Isolation par l'extérieur - Murs intérieurs?

[invitec28d0839]

Bonjour,

Je prévois une Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) pour ma maison (projet d'autoconstruction maison individuelle sur vide sanitaire) et je me pose la question de la finition des murs périphériques intérieurs.

Voilà comment je vois les composantes de mon mur de l'extérieur vers l'intérieur:

- 15cm de polystyrène
- Brique à coller de 20cm
- Placoplatre BA13 1,3cm

Ma question porte sur la fixation du BA13, je souhaiterai le monter sur rails pour faciliter le passage des gaines électriques et donc, laisser un espace de 5cm (l'épaisseur du rail) entre le mur et le BA13 sans isolant juste de l'air.

Est-ce une bonne idée vis à vis de l'isolation et des ponts thermiques, voire d'éventuels problèmes d'humidité ou condensation dans cet espace?

Merci de vos avis.
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[invite0fc452e7]

Je suis pas expert mais pk tu réalise pas des saignés dans la brique, et après tu enduit ou alors tu colle des plaque de plâtre.
Après si tu veux une cloison de doublage mais y de la laine de roche au laine de bois car je pense que sa va sonner un peu creux ta cloison et en plus tu augmente ton isolation. Juste une question ta 1 projet de maison passif en fait.

[invitef0ea310e]

Bonjour,

Étant donné que vous réalisez une isolation par l'extérieur, le revêtement intérieur de votre maison n'entrainera pas de pont thermique, ni de problèmes sur l'isolation.
Les problèmes d'humidité, ou de condensation apparaisse quand :
- vous n'avez pas une bonne ventilation (mise en place d'une VMC obligatoire, de préférence hygro B ou double flux)
- que votre mur n'est pas ou mal isolé (paroi froide)
- par des remontées capillaires.

[invitec28d0839]

Lagalette40 tu viens de résumer un peu ce que je vais faire au final (saignés dans la brique) car j'ai eu plusieurs avis négatif sur le montage sur rail sans mettre d'isolant. Le but était d'éviter de m'embêter a faire des saignés dans la brique et passer mes gaines d'élec plus vite en fait, mais le calcul n'est pas forcément bon.
En plus comme tu dis ça va sonner creux...

Concernant mon projet c'est donc une autoconstruction avec l'aide de potes et de la famille qui sont dans le métier. Au départ j'ai voulu tenter le label BBC mais vraiment trop contraignant et trop cher pour moi. Du coup je veux tout de même une enveloppe performante ( ITE 15cm + Brique à coller+ BA13 R=5 environ). Du coup maintenant c'est le poste de chauffage que je dois recalculer car j'étais parti sur une PAC air/air et ça va peut être être un peu trop. Surtout que j'ai vu des menuiseries Finstral qui me tentent énormément mais qui me coutent bonbon (par contre super produit ça c'est clair!). Si tu veux avoir des détails sur mon projet envoi un mp on sait jamais t'auras peut être de bon conseils et vice versa.

Donc pour en revenir au sujet ce sera soit placo collé sur la brique soit un enduit direct sur la brique, je ferai travailler la rainureuse.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitec28d0839]

Bonjour,

Étant donné que vous réalisez une isolation par l'extérieur, le revêtement intérieur de votre maison n'entrainera pas de pont thermique, ni de problèmes sur l'isolation.
Les problèmes d'humidité, ou de condensation apparaisse quand :
- vous n'avez pas une bonne ventilation (mise en place d'une VMC obligatoire, de préférence hygro B ou double flux)
- que votre mur n'est pas ou mal isolé (paroi froide)
- par des remontées capillaires.

Bon même si les risques que tu cites sont minimisables voire "éliminables" ce sont des risques quand même et sait on jamais je préfère les éviter quite a m'embêter un peu plus, au pire je limiterai le nombre de prises sur les murs périphériques. Je ne tiens pas à voir pourrir mon placo au bout de quelques années juste pour gagner un peu de temps sur les gaines, surtout que je vais le perdre a poser des rails.

[invite0fc452e7]

Par rapport à ton toit tu as quoi comme isolation

[josepsolebonet]

A mon avis si l'isolation et l'etncheite est deja faite du cote exterieur la finition cote interieur ne pose aucun probleme si elle es faite sur ossature

[invite0fc452e7]

Sur ossature OK mais il faut y mettre de l'isolant sinon ça va sonner creux et tu perd 5cm tandis que l'enduit 1cm et voila.

[josepsolebonet]

Je suis d'accord qu'il est preferrable de remplir avec de la laine de verre pour des raisons acoustiques et que le surcout de la laine est assumible par l'amellioration de l'isolation(5cm de plus¡) mais je ne crois pas qu'il soit indispensable

[invite0fc452e7]

il faudrait faire un essai, après suivant les pièces les effets peuvent changer

[invitec28d0839]

Sur ossature OK mais il faut y mettre de l'isolant sinon ça va sonner creux et tu perd 5cm tandis que l'enduit 1cm et voila.

Et comme je n'ai pas d'argent à mettre dans de l'isolant supplémentaire et que l'accoustique est importante pour moi (je ne veux pas que ça sonne creux mais qu'en plus il y ai un effet de raisonance dans la maison!) je crois que mon choix est fait.

[invitec28d0839]

Par rapport à ton toit tu as quoi comme isolation

30 ou 40cm de laine de roche ou de ouate de cellulose soufflée dans les deux cas. J'hésite encore entre les 2 matériaux.

[invitef0ea310e]

Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre d'isolant dans la lame d'air car sinon vous ne profiterez plus de l'inertie du mur. intérêt de l'ITE :suppression des ponts thermiques et inertie du mur.
Concernant le fait que ça sonne creux, je crois que c'est pas un problème sauf si on veut jouer des percussions avec son mur.
Un effet de raisonnance dans la maison provoqué par le choix d'une cloison de doublage, je ne vois pas...
Il me semble que pour un autoconstructeur, il est plus simple de réaliser une cloison de Ba13 sur rail que de faire un enduit propre. Après ça dépend de vos compétences ?

[josepsolebonet]

Seulement par raport a l'inertie thermique normalement la contribution des façades a l'inertie globale du batiment est assez faible, les plafonds, les sols, les cloisons interieurs et le mobilier sont normalement beaucoup plus determinants.

La resonance dans l'interieur de la maison ne va pas changer pour que la contrecloison soit pleine ou vide de laine, sont seulement les produits "de surface" qui jouen un rol sur le temps de reverberation d'un local.

A mon avis pour un bricoleur est plus facile de faire une cloison sur ossature qu'un enduit, en plus la contre cloisson facilite beaucoup le passage des installations.

[invitec28d0839]

Et oui nous avions oublié cette chère inertie qui serait coupée par l'ajout d'isolant.

Concernant l'enduit au mur c'est la solution la plus conseillée, mais hélas je n'ai pas les compétences et pas de budget pour un platrier, voila pourquoi les autres solutions qui s'offraient à moi étaient le montage sur rail ou alors coller directement le BA13 sur la brique après avoir fait passer les gaines dans celle ci.

Pour l'accoustique je ne suis pas sur non plus de la résonance phonique mais bon, si je veux éviter les remarques du style "Hey ta maison tu l'as faite en carton?!" à chaque fois que quelqu'un tape contre le mur, ce sera mieux.

En fait je pensais que la solution sur rail, occasionnant donc une lame d'air entre le brique et le placo apportait un "plus" thermique niveau isolation déjà plus que correcte niveau performance (enfin à mon humble avis).

[invitef0ea310e]

Seulement par raport a l'inertie thermique normalement la contribution des façades a l'inertie globale du batiment est assez faible, les plafonds, les sols, les cloisons interieurs et le mobilier sont normalement beaucoup plus determinants.

Cela est vrai dans le cas d'isolation thermique intérieur mais dans le cas de l'ITE, l'inertie des façades n'est pas négligeable. Par contre l'inertie du plafond (si c'est un faux plafond) et des cloisons (si c'est du Ba13) sont totalement négligeables.

[josepsolebonet]

Pour l'inertie thermique il faut bien calculer!
Le fascicule TH-I de la reglamentation RT2012 preconise les differents sistemes de calcul.

Pour les façades en isolation par l'exterieur les points d'inertie vont de lordre de 1 á 4 selon la quantité de façade par raport a la surface au sol

Par contre pour les planchers intermediaires on se retrove presque toujous entre 4 et 6 (excepte planchers bois)
Pour les plafonds on se retrouve presque toujours avec de 1 a 3 points (suplementaires)
Le mobilier apporte 1 pointsuplementaire.
Les cloisons en plaque de platre entre 0 et 2 poinsts (selon sa quantité de m2)
Les planchers bas de l'ordre de 4 a 5 points.
......
On s'apperçoit que la contribution des façades a l'inertie thermique du batiment est assez faible par rapport aux autres elemnts du batiment

En conclusión l'augmentation de l'inertie des façadaes est un argumet assez faible.

[invitef0ea310e]

Justement ce fascicule était déjà utilisé pour la RT2005, et déjà très critiqué car peu précis. La réglementation thermique peut donner un ordre d'idée assez vague des consommations du bâtiments mais sur certains points elle n'est pas du tout précise.
Ayant effectué plusieurs simulations thermiques dynamiques, je peux vous certifier que l'inertie des parois a une importance notamment pour le confort d'été.

[josepsolebonet]

Dans des batiments bien isoles comme preconise la RT 2012 pas mal d'etudes faits sur des simulations numeriques faits pour des batiments complets dans les climats du sud d'Europe mettent en evideance que l'inertie t'hermique des murs de façade n'ha qu'un role très mineur dans le confort d'éte pour des batiments non climatisées ou dans les consommations d'energie pour le rafraichiment dans la saison d'été.

Etudes du PassiHaus, de l'Université de Florence, du FILMM,.... et moi même permettent cette conclusion.

Simulations numeriques faites seulement sur une paroi ne permetent rien conclure concernant le confort d'été ou les consomations de climatisation d'un batiment.

[invite24d7a122]

Colle des carreaux de plâtre de 5 cm sur la brique, c'est bien mieux que des plaques de placo pour garder l'inertie. En plus, tu peux passer tous tes câbles électriques dans le plâtre en faisant des saignées.

[invite1e4f6dff]

Intéressante votre discussion car j'ai le problème à résoudre. J'ai des façades parpaing pierre ponce de 30 cm avec une ITE fibre de bois de 16 cm enduite. A l'intérieur j'ai prévu un aéroblue pour assurer l'étanchéité à l'air des parois à l'intérieur puis un vide d'air de 3 cm pour l'électricité puis une carreau de plâtre de 5 cm sur cornières métal Placostyl pour poser les prises et inters sans jamais percer le mur porteur car le parpaing est alvéolé. Mais je suis conscient que je perds l'inertie du mur porteur à l'intérieur bien que le thermicien m'assure que non. Qu'en pensez-vous ? L'idée à tonio.fs de coller le carreau de plâtre sur le parpaing est intéressante mais alors qu'en est-il de l'aéroblue projeté sur le parpaing ? Qu'en est-il de la perspirance de tout ça ? Je ne sais pas statuer sur ce problème, vos idées m'intéressent....

[invite24d7a122]

Intéressante votre discussion car j'ai le problème à résoudre. J'ai des façades parpaing pierre ponce de 30 cm avec une ITE fibre de bois de 16 cm enduite. A l'intérieur j'ai prévu un aéroblue pour assurer l'étanchéité à l'air des parois à l'intérieur puis un vide d'air de 3 cm pour l'électricité puis une carreau de plâtre de 5 cm sur cornières métal Placostyl pour poser les prises et inters sans jamais percer le mur porteur car le parpaing est alvéolé. Mais je suis conscient que je perds l'inertie du mur porteur à l'intérieur bien que le thermicien m'assure que non. Qu'en pensez-vous ? L'idée à tonio.fs de coller le carreau de plâtre sur le parpaing est intéressante mais alors qu'en est-il de l'aéroblue projeté sur le parpaing ? Qu'en est-il de la perspirance de tout ça ? Je ne sais pas statuer sur ce problème, vos idées m'intéressent....

Disons que perspirance si tu as du parpaing c'est...pas terrible du tout. Si tu as une ITE (mon avis perso, après tout le monde ne sera pas d'accord) met le paquet sur l'inertie pour avoir une maison "bien-être" donc pas de lame d'air sur ton mur parpaing et colles y directement le plâtre, tu pourras ainsi y passer tous tes câbles élec. A+.

[invite1e4f6dff]

Oui je suis un peu de ton avis que je trouve "presque génial" dans mon cas sauf pour la perspirance car le parpaing pierre ponce ( non du parpaing ordinaire ) est perspirant ( mu = 5 ) et l'aéroblue aussi avec un mu = 1. Mais que dire de la perspirance du carreau de plâtre et de l'étanchéité à l'air de tout ça car dois-je mettre encore l'aéroblue entre carreau de plâtre et parpaing pierre ponce qui m'est demandé par l'étancheur pour pouvoir descendre très bas en fuite d'air niveau maison passive ? Je suis dans une situation de doute totale .....

[invite1e4f6dff]

Si Héraklès est sur le forum ? Que diriez-vous de l'inertie d'un mur porteur p.pierre ponce 30cm, plus faible qu'un parpaing béton certes, mais isolé extérieurement et doublé intérieurement d'un aéroblue d'étanchéité à l'air et d'un carreau de plâtre 5 cm pour assurer un vide technique de 3 cm pour gaines et prises sans avoir à percer le mur porteur et l'aeroblue surtout ? Faut-il assurer un contact, un lien thermique matériel supplémentaire entre le carreau de plâtre et le mur porteur ou bien le vide technique de 3 cm serait suffisamment conducteur ? Merci de nous éclairer par votre grande expérience sur l'inertie que nous apprécions ....

[christina86]

Bonjour,
pardon si je me mêle... mais pourquoi pas un enduit terre ?
Meilleur pour l'inertie (on peut en mettre épais), meilleure atmosphère, régulation hygro, longévité, et puis c'est beau.
Sur un treillis de roseau pour accrocher sur le parpaing (mais en pierre ponce pê même pas besoin ?).
Pour l'étanchéité à l'air je ne sais pas mais ça doit pas être plus mal que l'aérotruc et puis c'est agréable à travailler et pas de stress...

Mes gaines et les tubes des murs chauffants sont pris dans l'enduit (voir ici et là).
Et pour la couleur, il y a le choix en enduit de finition - un exemple :


(tout en haut à gauche c'est sec, le reste encore mouillé)
mais j'ai aussi mis du blanc tout blanc sur un autre mur