ai fait le petit récapitulatif pour que d'autres puissent donner leur avis !

[invite94a93c71]

Merci pour le résumé !
Oui l'appartement du dessous est occupé, ils n'ont que 757m3 pour 62m2, mais ils sont venus en mi 2010, donc ca fait dans les 400m3 par an ... pas mal. L'appart en face ( nord aussi ) a 1500m3 pour 75m2 et il était la avant moi ... ca fait du 500m3 par an .... bref les deux sont dans les 70-80 niveau DPE, donc ils sont bons.
Une autre personne qui surchauffe pire que moi ( plutôt 23 ) au 1er à 2100 depuis 3 hivers pour 78m2,
soit 700m3.
Les 2 personnes des combles qui ont le gaz ont (moi + voisin ) 3700m3 ( 79m2 ) et 4800m3 respectivement ( 68m2 ). Donc la on est plutôt dans les 1300-1600m3/an, soit en effet plus du double.
Je sais que ça n'est pas comparable, mais je vais essayer de voir la conso des T2 qui se chauffent en électrique aux 2 niveaux pour voir s'il y'a une énorme différence aussi. Ça pourrait aider pour savoir si c'est les combles/isolation/sur ventilation ou la mise en œuvre du plancher.

À+

[invite94a93c71]

Bonjour,

les chauffagiste sont passés :
-test de la boue via un échantillon sur le retour : eau normale
-test avec pointeur laser thermique : sol uniformément chaud (à 1°C près)
-Les murs sont entre 21 et 22, a priori normal

Donc d'après eux, pas de problème venant du sol.

Ils m'ont conseillé pour écarter toute piste de problème chaudière, d'analyser les fumées pour voir le rendement (j'ai pris RDV).

Ensuite il a analyser les plafonds, ils sont à entre 20.5 et 22°C à certains endroits, mais à de nombreux endroits il y a des zones à 17.5°C en plein milieu !
La plus grande zone se trouve dans le séjour : au moins 7m^2 de plafond dans les 17.5°C, à 2cm à l'extérieur de cette zone : 21.5°C ...
Cette situation se retrouve dans toutes les pièces ... bizarrement j'ai l'impression que c'est toujours les zones autour des points lumineux...gros pont thermique possible ? Ou bien manque de laine de verre ENORME à ces endroits là ...

Concernant le DPE, le maitre d’œuvre me dit qu'en prenant en compte la situation réelle, je devrais être plutôt en C et que le diagnostiqueur a rentré des paramètres erronés (mauvais type de chaudière, mauvais type de plafond....). Je lui demande qui lui a fourni ces informations : il ne sait pas....il me conseille d'attaquer la société pour mauvais diagnostic (ce que je ferais dans tous les cas). Je lui ai tout de même dit que le programme étant vendu comme THPE (très haute performante energétique), ce qui a influencé mon choix, si je suis réellement C++, ils devront remédier en ajoutant plus d'isolant ... on verra.

RDV avec la société qui a posé l'isolant prévu ce mois-ci ... je serais fixé j'espère avant la fin de cet hiver !

A+

[invite402f471e]

Bonjour,
Les hypothèses se confirment, avec en plus l'étanchéité à l'air du plafond en cause (en plus des problèmes d'étanchéité à l'air déjà évoqués).
Au plafond en général rien n'est fait pour étancher les plots de centre ou pire les fameux spots encastrés : en général de l'air des combles (pollué par les fibres...)entre par là et refroidit la zone...

[invite94a93c71]

Bonjour,

En effet ça avance ... Ca m'étonne tout de même qu'un vulgaire DCL puisse faire autant de déperditions, mais tu as raison c'est possible, tout au pire l'air qui se balade dans les gaines avoisinantes ça doit pas être génial ! Le promoteur me dit que c'est impossible que ça soit les DCL car c'est une dalle béton et que l'air ne communique pas avec les combles ... sauf s'ils ont fait les porcs !

Bref on verra bien d'ici quelques jours

A+

[invite94a93c71]

Bonjour,

J'ai eu le passage d'un professionnel pour vérifier la chaudière (dans le cadre du contrat d’entretien), il a fait une analyse des fumées pour voir les rendements à Pmax(25kW) et P30% (8kW) , résultat 90.2% et 87%, pas trop trop loin de la documentation (91% et 90.8%), donc a priori pas de gros problème de rendement...

Ensuite je lui expliquait que aléatoirement la chaudière rentrait "en boucle infinie" : 1 min ventilation / 1 min 30 à Pmin(4kW) / Passage à Pmax (2ième bruleur qui s'allume), et là la chaudière se coupe après 15s (l'eau monte de 35 à 43°C précisemment, et se coupe).

Il téléphone à la SAV car il ne sait pas, la SAV lui dit que si cela fait ça c'est que la sonde extérieur qui régule la loi d'eau pour donner 38°C au départ en ce moment environ, considère que 43°C est trop élevé et coupe la chaudière....
Par contre, si je diminue la puissance à 11kW (au lieu de 12kW), elle monte à 42°C (pas 43°C), diminue ensuite rapidement a 38°C (en moins de 5s) et se stabilise à 38°C sans se couper ensuite .... Je pense qu'il vaut donc mieux que je laisse cette puissance (je l'ai déjà vu planter avec cette puissance, mais ça semble moins fréquent).
La SAV disait ensuite "oui bon ça se pourrait aussi que ça soit un problème de circuit imprimé ou pressostat, faudrait les changer" (ben voyons ...), y'a 2 mois quand ma chaudière était encore sous garantie et que je leur avait fait part du problème, ils ne me conseillaient rien du tout !

Au final, je ne sais toujours pas si c'est un défaut d'une quelconque pièce ou un comportement "normal" / sécurité du à la sonde extérieur.

La SAV me dit ensuite qu'il faut absolument que je règle ma pompe / circulateur en mode "fonctionnement permanent", car soit disant avec chauffage au sol c'est le plus conseillé (ah bon ? Ca fait 3 hivers que je tourne en mode 'discontinu avec TA'). As-t'il raison ? J'ai laissé ce réglage aujourd’hui pour voir s'il y'a une différence de consommation mais bon j'espère pas, car le bruit du circulateur permanent est assez pénible (sans compter les 80W permanent en plus).
S'il y'a une différence, j'essayerais de régler la vitesse sur 1, peut être que le bruit est plus supportable ? (Et le débit d'eau réduit de 10% je crois)
A voir ...

A+