Murs creux avec coulisse isolée par du liège en vrac

[SK69202]

Bonjour.

Les granulés de liège n'ont pas un R formidable (0.045), mais c'est très facile à mettre en place, comme c'est de l'autoconstruction, le remplissage des parpaings (terre/sable) reste possible.

@+

[herakles]

Les granulés de liège n'ont pas un R formidable (0.045)

tu voulais dire" lambda" et non "R"
fatigué ????

[SK69202]

Oui, mis en place 900 l de granulés dans les combles aujourd'hui.

[invite9a66d125]

Bonjour à tous,

Les granulés de liège n'ont pas un R formidable (0.045), mais c'est très facile à mettre en place, comme c'est de l'autoconstruction, le remplissage des parpaings (terre/sable) reste possible.

Lambda 0,042 pour être exact, sur les sites où on le trouve à 150 €/m3, après c'est peut-être variable selon le fournisseur, mais pour l'épaisseur de 25 cm prévue, cela donne déjà une résistance thermique honorable pour des murs (largement supérieure aux préconisations de la RT 2012), de l'ordre de R = 6, et avec une unité respectée par la distribution homogène en vrac non coupée par les solives ou autres gaines électriques, puisque tout s'arrête au mur porteur intérieur sans traverser l'isolant. La résistance thermique réelle de l'ensemble isolant doit donc rester proche de la résistance thermique annoncée "par granulé". Et comme tu dis, très facile à mettre en place ! Après on peut toujours courir à la performance avec une vision limitée au R, mais on retombera sur des inconvénients que le liège n'avait pas, donc pas forcément plus judicieux... autrement tout le monde aurait une isolation en polyuréthane

Paillafond, ta proposition est sûrement meilleure, je préfère laisser intervenir la communauté car je connais peu les matériaux que tu proposes.
Il y a juste pour la ouate de cellulose où je peux répondre : j'avais trouvé les granulés de liège plus intéressants dans les murs creux en raison de leurs propriétés plus rassurantes : moins de risque de tassement, imputrescible, mise en oeuvre plus simple...
Et juste une question car j'ai peut-être mal compris, tu proposes d'oublier l'idée du mur porteur intérieur ? car ce qui me séduisait dans la solution de Marie07 (voir son schéma en particulier), c'est que l'on s'affranchit totalement des contraintes de ponts thermiques au niveau des solives, puisque celles-ci sont portées par le seul mur intérieur et ne traversent donc pas l'isolant, rejoignant sur ce point le principe de l'ITE !

Bon week-end

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

Bonjour.

Le lambda certifié de 0.042 que l'on trouve pour le liège ne concerne que les plaques de et au delà de 30mm. On ne trouve aucun certificat pour le lambda du liège en vrac.
Le R des granulés est plus faible, car ils ne sont pas jointifs, une épaisseur de plusieurs cm de granulés est perméable à l'air.
Pour mes calculs, j'ai adopté la valeur de 0.045 que j'avais trouvé sur un document d'un fabricant et aujourd'hui pour un autre fil, j'ai découverts que la RT2012 n'accorde qu'un lambda "utile" de 0.049 pour le liège.

@+

[Paillafond]

Petites précisions pour Anjary

Je suis dans le droit fil d'une ITE :
- le mur porteur en blocs à bancher est intérieur. Il apporte en plus de l'inertie.
- le mur en blocs de chanvre est extérieur. Il est destiné à supporter l'enduit hydraulique classique, et à donner un complément d'isolation.
- entre les deux murs, j'ai repris l'idée que tu développais d'un espace (coulisse) rempli d'un isolant plus performant que le chanvre (lambda 0.07). J'ai évoqué la ouate de cellulose, mais effectivement, le liège en vrac est moins sujet à l'humidité (lamda 0.042 http://www.bio-concept-isolation.fr/...liecor,14.aspx).

[invite9a66d125]

Bonjour,

J'ai passé en revue pas mal de site vendeurs, ils annoncent tous un lambda entre au mieux 0,040 et au pire 0,045 (le plus souvent 0,042~0,043) pour les granulés de liège en vrac... publicité mensongère ? ou lambda annoncé "au granulé" sans tenir compte qu'ils seront peu jointifs une fois déversés... Je devrai peut-être prévoir une épaisseur de coulisse encore plus grande

Désolé Paillafond, j'avais lu ton descriptif en sens inverse dans ton 1er message (mauvaise interprétation de "cloison intérieure" à la 1ère lecture)
J'avais validé le mur porteur intérieur en blocs à bancher rempli de mortier-ciment hier grâce aux valeurs de densité et TH données par herakles, ta contribution me conforte donc sur ce point.
Après y'a le choix : blocs à bancher Eclair T1 ou VerticalBloc comme je disais plus haut, ou bien Eclair T2/T3 avec des alvéoles dans lesquelles on peut alterner coulis de mortier et terre sèche, afin de faciliter ensuite l'installation électrique (idée d'erakles), voir même parpaing plein ou semi-plein... Mais ces derniers, s'ils ont l'avantage d'être moins onéreux que les blocs à bancher, sont clairement peu maniables (30 kg pour un 15 perforé ! 38 kg pour un 20 !), et pas facile d'y faire une saignée ensuite pour une gaine électrique...
Donc Paillafond, je pense aussi que tu as raison sur ce point : ayant l'avantage d'être à tous les "postes" en autoconstructeur, maçonnerie comme électricité, il vaut mieux que je prévois mon installation électrique dès la pose à sec des blocs à bancher, avant le déversement du mortier... c'est mieux s'embêter au départ pour moins s'embêter après, pour rester poli

Pour en revenir à l'idée initiale de Marie07, elle avait un autre avantage dans l'ordre de construction : le mur extérieur étant porteur de la toiture, il est érigé en premier ainsi que la toiture. Ainsi, on se trouve déjà hors d'eau hors d'air (suffit de bâcher les ouvrants si besoin) avant d'attaquer le mur intérieur, pratique pour la pose des blocs à bancher, l'installation électrique et le déversement du liège bien à l'abri ! Avec ta solution Paillafond, on perd cet avantage, bien qu'il ne soit pas déterminant bien sûr.

Peux-tu me détailler un peu plus ta solution du mur extérieur en chanvre car je ne connais pas du tout ? La seule chose que je connaisse -un peu- ce sont les blocs de béton de chanvre, est-ce de cela dont tu parles ? as-tu une réf. à me conseiller ? ça ressemble à ça ? L'accroche pour l'enduit en mortier-ciment sera aussi bonne que sur parpaing classique apparemment ?
En tout cas il s'agit vraiment d'une idée à creuser ! A voir pour les contraintes d'humidité que tu annonces, et pour la hauteur max : là j'ai peur qu'il y ait un problème pour la partie à étage (sur un tiers de ma construction, le reste étant du plain-pied)... En effet pas de plancher traversant (c'est le but), donc pas de notion "d'élancement maximal entre deux niveaux" pour ce mur extérieur non porteur, il devra grimper à environ 7 mètres de haut... les écarteurs et 15cm d'épaisseur seront-ils suffisants à ce moment-là ?

[Paillafond]

Bonjour Anjary

- Le mur porteur intérieur en blocs à bancher est à édifier en premier. Cela te permet de poser la charpente, puis la toiture et de poursuivre les travaux au sec. Les gaines destinées à recevoir les "fluides" sont installées à l'avancement dans les parties creuses des blocs. Pour la finition intérieure, un plâtre projeté ou un enduit terre serait une bonne solution pour gérer l'hygrométrie et maintenir l'effet d'inertie alors qu'une plaque de plâtre viendrait les compromettre par les vides d'air derrière le BA 13.

- le second mur extérieur est destiné à recevoir l'enduit extérieur et à contenir l'isolant en vrac. Il peut être réalisé en parpaings de 15, ou en blocs de chanvre (http://www.chanvribloc.com/Chanvribloc-produits.html). Dans ce dernier cas, l'avantage sera un complément d'isolation. Mais, ... car il y a un mais, les inconvénients seront le prix, la trâme pour l'enduit, les équerres pour les linteaux, les supports spéciaux pour les volets battants, le soubassement ou les équerres de départ. Voir ici la doc technique : http://issuu.com/chanvribloc/docs/bl...&pageNumber=16

- si ton souhait est d'avoir une partie en bardage bois à l'extérieur, la solution du double mur n'a plus d'utilité, il vaut mieux s'orienter vers des caissons en poutres en "I" autoconstruites et remplissage en ballots de paille, en ouate de cellulose projetée humide, ou de la laine de bois, de verre ou roche. Si tu conserves l'idée du liège en vrac, il faudra refermer les caissons pas des panneaux d'OSB pour résister à la pression. Ici, ce sont les poutres en "I" qui tiennent les volets batants, les linteaux sont en bois etc... Seul persiste le problème du soubassement qui doit être hydrophobe. Regarde comment est traité le Pb, ici : http://www.groupement-mur-manteau.co...ur-manteau.pdf
.... Mais tu nous as rien dit sur l'aspect extérieur souhaité ?

- Au fait comment isoleras-tu ta toiture ?

[invite9a66d125]

Bonjour,

Intérieur comme extérieur, l'aspect souhaité est un enduit projeté en mortier-ciment, finition talochée ocre jaune pâle pour l'extérieur (ce qui n'est pas loin d'être obligatoire comme couleur dans le POS communal - nous somme en région méditerranéenne - et cela tombe bien c'est ce que l'on préfère !), et des peintures à effets pour recouvrir les enduits intérieurs également talochés. On se réservera un ou deux pans de murs pour une jetée à la chaux blanche non talochée car on aime bien aussi (mais l'aspect granuleux obtenu retient mieux la poussière donc on ne va pas en abuser en terme de surface).

Donc à la part pour les quelques enduits à la chaux, les autres étant recouverts de peinture, c'est relativement étanche à la pénétration de l'humidité dans les murs... c'est ce que l'on constate - sans problème particulier - depuis de nombreuses années dans la salle de bain de notre autoconstruction actuelle. Le plâtre nous avons bien connu également dans notre habitation actuelle, et il a été très bien appliqué - à l'ancienne - par un plâtrier (la seule chose qu'on avait fait faire dans notre autoconstruction avec la plomberie). Il paraît même que ce genre de travail est devenu rare voir réservé à du haut de gamme (!), alors que ce n'est pas du tout l'impression que nous en avons ma compagne et moi, puisque nos murs intérieurs constitués de brique+plâtre sont recouverts de papier peint, et ça on en veut plus ! Nous avons même recouvert dernièrement une partie des murs en plâtre par de l'enduit mortier-ciment que ma femme a ensuite peint avec des effets pailletés, nous trouvons cela beaucoup plus joli et résistant.

Pour notre future habitation, idem, nous voulons un aspect "moderne", d'où la raison de ces enduits, et par extension le choix des murs en blocs parpaing / à bancher viennent aussi de là... nous apprécions leur accroche pour les enduits classiques, aucune fissure ou défaut en 35 ans sur notre autoconstruction actuelle.

Peut-être penses-tu que nous ferions une erreur de rester sur des enduits classiques pour notre nouvelle habitation ?
Difficile de tout concilier, je vois bien l'intérêt aussi du bardage bois extérieur mais c'est pareil, nous n'en voulons pas à cause de l'esthétique qui se marrie mal avec notre projet.

Pour la toiture, habituellement quand j'autoconstruis, je prévois un plancher en pin sur solives, nous donnant un beau sous-plafond pour le rez-de-chaussée, et nous coulons une dalle béton par dessus ce plancher pour apporter inertie thermique et éventuellement emménager les combles plus tard (plancher dès lors bien insonorisé grâce à la dalle béton). Après selon si les combles sont aménagées ou non, on fait appel au sarking dans le premier cas, ou un isolant direct sur la dalle béton dans le second cas. Bref, cas classiques des toitures 2 pans que nous construisions nous-même sur pignons sur toutes nos autoconstructions...

A présent, nous avons un projet d'autoconstruction plus complexe : que des toitures 3 pans sur les parties plain-pieds, et deux toitures 4 pans sur partie étagée. Pas de pignons maçonnés.
De fait, nous allons donc - une première ! - sous-traiter la construction et pose des toitures à un charpentier, qui utilisera des fermettes (j'avais bien pensé à des fermes à blochets mais cela semble être bien plus onéreux en définitive). Dans cette configuration, nous ne nous voyons pas couler de dalle béton sur les planchers bois, car pas de hauteur de comble suffisante avec les fermettes.

Après avoir soigné l'isolation/inertie des murs entre autres, il serait idiot de bâcler cela sous la toiture... si vous avez des préconisations, des idées à ce sujet ?

[invite9a66d125]

Zut, je ne peux déjà plus compléter mon message précédent : je voulais juste ajouter que par endroit il n'y aura pas assez de murs de refend (plus de 10 mètres de longueur) pour une dalle béton classique... dans ce cas faire du sarking et juste un faux-plafond fixé sous les fermettes ? l'inertie thermique est-elle forcément synonyme de matériaux lourds ou autres possibilités ?

Si besoin je peux poster les plans du projet ! (je les ai quasiment terminés sous Google Sketchup)

[invite9a66d125]

Pour l'isolation sous-toiture : faux-plafond fixé directement sur (enfin "sous") les fermettes, et soufflage "à l’aveugle" de ouate de cellulose directement dans l'espace entre les fermettes, c'est possible et intéressant ça ? J'imagine qu'il resterait alors un problème d'inertie thermique ?

[Paillafond]

Notre maître à tous en matière de construction bioclimatique est bien évidemment Hérakles. Je parie qu'il te demandera un plan de ta construction.

- Ce que je sais de l'inertie c'est qu'elle se conjugue avec la masse. Par masse, il faut penser aux murs porteurs et cloisons intérieures qui peuvent être en béton ou encore mieux en briques de terre compressées, mais il y a aussi à la dalle. Pour cette dernière, on peut la faire épaisse et l'isoler par le dessous. Mais il y a mieux encore en descendant carrément l'isolant sous le hérisson comme l'a fait Raphael Bobeda dans la maison du clos : http://www.apper-solaire.org/Pages/E...cale/index.pdf (regarde les détails de construction en verts sur la gauche de la page d'entrée)

Quant à Héraklès, il fait la promotion d'une autre inertie thermique, celle de la globalité du sol sous la maison qu'il utilse, en creusant des tunnel à galets parallèles (TAG) à -2.50 m entre les fondations. Cela revient à charger plusieurs puits canadiens avec l'air chaud de l'été. On peut compter bénéficier de cette inertie thermique pendant trois mois (j'espère que je dénature pas son idée ...) jusqu'au milieu de l'hiver.

- Pour l'enduit plâtre de tes cloisons, regarde ici, je suis certain que tu sauras le reproduires : http://forum.apper-solaire.org/viewt...?p=69868#69868, et tu économiseras pas mal d'argent.

- Avec tout cela, tu chaufferas comment ?

- en réponse à ton message sur le soufflage de la ouate de cellulose : il faut impérativement réaliser des caissons fermés afin de pouvoir en doser la densité.

[invite9a66d125]

Pour herakles j'ai effectivement pu le constater en MP et à la lecture de quelques topics

Pour le "mur lourd" intérieur, c'est tout bon... là où je suis plus embêté c'est pour la chape en béton sous combles... n'ayant pas prévu de combles avec l'encombrement des fermettes ! Peut-être devrai-je monter mes murs jusqu'à environ 4 mètres de hauteur pour garder une surface libre suffisante sous les fermettes afin de prévoir dalle béton + isolant ? Que de travail !

Mais je mets clairement l'accent sur tout cela (il faut ce qu'il faut !), car je veux une maison basse consommation et - ce qui répond à ta question - me contenter de quelques radiateurs électriques les 2-3 mois de l'année où les températures extérieures se rapprochent de 0°C, car je n'ai pas pensé à le dire, mais je bénéficie du climat méditerranéen. Egalement un peu de domotique pour centraliser les commandes des radiateurs et volets roulants. Et j'ai aussi prévu une cheminée avec un insert dont une vitre donnera sur le séjour ouvert sur la salle de repas et la cuisine, l'autre vitre à l'opposé donnant sur le bureau proche salle de bain et chambres. Mes plans prévoient peu de cloisons, et quelques conduites pourraient ré-dispatcher avantageusement la chaleur de la cheminée sur les pièces plus éloignées (donc peut-être prévoir un faux plafond suspendu dans ce cas).

A propos, sais-tu où se trouve exactement cette "maison du Clos" ? car ton PDF en lien indique sa localisation en Ardèche du sud, d'où je suis également

Notre habitation sera globalement un plein-pied en "aile de chauve-souris" (angles à 150°) optimisant l'exposition au sud : porte-fenêtre au sud pour la chambre parentale, baie-vitrée sud donnant sur le séjour, baie vitrée au sud sur la salle de repas et porte-fenêtre pour la cuisine. Le tout en terrasses couvertes de 2 à 3 mètres de large. Peu d'ouvrants côté nord, dont la porte d'entrée "protégée" sous un porche de 2 mètres de profondeur.
S'ajoute un "dôme" central au dessus de la salle de repas et cuisine, pour avoir deux chambres supplémentaires + SdB à l'étage.

Pas d'isolation prévue dans un premier temps - ni hérisson - pour les garages par contre, pour ne pas exploser notre budget et temps alloué en autoconstruction... d'ailleurs je me pose la question de savoir s'il vaudrait mieux que j'isole le mur de refend qui séparera l'habitation (cuisine) du garage ? car rien de prévu actuellement sur mes plans, partant du principe que le garage même non isolé sert de "zone tampon" en terme d'isolation vis-à-vis de la surface habitable, c'est peut-être une erreur de ma part ?

Le hérisson, je le prévoyais comme à mes habitudes en premier lieu, surmonté de l'isolant (pourquoi pas des plaques de liège ?), puis de la dalle béton. Sachant que je ferai descendre le liège en vrac sous le niveau de la dalle dans les murs pour ne pas créer bêtement des ponts thermiques à ce niveau (je vois qu'ils le prévoient également dans ton lien sur le mur manteau).

"Mais il y a mieux encore en descendant carrément l'isolant sous le hérisson"... là par contre je n'y aurai jamais pensé seul ! Je vais étudier de près cette solution, de même que pour l'enduit plâtre, merci pour ces infos bien utiles !

[invite9a66d125]

Avant que tu me poses la question : je prévois du double vitrage partout en 4/16/4 à gaz argon (faible émissivité), sur châssis bois-alu, pas de triple vitrage étant à 150 mètres d'altitude.

Et j'ai oublié une question si l'on veut faire à peu près le tour : quel chauffage pour l'eau ? je verrai bien un ballon solaire complété d'une conso électrique pour l'hiver qui ne doit pas aller chercher bien loin si je me limite à un ballon d'eau de dimension réduite ? (pour une famille de 4 personnes)

[invite9a66d125]

Après quelques recherches de devis postés sur le web concernant l'eau chaude solaire, j'en viens à me demander comment les heureux propriétaires arrivent à l'amortir comparativement à un simple ballon d'eau chaude électrique... donc je vais me contenter de ce dernier ! Et pour les radiateurs électriques, j'ai oublié de préciser que ce sera certainement quelques panneaux rayonnants. Si vous avez d'autres propositions sur le poste "chauffage", n'hésitez pas !

[invite66a5071e]

Bonjour,

J'arrive sur le tard mais la technique du double mur, c'est ce que font les belges classiquement.

Sur ton schéma de départ, j'inverserais les 2 murs : 20 cm dedans et 15 cm dehors.

Attention, pour porter une charpente, les murs doivent avoir une épaisseur minimale (sinon hors DTU) : par exemple pour de l'Ytong >= 20 cm (je ne serais pas étonné que pour le parpaing classique, il y ait ce genre de contrainte aussi).

Le chanvribloc, c'est bien mais c'est non porteur et cela coute un bras.

Michel

[Paillafond]

Bonjour Anjary

- l'isolation de la maison doit être complète. Un garage en général n'est pas isolé (sauf si à terme il devient habitable), et il faut le considérer commme une "verrue" sur la maison principale. C'est effectivement un espace tampon, mais qui n'apporte pas d'énergie.

- Je n'ai pas l'adresse de la maison du clos, mais la description que R Bobeda en a fait est très détaillée. Je me pose la question de l'intérêt d'isoler sous le hérisson car s'il faut décaisser pour isoler, puis remblayer, celal revient forcément cher. C'est un peu différent lorsqu'on doit remblayer avec un terrain en pente. Je me demande (mais j'ai pas la réponse) s'il ne serait pas intéressant de faire des fondation isolées profondes. De mémoire, cela a été réalisé dans le haut jura par une entreprise installant du solaire. Pour le coup, en empêchant les calories de partir, on bénéficie d'une très forte inertie, qui, sans autre apport dénergie que celle apportée par les baies vitrées, mettra surement plusieurs années pour arriver à l'équilibre.

- pour ton eau sanitaire, il faut que tu passes en auto-installation en installant ce matériel : http://www.apper-solaire.org/?Groupement/tarif0508b, regarde en bas les tarifs des kits chauffe eau solaire tout prêt. D'abord tu peux voir que c'est accessible, et cela te laisse le choix sur le contenance. En général, pour une famille de 4 personnes, et en comptant un consommation journalière de 50 litres par personne, on dit qu'il faut un ballon de 200 litres. On peut légèrement sur-dimensionner jusqu'à 300 litres, pour bénéficier d'une réserve solaire plus importante dans le cas de jours nuageux. Dans les prix mentionnés, il ne manque que les liaisons isolées (roule bitubes) entre les capteurs et la réserve d'eau.

- pour ton chauffage, avec les baies vitrées que tu as au Sud, cela ne devrait pas poser de problème avec l'appoint d'une cheminée centrale. Maintenant, comme conseil, tu peux réaliser un plancher chauffant ou des murs chauffants.
Le premier, le plancher fonctionne à base température : départ 35°C pour une température de surface obligatoirement inférieure à 28 °C.
Les seconds sont plus faciles à réaliser en rénovation. Ils peuvent monter en température comme un radiateur normal ou presque, car si le gradient de température que le corps accepte sans inconfort ne doit pas dépasser 4°C entre les pieds et la tête, il peut monter jusqu'à 12°C en différence latérale.
- Si tu penses chauffage, la surface de capteur avoisine alors les 15 à 20 m2, ... selon le niveau de ton isolation et ton besoin d'énergie complémentaire. Perso, j'aime bien les capteurs au sol : pas de soucis avec le permis de construire, facile à nettoyer pour maintenir un bon facteur optique, facile à installer, facile à masquer en cas de surchauffe. Regarde cette installation ... en Ardèche également : http://www.apper-solaire.org/Pages/E...r%20a%20plaqu/ mais tu as tout un ensemble de réalisations à consulter ici : http://www.apper-solaire.org/?Pratique.

- Pour me replacer dans le fil de la discussion ouverte sur le double mur avec un isolant entre les deux, intuitivement, le montage d'un second mur en parpaings "tout bêtes" est surement une bonne solution. C'est facile à mettre en oeuvre et pas cher, enduit direct sur le support, solide pour l'attache des volets. Mais cette solution "consomme" plus de place que le bloc de chanvre car ce dernier isole, le parpaing absolument pas. L'espace entre les deux murs peut être plus ou moins ouvert pour avoir une excellente isolation. Heureusement que maintenant le calcul de la SHON vient au nu intérieur. En n'ayant plus de contrainte d'épaisseur des murs, et on peut favoriser l'isolation sans être pénalisé par les impôts.

[invite9a66d125]

- Ce que je sais de l'inertie c'est qu'elle se conjugue avec la masse. Par masse, il faut penser aux murs porteurs et cloisons intérieures qui peuvent être en béton ou encore mieux en briques de terre compressées, mais il y a aussi à la dalle. Pour cette dernière, on peut la faire épaisse et l'isoler par le dessous. Mais il y a mieux encore en descendant carrément l'isolant sous le hérisson comme l'a fait Raphael Bobeda dans la maison du clos : http://www.apper-solaire.org/Pages/E...cale/index.pdf (regarde les détails de construction en verts sur la gauche de la page d'entrée)

Je reviens sur cette info intéressante : je lis un peu partout qu'il vaut mieux éviter d'isoler entre le hérisson et la dalle pour l'inertie et pour éviter des problèmes d'humidité résiduelle dans la dalle, dans le cas d'un isolant trop étanche.
Donc isoler sous le hérisson, ça me dit bien de le faire, mais il faut des panneaux ou du vrac qui ne se tasse pas sous tant de poids... Les panneaux Knauf Polyfoam D350A (les orange) semblent être une bonne solution (exemple de réalisation), mais à minimum 17 € du m², ça me reviendrait à près de 2500 € TTC + le travail de pose, le bon compactage en plusieurs couches... Est-ce que le jeu en vaut réellement la chandelle ? D'autres matériaux moins onéreux ?

Sinon après avoir lu d'autres topics, je vais faire descendre le liège relativement bas dans la coulisse, presque jusqu'au niveau des fondations.

[invite9a66d125]

Concernant ma dernière question sur l'isolation du hérisson : j'ai lu sur le forum qu'un radier en pouzzolane vers 60-80 cm de profondeur devait généralement être à au moins 12°C (et même plus dans mon secteur vu le climat)...donc autant l'isolation en périphérie du hérisson me semble intéressante (et je ne vais pas m'en priver, la coulisse de liège le permettant aisément), autant je me demande si ça vaut vraiment le coup d'isoler sous le hérisson ?

[Paillafond]

Bonsoir Anjary

- tant que la gaine électrique ne traverse pas les 2 murs, il n'y a pas de pont thermique. La gaine se balade dans l'isolant.

- isoler sous le hérisson nécessite un système de drain + hérisson ventilé, puis chape de propreté, puis isolant, puis remblayage en cailloux lavés. Mais c'est cher à réaliser, car il y a beaucoup de manipulations.

- Il vaut mieux se contenter de descendre l'isolant au niveau des fondations (que je ferais plus basses) , ou encore, de réaliser des trottoirs isolants avec maintenant la continuité de l'isolant vertical et horizontal.


- bonne idée le radier en pouzzolane


- pour tes bocs à bancher tu peux les choisir en terre cuite : http://www.imerys-structure.com/prof..._a_bancher.pdf
Tu peux les remplir avec la terre argileuse de tes fondations pour assurer la stabilité hygrométrique de ta maison. Il faut faire chaque 3-4 rangs, un chainage horizontal relié au chainage verical avec le même écart de 3-4 rangs. La structure en terre cuite du bloc se prêt mieux que le béton à cette hygroscopie.

- comme tes murs sont larges, il faut réaliser un embrasement intérieur et ouvrir plus largement les fenêtres en largeur et en hauteur pour contreblancer l'effet de casquette et d'oeillères des 2 murs.

[Paillafond]

Encore moi ...

Tu as raison, l'ordre dans l'édification des 2 murs a une importance.

- En commençant par celui extérieur, porteur de la toiture, cela permet de travailler au sec d'une part, mais aussi de maintenir également ton isolant au sec. Mais je ne suis pas certain que les grains de liège viennent combler parfaitement le dessous les appuis de fenêtres en les déversant du haut du mur fini. Il vaudrait mieux les déverser au fur et mesure du montage du second mur pour s'assurer qu'ils viennent bien en contact sous les fenêtres.

- l'édification du premier mur extérieur permet également d'ajuster facilement les ouvertures au nu intérieur de ce premier mur.

- des fourrures intérieures suffisamment larges seront nécessaires pour combler l'espace avec le second mur (à faire préparer par un menuisier, surtout si elles sont biaises avec l'embrasement)

- tu peux envisager une tablette côté intérieur à tes fenêtres, (très pratique pour ton chat)

- un coffre de volet roulant intérieur et dissocié de la fenêtre qui vient mourir sur la tablette. Avantage, accès en cas de panne par l'intérieur, pas de fuite d'air puisqu'intérieur, ou variante

- des volets bois intérieurs coulissants qui disparaissent dans un galandage latéral (au lieu des blocs à bancher de 20, tu places un double jeu de briques platrières de part et d'autres de la fenêtre)

[invite9a66d125]

Dis donc t'as bossé dur sur le sujet, jusqu'à minuit ! Il m'arrive souvent de me lever au milieu de la nuit pour bouger un truc dans Google Sketchup, une fenêtre mal placée, un pont thermique à corriger... va falloir qu'à un moment donné je dise "stop!" sinon je n'arriverai pas à déposer le permis de construire avant cet été

Là va falloir jouer avec l'outil "citation" pour ne pas s'y perdre :

Bonsoir Anjary

- tant que la gaine électrique ne traverse pas les 2 murs, il n'y a pas de pont thermique. La gaine se balade dans l'isolant.

Oui tu as raison, j'étais pas très frais hier soir ! Je vais de toute façon tracer le plan électrique sous Sketchup pour m'aider au mieux, ça évitera déjà pas mal d'oublis.

- isoler sous le hérisson nécessite un système de drain + hérisson ventilé, puis chape de propreté, puis isolant, puis remblayage en cailloux lavés. Mais c'est cher à réaliser, car il y a beaucoup de manipulations.

- Il vaut mieux se contenter de descendre l'isolant au niveau des fondations (que je ferais plus basses) , ou encore, de réaliser des trottoirs isolants avec maintenant la continuité de l'isolant vertical et horizontal.

Pfiou oui, je vais alors me contenter de ce que je sais faire, un hérisson "classique"... tu lui donnerais quelle hauteur "idéale" ? habituellement chez nous on ne monte pas plus de 2 rangées de parpaings, soit un remblais d'environ ~45 cm de hauteur, ce n'est peut-être pas suffisant pour une bonne inertie ? Pas de souci de remontées capillaires sur nos constructions précédentes, mais c'était toujours sur terrain plat, alors que cette fois-ci le terrain aura une pente naturelle de 8% surplombé d'une colline (eaux pluviales drainées par le réseau communal de part et d'autres de mon terrain, mais on sait jamais), ça a peut être son importance, même si on va pas mal décaisser pour avoir une base plane de grande dimension.

- bonne idée le radier en pouzzolane

C'est simplement que c'est la solution la plus économique (carrières locales : moins de 18 € TTC le m3) que nous avons toujours adoptée pour nos hérissons... De la à dire que c'est une bonne idée, je ne sais pas vraiment ? La pouzzolane (pierre volcanique remplie de... vide) est bien plus légère que des galets par exemple, donc peut-être est-elle moins bien pour l'inertie thermique ? Je sais juste que la porosité de la pouzzolane a l'avantage de bien laisser écouler l'eau... à condition qu'elle ne soit pas stoppée par un isolant sous hérisson D'où ta remarque sur le drainage obligatoire dans cette configuration... ou ne pas mettre d'isolant.

Après faut voir, parce que la pouzzolane risque cette fois de me coûter cher en transport, ce nouveau projet de construction étant 150 km plus au sud.

- pour tes bocs à bancher tu peux les choisir en terre cuite : http://www.imerys-structure.com/prof..._a_bancher.pdf
Tu peux les remplir avec la terre argileuse de tes fondations pour assurer la stabilité hygrométrique de ta maison. Il faut faire chaque 3-4 rangs, un chainage horizontal relié au chainage verical avec le même écart de 3-4 rangs. La structure en terre cuite du bloc se prêt mieux que le béton à cette hygroscopie.

Je ne connais pas encore bien le terrain, les sols étant bien différents de ceux de ma "montagne", mais je suppose que ce sont des sols calcaires, non pas argileux (sinon la question du vide sanitaire aurait pu se poser). En tout cas c'est jonché de pierres calcaires, les terrains des voisins étaient même encombrés (le mot est faible) de rochers calcaires, créant par endroit des crevasses vertigineuses entre rochers... typique de la - si belle - garrigue ardéchoise lol... c'est très beau, mais ils ont bien dû s'amuser pour les terrassements J'avais le choix du terrain et pour cette raison, j'ai choisi le seul où le terrassement est "simple".

- comme tes murs sont larges, il faut réaliser un embrasement intérieur et ouvrir plus largement les fenêtres en largeur et en hauteur pour contreblancer l'effet de casquette et d'oeillères des 2 murs.

C'est effectivement la solution qui me paraît être la plus évidente, mais pas forcément la plus esthétique malgré les embrasements intérieurs ! (ça fait "vieille bâtisse" )
ça a l'avantage aussi de pouvoir fermer complètement le mur extérieur avant d'attaquer le mur intérieur et l'isolation.

Mais n'y aurait-il pas moyen de faire porter les châssis à cheval sur les deux murs ? pour traiter les ponts thermiques ce serait le plus simple à priori, simplement en déversant le liège contre les châssis bois... alors que si les châssis portent uniquement sur le mur extérieur, il faut faire un retour avec des coffrages mortier carrément sur la face intérieure des châssis pour éviter les ponts thermiques (je m'explique très mal, il faudrait que je fasse un croquis).
Le problème étant l'épaisseur de la coulisse, il faudrait des châssis bois de 35 cm d'épaisseur ! possible ?